Следующий день - 14 апреля, Страстная Пятница (Good Friday) - я посвятила Перл Харбору (Pearl Harbor).
От Вайкики на мемориал "Аризона" можно добраться на автобусе номер 20. Выйти из дома нужно как можно раньше, так как можно потратить несколько часов в очереди. Посещение мемориала бесплатно. Не берите ничего с собой, даже маленькую сумочку, потому что все придется сдать в камеру хранения: на территорию мемориала запрещено проносить посторонние вещи. Я заплатила 3 доллара, за то, что не вняла этому совету и взяла с собой косметичку с деньгами и проездным.
Начинает работу мемориал в 8 часов утра, а в 3 часа дня уже вход закрыт. Дело в том, что затонувшие корабли находятся под водой в гавани, и добираться туда надо на катере. Естественно, что количество мест ограничено. Поэтому когда посетители заходят на территорию мемориала, они, прежде всего, попадают в музей, где собраны все оставшиеся документы, фотографии, и вещи погибших в тот день моряков.
Вам выдают билет с указанием времени вашего отплытия, и в оставшееся до отправления время вы знакомитесь с экспонатами музея. На билетике фотография и биографические данные первого американского японца, погибшего в войне против страны его предков. Кстати, среди посетителей очень много японцев.
Рядом с музеем мемориальное кладбище, где похоронены погибшие в этот день моряки - офицеры. Списки погибших выбиты и на стене музея. Здесь же список людей, пожертвовавших деньги на строительство и поддержку мемориала. Есть среди них и японские имена. Фотография еще одного японца представлена в коллекции музея. Это летчик, нанесший первый удар по флотилии. Он выжил и после войны стал священником.
Перед тем как вы отправитесь на утонувший корабль, вас заводят в небольшой зал, где показывают хронику дня - 7 декабря 1941 года. Неизвестный кинооператор снимал все происходящее на пленку, и сегодня мы можем видеть, что же произошло в тот день в Перл Харборе.
Затем показывают, как был восстановлен флот: как поднимали корабли на поверхность, как снова они вставали в строй. Интересно, что корабли носили имена штатов: Миссури, Невада, Миссисипи, Калифорния, Монтана и т.д. Заканчивается фильм словами: "Почти все корабли были подняты, отремонтированы и встали в строй. Но не "Виржиния", не "Юта" и не "Аризона".
В зале - тишина, никто не встает, не разговаривает, все потрясены увиденным, у многих слезы на глазах. Ведь Перл Харбор единственное место в США, которое пострадало от нападения противника. Войны до этого шли за пределами страны. Сейчас к нему прибавился Всемирный Торговый Центр в Нью-Йорке. Все же много общего между нападением на Перл Харбор в 1941 году и нападением на Нью-Йорк в 2001.
В обоих случаях нападение было совершенно внезапно, без объявления военных действий. Как и Япония в 41ом, жители мусульманских стран приветствовали нападение на Америку в 2001. И там и там нападение совершали камикадзе. На территории мемориала даже открыт музей на улице, в котором выставлены все виды оружия, применяемые в этой войне. Есть там и ракета, которую использовали японские смертники, нападая на американские корабли. Чем закончились эти нападения для Японии - известно.
Свет в зале зажигается, и в тишине все медленно заходят на катер, который отвезет нас на затонувшую "Аризону". Хотя корабль находится под водой, его хорошо видно, а отдельные части выступают на поверхности. Вокруг пятна масла, которое до сих пор выходит из машинного отделения. Это слезы, которые проливает "Аризона" по своей погибшей команде. Так говорят моряки, которые обслуживают мемориал.
Перл Харбор до сих пор является военно-морской базой США, и мемориал принадлежит военным. Весь его персонал - это военнослужащие морского флота. У некоторых на груди планочки от боевых наград. Одного я сфотографировала. Он, увидев это, отвернулся. Может быть, до того, как попасть на Гавайи, он служил в горячей точке. Но это уже мои предположения.
Мемориал произвел на меня гнетущее впечатление, в этот день не хотелось идти уже никуда. Я доехала на 52 автобусе до Гонолулу, в Даунтауне пересела на номер 15 и вышла на остановке Панчбоул. Punchbowl - это кратер потухшего около 150 лет назад вулкана, что-то наподобие Даймонд Хед, но гораздо меньше. Древние полинезийцы называли его Puowaina - холм жертвы. Американцы преобразовали его в национальное кладбище - The National Cemetery of the Pacific.
Здесь похоронены 35 тысяч американцев, погибших в тихоокеанских войнах. Многие из надгробий не имеют ни имени, ни даты рождения. Только дата смерти - 7 декабря 1941 года. Имена этих людей не будут известны уже никогда. Здесь же находятся белокаменные таблички с высеченными на них именами 28788 американцев, пропавших без вести в годы второй мировой войны. Кладбище открыто для посещений с 8 утра до 6:30 вечера. Вход свободный.
Последние часы Великой Пятницы я провела на берегу, наблюдая за солнцем, медленно опускающимся в океан.
Встав в субботу, как всегда, в 4 часа утра, и наблюдая с балкона за рассветом, я подумала, что неплохо бы немного развеяться и заказать какой-нибудь экстрим, типа, плаванье с акулами или прыгание с парашютом на действующий вулкан, чтоб было чем поделиться с друзьями.
Туристическое бюро есть в каждом отеле, и заказать тур не представляет сложности. Туроператор предложил мне три тура на заданную тематику - "Бреющий полет над действующим вулканом", "Пешеходная прогулка к действующему вулкану" и "В клетке с акулой".
В первом случае вы совершаете полет на самолете над всеми островами, включая и остров Гавайи, где и извергается лава ($399), вторая экскурсия представляет собой перелет на остров Гавайи и пешеходная экскурсия на вулкан ($289). Первые две экскурсии пришлось отвергнуть - слишком дорого. Акулы стоили дешевле, всего $200, но и их пришлось отложить до лучших времен.
Сущность тура заключалось в том, что тебя везут на катере в океан, за 4 мили от берега, там сажают в клетку и опускают в пучину, где уже ждут прикормленные хищники, которых можно будет снимать подводной камерой. Продолжительность тура - 2 часа. Оператор уверял, что такого удовольствия я не испытывала никогда, и грех упустить возможность, которая может быть уже не представится.
Мне же не к месту вспомнился сюжет программы Время о том, как один австралийский кинооператор, покойный ныне, тоже пытался, находясь в клетке, снять документальный фильм об акулах. Этот кинооператор, бывший советский подданный, должен был сидеть в клетке и снимать тварей, чтобы прокормить семью, и собирался получить за это неплохие деньги. Но, как видно, было не суждено, хотя он и прославился посмертно, попав в сюжет "Их нравы". Я за славой не гонюсь, тем более посмертной, поэтому решила ограничить свой отпуск пешеходными прогулками и поездками на общественном транспорте системы The Bus.
Поразмыслив немного над планами на субботу, я решила посвятить этот день поездке в Чайнатаун (Chinatown), район Гонолулу, где живут преимущественно китайцы. Район этот знаменит тем, что это первое поселение китайцев на территории Соединенных Штатов.
Впервые китайские рабочие появились на Гавайях в 1850х годах, чтобы работать на сахарных и ананасовых плантациях. Они очень быстро освоились и открыли первые маленькие магазинчики и рестораны в районе Ривер Стреет (River Street). Со временем Chinatown превратился в местную достопримечательность, и сейчас уже невозможно себе представить Гонолулу без этих экзотических улочек.
В Чайнатаун можно из отельной зоны попасть на автобусах номер 2 или номер 20. Сев в автобус, я расспросила водителя, где лучше всего начать осмотр Чайнатауна, и он посоветовал мне выйти на Хотел Стреет (Hotel Street), там, где она пересекается с Маунакеа Стрит (Maunakea Street).
Там есть очень симпатичный совсем крохотный дворик - Market Place (1120 Maunakea Street), зайдя в который вы оказываетесь в совершенно сказочном мире китайской культуры: здесь и статуя Будды с неизменным ожерельем из цветов - леи, и магазинчики с традиционными китайскими поделками, и музей на втором этаже на веранде одного из домиков, и старики, сидящие посреди двора и играющие в китайские карты mah jongg.
На Маунакеа находятся самые лучшие магазинчики по производству и продаже леи. Разных оттенков, разнообразных сочетаний, всевозможных размеров, с невероятным запахом свежих цветов, они создаются на ваших глазах. Свежие леи упаковываются в изящные прозрачные коробочки и укладываются в холодильник.
Праздничные и свадебные леи всегда изготовляются из живых цветов. Запах умопомрачительный. Все памятники и статуи в Гонолулу всегда украшены живыми леи. Иногда они привядшие, но никогда я не видела искусственных цветов на памятниках. Стоят леи из настоящих цветов от 10 до 70 долларов. А искусственные леи можно купить за 75 центов. Что я и сделала, купив цветок в волосы и леи на шею, и уже не снимала их до самого отъезда.
Дойдя по Маунакеа до Кинг стрит (King Street) и полюбовавшись драконами, охраняющими Банк оф Гавайи, я пошла в сторону Ривер стрит (River Street), по дороге заглядывая в магазинчики и пекарни. И, конечно же, зашла на знаменитый китайский рынок - Oahu Market Place (King & Kekaulike streets).
Здесь можно купить свежие продукты, которые вы не сможете купить ни в одном супермаркете. Купив в одной из кондитерских лавочек засахаренные корни лотоса, по набережной я пошла в сторону Беретания (Beretania street) стрит, где на перекрестке с удивлением обнаружила памятник китайскому революционеру Сун Ят-сену все с теми же леи на шее. Рядом возвышалась часовая башня с циферблатом из иероглифов.
Немного дальше по направлению к ботаническому саду Foster Garden на другом берегу реки я обнаружила очень красивое деревянное здание, оказавшееся японским храмом Шинто - Shinto. Все, посещающие этот храм, перед тем как зайти, должны несколько раз ударить в колокол, сообщая, что они пришли молиться. Колокол находится прямо перед входом в храм.
Храм был построен в 1923 году, а во время войны с японцами 1941-1945 был конфискован правительством Гонолулу и возвращен только в 1962 году. Справа от входа в ботанический сад стоит величественное здание в классическом китайском стиле с зеленой крышей с загнутыми вверх концами, красными драконами и прочими атрибутами китайской экзотики - Kuan Yin Temple - буддийский храм богини милосердия Kuan Yin, чья статуя находится в молельной комнате.
Полюбовавшись на храм, я решила зайти в ботанический сад. Фостер Гарден был открыт в середине 19 века молодым врачом из Германии, которому королева Калама подарила маленький кусочек земли. Молодой человек был не только врачом, но еще и ботаником-любителем. Он засадил землю тропическими растениями, которые сейчас являются основой Фостер Гардена. Вернувшись домой, после 20 лет жизни на Гавайях, этот человек написал трактат "Флора Гавайских островов", первую такого рода книгу о Гавайях.
Свое название сад получил от своего последнего владельца - капитана Томаса Фостера, который продолжил дело своего предшественника, а после смерти завещал сад городу. Сейчас Фостер Гарден является исторической достопримечательностью и открыт для посещения туристов. Вход - 5 долларов.
Я не пожалела, что заплатила эти деньги: где бы я еще узнала о священном для буддистов дереве бо (Bo Tree), под которым проповедовал сам Будда, и отросточек от которого был перенесен в 288 году до нашей эры из Индии в Шри Ланка, и уже из Шри Ланка молодой побег был завезен на Гавайи. Или наиболее распространенное дерево на Гавайях - китайский баньян (Banyan) с ветвями, пускающими корни, которые превращаются потом в один огромный ствол. Листья и кора этого дерева имеют лечебные свойства.
Еще одно дерево с оригинальным названием - пушечное ядро (Cannonball Tree). Как легко догадаться, дерево получило название от плодов, огромных орехов, которые свисают вдоль ствола. Не могу не вспомнить сосисочное дерево (Sausage Tree) с плодами, похожими на огромные сосиски. На их родине, в Центральной Африке, это дерево священно, им лечатся, но есть плоды нельзя. Здесь же я впервые увидела баобаб.
Всего перечислить нельзя. Просто, если вы будете в этих местах, не забудьте заглянуть в Фостер Гарден. Он открыт ежедневно с 9 утра до 4 часов дня, в час дня проводятся экскурсии. Думаю, вы не пожалеете. А я, нащелкав кучу снимков, с сожалением покинула этот чудесный уголок.
Остаток дня я провела на пляже, а вечером решила пойти посмотреть представление с танцами хула. Я знала про два центра полинезийской культуры, где можно посмотреть концерт и научиться простейшим хула, это South Pacific Cultural центр в Капиолани парке и Вайкики торговый центр на улице с легкозапоминающимся названием Нахуа (Nahua) - yгол Кухиo авеню и Нахуа. Представления начинаются в 7 часов вечера. Вход свободный.
Я пошла на Кухио, это было ближе. На втором этаже Waikiki Market центра (подниматься по эскалатору) был небольшой концертный зал. Несмотря на то, что было еще рано, почти все места были заняты туристами. Из динамиков лилась тихая музыка. Ровно в 7 представление началось. Танцоры были одеты в национальную одежду, состоящую из юбочек из листьев, ожерелий-леи и кокосовых бюстгальтеров у девочек-танцовщиц.
Несмотря на почти обнаженных исполнителей, я не видела более целомудренного танца. Плавные, колышущиеся движения под мелодичную тихую музыку создают впечатление чего-то воздушно- невесомого. Лица у исполнителей излучают такую благожелательность и доброту, что понимаешь, почему этот танец местные жители называют разговором с богом. Каждое движение или жест означают какое-то слово или предложение.
Например, руки, скрещенные на груди, означают "Я люблю тебя". Танцор одновременно является и исполнителем песни. Если танец исполняют несколько человек, то один из них поет, дублируя слова жестами танца, очень похожего на азбуку глухонемых, только более плавного, а другие, танцуя, просто губами повторяют слова танца.
Научиться языку танца хула можно в полинезийских центрах, разбросанных по Гонолулу. Все эти центры бесплатны. Сами гавайцы относятся очень серьезно к своей культуре и всячески пропагандируют ее. Музыка хула звучит на острове везде: на пляже, в ресторанах, церквях, на улицах. Вы не услышите в Оаху никакой другой музыки кроме хулу. И не увидите никаких других музыкальных инструментов кроме миниатюрной гавайской гитары - ukulele. Да и любая другая музыка здесь была бы неуместна.
Если вы попали на концерт или на представление, где звучит хула, вас обязательно начнут учить простейшим движениям и словам, и вовлекут в общий танец. Гавайцы очень хотят, чтобы их культура получила признание в мире. Она действительно достойна этого.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
