Господь вручил мне ключи от Заставы Океана, - напишет на исходе своего четвертого путешествия за Атлантику Христофор Колумб в письме католическим королям Фердинанду и Изабелле. Великий мореплаватель открыв остров Тринидад, завершающий на юге Малую Антильскую островную гряду. Тридцать три дня пересекали Океан каравеллы Колумба.
В наши дни под широкими крыльями реактивной авиации расстояния сократились. Чтобы попасть на два острова , составляющие государство Тринидад и Тобаго, достаточно воспользоваться услугами туристической компании GQ Travel. И увидеть через круглый иллюминатор "боинга" авиакомпании "Кондор", как уплывают назад в кипении микроскопических с десятикилометровой высоты белых прибойных бурунов. Азорские острова- последние клочки европейской суши. И десять долгих часов не видеть ничего, кроме неба и океана. Все как всегда, в трансатлантическом рейсе. Пока размерный шум моторов не прервется пульсирующим рокотом, пока внизу на кажущимся равномерно сером полотне воды не проявится зелено-коричневым пятнышком остров Тобаго. "Боинг" снизится, тропический океан вспыхнет всеми оттенками синего от нежной бирюзы до густого ультрамарина. А ваш рейс окончится, покажется вам, на другой планете. Вас ждет влажный, знойный воздух тропиков и пышущий неправдоподобно-яркой зеленью, тропический пейзаж. Коротающий долгий свободный вечер напротив терминала международных рейсов длинноволосый растаман поприветствует суетливого европейца классическим "easy, man" - "спокойно, мужик". Растаманы люди приличные, обязанные по канонам их религии воздерживаться от попрошайничества и пьяства, так что бояться их не следует. Вы что-нибудь ответите растаману, усядетесьв такси, и вас с обеих дорожный обочин обступит Тобаго.
Даниэль Дефо, судя по описанию (: полоса же земли:, которую я принимал за материк, оказалась большим островом Тринидадом:"), поселил потерпевшего кораблекрушение Робинзона Крузо именно на Тобаго. Кстати, уютное местечко этот клочок суши размерами 41 х 14 км. От построенного в 1779 году британскими колонизаторами форта Кинг-Джордж до вошедшего в десятку лучших пляжей мира пляжа бухты Инглишменс-Бей. Чуть севернее по шоссе Нортсайд-Роуд откроется Блуди-Бей, Кровавая бухта, былая пиратская база. Пиратствовали в этих водах даже представители сугубо сухопутной нации философов и поэтов. А Тобаго два века переходил из рук в руки: испанцы, голландцы, французы и даже выходцы из нынешней Латвии. Пока в 1763 году не утвердились англичане, не только воздвигшие Кинг-Джордж с тяжелыми орудиями на лафетах, но и основавшие старейший в Западном полушарии лесной заповедник Мэйн-Ридж (1764г), охраняющий дождевой тропический лес. Вы можете посетить Мэйн-Ридж с экскурсией под присмотром рейнджера - Только придется поверить на слово рейнджеру, что в лесу водятся удавы- боа и южноамериканские броненосцы. Для вас рейнджер попытается выгнать из земляной норы большого черного паука , тыча веточкой в норку. Однако паук окажется умнее - не вылезет. Но прекрасная экскурсия: в горах влажно и умеренно тепло, градусов 25, тогда как внизу, у Карибского моря, за тридцать, и хочется только лежать на пляже в компании бокала пинья-колады. Реализовать такое невинное желание можно в отеле "Таатл Бич", на побережье Грейт-Курланд-Бей. Здесь "all inclusive", на три заявленные "звезды" -не больше, но и никак не меньше. Вообще, повторю, на Тобаго найдется все, от исторических достопримечательностей в фортах Кинг-Джордж и Джеймс до экскурсии на необитаемый остров Литтл-Тобаго с его райскими птицами. (Так называются живые представители редкого вида пернатой фауны) Если кто-то заскучает на Тобаго, значит этот кто-то поленился заняться чем-нибудь интересным. Или попросту ленив и нелюбопытен, что примерно одно и то же.
Перелет с Тобаго на Тринидад длится всего двадцать минут. Городок Порт-оф-Спейн (в самом названии - "Испанский порт" - заложена память о первооткрывателях острова), окруженный зелеными отрогами Северной Цепи (Норт-Рейндж), мало похож на типичную, наподобие ямайского Кингстона или кубинской Гаваны, столицу карибского острова. Он тихий, немного сонный , со считанным количеством светофоров и высотных зданий, без характерных для Карибов уличных попрошаек. В нем туристу почти нечего делать, кроме как осматривать семь знаменитых особняков на Маравал-Роуд. Осматривать снаружи, потому что внутрь вход закрыт. Однако и внешний вид Столлмейер-Касл, совершенно неожиданный для Карибского бассейна архитектурной имитации шотландского замка, удивителен.
За пределами Порт-оф-Спейна находятся две общеизвестные на Тринидаде достопримечательности: биосферный заповедник Аса-Райт, охраняющий дождевой тропический лес Северной Цепи, и асфальтовое озеро Питч-Лейк, непрерывно пополняющееся битумом из раскрытого геологическим разломом нефтяного месторождения. По серо-черной битумной поверхности можно прогуляться. Но, остановившись на пять минут, вы чувствуете, как каблуки плавно впечатываются в асфальт, а в ближайших лужицах дождевой воды начинают булькать пузырьки нефтяного газа. Нет, мы все же над бездонным жерлом грязевого вулкана:
А можно потратиться и пересечь остров с запада на восток, с карибского побережья на атлантическое. Безлюдный берег бухты Матура-Бей, с упругим ветром и размеренно гремящим белопенным накатом океанских валов, - это другая страна, не по-карибски суровая. Здесь ничего нет, кроме посвиста ветра, шелеста пальмовых крон и пушечного уханья прибоя. На стеклах очков нарастают белые пятнышки соли. И вдруг, верьте не верьте, в разрыве бегущих по ветру туч, мелькнет распростерший крылья морской орел, как вестник судьбы путешественника. И вы начнете проникаться карибской аурой Заставы Оксана, аурой, заставляющей возвращаться сюда снова и снова.
Вернуться на Тринидад , - вот чего я хотел тем июньским днем 2015 года, тогда на побережье Мантура-Бей.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
