Ботсвана, Национальные парки, Elephant Valley Lodge, Xugana Lodge Заголовок этого рассказа взят из рекламного слогана, который вы часто встретите на обложках англоязычных путеводителей и местных рекламных проспектов. Думаю, правильнее было бы сказать, что Ботсвана - один из немногих оставшихся Раев на Земле, но это только моё скромное мнение - местным виднее :-) В любом случае, преувеличение не сильное...
В начале, наверное, будет уместно упомянуть о цели поездки. Ботсвана была выбрана по причине непреодолимого желания провести несколько дней максимально далеко от цивилизации: в гейм-лоджах около крупнейших национальных парков, с посещением вышеупомянутых парков в виде сафари на машине, пешком, на лодках и на каноэ. Удалось забраться в такие места, где не работал не только мобильный, но и электричество было только от генератора или от солнечных батарей. Очень хотелось увидеть не "причесанные" парки типа Крюгера, а такие места, где животные еще не привыкли к человеку и еще могут с полным правом называться дикими.
Переход через границу (трижды!) Как попасть в страну Ботсвана для российских туристов считается безвизовой - на границе ставят въездной штамп, причем бесплатно и с приветливой улыбкой. Многие едут в Ботсвану после посещения водопада Виктория из Зимбабве либо из Замбии. В 25 минутах езды от водопада на реке Замбези есть уникальное место, где с замбийского берега можно попасть сразу в три страны: взяв на моторной лодке чуть левее, попадете в Зимбабве, прямо - Ботсвана, правее - Намибия.. вот такой международный перекресток получается. Местный народ переправляется на паромах или на выдолбленных из ствола колбасного дерева (кигелия) мокоро - здешних версиях каноэ. Туристы чаще пользуются моторной лодкой, заказанной принимающей стороной, или сами договариваются с "пайлотом", как почетно называют здесь юношу, управляющего лодкой.
Мне случилось испытать удовольствие пересечь Замбези три раза подряд в обе стороны, так как Лэндровер, который должен был меня забрать на ботсванской стороне, еще не приехал, оставить меня одного на "чужом" берегу мой "пайлот" отказался. При этом ему все время приходилось перевозить то одного, то другого пассажира туда-сюда, ну и мне пришлось кататься. Когда в третий раз меня опять увидели местные полицейский и пограничник на замбезийском берегу, они уже не смогли не спросить, зачем я опять приехал. Пришлось ответить, что пытаюсь побить рекорд: сколько раз подряд белый человек пересек Величественную Замбези... Представители власти развеселились и больше вопросов не задавали. Наконец, за мной приехала машина, и, получив въездной штамп в паспорт, я отправился в первый гейм-лодж Элефант Вэли.
Парк Чобэ и Элефант Вэли Лодж Парк Чобэ и Элефант Вэли Лодж Ближайшим к границе был известный своим 12-тысячным поголовьем слонов нацональный парк Чобэ площадью более 10тыс. км2. Парк строго охраняется, и также строго соблюдается режим въезда на его территорию - ночью езда запрещена. Вокруг парка много различных гейм-лоджей разного уровня сервиса и размаха, но основные признаки гейм-лоджа, как правило, одинаковы: это несколько (десятков) домиков, обеденная зона с видом на природу, бар с местом для общения гостей до/после ужина и с "сектором тихих игр" :-), открытым бассейном, домиком менеджмента и всякими хозслужбами, обнесенный проволочным забором под напряжением против проникновения диких животных. Часто гейм-лоджи имеют свои взлетно-посадочные полосы для малой авиации и (или) причалы для катеров и моторных лодок, так как зачастую единственный вариант добраться быстро из одного гейм-лоджа до другого.
Elefant Valley Lodge, который был первой моей остановкой, как раз представлял собой вышеописанную картину типичного лоджа. 15 домиков, очень оригинально выполненных в виде большой палатки из двух "комнат", но на твердом деревянном полу, со всеми удобствами (правда, в немного непривычном исполнении), с верандой, подогреваемыми кроватями, мини-сейфом и комплектом для приготовления чая/кофе в неограниченных количествах. На случай тревоги на кровати висит красный пластмассовый пронзительный свисток, на чью призывную трель ночью незамедлительно должны примчаться дежурные рейнджеры. Правда, после того, мой провожатый, знакомивший меня с правилами и режимом дня, показал, как надо дуть в свисток, и оттуда полетели брызги его слюны, я решил, что, скорее всего, покричу в случае опасности или буду свистеть с помощью пальцев, но точно без этого свистка.
Питание в лоджах всегда по принципу "все включено", за забором нет никаких ресторанов, да и за сам забор, как правило, выходить самому нельзя.
В маленьких лоджах, где домиков менее 10, стол как правило, стоит один, как на деревенской свадьбе, и все гости обедают вместе. В этом лодже было 15 домиков, поэтому столы стояли отдельно. Принцип подачи еды - по-нашему "шведский стол" или "buffet table", хотя разнообразием блюд он никогда не отличался: один, максимум два вида основного блюда, гарнира и салатов. Суп (один вид) только на ужин. Напитки местные (кофе и чай, один вид сока и вода в графине) бесплатно, все остальное - платно, принесут из бара, не забыв спросить, на счет какого домика записать.
Режим дня был примерно следующим: в 7.00 прибегал юноша-будильник и кричал около палатки, что это - вейк ап колл, и пока не отзоветесь, что вы проснулись, он не уходит. Я вставал раньше, и его приходу уже пил кофе на веранде, потом я заметил, что он сильно от этого расстраивался: во-первых, лишаю человека любимой работы, а во-вторых, лишаю удовольствия поорать вдоволь и разбудить белого человека в момент самых сладких снов:-)
В 7.30 завтрак, потом выезд на утреннее сафари, 13.00 - обед и "тихий час" 15.00 - чай и выезд на послеобеденное сафари 20.00 - ужин и общение по интересам в баре.
Персонал очень дружелюбно настроенный, но как-то нетипично для этого региона держится немного дистанцированно от гостей, хотя видно, что очень хотят поболтать. Возможно, такая установка от начальства, так и не понял. Кстати, менеджмент в лоджах как правило - белые, чаще всего семейные пары, работающие по контракту. В основном - граждане ЮАР и Новой Зеландии. Каждые два года менеджмент меняют: ставят новых или производят ротацию с другим лоджем той же фирмы.
Животные Чобе - часть1. Автомобильные сафари. Начну с того, что поехал в Ботсвану в ²зеленый⌡ сезон, когда идут дожди, везде высокая растительность, за которой трудно выследить животных, везде много воды, поэтому они не ходят строем к водопою, где их легко всех увидеть в сухой сезон, поэтому никаких завышенных ожиданий по числу и разнообразию представителей местной фауны не имел изначально.
Многие слышали про "Большую пятерку" африканских животных, это слон, буйвол, носорог, лев и леопард. Я не знаю, кто придумал этот трюк, похоже на американские предрассудки, так как многие туристы с Запада очень огорчаются, что уезжают, так и не увидев всех представителей "Биг Файв". Мне лично нравится другой подход: все виды в справочниках по животным и птицам этой страны делятся на 5 категорий по степени редкости и шансам встретить их во время сафари. Пять звезд получают животные, про которых написано: если вы Это увидели, жмите на тормоза, забудьте про остальных животных и смотрите, снимайте - скорее всего вы больше такое не увидите.
Зная, что носорогов в парках на моем пути нет, я забыл про полный комплект Биг Файв и думал что буду считать, что мне очень повезло, если удастся увидеть хоть одного из редких "пятизвездных". но первый же выезд на вечернее сафари немного скорректировал мои ожидания. Выезжают на сафари в этом парке на традиционных открытых армейских Тойотах-Лэндкрузерах и Лэндроверах, переоборудованных для размещения под тентованной крышей 10 пассажиров.
Забегая вперед скажу, что мне повезло с гидами в обоих парках: они оба оказались знающими и опытными проводниками, очень многое рассказали про животный и растительный мир своего региона, смогли ответить почти на все вопросы наших пытливых умов. Видно, что эти парни очень любят свою работу. Еще по дороге к въезду в парк, прямо на асфальтовом шоссе мы увидели молодого самца слона. Наш гид остановился и сказал, что это, возможно, будет Слон Дня, так как сейчас влажно, и они не выходят из сочных зарослей к воде. Было странно это слышать в парке с самым крупным в Африке поголовьем слонов, но гид говорил серьезно.
Но, видимо, в тот вечер они все решили покинуть сочные заросли и выйти на нашу дорогу: за несколько часов мы встретили несколько десятков слонов разных возрастов и полов, в семьях и холостяков, несколько раз приходилось проталкиваться на машине сквозь их стадо. Они только ворчат недовольно, но расступаются, правда, молодые самцы пытаются похвастать своей силой имитируя атаку вслед уезжающей машине. В парке встречаются почти все виды антилоп, от вездесущих импал, на которых через пару дней уже никто не реагирует, то редких "пятизвездных" черных лошадиных антилоп и сассаби. Не знаю, почему, но мне никогда не надоедает смотреть на бабуинов. В этом плане в парке Чобе - полный порядок множество бабуинов, часто вместе с антилопами - у бабуинов отличное зрение, у антилоп - слух, вместе легче вовремя почуять хищника.
Парк Чобе был щедр на редких животных: во время первого же сафари нам удалось увидеть прайд львов, отдыхающий после сытного ужина, стаю диких африканских собак, стадо буйволов, пятнистую гиену, чепрачных шакалов, медоеда, мангустов двух видов. Но самой большой неожиданностью стала встреча с леопардом, мирно спящим на ветви дерева в 15 метрах от дороги! Жирафы, зебры, бородавочники и бегемоты и слоны встречались практически каждую поездку.
Животные Чобэ- часть2. Водные сафари. Альтернативным видом сафари является поездка на моторной лодке вдоль берегов реки Чобе. Можно увидеть множество крокодилов, гиппопотамов, нильского варана, огромное количество водных птиц: цапли, аисты, марабу, гуси, орланы. Гиппопотамы здесь относительно мирные по сравнению с другими заповедниками, можно подплывать к семьям намного ближе, чем обычно.
Животные подпускают лодку намного ближе, чем машину, при этом виды с воды на ту же местность и на тех ж животных кажутся совершенно незнакомыми и новыми.
Перелет в Хугана-Лодж Настала пора покидать парк Чобе и перебираться в царство бесчисленных островов, заливов и болот - в дельту реки Окаванго. Перелеты между лоджами осществляются на самолетах малой авиации оператора Safari Air: от крошечных Sessna до 12 местных Caravan. У меня было два перелета, остались только положительные впечатления. Летают в основном ребята из Новой Зеландии, очень приветливые, нет комплекса небожителей, часто присущего пилотам. Если имеете опыт пилотирования, можно попытаться договориться, чтобы дали "порулить". Правда, половина приборов перед правым креслом (второй пилот) не работает или вообще вместо них стоят заглушки, но можно смотреть на командирские слева :-)
Аэродромы местные представляют собой ближайшую к лагерю ровную незаболоченную полянку со скошенной травой (это взлетно-посадочная полоса). Когда мы садились, на полосе паслись антилопы, убежали они уже перед самым воздушным винтом самолета.
Насчет безопасности полетов могу заверить, что все на уровне: машины все свежие, летают по GPS - не заблудитесь, постоянная радиосвязь с диспетчерами, подход и посадка контролируются диспетчером, что исключает возможность столкновения этих многочисленных самолетов. Перелет занял около часа с промежуточной посадкой для высадки других пассажиров. И вот меня уже встречают представители из Хугана Лодж...
Дельта Окаванго Дельта реки Окаванго является уникальным местом, и стоит посещения хотя бы потому, что это тот редкий случай, когда большая полноводная река расходится на многочисленные рукава, образует классическую дельту, собираясь впадать куда-то, и... никуда не впадает: разливается на тысячи квадратных километров, образуя уникальную экосистему, при этом большая часть воды уходит под землю. Это один из самых нетронутых цивилизацией островков первозданной природы.
Хугана-Лодж Хугана Лодж находится на частной территории, и входит в сеть Desert & Delta Safari. Это один из самых маленьких и уютных лоджей - всего 8 двухместных шале. Гости собираются за общим столом, как правило, тут уже нет "случайных" туристов, поэтому темы для разговора и интеесы у всех общие. Менеджмент лоджа сделал все, чтобы гости чувствовали себя как в маленьком частном семейном отеле. За обедом и ужином с гостями всегда один из менеджеров, очень приятно, что гиды здесь могут тоже обедать за общим столом, что дает возможность общаться с ними не только во время их работы на сафари, но и просто поговорить с ними в общей компании, а тем для беседы всегда много.
Еда здесь тоже подается по принципу шведского стола, но выбор блюд намного больше, причем всегда есть блюда из местной дичи. Шеф готовит просто прекрасно. В итоге не поробовал только слона, и на несерьезный вопрос, едят ли они слонов, гид серьезно шепотом ответил, что едят но нелегально (!) (звучит впечатляюще - съесть слона нелегально, чтобы никто не заметил :-), в общем, поскребли они по своим сусекам, и на следующий день нелегально был испробован на вкус слон... не самый большой деликатес, скажу больше, что многие местные племена принципиально не едят слонов, так мясо очень жирное (холестерин тревожит? :-)) и не очень вкусное. Напитки бесплатные все, кроме крепкого алкоголя.
Шале выполнены в виде больших тростниковых хижин, все удобства присутствуют, вместо замусоленных тревожных свистков предлагаются превмобаллончики-сирены. Набор репеллентов, горячая вода для чая-кофе, очень вкусное печенье ожидают внутри домика. В темноте ходить можно только в сопровождении персонала, так как по лагерю ночью разгуливают свободно все местные звери, кроме слонов, которые не могут пройти под электрическим забором - нижний провод на высоте 170см - все остальные проходят свободно (хотя жираф тоже вряд ли проберется). Вещи постирают бесплатно и в тот же день вернут, но высушить их до конца тоже не смогут - сыро вокруг.
Распорядок дня здесь другой: 5.00 - подъем 5.30 - ранний завтрак 6.00 - сафари 11.00 - бранч (полузавтрак-полуобед) 11.30 - тихий час 15.00 - чай 15.30 - вечернее сафари 20.00 - ужин и далее общение по интересам.
Сафари в Окаванго Так как дельта Окаванго - водный край, то и все виды сафари здесь связаны с водным транспортом. Программа-минимум: поездки на местных каное-мокоро, поездки на моторной лодке в лагуны, где обитают семьи бегемотов, пешие сафари на соседних островах. Можно организовать также и рыбалку. Поездка на мокоро - один из самых комфортных и спокойных видов сафари: лодка движется неслышно, гид не гребет веслами, а отталкивается шестом от дна, если не шуметь, можно плотную подплывать ко многим обитателям заливов и болот.
Поездки к бегемотам включают в себя часовые переходы на моторных лодка в один конец. По пути пейзаж постоянно меняется широкие каналы сменяются полуметровыми полосками воды среди папируса, а потом вдруг открывается огромная гладь залива. Вода абсолютно прозрачна, ее можно пить, так как она очищена папирусом. На глубине, как в гигантском аквариуме снуют рыбы, иногда черной тень проскакивает крокодил. Бегемотов здесь очень много, но они более застенчивые, чем в Чобе парке, и не подпускают так близко. Крокодилы встречаются в каждой поездке.
Всегда по пути множество водных птиц: яркие зимородки нескольких видов, цапли, аисты, гуси и многие другие. На обратном пути после вечернего сафари на лодках можно остановиться в лагуне, открыть минибар (бесплатный), предварительно захваченный гидом, и с бокалом любимого напитка наблюдать с воды закат. Кстати, африканское небо в период дождей можно наблюдать часами - ощущения эти не передаются на фото и видеоносители, это нужно пережить и хранить у себя в голове, они такие яркие, что точно никогда не забудутся.
Пешие походы - самая любимая часть программы для многих гостей, включая меня. Мне удалось принять в них участие несклько раз. Бывает, что за несколько часов и несколько пройденных километров удается увидеть только антилоп и бабуинов, но никто не расстраивается, потому что одно только осознание того, что ты сейчас гуляешь по затерянному необитаемому острову в центре дельты Окаванго, а где-то сейчас люди стоят в пробках или толкаются в переполненном метро, уже само по себе - непередаваемое ощущение.
А иногда вас будут ждать сюрпризы: только сошли из лодки на остров, как были встречены стадом агессивно настроенных буйволов - ветер был с нашей стороны, и они нас унюхали. Пришлось срочно ретироваться и обходить их со стороны. Шагая бодрым шагом маленькой колонной из восьми человек (из них три гида), мы вдруг по инерции уткнулись в спину друг другу, так как гид впереди резко остановился. И тут все увидели плавно раскачивающийся над зеленой травой кончик львиного хвоста метрах в 12 прямо по курсу. Гид даже не успел подать условный сигнал "тихо отходим назад", как мы все его уже выполнили :-). Потом из кустов поднялся целый львиный прайд! И таких моментов во время пеших прогулок было несколько. Так что очень рекомендую!
Соседи-попутчики В подобных местах наших туристов еще не так много, в Чобе приезжают много украинцев, но есть большая вероятность познакомиться и с соотечественниками.
Как только пришел на обед, услышал громкую родную речь: глава одной из семей предъявлял претензии по поводу отсутствия в его палаточном домике кондиционера и ТВ (!) :- (. Зачем он туда приеха, я так и не понял,.. он сам, видимо тоже... В принципе, всех своих случайных соседей и попутчиков я мог бы разделить на две группы: большинство - те, кто ехал сюда сознательно, заранее зная, что они будут делать, и что хотят посмотреть; вторая группа - это те, кому просто продали готовый турпакет, включающий Ботсвану, и часто люди предтсавляют себе заповедник как что-то типа большого зоопарка. Им быстро надоедают многочасовые походы или поездки, они говорят: поехали к другим зверям, мы этих уже видели, не понимая, что само нахождение в этом уголке дикой прирооды и есть смысл такой поездки. Желаю вам не оказаться с такими попутчиками на несколько часов в одном внедорожнике или лодке.
В более удаленной и болотистой дельте Окаванго наших туристов совсем немного. Мне случилось быть в Окаванго одновременно несколькими очень приятными пожилыми англичанками, которые вместе со мной не пропустили ни одной вылазки несмотря на грозы и дожди. Были также нетипично веселые и легкие на подъем австрийцы и немцы. В эти края уже не попадают случайные туристы с готовыми пакет-турами, эти поездки выбраны сознательно, и вы можете встретить ученых-биологов, зоологов, орнитологов и т. п., а также массу просто неравнодушных к животному миру любителей. Очень приятное и ненавязчиврое общество, должен сказать.
Одежда и экипировка Если хотите серьезно поснимать природу и животных, не поленитесь взять два сменных объектива, один из которых телевик, поверьте, вы не пожалеете! Бинокль, не самый тяжелый и крупный в разы увеличит ваши ощущения от наблюдений за животными и птицами. Не гонитесь за кратностью, даже 8-кратный, но с диаметром линз от 40мм даст вам намного больше, чем навороченные многократные гаджеты с маленькой апертурой - глаза устают, и нет полной картины - нужно постоянно переносить взгляд туда-сюда.
Хорошо бы иметь чехлы для всей этой оптики на случай дождя, иначе что-то перестанет работать, пока не просохнет, первыми отказывают видеокамеры. Не забудьте про солнцезащитный крем.
Большие пластиковые чемоданы на колесиках оставьте дома, если у вас есть хоть один перелет малой авиацией - грузовые отсеки этих самолетов чуть больше багажника легкового атомобиля, а люки - в два раза меньше, лучше брать мягкие сумки или рюкзаки.
В "зеленый" сезон у вас будет только одна проблема: весь гардероб постепенно станет мокрым после вылазок на сафари и регулярного попадания под дождь. Непромокаемые плащи выдаются на всех сафари, но они не всегда помогут, особенно во время длительных пеших прогулок. Лучше ходить на пешие прогулки в шортах и сандалиях, так как с плаща вода потоками заливает брюки ниже колен и ботинки, а сушить их в таком климате вы будете несколько дней. Судя по постоянно гудящим фенам в соседних домиках, народ пытался с помощью подручных средств исправить положение. Много смен одежды брать не стоит: везде есть услуги прачечной, часто включены в стоимость проживания. Во время автомобильных сафари открытая машина разгоняется по шоссе до 80 км в час, так что многие пожалеют, что оставили в домике ветровку или кофту. Одежду лучше всего брать нейтральных тонов, в идеале песочный цвет или хаки. Явный стиль милитари с камуфляжем вызывает настороженность у местных жителей.
Если что-то забыли, то практически везде в лоджах есть сувенирные магазинчики, в которых можно купить также предметы личной гигиены и одежду для сафари.
Вечером после сумерек лучше выбрать одежду с длинным рукавом - меньше шансов, что укусит какое-нибудь насекомое. Особо мнительные будут потом еще месяц думать, был ли это малярийный комар или нет.
Малярия Хотя это и сезон дождей, комаров еще нет. Пить всякие таблетки, которыми пичкают добрые гиды в соседних странах или "знающие люди" дома перед отъездом, нет необходимости. Все домики оборудованы противомоскитной сеткой, везде набор репеллентов в виде мазей или спреев, плюс включается нагреватель с таблеткой Фумитокса. Этого достаточно для того, чтобы вы чувствовали себя спокойно.
Деньги, покупки и чаевые Менять наличные доллары или южноафриканские ранды на местную валюту (пула) нет необходимости, так как везде охотно принимают и то и другое, причем выгадать на курсе практически нечего. Берут везде и евро, но не уверен, насколько выгоден местный курс.
Как оказалось, найти что-то очень индивидуальное и необычное в сувенирных магазинчиках даже самых отдаленных уголков Ботсваны маловероятно. Если вы потом едете в Замбию или ЮАР, или хотя бы транзитом летите домой через Йоханнесбург, то даже в аэропортовом duty-free выбор будет в разы больше, не говоря уже о рынках этих стран.
Чаевые гидам после сафари дают не все и не всегда, хотя давать принято, особенно, если вам нравится, как работает ваш гид. Считается приемлемой сумма от 3-4USD с человека за поездку (15 рандов или 15 пул), но правильнее будет не греметь мелочью каждый раз после сафари, а отблагодарить вашего гида (он вас будет сопровождать на всех сафари) в конце, вручив более весомую сумму один раз. За доставку вашего багажа к домику достаточно дать 1USD или 5 рандов или 5 пул.
С остальным персоналом немного по-другому: как правило, у них есть общая копилка, куда собираются чаевые, полученные всем персоналом (кроме гидов), а потом делятся на всех, кроме гидов и менеджмента. Таким образом, оставив некую сумму в любой из вышеперечисленных валют, вы будете уверены, что отблагодарили и официантов, и шефа на кухне, и горничную, и охранника, который ночами не спал, ожидая трели вашего тревожного свистка, и юношу, который каждое утро чуть свет настойчиво вырывал вас из сладких объятий Морфея и т. п.
Итог Итогом пребывания в "последнем Рае на Земле" стали около 600 отсортированных фотографий, впечатляющие видеокадры, полный отрыв от столичной суматохи и производственных проблем (мобильник и интернет на наше болото еще не провели), масса новых знакомств с такими же "больными на голову" романтиками и любителями животных из разных стран и вспоминание некогда изученных, но забываемых иностранных языков, и, главное - позитив на период как минимум до следующего отпуска в... (а потом узнаете, когда съезжу и отпишу отчет!)
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
