Последние снега Килиманджаро. Часть 1 - Начало акклиматизации в Серенгети
Прилет в Арушу
Сколько раз мы уже были в Африке... А она все также манит и не отпускает... И сейчас вот зовет на Килиманджаро...
Наверняка это волшебное слово на слуху у многих. В нем есть все - и дух странствий Хемингуэя и цель, которую ставят перед собой многие люди - покорение самой высокой вершины Африки.
Но спустившись с трапа самолета, нельзя сразу же отправляться покорять горы - снесет "крышу" на голове. Хотя многие турфирмы как раз этим и грешат. Достаточно посмотреть их программы: вечером прилетел, а утром .выходи на тропу! А уже потом, в качестве вознаграждения, - поезжайте на высокогорные сафари! - там вам уже точно не будет плохо. А ведь для нас, жителей равнин, необходима акклиматизация - постепенное привыкание к высотам и разряженному воздуху.
И поэтому мы решили сделать все наоборот - сначала хорошая недельная акклиматизация, а уж потом выход на тропу. И здесь, в Танзании, самый лучший способ такой акклиматизации - отправиться на сафари - в самые знаменитые заповедники страны - Серенгети и Нгоронгоро. Они ведь находятся на высотах от двух тысяч метров. А затем мы еще испытаем свои силы в горном треке по склонам вулкана Меру и заодно посмотрим Национальный парк Аруша. Приятное с полезным - что можно еще лучше придумать для себя!?
Прилетев в а/п Килиманджаро, почти час потратили на получение виз ($50). Нас встречали и поселили в отеле Impala 3* в Аруше. Это километров 40 от аэропорта. Отель нормальный. Находится в центральной части города. Есть даже бассейн, но из-за прохладной погоды (это Африка!) и нехватки времени (поздно приехали с аэропорта, а утром уже выезжали) так никто и не искупался. Летели прямым рейсом КЛМ, и это было правильно - утром вылетели из Киева, а вечером уже были в отеле.
Хоть и дороговато вышло, но зато удобно - всего с одной пересадкой в Амстердаме. Пока готовились, судили да рядили, к апрелю билеты подорожали почти на 600 долларов, и пришлось выкупать то, что было - по две штуки. Можно было бы и подешевле (AirArabia, Turkish Airlines) - но эта экономия в три-четыре сотни долларов обходилась в лишние сутки на пересадку, ночевку в Найроби или Дар Эс Саламе. Поэтому, в конечном счете, остановились на КЛМ.
На пути к заповедникам Итак, оставив утром лишние вещи в камере хранения отеля и загрузившись на три джипа, мы группой 13 человек направляемся в Серенгети и Нгоронгоро. Сразу же потеряли пару часов на заправку машин топливом и заказ ланчей. За такую потерю времени, высказав ему наши замечания, уменьшили чаевые нашему шоферу и по совместительству руководителю этой поездки - Эрнесту, и дали ему по возвращении в Арушу всего 20 долларов чаевых за три дня.
На следующий день, выехав снова с нами на Меру, он с гордостью и негодованием вернул нам эту двадцатку - другие-то дали больше! Но уже был как шелковый - предупреждал каждый наш шаг и чуть ли не заглядывал в рот! И по времени уже нигде не было задержек и опозданий со стороны водителей. Вообще, как мне показалось, водители туристических машин и джипов - одна из самых привилегированной частей населения Танзании, занимающихся сервисом туристов.
Крути себе баранку, наслаждайся окружающими красотами и никакой физической нагрузки. Чаевые обязательно дадут. И порой немалые. Туристы-то разные. Это не сравнить с 5-7 долларами в день, которые дают носильщикам-портерам при восхождении в горах.
Город Аруша оставляет какое-то суматошное впечатление - обычный африканский городок, каких я видел десятки. Пыль, грязь, задастые женщины, несущие на голове поклажу, а за спиной ребенка, бездельники мужики, пытающиеся что-то "впарить" - от безделушек до похода на Килиманджаро.
Для меня это уже была четвертая Африка, и многое было до боли знакомым. А для тех, кто попал сюда впервые, все вокруг было диковинным и необычным.
Нападение бабуина А пока дорога поднимается вверх, и мы к трем часам дня прибываем на Lodoare Gate, являющимся основными воротами в зону заповедников Нгоронгоро и Серенгети. Здесь проходит короткая и обязательная процедура регистрации и туристов и автомашин. Есть сувенирный магазин, где можно купить сувениры и карты Серенгети и Нгоронгоро по 10 долларов за штуку, туалет, кофе из "ведра" и наглые бабуины. Удалось увидеть такую сценку: в соседнем с нами на стоянке джипе на задних сиденьях сидела пара итальянцев лет 45-50 в ожидании водителя.
Вдруг в единственно открытое окно со стороны водителя заскакивает самец бабуина, садится на место водителя и оборачивает свою морду к туристам! Мужик соображает быстрее - открывает свою дверь и мгновенно покидает машину, захлопнув ее опять. Его жена, пристегнутая ремнями безопасности, пытается тоже открыть дверь со своей стороны, но та не поддается. Она с ужасом смотрит в глаза в глаза самцу и, по-видимому, умоляет не трогать ее.
Муж что-то кричит ей через закрытое окно (а вдруг и самец поймет) - типа "Скажи, что у тебя сегодня голова болит". Так проходит несколько томительных (для них) и комичных (для нас) секунд, которые этой даме, наверное, показались вечностью. Увидев подходящего водителя, бабуин выпрыгивает из кабины и по крышам других машин забирается на ветку повыше понаблюдать за концом развязанного им спектакля. Думаю, что этот супруг сполна получил за свое поведение попозже.
Дорогами Серенгети За воротами гейта начинается уже грунтовая дорога, которая серпантином круто поднимается вверх на край кратера бывшего когда-то гигантским вулкана Нгоронгоро. Через полчаса дорога выходит на смотровую площадку, с которой открывается грандиозная панорама кратера. Противоположная стена его просматривалась плохо - все же расстояние до нее немалое - около 20 километров.
Слева далеко внизу белело большое пятно полувысохшего озера Магади. Сейчас сухой сезон и, наверное, на нем совсем нет фламинго. Глубина кратера около 600 метров и крупные животные - антилопы и зебры - были видны вдалеке только в бинокль. Дальше дорога шла по часовой стрелке тоже по краю кратера и, миновав насколько кемпингов и лоджей, находящихся на высоте 2350 м, стала спускаться вниз. Завтра мы вернемся сюда и заночуем в кемпинге Simba.
Спускаясь вниз на равнину, стали видны несколько деревень масаев. Они были расположены слева на плавном склоне горы примерно в километре от дороги. Было видно, как там идет своя жизнь - малые дети возятся около домов в пыли, постарше гоняют уже футбольный мяч на поле с воротами, женщины тащат на головах громадные вязанки хвороста. По нескольку молодых масаев от каждой деревни стояли вдоль дороги, потихоньку помахивая и играясь ножами и копьями, и приглашали к себе в деревню.
Это были, по-видимому, уже мораны - воины. Придорожные деревни сделали из своей жизни маленький бизнес - за 10 долларов с человека показывают проезжающим туристам свой быт, обычаи и культуру. Но сейчас было не до масаев. Солнце клонилось на закат, а впереди еще было больше ста километров по разбитой грунтовой дороге. Нужно спешить, чтобы попасть засветло в наш кемпинг Seronerа в Серенгети. Деревни масаев больше не показывались, и нас окружала только ровная как стол равнина - Серенгети. С языка масаев это слово так и переводится - гигантская равнина.
Проехав километров 60, через час показался еще один гейт - Naabi Hill Gate, на котором нужно пройти регистрацию - это уже ворота в собственно национальный парк Серенгети. Этот гейт расположен на уникальном образовании - пупыре из громадных камней, высотой метров 50, стоящего посреди ровной как стол саванны - это все следы когда-то активной вулканической деятельности этого региона.
Дальше такие образования попадалось все чаще - здесь их называют здесь Lion Kopies. Они были разной высоты и размеров, а на большинстве из них росли кустарники и даже крупные акации, в тени которых любят нежиться и проводить свободное от охоты время прайды львов. С вершин этих камней им удобно наблюдать за перемещением животных и выбирать понравившихся на ужин.
Отсюда уже осталось километров 50 до нашего кемпинга. Сейчас середина августа и уже почти два месяца нет дождей. Кругом высохшая и съеденная под корень трава. Животных не видно совсем.
Изредка встречались только одинокие косули и антилопы, по-видимому, отставшие от своих стад при миграции в более плодородные в это время места в Кению. Моим рассказам, что во время нашего визита в Серенгети в конце декабря пять лет назад здесь были стада антилоп до горизонта и они, постоянно перебегая дорогу, мешали нам тогда ехать - верили с трудом. Но тогда это было именно так.
Охота гиен на бабуинов Уже темнело, когда мы, подъезжая к нашему кемпингу Seronera, увидели интересную сценку охоты. Под акацией, стоявшей рядом с дорогой, сидели, задрав головы вверх, три здоровых гиены. На ветвях на высоте метра три-четыре сидели трое молодых детенышей бабуинов с самкой. Ситуация напряженная. Что будет дальше?
Мы остановились метрах в пяти - гиены на нас ноль внимания - их ужин уже почти готов. Так длилось минут пять. Вдруг внезапно самка издала дикий крик, сделала гигантский прыжок с дерева на землю и стремглав помчалась к другому дереву. Одна из гиен бросилась за ней, но самка успела забраться на дерево и стала ей оттуда корчить рожи. В этот момент из-за кустов выскакивает со злобным ревом крупный самец и бросается на оставшихся двух гиен.
Те, для понту немного на него пофыркав, разбегаются в разные стороны от дерева с малышами. Затем он бесстрашно бросается выручать и самку. Одиночная гиена, охранявшая ее, понуро опустив голову, скрылась в кустах. Семья бабуинов воссоединилась, а мы с хорошим настроением от увиденной живой и хорошо закончившейся сцены, приехали в наш кемпинг.
Кемпинг Seronera Он раскинулся прямо в буше в центре Национального парка Серенгети. Ограждения вокруг нет, и по ночам дикие животные могут даже бродить среди палаток.
Помню, как в прошлый раз нам не давал покою рев льва, который отзывался на призывный зов своей подруги. Есть такое выражение - "тихий ужас" - наверное, это бы подошло к тем нашим ощущениям той ночи.
За пять лет, прошедших со времени последней встречи с этим кемпингом, здесь произошли положительные изменения - построены комфортабельные туалеты и душ, есть большие кухня и столовая. Освещение общественных мест осуществляется электричеством, получаемым с помощью солнечных элементов, установленных на крышах этих зданий. Одновременно с нами было еще несколько групп.
Т. е. всего в ту ночь в кемпинге были около 60 человек только туристов. Каждая туристическая компания привозит и расставляет свои палатки. Они разные - есть, в которых спят на земле на корематах и в спальниках, а есть и такие, в которых стоят раскладные кровати, но спать приходится все равно в своем спальном мешке. У нас был именно такой сервис. И было очень удобно и комфортно.
Сафари в Серенгети Ранним утром все разъезжаются на сафари. Подъем в пять часов, завтрак в 5.30, в шесть выезд. Только-только встает солнце и начинается новый африканский день.
Серенгети - один из самых больших национальных парков Танзании. Больше его только парк Селус, расположенный на юге страны. На языке масаев Серенгети - это "бескрайняя равнина". Площадь парка - около 15 тысяч квадратных километров. На севере он граничит с кенийским национальным парком Масай Мара. К сожалению, сейчас сухой сезон и почти два месяца в Танзании нет дождей.
Это время - август-сентябрь - хорошо для восхождения. Но для животных такая погода плоха - высохшая трава и отсутствие воды заставляют их уходить в те места, где есть осадки и зеленая растительность - так ежегодно совершается Великая миграция животных из Танзанийского Серенгети в заповедник Масай Мара в Кении и затем - вслед за дождями - обратно.
В числе мигрирующих животных на первом месте антилопы гну, зебры и несколько видов газелей. По их следам идут хищники - львы, гиены. А по берегам рек их ожидают крокодилы. Опасный путь. Борьба за жизнь каждый день. Этот гигантский круг миграции имеет длину окружности около трех-четырех сотен километров и совершается из года в год многие десятки тысяч лет. Съемки, сделанные в августе прошлого года в Масай Маре, позволяют ощутить эту разницу между двумя парками в один и тот же сезон.
Там сейчас сотни тысяч копытных и их стада видны до горизонта. В Серенгети - напротив - пусто. Зато после сезона дождей в ноябре картина кардинальным образом поменяется - здесь в декабре-апреле будут все эти сотни тысяч копытных.
Впервые об этих местах европейцы узнали лишь в начале 20-го века, и они быстро стали местом паломничества охотников из Европы. Убивалось все, что двигалось - достаточно почитать Хемингуэя. И только в 1951 году территории был присвоен статус национального парка. А спустя 30 лет он был признан памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжают тысячи туристов в год со всего мира. К их услугам легкая авиация, воздушные шары, хорошие отели и кемпинги. И их главное увлечение тоже охота. Но ее главные трофеи - удачные фотографии.
Правда и сейчас можно купить лицензию на отстрел кого-нибудь из большой "пятерки" - слона, льва, носорога, леопарда или буйвола. Но это больше "понты", которым страдают наши новоявленные нувориши - убить их из "Калаша" никакого труда не составляет, так как эти животные уже привыкли не бояться человека и подпускают его совсем близко к себе, особенно на машине. Что-то я ни разу не слышал, чтобы кто-либо из них взял в руки масайское копье и, как настоящий моран, пошел с ним на льва.
Львы в Серонера Здесь, в районе Серонера в 2005 г. была обнаружена самая большая в мире стая львов, или, как ее называют зоологи - львиный прайд. В нем было 41 особи. Это был так называемый прайд Серонеры - места, в котором мы провели сегодня ночь. Может быть это они и не давали нам спать здесь тогда пять лет назад. В обычном прайде, как правило, не больше 15-20 львов. Во главе его стоит лев возрастом около 10 лет.
У него есть несколько самок и молодых принцесс со львятами. Охотятся в прайде только львицы. Они ревниво относятся к своим братьям по крови и те держатся обычно в сторонке. Во время наших почти бесплодных скитаний, нам все же удалось увидеть несколько львиц.
Выехав рано утром на сафари, мы совершили традиционный туристический круг, но практически никого не увидели - одиночные газельки были не в счет. Кругом было пусто. Несколько развлеклись, наблюдая за полетом воздушного шара, который долго не мог подняться, а потом, громко шумя своей горелкой, медленно понес над выжженной саванной корзину с восторженными туристами.
Наблюдать было некого - только они нас, а мы их. Немного посовещавшись, решили изменить традиционный маршрут и ехать на север. Там предгорья и может быть больше влаги, а значит и животных.
Бегемоты По пути заехали на реку Orangi River. Здесь, в местечке Retima Hippo Pool, облюбовали свое гнездышко бегемоты или, по научному - Hippopotamus amphibius. Его еще называют ²речным конем⌡. Но, несмотря на это название, бегемот связан родством вовсе не с лошадьми, а, как ни странно, с китообразными. Более отдаленная ветвь родства у них со свиньями и их южноамериканскими родственниками - пекари.
Бегемоты никуда не мигрируют и практически не покидают место своего рождения в любимом его предками водоеме или болоте. Это очень большие и сильные животные. Вместе с носорогом бегемот делит второе место по размерам после слона. Бегемоты - коварные животные и лучше им не попадаться на глаза плавая по воде на лодке.
В Африке бегемот является причиной большего числа смертей, чем любое другое крупное животное, включая крокодилов или львов. При нападении на человека он использует свою голову в качестве тарана. Весьма опасны и его клыки, достигающие длины 50 см. А его пасть может открываться на 120 см при силе укуса в полтонны. Бегемоту уделено большое внимание в мифологии, литературе и демонологии.
У Булгакова он является котом-оборотнем, любимым шутом сатаны Воланда. Бегемоту приписывали и чревоугодие, и способность вызывать землетрясения. Он также один из самых жестоких палачей Ада и грешники трепещут, ещё издали заслышав его трубу.
В заливе Retima Hippo Pool мы пробыли почти час, наблюдая за огромным стадом бегемотов. Здесь были и драки самцов, и любовные игры, и просто разинутые от удивления пасти. Мы стояли на невысоком берегу, а внизу под нами в мелководной излучине реки и было все это бегемотное безобразие. Противоположный берег был более пологий и на нем виднелись многочисленные и хорошо протоптанные выходы из реки - по вечерам по ним бегемоты выходят на берег и пасутся всю ночь как коровы. И если в воде они ведут себя как стадные животные, то на берегу у них поведение одиночных.
После бегемотов поехали дальше на северо-запад в сторону Ikoma Gate. Здесь, действительно, было больше зелени и, соответственно, больше животных. Удалось увидеть много жирафов и слонов. И чем дальше на север, тем было больше влаги и зелени. Местность стала пересеченной, появились лесные заросли.
Достигнув к полудню Ikoma Gate, поняли, что нужно возвращаться - до границы с Кенией было еще около 100 километров, но у нас уже не было времени на исследование этого района. К вечеру нам нужно успеть попасть в кемпинг Simba наверху кратера Нгоронгоро. А это еще около ста километров по грунтовке. Там высота 2300 и будет уже холоднее и сложнее дышать.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
