Когда мне в руки попала книга Янниса Десиприса "777 прекрасных греческих островов", я поняла, что заболела мечтой пожить хотя бы на одном из них. Но даже не могла предположить, как быстро этой мечте суждено будет осуществиться: на следующий день после того, как была закрыта последняя страница, я наткнулась в Интернете на объявление о горящих путевках на Крит.
Мгновенно сколотилась небольшая компания любителей античности и древних мифов. Вооружившись путеводителем Десиприса, мы еще дома набросали приблизительный маршрут предстоящего путешествия, решив, что от услуг гида и групповых экскурсий разумнее отказаться. Во-первых, никто не будет стоять над душой, подгоняя ненавистным "цигель, цигель, ай-лю-лю". Во-вторых, сэкономим.
Наш план предполагал знакомство со столицами всех четырех номов (областей) Крита, посещение легендарного Кносского дворца (именно там древние греки поселили страшного Минотавра) и - отдельной программой - двухдневную поездку на Санторин, который справочники иначе как "фантастическим" не называли.
Лестница в небо Крит - это солнце, горы и море. Плес волн слышен, кажется, уже в аэропорту Ираклиона, во всяком случае, взлетная полоса обрывается буквально в нескольких метрах от прибрежных скал.
Местечко Херсониссос, где расположился приютивший нас отель "Dimico", удивительным образом сохранило дух ранневизантийских времен. В первый же день, исследуя окрестности, мы наткнулись на развалины древнехристианской базилики с остатками мраморных колонн и мозаикой на каменном полу. Рядом, сверкая белизной, стояла современная часовня святой Параскевы, и шум моря был, как голос вечности:
Потом мы пошли в горы, в надежде обнаружить обещанную путеводителем старую греческую деревушку Кутулуфари, с узкими улочками, уютными домиками и традиционными тавернами. И хотя таверны оказались сильно космополитизированы, дома и улочки ожиданий не обманули. Бесцельно блуждая по деревне и любуясь живописными двориками, мы набрели на салон местной керамики. Вошли - и ахнули: по полу небольшого магазинчика ползали огромные улитки и черепахи из глины, из окон на стенах выглядывали любопытствующие глиняные головы, а по лестнице в небо взбирался железный человечек, которого неодолимо влекли к себе жестяные звезды и месяц. Довольно скоро выяснилось, что перед нами работы критского мастера Манолиса Патраманиса. Как нам объяснили, он возглавляет объединение художников, ратующих за "экологию в искусстве". Позже мы встречали произведения Патраманиса и К во многих салонах Крита, но такой ошеломляющей дизайнерской подачи, как в Кутулуфари, не видели больше нигде.
Мимо "острова слез" Крит разделен на четыре административные области: Ханья и Рефимно на западе, Ираклион в центре и Лассити на востоке. Следуя домашний заготовкам, мы отправились в близлежащий Агиос Николаос - главный город Лассити. В окнах автомобиля мелькали живописные ландшафты, один их них даже заставил нашего шофера остановиться. Выйдя из машины, мы долго любовались распростершимся внизу море, которое переливалось всеми мыслимыми оттенками в пределах сине-лазурной гаммы, и маленьким островком Спиналонга. Сверху отчетливо просматривались очертания венецианской крепости, построенной на Спиналонге в 16 веке. Говорят, она защищала порт Элунды от нападения пиратов, потом служила укрытием для христиан, спасавшихся от турков, а в начале 20 века в крепость ссылали прокаженных. Сегодня сюда охотно привозят любознательных туристов. Однако нам этот "остров слез" показался довольно мрачным, и мы предпочли насладиться его суровой красотой издалека.
Камерный Агиос Николаос безмятежно раскинулся у залива Мирабелло. Но пляжей в городе оказалось только два, и оба небольшие. Зато с крупным желтым песком, удобным входом в море и симпатичными кафешками вдоль набережной.
Впрочем, основная курортная жизнь Агиос Николаоса протекает вовсе не на пляжах, а возле круглого пресноводного озера Вульягмени. Оно образовалось от трех мощных источников, бьющих со дна. Однако где находится это дно, ученые не знают до сих пор: проникнуть удалось лишь на глубину 300 метров, дальше озеро не пустило.
По следам Минотавра В Ираклион - столицу одноименной области и всего Крита - мы ездили дважды. В первый раз просто гуляли, впитывая атмосферу "сумасшедшего города", как называют его сами критяне. Конечно, сфотографировали достопримечательности и себя на их фоне, а вторую половину дня посвятили археологическому музею.
Его считают одним из лучших в мире, и это правда. В двадцати залах двухэтажного здания на площади Элевфериас собрана уникальная коллекция экспонатов, дающих представление о могучей минойской цивилизации. Ритуальные сосуды, вазы, подносы, не говоря уже о ювелирных украшениях, можно рассматривать часами. Среди них встречаются настоящие шедевры, и трудно поверить, что эти изумительные вещи созданы три с половиной, а то и четыре тысячи лет назад, столь тонка работа, изящны формы, гармоничны пропорции: Здесь понимаешь, почему культуру миноитов называли блестящей. Макет Кносского дворца и фрагменты фресок, некогда украшавших его стены, а теперь выставленных на втором музейном этаже, даже сегодня излучают силу и великолепие.
На следующий день, приехав на развалины Кноссоса, ныне огромный (больше 22 тысяч кв. Метров) музей-заповедник под открытым небом, мы воочию убедились, сколь величественен был город царя Миноса. Сложная система лестниц и подземных переходов соединяла дома (их этажи росли не в высоту, а в глубине), улицы, многоступенчатые террасы и главную площадь. Непосвященный мог долго плутать здесь в тщетных поисках выхода. Не отсюда ли миф о лабиринте? Но, конечно, никакой кровожадный Минотавр в Кноссосе никогда не жил и человеческих жертв не требовал. Хотя внебрачный сын у Пасифаи - жены Миноса, судя по всему, действительно существовал. Благородный правитель проявил к "рожденному в грехе" великодушие - сохранил жизнь и даже построил для него отдельный дворец. Однако любые контакты с внешним миром несчастному были запрещены, что, естественно, порождало массу слухов. И, следуя духу времени, народная молва создала из обыкновенного человеческого существа мифическое чудовище. Впрочем, легенда получилась красивой: ведь не будь Минотавра, не было бы ни подвига Тезея, ни жертвы Ариадны с ее мучительным выбором между дочерним долгом и любовью.
Осколок Атлантиды Санторин: Про него говорят, что это особенный остров, не такой, как другие. Образовался он из текучей вулканической лавы и оттого по дикому, но завораживающе красив. Только представьте себе: над темно-синим морем поднимаются вверх отвесные красно-черные гранитные скалы, а к ним, словно ракушки или орлиные гнезда, прилепились белоснежные дома. Когда корабль подплывает ближе, глаз различает черный песок, коричневые камни, фуникулер и дорогу, серпантином убегающую от причала в горы - туда, к прекрасному белому городу. Улицы здесь расположены параллельно пропасти, а здания нависают над бездной. Тупик оказывается перекрестком или террасой. Терраса - дверью, балконом, верандой, а то и двориком живописного санторинского дома. И все это залито ослепительным солнечным светом:
Многие ученые всерьез считают Санторин частичкой затонувшей Атлантиды. По их мнению, легендарный материк ушел под воду после извержения вулкана в 1 500 году до нашей эры, а греческие археологи в 1973 году освободили от пепла город Акротири - поселение с двух- и трехэтажными домами, стены которых украшали фрески, напоминающие живопись минойских дворцов Крита. Приблизительный возраст сооружений как раз около 1 500 года до нашей эры:
К сожалению, нам не удалось увидеть "минойские Помпеи": над раскопками обрушилась крыша. Пришлось ограничиться посещением выставки акротирских фресок. Они экспонируются в городе Фира, в специальном помещении (что-то вроде нижегородского Арсенала), где круглый год поддерживается постоянный режим температуры, света и влажности, обеспечивающий сохранность бесценной коллекции.
Эмоциональное впечатление от этой выставки оказалось близким к шоку. Коротко его можно выразить фразой: "Импрессионисты отдыхают!" Ощущение такое, будто вулкан уничтожил цивилизацию, до уровня которой мы начали дотягиваться лишь в середине 19 века. Впрочем, уничтожил ли? Археологи утверждают, что население Акротири покинуло город задолго до извержения. Однако совершенно неизвестно, куда оно направилось.
Постскриптум Конечно, мы не упустили возможность побывать вблизи настоящего вулкана и совершили экскурсию на острова Неа Камени и Палеа Камени, искупались в горячем источнике, вернулись в Херсониссос, посетили город Рефимно - столицу одноименного нома и не доехали до Ханьи: Но после Санторина все это уже не имело никакого значения. Теперь я мечтаю купить путевку на Родос: летом из его порта до Санторина курсируют быстроходные катамараны....
Примечание: Фотографии добавлены редакцией портала Svali.ru
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
