Поездка на Новый Год в теплые края. Походить пешком, посмотреть людей и вулканы Индонезии.
Остров Новая Гвинея - второй по величине остров в мире после Гренландии. Считается одной из самых диких и незаселенных территорий. Но побывав там, так уже сказать нельзя. Активно строятся дороги, вырубаются джунгли, плодятся люди. Карт на данный регион практически нет, а те, которые есть, вообще не отражают состояние местности. Там, где на карте белые пятна - уже все есть.
Попали мы на Папуа развитым самолетным сообщением. Возле аэропорта находится озеро Сентани, на берегах и островах которого живет множество рыболовов, строящих свои необычные домики на сваях над водой.
Перелет в центр острова Новая Гвинея, долину Балием, интересен видом джунглей, рек, гор за окном. Чтобы сюда попасть нужно оформить разрешение, которое впрочем могут и не проверить, если вы сами в полицию не зайдете. В местном районном центре - Вамене - уже никто голым не ходит, только попрошайки ходят в национальной "одежде" - котеке (тыквочка, надеваемая на мужской половой орган). В округе проживают множество племен, буквально пару десятков лет назад живших в каменном веке, но сейчас носящих шорты и футболки. Кое-где традиционный уклад жизни остался, но людей тут уже не едят, и с копьями не бегают. Хотя с луками видели - охотятся.
Самым интересным является церемония в деревне Курула (Дживика) племени Дани. Вообще театры я не люблю, но тут мне понравилось:) Имитация сражения на копьях, перемирие, традиционное приготовление еды, добывание огня трением и пр. Мужчины все в котеках, женщины просто в юбках из травы. Все в разных украшениях из ракушек, перьев птиц, травы. Сейчас они уже так не живут, но для туристов одевают свои наряды, хранящиеся в соломенных хижинах. Самое интересное, что 20-30 лет назад они так действительно жили, ходили в этих же нарядах и сейчас играют самих себя в прошлом. Если бы все было по-настоящему, думаю, что на костре вместо свинки вполне могли бы оказаться белые мистеры. У всех старых женщин отрублены чуть ли не все фаланги пальцев - при смерти близких родственников было принято отрубать фалангу пальца. Топорик для этого дела можно приобрести тут же, как и котеки, бусы и прочие необходимые вещи в жизни папуасов. В представлении участвовало порядка 50 человек, в основном старики, женщины и дети. Молодежь видимо в городе на заработках. Выглядит все конечно впечатляюще. Интересно, что вместе с традиционными амулетами на шее болтаются и крестики. У некоторых и ключи. Может от машины? Папуасы вообще низкорослые, с страшноватым лицом, но это пока они не начнут улыбаться. Вспоминались слова песни "... Там живут несчастные люди дикари. На лицо ужасные, добрые внутри ...". Посмотрели также на местную мумию - их готовят методом копчения. Такой почести заслуживают только уважаемые люди.
Побывали в горизонтальной пещере Восилимо, условно оборудованной - все дорожки сгнили, можно провалиться. Под одной из наших девушек доска провалилась, и она подвернула ногу - в дальнейшем ей пришлось не участвовать в треккинговой части нашей программы. Интересно, что за вход денег не берут, только за выдаваемые фонарики. По всей пещере (900м) протянуто неработающее стационарное освещение. Вообще пещеры в округе есть, но глубины от них ожидать не приходится.
Первый наш треккинг был в южной части долины Балием. Чем дальше от Вамены, тем больше традиционных соломенных хижин. Аккуратные поселки, цветы вдоль дорожки - даже поразительно. Непонятно только: это у них принято было - или это привили им многочисленные миссионеры. Сейчас миссионеров осталось мало, но они имеют свои маленькие самолетики и разветвленную сеть взлетных полос в ключевых деревнях.
Все пологие места, где можно было что-то посадить, уже используются под огороды. Мелких деревень множество, правда их нет на картах. Некоторые огороды сделаны на крутых склонах крутизной чуть ли не 45 градусов, с помощью террасирования. Перепад от нижней до верхней части может составлять 300 м. Выращивают в основном сладкий картофель - основную пищу в этих краях. Возле домиков растут бананы. Готовят печеную картошку в специальных ямах, выложенных листьями. В них кидают все что нужно спечь и раскаленные камни из костра. Везде бегают свиньи - их тут очень любят. Каннибализм ведь запрещен, а свиньи внутренним строением очень похожи на людей :)
Через бурные реки перекинуты подвесные мосты, некоторые из них сделаны полностью из лиан, некоторые используют трос для основы. Некоторые тропинки очень круты и опасны, проходят чуть ли не по вертикальным стенам, на которых из гнилых палок сделаны лестницы. Но в основном магистральные тропинки больше напоминают дороги. Правильных карт или схем нет, приходится идти примерно, спрашивая как пройти до ближайшей деревни у местных жителей. Услугами гида мы не пользовались совсем. Изредка встречались старики в котеках, но в основном население одето в шорты и футболки. Ходят правда все босиком. Хоть они и низкие, но зато поджарые и мускулистые. Пальцы на ногах расходятся, что позволяет лазить по скользким склонам. Нам в ботинках с ними не сравниться.
На Новый Год мы чудом успели вернуться до Вамены - целый день шли, лил дождь, ночью переправлялись вброд через бурную речку, случайно сели на машину, которая нас вывезла в цивилизацию. В Вамене творился какой-то ужас - в моде тут фейерверки и петарды - их кидают под ноги, просто жменями, феерверки запускают прямо из рук, и толпы стоят кругом и смотрят на это. Грохот стоит, как будто военные действия идут. Сколько пострадавших после этого было - неизвестно.
Следующий треккинг был к озеру Хабема, к нему часто ходят любители понаблюдать за экзотическими птичками. Водятся тут и знаменитые, очень красивые Райские птички. Птицы в верхушках деревьев есть, но их не видно, больше слышно. Нужно знать как их смотреть и иметь много времени. Ни одной так толком сфотографировать и рассмотреть не удалось. За всем бегающим и летающим идет постоянная охота, видимо в обжитых местах уже просто ничего не осталось. Долина реки Ибеле плотно заселена, выше начинается национальный парк Лоренц, и ситуация улучшается. Грязная тропа идет сквозь густой тропический лес, с нее в основном даже свернуть некуда. Лианы, мох, высокие деревья, темнота. Само озеро Хабема находится на высоте более 3000 м и растительности тут почти нет. Растут папоротниковые деревья, плещется красноватая вода озера, чавкает болотистый берег, извивается желтая полоса новой дороги. От куда-то идут люди с луками, правда добычи не видно.
Выбравшись из центральной части острова, побывали на диком пляже возле поселка Депапри. Узкая полоска белого пляжа совсем без людей. Ракушки, кокосы, крабики, бегающие ракушки, теплый океан, кораллы, бамбук, тень пальм. Побывали еще в поселке Нимбокран, пытаясь найти птичек. Нашли только сильную жару. В столице провинции - Джаяпуре открывается красивый вид на залив Йос Сударсо. Можно еще погулять по базару, но в целом ничего интересного, хотя город расположен на красивых зеленых холмах. Аэропорт Сентани находится прямо на берегу озера и улетая или прилетая можно наблюдать потрясающий вид озера с островами, холмами и домиками. Надо сказать, что самолеты тут как автобусы, дешевые и часто летают. Билет по разумной цене можно прямо перед отправлением купить.
Вторая часть нашего путешествия была посвящена вулканам острова Ява. В Индонезии насчитывается более 130 активных вулканов и огромное количество потухших. На Яве находятся один из самых известных, в основном из-за своих катастрофических извержений. Остров плотно заселен - живет более 140 млн. чел, и любой катаклизм приводит к большому количеству жертв.
На вулкане Иджен добывают самородную серу и в корзинах на коромыслах носят ее вниз. Сера конденсируется прямо из сильных фумарол и стекает по специальным трубам в ямки, из которых ее затем ломами отбивают. Сера в жидком состоянии красноватая, затвердевая становится желтой. На краях труб образуются сталактиты. Работа просто ужасная, все регулярно накрывает клубами газа, дышать невозможно. Рабочие тут долго не живут. Дышат серными газами, да и носят они по 50-70 кг. Запах серы преследовал нас весь остаток поездки - все ей провонялось, одежда была в мелких брызгах. Фумаролы находятся на краю красивого кратерного озера, которое мы без тропы облезли по кругу.
До национального парк Меру Бетири добраться непросто, долгая плохая дорога, потом пешком. Летающие птицы-носороги, их правда только слышно по сильному шуму. Пляж Сукамаде, на который по ночам выползают черепахи. Рядом расположена черепашья ферма, где можно подержать в руках малюсеньких черепашек. Огромный пустынный пляж, океанские волны, сбивающие с ног, острова, джунгли на зеленых холмах. Рядом с парком живут люди, правда еще не все тут заселили.
Извергающийся вулкан Бромо расположен в национальном парке Бромо-Тенггер-Семеру. Люди живут прямо на кромке кальдеры. Занесенные пеплом огороды, поломанные деревья, сильный ветер. Столб пепла из конуса посреди кальдеры. Многие дороги завалены, черепичные крыши сорваны. За сеном для животных ездят на другую сторону кальдеры на мотоциклах или ходят пешком. Прошли по дну кальдеры под столбом пепла. Видимость пропадает, сильный ветер несет мелкие частицы, дышать и смотреть трудно. Расположенный рядом вулкан Семеру плотно закрыт облаками, все же дождливый сезон. Для восхождения лучше ехать в другое время.
Опрятный город Джокьякарта с широкими проспектами и светофорами. Почти все население острова передвигается на мотоциклах - просто потоки мотоциклов текут по дорогам. Огромный буддийский храм Боробудур, построенный 1200 лет назад. Это пирамида с 504 статуями Будды и 1460 барельефами на своих террасах. Храм был завален пеплом от вулкана Мерапи и хорошо сохранился. Комплекс индуистских храмов Прамбанан. Острые, мрачные строения. Из 244 храмов сейчас сохранилось только 10, и те восстановлены не полностью.
Извержением вулкана Мерапи в ноябре 2010 полностью уничтожило пирокластическим потоком деревню на юге. Все, кто не успел покинуть деревню - погибли. Остались одни фундаменты. Что удивительно, тут уже все расчищают и садят деревья. Следующим извержением может убить и новых поселенцев, но выхода у них нет, жить то где-то нужно. Много приезжих, ходят смотрят на развалины. С северной стороны вулкана на него сейчас можно залезть, правда последний подъем к кратеру проходит по крутым склонам без тропы. Видимости не было совсем, на кромке кратера очень сильный ветер и мокрый пепел, прилипал к ногам, как грязь.
Плаванье на лодке к извергающемуся вулкану Кракатау. Его извержение в 535 году, сопровождавшееся обрушением крупного участка поверхности, образовало Зондский пролив, разделив Суматру и Яву. Совсем недавно, в 1883 году, значительная часть вулкана (21 км³) разлетелась в радиусе до 500 км. Газо-пепловая колонна поднялась на высоту свыше 70 км. Сила взрыва в 13 тысяч раз превышала силу взрыва в Хиросиме. Грохот взрыва был отчетливо слышен в радиусе более 4000 км. Цунами высотой до 30 м привели к гибели на соседних островах около 40000 человек, было смыто 295 городов и селений. Воздушная волна срывала крыши с домов и двери с петель в Джакарте на расстоянии 150 км от места извержения, и обошла Землю 11 раз. Нам такого конечно увидеть не удалось, но Анак Кракатау регулярно выплевывал столб черного пепла, частицы которого сыпались на нашу голову. Ночевали на острове напротив вулкана и ночью было отчетливо видно, как раскаленный шлак вылетает фонтаном из кратера и бьют молнии в шлаковом облаке. Красота неописуемая! В кустах шарятся вараны, которых даже можно потаскать за хвост. Днем погуляли по самому острову с вулканом, но близко к кратеру не подходили. На островке только полоска серого леса по берегам острова, остальное шлаковая пустыня с мелкими фумаролами, теплой землей и свежими воронками от вулканических бомб.
Индонезия страна большая, есть что посмотреть. Одной поездки явно недостаточно.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
