После прочтения всевозможных туристических отчетов в интернете мне почему-то захотелось рассказать о нашей поездке по Испании. Я заметил, что все путеводители и описания туристических мест изобилуют местами для проставления галочек. Например, турист в Москве: Красная площадь - галочка, ГУМ - галочка, Третьяковка, Пушкинский, Большой театр, Арбат - галочка, галочка, галочка, галочка. Так и здесь будут заметки про мои галочки в тех местах, где я побывал.
В Испании два основных места прилета - Мадрид и Барселона. Мы с женой начали с Мадрида и до Барселоны так пока и не добрались. Я прибыл в Мадрид на несколько дней раньше семьи, чтобы поучастововать в конференции. Самолет приземлился в воскресенье после обеда.
Первое, что меня поразило в Мадриде, - это полупустые улицы. Машины шинами не шуршат, люди по улицам не ходят, поездка из аэропорта до гостиницы в центре города заняла 20 минут. Так я познакомился с сиестой.
Зная, что жена и дочь, скорее всего, не захотят смотреть корриду, я первым делом справился в гостинице о месте и времени проведения этого спортивного состязания и, уплатив положенную таксу, спустился в недра мадридского метрополитена имени Христофора Колумба.
Что сказать про метро? После московского не впечатляет. Похоже на все остальные подземки, в которых мне довелось покататься: Нью-Йорк, Берлин, Штутгарт, Чикаго, Вашингтон. Кафель, бетон, шум, низкие потолки, постоянный ремонт и достаточно чистые вагоны, реклама, реклама, реклама. Вот чем мадридское метро отличается от других, так это наличием дам с веерами. Практически каждая особа женского пола, зайдя в вагон и устроившись поудобнее, достает из сумочки веер и начинает необыкновенно грациозно им обмахиваться. Я не думаю, что этому можно научиться, с этим умением надо родиться. И родиться обязательно в Испании.
Добрался до Plaza de Toros (площади быков) достаточно быстро, минут за пятнадцать-двадцать и оставшиеся пол-часа до начала сотязаний посветил осмотру окрестностей. Потом к кассе. После пятиминутного ожидания подошла моя очередь и тут меня поразило: арена круглая, вид отовсюду должен быть одинаковый, но места на секции помеченные Sombre (тень) стоят 100 Евро, а на Sol (солнце) 15 евро.
После недолгой борьбы между здравым смыслом и жадностью за право владения кошельком жадность победила, я купил билеты за 15 евро. И вот я внутри Plaza de Toros. Здание новое, но построено в традициях древних римских театров: украшенные мозаикой переходы, толстые стены, продавцы сувениров и еды. Похоже на любую другую спортивную арену, но поражает отсутствие фанатов болеющих за торерос или быков из Спартака, ЦСКА или Detroit Red Wings. Через десять минут скитаний по внутренним переходам я вышел к своей секции. Сидений в нормальном смысле этого слова там нет, вместо них - бетонные скамьи, которые идут концентрическими кругами, поднимаясь вверх к безоблачному испанскому небу.
Перед выходом на арену стоят старички, предлагая за 1 евро мягкую подушку для прокладки между сиденьем и седалищем. Температура на солнце была выше 35 градусов и на бетонных скамьях можно было не то, что яичницу пожарить, а запросто весь ужин приготовить.
Я проверял: плюнул на пол и стал считать секунды. На счет 15 на месте плевка было сухо. Так что подушка спасла! Я понял, что разница в стоимости билетов между Sombre и Sol была оправдана и пнул внутреннюю жадность коленкой под дых. Посмотрев множество телепередач, где туристы-выживальцы дают советы по выживанию в экстремальных ситуациях (Беар Гриллс - крут), я знал, что на жаре главная опасность - это опасность дегидрации организма. Чтобы предотвратить оную, надо пить, много и часто. Жестом бывалого туриста-выживльца подозвал продавца сладостей, орешков, шербета и лимонада и справился у него насчёт Cerveza (пиво). Он понял и протянул мне запотевшую банку светлого пива с красивыми капельками конденсата на боках.
Начав жадно заглатывать необходимую организму влагу, я краем глаза заметил стремительное движение слева. Инстинктивно прикрывая банку с пивом всем телом, я бросил взгляд в сторону мельтешения и обнаружил другого "выживальца" со скомканной купюрой в ладошке. Он обильно потел и требовал своей порции живительной влаги от услужливого продавца. "Выживалец" оказался туристом из Австралии, три дня назад бегавшим с быками по Памплоне и теперь, завершающим свою поездку по Испании.
Он подсел ко мне, мы чокнулись банками и коррида началась. Торжественной процессией (paseillo) все будущие участники корриды, кроме быков, продефилирорали по арене. Традиционные расшитые золотом и пурпуром одежды тореадоров (torero), черные мантии судей (Alguacilillos), желтые наряды наездников с пиками (picadores), разноцветные плащи "дразнил" быков (banderilleros) и защитная сбруя лошадей ярко сверкали на солнце, предвещая замечательный праздник смерти быков или тореадоров. Красиво вышагивая в стиле фламенко, кавалькада сделала почетный круг и удалилась в ворота арены.
Потом пять минут ничего не было, но после невнятного объявления по громкоговорителю через главные ворота на арену выбежал БЫК.
Именно БЫК. Огромный, с перекатывающимися мышцами, черный как новые покрышки от "Мерседеса". Он остановился посреди арены и стал нервно осматривать публику, выбирая кого бы забодать. Но тут подбежали двое шустрых bandrilleros и стали быстро и красиво прыгать вокруг быка, тыкая ему в спину небольшие украшенные лентами дротики. Искуству этих парней мог бы позавидовать даже мангуст Рики-Тики-Тави в смертельной схватке с коброй. Bandrilleros смело вставали на пути у бегущих с достаточной резвостью 500 килограммов с рогами и копытами.
В последний момент эти "дразнилы" грациозно отпрыгивали вверх и в сторону. Одновременно они подобно Тринити из "Матрицы" в сцене избивания полицейских, вскидывая вверх руки с дротиками, выбирали угол атаки и вонзали эти дротики в холку быка. Быку это, ясно дело, не нравилось, он начинал яростно преследовать обидчиков, которые (не так уж и грациозно) убегали от него и прятались за деревянными стенками арены, только для того чтобы повторить свой втыкательный подвиг еще разок.
После такой интенсивной иглотерапии бык чувствовал себя энергично и зло. И тут появился он. Красивый, тонкий и вертлявый тореро. Чеканно-скользящим шагом опытного танцора фламенко он подходит к быку, как бы спрашивая разрешения на танец, разворачивает черный плащ с розовым подбоем и начинает танцевать-дразнить и без того злое животное. Как говорят знающие люди, в красоте этого танца, а не в примитивном закалывании парнокопытного и заключается искусство тореро. Но что бы там не говорили зантоки, танцуют они здорово. Позам тореадора может позавидовать любая фотомодель, а мощи, исходящей от быка, любой боксер-тяжеловес.
Они меняются местами, бык нападает, тореро уварачивается, касаясь своим боком пробегающего мимо быка, изгибаясь над ним и замирая на секунду-другую с эффектно поднятой рукой, срывает бурю оваций. Через 5-10 минут оба танцора устали и тяжело дышат. Тореро сменил большой розовый плащ на маленький черно-красный и обнажил свою шпагу, кружа вокруг быка и выискивая удобный момент для нанесения удара.
Тореро прыгает, уворачивается от быка и вонзает шпагу в холку обреченного животного. Бык падает, публика хлопает и кричит, мы заказываем еще по одному пиву. В это время на арене появляются два всадника с лассо, цепляют быка и выволакивают тушу с арены. Финита.
Как мне объяснили, правила предусматривают трёх тореодоров и шестерых быков. Так что танец смерти повторялся еще 5 раз с разными участниками и успехами. Один тореро не смог заколоть быка с первого раза, и одна половина трибун стала кричать что-то оскорбительное, а другая кидаться в первую подушками для сидений. Особенно интересно было наблюдать за двумя старичками лет 60-70 одетыми в черные безукоризненные костюмы (я говорил про жару 35 градусов?) и ругающими друг друга благородным испанским матом. Их потом служители растащили и встали между ними, чтобы уважаемые пенсионеры не плевались друг в друга.
Один бык не захотел драться и его подбадривали два всадника в закованных в защитную сбрую лошадях. Потом этого же быка пришлось дозакалывать кинжалом, так как тореро не попадал в нужное место. Кстати, этих быков, как я понимаю, не едят после представления. Их выращивают на специальных фермах и целенаправленно тренируют для корриды. Накачивают мышцы и колят стероидами и анаболиками для увеличения впечатления. Так что, скорее всего, они жесткие и невкусные.
Как бы там ни было, каждый выход человека или быка на арену сопровождался употреблением живительной влаги, что в сочетании с жарой не могло не сказаться на моем восприятии мира: мой испанский заметно улучшился, я уже жил эмоциями толпы, крича громче и раньше других, когда особая красивая поза тореадора повергала быка в ступор. Мой австралийский приятель веселился не меньше, даже, пожалуй, больше, так как не успел пообедать, а пиво с жарой на голодный желудок способствуют быстрому поднятию настроения. Но все хорошее (как и все плохое) подходит к концу.
Некоторым может показаться, что коррида - это вульгарное зрелище, где на потеху публике закалывают ни в чем не повинного быка. Мол, это отголоски языческих гладиаторских забав Древнего Рима. А у членов PETA (Peolple for Ethical Treatment of Animals) коррида несомненно вызывает нервный тик и постоянную изжогу. Для меня же коррида - это одна из немногих древнейших традиций, сохранившихся в наши дни, традиция, которая не только жива в пересказах бабушек, а которая жива благодоря своей популярности у разных поколений испанцев. Коррида как ни что другое показывает почему человек - царь природы: ловкость и мастерство владения хорошо заточенной шпагой уравнивают шансы человека и во много раз превышающего его по силе, скорости и свирепости быка. Коррида - это сила против ловкости, красота движений против дикого напора, шпага против рогов. Короче, если вы не боитесь крови то, побывав в Испании, просто необходимо побывать на корриде. Впечатлений море и опять же галочку поставите.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
