Norrona Norrona построена в 1985 году. Это довольно большой 9 палубный паром. Самый высокий этаж - 8, но над ним есть еще палуба с всякими там антеннами. По размерам примерно как Silja Festival курсирующий между Турку и Стокгольмом. Жизнь только у него более тяжелая. Северная Атлантика, это не лужа Балтийского моря. Norrona приписана к порту Торсхаван, столице Фарерских островов. Оттуда она делает 3 рейса в неделю, в Берген, в Сейдисфюордюр и датский порт Ханстхольм. Стоянка не более 3 часов. В целом впечатление, что эксплуатируют ее на убой. Краска отваливается, стены и прочие конструкции погнуты неведомой силой. Собственно, так оно и есть, этот год последний. В 2002 году ее заменит новая Norrona, много больше сегодняшней, для этого даже строят новые терминал в Сейдисфюордире.
Новый корабль большей вместительности просто необходим. В сезон билеты на Norrona распродают за месяцы до отправления. Набивают ее до отказа. В машинном трюме интервалы между машинами по несколько сантиметров. Чувствуется, что по сравнению с проектной добавили одну полосу, и как минимум десяток машин в длину. Народ, которому не досталось мест, лежит прямо на полу. Я как-то не думал, что такое может быть в западном мире изобилия. Одно радует - терпимость и приветливость персонала. При такой давке, очень легко занять позу .вас много, а я один..
Сильно отличается паром и по духу людских отношений. Во-первых, он очень долго идет в пути, во вторых, благополучный западник, привыкший жить отгороженный от внешнего мира стеной своей кабины, вдруг оказывается на общей палубе, в обстановке строяка времен социализма. На это интересно посмотреть, хоть впрочем, мы ждали большего. Вот до чего капитализм нас довел: комфорту мало!
Первые 2 палубы заняты каютами на 4 человека, 3 и 4 автомобильные. На 8 палубе - кушетки (coucettes) - Это такие каюты на 8-12 человек. Постельное белье в них не положено. На остальных палубах расположены общественные помещения в смеси с каютами. Практически все каюты без иллюминаторов.
Viking Club - место, где продают коктейли, а массовик затейник веселит народ игрой в бинго. Иногда показывают рекламное кино про Фареры. Вечером танцы. Народу там мало, а диваны мягкие. Это лучшее место для обитания.
Расположенное этажом ниже Экспресс-кафе удобно для пропитания, но там не протолкнуться.
Конечно самая вкусная еда в ресторане. В зависимости от конъюнктуры там можно пообедать за 85-185 датских крон. Дешево в день отправления, когда народ еще не проголодался, и в шторм, когда многим не есть хочется, а как раз наоборот, не выходить из туалета. За эти деньги предусмотрен шведский стол. Соки, кофе, выпивка за отдельный счет, но вода бесплатно, а официантки, хотя и с кислым видом, ее приносят. Есть еще пивной бар.
Фришный магазин, с бестолковым набором дорогих продуктов, выпивки, жвачек, чипсов и другой дряни. Обменный пункт, с огромным дисконтом, особенно по исландским кронам (40%). Так, как паром Фарерский, валюта на нем - датские кроны. Во всех местах принимают и другие деньги, но во-первых с учетом невыгодного курса обменника, во-вторых нет мелочи и сдачи, которую дают датскими кронами, естественно округляя не в вашу пользу.
На 7 и 8 палубах со стороны кормы открытые площадки, где можно сидеть на шезлонгах и загорать (шезлонги обычно висят на стене, куда их после использования пассажирами регулярно вешают матросы). На 9 палубу, как правило, не пускают.
Все остальное - каюты. Собственно мест отдыха - не так много. Время на борту Фарерское - на 1 час отличное от европейского, равное английскому. Нам достались кушетки на 8 палубе. Жить там весьма неплохо. Народ тихий и мирный. Только сборная команда, каких-то спортсменов буянила весь вечер в коридоре.
Бросив вещи, мы забрались на открытую часть 7 палубы праздновать отход. Начали с шампанского, потом прикончили многострадальный Baleys, потом уже водка пошла. При виде нас народ многозначительно говорил "О! Russian schnaps", вспоминал про русских, которые пьют водку в обнимку с медведем (или свиньей) и играют на балалайке.
Паром, тем временем, поднырнув под 2 огромных висячих моста, миновал тихий фьорд, в конце которого расположен Берген.
Нельзя сказать, что волна в море была большой, мы по такой на байдарках ходим, но начало качать. Выяснилось, что напиться на берегу - совсем не одно и тоже, что напиться на море. Как же хреново! Обидно. Ругаю себя. Испортил себе праздник. Вот сейчас я посреди Атлантики, миг, которого я так долго ждал, настал, а мне плохо и гадко. Напился, как на работе, только там за это деньги дают, а тут одни только неприятности. Все - больше до дому пить не буду. Только шампанское.
Более или менее пришел в себя к 3 часам ночи. Паром как раз пришел в Лервик. Это Шетланские острова. Великобритания. На улице совсем темно. Небольшой городок. Странное чувство. Смотришь и видишь - все надписи на английском. Все понятно. Вот бы так во всех странах, включая Россию. Но не все здорово в этом рассаднике западной цивилизации - движение левостороннее. Рано или поздно мы заедем на машине в левостороннюю страну. Мне даже сны ужасов про это снятся. Одни говорят ничего страшного, другие говорят - больше дня не проездишь. Напугали меня. Вот вернусь в Питер, и начну тренироваться.
На пароме мы столкнулись с еще одним следствием левостороннего движения. Английские дети, подсевшие в Лервике, сели за игровые автоматы, а на них автогонки, и, как понятно, правосторонние. Только шкет стартанет, так сразу в лоб встречному. Ничего понять не может. Вроде за соседнем автоматом, сидит такой же, как он юный норвежец, и у него все получается.
Погулять нас конечно в Лервике не выпустят. Объединенное королевство не торопится вступать в шенген. Максимум, что, возможно, это сойти по трапу и постоять на земле, а вернее на бетоне причала, самой западной из западных стран. Стоянка всего час. Проветрившись на свежем воздухе, я окончательно пришел в себя и наконец смог заснуть.
Утром занялись подсчетом денег. Результат потряс Пашу с Леной. Если раньше они тащили нас в кафе за национальной едой, теперь, осуждающе смотрят при попытке купить булочку и кофе за 2$. Мы устойчивые. Нас так просто не смутишь. Горячий кофе ближе к телу, чем горстка монет в кармане.
В 16 часов паром причалил в Торсхаване (Torshavn) , столице Фарерских (Foroyar) островов. Транзитников выпускают погулять на 3 часа. Вопрос - шенген Фареры или нет, на пароме решен просто. Соответствующая территория на карте вывешенной на пароме названа шенгеном. На сходе с трапа сонно сидит местный полицейский, не реагируя на проходящую мимо толпу.
Население Торсхавана - 30 000 человек. Небольшой городок, похожий на большинство скандинавских. По внешнему виду фарерцев можно отличить от остальных соседних народностей. Столетия практической изоляции сделали свое дело. Язык у них - фарерский - плохо понятный датчанам датский. Нам он и тем более не понятный, но можно важно сказать, что мы на нем умеем говорить также, как на датском, т.е. никак.
Сразу по выходу нам на пути встретились телевизионщики. - Вы откуда? - Из России. - Здорово, а можно мы вам вопрос зададим? - Давайте - Что вы думаете про независимость Фарерских островов?
Эх, что им сказать? Остается пожать плечами. Я не так знаю английский, чтобы сказать, что я думаю. Глупость и несправедливость, коротко говоря.
Фареры в этом году решили провести референдум о полном отделении от Дании. Оказывается в тихом Датском королевстве по-прежнему не все спокойно. Крошечный кусочек земли с населением небольшой деревни, решил прибрать к себе 300-мильную зону, почти всю северную Атлантику и ловить там рыбу в гордом одиночестве. Юридический нонсенс, иначе не назовешь.
Острова и так давятся от денег. До деревень в несколько десятков домов проложены дороги с многокилометровыми туннелями. До деревушки Trollanes проложены 2 туннеля по 5 км. Мало им, глаза горят, свободу подавай. Так и ушли мы молча, не попав на экран фарерских телезрителей.
Все это конечно скорее исключение из правил. Средний местный житель мало отличается от скандинавов. Мирный, интеллигентный, застенчивый. Кошки греются на окошках, бараны пасутся на травяных крышах.
О таких крышах хочется сказать особо. В северных странах на крыше дома, вместо шифера может оказаться газон. В современном варианте газон покупается в рулонах и раскладывается по крыше предварительно покрытой специальной пупырчатой полиэтиленовой пленкой. Траву стригут, иногда запускают пастись баранов. Особенно колоритно смотрятся блестящие мансардные окна, торчащие из травы. Даже главный отель Торсхавана покрыт такой крышей.
Острова голые, лес здесь уже не растет. Скалистые горы, поросшие травой, составляют местный пейзаж. Практически на каждую можно залезть. Приятное место для прогулок, но холодно и ветрено. Долго на Фарерах делать нечего. Всего в архипелаге 18 островов и только один из них необитаемый. Острова соединены паромами, которые, правда, ходят не часто.
В северной части города есть очень приятный парк. Во всяком случае, стоит его посетить, используя три отведенных на осмотр часа.
На западе возвышается шатер кирхи Vesturkirkjan 25 ar, построенной в начале семидесятых. Очень обаятельный пастор. Мы даже немного пообщались.
Отель и молодежный хостел расположены на горе возвышающейся над городом. Бензин на заправках, как в Дании, примерно 1$. Цены на машины высокие, совершенно для нас не реальные. Магазины и банки открыты с 10 до 17, и при нехватке датских крон, можно прикупить их в банке. Это получится выгоднее, чем на пароме. Кидаться покупать исландские кроны не стоит.
Трех часов по дороге туда и трех по дороге обратно вполне достаточно для осмотра столицы. Вскоре после отхода опять зазвонил телефон. Конечно опять с проблемами, но это все же приятно. Ты проплываешь мимо диких и пустынных остовов, но всемирная телефонная сеть нашла наш маленький телефон. Всегда относился к мобильникам, как к живым существам.
Теперь мы уже в открытом океане, северной Атлантике. Вокруг океан. Как-то в моем детстве, родителям досталась путевка до Риги на теплоходе "Михаил Лермонтов". Раз в году, на него пускали наших граждан, в остальное время он возил иностранцев. Как сувениры раздавали программки, в которых в программе дня числились будоражащие душу фразы типа "четверг - атлантический океан". Как тогда это было далеко, но вот, я на корабле и вокруг бескрайние океанские просторы.
Исландия. Страна анютиных глазок. Утром погода резко испортилась. Ветер, дождь и жутко холодно. Вот она Исландия. Собственно здесь положено быть такой погоде. Конечно, хотелось верить, что нам повезет, но, похоже, увы. Радует то, что нет обещанного тумана с видимостью 10 метров. Земля показалась только тогда, когда мы начали заходить во фьорд. Трубка не работает. Фьорд длинный и мы долго с нетерпением ждали, момента, когда в конце появятся признаки жизни и мы, наконец, вступим на землю Исландии. Рваные белые облака лежат на ближайших скалах. Вся эта картинка пронизана каким-то необычным светом.
Наконец корабль причалил. Пора идти к машине, но тут пришло в голову, что все не так просто. Во-первых, я не могу вспомнить, в какую дверь надо заходить в трюм, но это полбеды. Несмотря на давку, через несколько минут мне удалось пробраться к нашей красавице, но заводиться она отказалась наотрез. По статистике, это не к добру. Все неприятности начинались с того, что машина утром не заводится. Почему-то полностью разряжен аккумулятор. Хорошо, что мы несмотря на советы пришли к машине вчетвером. Толкаем, заводимся, но ведь у этого есть причина. Опять не работает генератор?
Трюм парома устроен так, что машины выезжают передом и не требуется пятиться задним ходом в коридоре. Так как мы въехали последними приходится последними и выезжать. На въезде, - как будто шенгена не вводили. Все по полной программе. Дезинфекция в грязной луже, с ударом глушителя о крутые края - ящера боятся. Потом паспортный контроль. Финская виза? Ой, а это как? Из России? Действительно из России? Ну ладно, езжайте. Дальше, нечто типа транспортной инспекции. Выдают бумажку с местными правилами, типа овец не давить, траву не топтать, фары включать. Если машина бензиновая, на стекло клеят синюю этикетку, дающую право ездить по Исландии 3 месяца, если дизель, то все хуже. Этикетку клеят красную, и за каждую неделю срока действия надо платить 5000 исландских крон. Это около 50$. Конечно это много, но в целях поддержки фермеров, дизтопливо в Исландии 0.6$, а бензин 1.05$. Для путешественника собирающегося активно ездить - дешевле заплатить за дизель.
Дальше таможня с собачкой, нюхающей наркотики. Тут нам совсем повезло. Таможенник знал русский (сперва показалось, что это - глюк!). Конечно, не очень, но отдельные слова говорить мог. Их, как выяснилось, поощряют при обучении разным языкам. Он выучил русский. Пользоваться только ему своим русским не довелось, и вот представился случай приобрести языковую практику. Перерыл всю машину со словами - .а это что?. При досмотре личных вещей всякий раз спрашивали разрешения открыть рюкзак, сумку и т.д.
Контрабанды мы не возим, любой досмотр нам не страшен, вот только запихнуть обратно, потрошеные вещи не всегда сразу удается. По результатам досмотра разные вещи, вырвавшиеся на свободу, опять заняли все заднее сидение.
Сейдисфюордур - город с населением 700 человек. Все вертится вокруг парома. Даже кафе работают только по четвергам, когда приходит паром. Деньги менять тут тоже не рекомендуется. Курс не выгодный. Для приехавших из Европы полезно купить дизтопливо. Как понятно, делать это прямо на выезде с парома не следует. Надо переехать через перевал в Eglissta?ur (Эглистадур). Там все уже существенно дешевле, но не до конца. Например карты Исландии продаются за 1400 крон, хотя в соседних городах они по 900 крон.
Дорога из Сейдисфюордюра быстро набирает высоту. Вокруг виднеются водопады, каждый из которых, окажись он, например, в Крыму, стал бы чудом природы, национальной гордостью, за просмотр которого взимали бы кучу денег. Тут таких чудес завались. Даже как объект для осмотра не помечен. Как только дорога достигла перевала, погода стала на глазах улучшаться и это не случайно. Северные районы существенно суше юго-западных. Так в Сейдисфюордере осадков выпадает примерно 3000 миллиметров в год, а по другую сторону перевала - 600, т.е. в 5 раз меньше! В Эглистадире дождя же не было. Температура 14 градусов, а на перевале была 2 градуса.
Города в Исландии крошечные. Рейкьявик - 170 000, Акюрейри - 14 000, остальные меньше. В Эглистадире, наверное, тысяча. Город тоже ориентирован на туристов с парома. Есть большой кемпинг, супермаркет, столовая со шведским столом. В Банке мы поменяли несколько сотен долларов. Курс тут уже весьма приемлемый. Одна Исландская крона равна, примерно, одному американскому центу. Умиляет наличие в банке и крупных магазинах термосов с бесплатным кофе и микроволновок для разогрева купленной пищи. Тут даже копилочка для денег не стоит. За всю Исландию я видел ее только в одном магазине.
Деньги в Исландии очень интересные. Монеты с рыбами. По мере роста номинала, рыб становится больше, да с сами они пожирней. Бумажные деньги с красивыми девушками, никаких тебе имперских крепостей и старых королей. Все весьма похоже на Скандинавию, те же почти игрушечные домики, с цветными крышами, но есть и отличия.
Местное население темпераментней. Это уже почти Америка и не только геологически и географически. Народная музыка здесь кантри. Фермер, бывает в ковбойской шляпе. Народ в целом поживее. Шустрые стройные девицы. Бьёрк - типичная представительница местной породы. Вот, например кадр. Выбегает такая лохматая, в джинсах и широкополой шляпе, прыгает в джип и срывается с места. Только метлы ей не хватает. Это с одной стороны, а с другой маленький женский фолксваген жук, с плюшевым рулем и цветами на нем. Исландские мужчины не затравлены кампаниями по борьбе с сексуальными домогательствами. Таможенник, например, дружески похлопал Таню по плечу, другой с видом бравого капитана нашел в очереди машину с настоящей француженкой и примерно час с ней общался. Горячие исландские парни! Много детей. По два, по три. Бегают такие белобрысые, свободные и смешные. Исландии вымирание не грозит, поэтому и не стоит на повестке дня необходимость раздачи гражданства арабам и неграм с высокой рождаемостью. Женщины тут - настоящие женщины, мужчины - тоже настоящие мужчины. Можно сказать народ здесь веселый, добрый и не приставучий. Общее настроение более праздничное, чем в Европе. С терроризмом здесь не борются, хотя система контроля в аэропорте самая современная. Педантизмом тоже не страдают. Разные куранты в Рейкьявике звонят с точностью плюс-минус 5 минут.
Хулиганов здесь нет, стены не расписаны, но вот в каждом магазине весьма солидная охранная сигнализация. Мало вероятно, что это случайно. Похоже с правопорядком не все идеально. Местный полицейский весьма заметен, в отличие от Европы. Огромная машина, раскрашенная под американскую, лихо несется, осматривая владения. Встречаются засады с радарами и это тоже не случайно. Часто можно встретить местного жителя, который несется километров на 40-60 быстрее положенного. Если в Европе экономичность и практичность превыше всего, здесь позволяется быть крутым. Огромная наполированная американская машина или джип с огромными колесами, встречаются по всей стране.
Самое удивительное, это цветы. Вроде тут совсем холодно и дождливо, вроде цветы должны умереть в этом суровом крае. Но, несмотря на это, все города в цветах. Анютины глазки всеми своими оттенками превращают суровый пейзаж в сказку. Если в Скандинавии все пестрое, то Исландцы красят всю деревню в одном стиле и в результате получается просто картинка. Похоже здесь у народа со вкусом получше, чем в Европе. Вот еще пример. Сено упаковывают в большие полиэтиленовые пакеты. Так делают везде на севере, разве, что кроме России. Большие белые таблетки на полях виднеются за километры. В Исландии не поленились пленку сделать зеленой и не нарушать природной красоты.
А еще Исландия - страна белых барашков. Мы привыкли видеть это грязное и жалкое существо с тупой мордой на наших сельских канавах. Даже как-то странно, что "маленький принц" просил его нарисовать. В Исландии это становится понятно. Местные барашки как будто пришли из сказок. Маленькие белоснежные создания вольно пасутся по всей стране. Барашков можно встретить даже на вулканах, где между травинками по несколько метров.
Если взглянуть с другой стороны - бараны основа сельского хозяйства. Вся страна поделена небольшими заборчиками-сетками на пастбища, чтобы хозяева не перепутали свою собственность. На автодорогах, на границах пастбищ установлены специальные антибаранные устройства. Над ямой через 10 см висят скользкие металлические трубы. Машина их проезжает со страшным воем, а у барана ноги проваливаются между труб. На мелких дорогах раздвижные заборы. Их наличие не значит, что Вам туда нельзя. Их можно открыть и проехать, закрыв за собой. Местными правилами настоятельно не рекомендуется сбивать барашков. В любом случае водитель будет виноват, и должен возместить стоимость хозяину.
В Исландии почти все туристические блага бесплатны. Дороги, туалеты, чудеса природы, все бесплатно, даже гейзер, но взять свое они не забывают. Фото и видеоматериалы в 2-5 раз дороже, чем в Европе, прокат машин от 10 000 до 50 000 крон в день.
Гостиницы и кемпинги тоже дорогие, и более того, мест обычно нет. Надо заказывать, как минимум за день. Нам удалось добыть очень полезную книжку, которую можно скачать в сканированном виде. Там телефоны и перечень услуг. Последнее важно, т.к. не в каждом кемпинге есть душ с горячей водой и кухня. Если Вы не нашли кемпинга, то тоже не страшно. Как правило, можно найти дикую стоянку и встать совершенно бесплатно. В некоторых местах, например в Тингвилире, есть специальные площадки бесплатного кемпинга, с туалетом, помойкой, скамеечками.
В целом, иногда становится страшно, что они с общественным регулированием переборщили. Наряду с этим благолепием, чувствуется, что многие просто не заинтересованы в результате своего труда. Бацилла коммунизма, похоже, начинает грозить стране. Я был бы рад в этом ошибиться. Может после 1070 лет существования парламентской республики люди могут жить в общественном согласии, а уравниловка и социальные гарантии не превращают их в лентяев. Одно можно сказать - жить здесь очень приятно.
Исландские дороги большей частью грунтовые. Даже кольцевая автомагистраль номер 1 не всюду заасфальтирована. На грунтовке положено скинуть скорость до 80 км/час. Есть участки с идеальным асфальтом, вернее если асфальт есть, то это просто картинка, ни малейших изъянов, но на краю пропастей ограждений нет. Дороги узкие и извилистые. На узких дорогах сделаны разъезды, обозначенные буквой "М". Есть несколько специфических дорожных знаков.
Кстати про буквы. Мужчина (karlar) и женщина (konur) по-исландски начинаются на букву "К". Читайте внимательней, хоть ханжеством народ не страдает. В одном кемпинге, женский туалет был закрыт. На Танин вопрос, куда можно зайти, ей ответили - "идите в мужской".
Грунтовки тоже бывают разными. Лучшие дороги - идеальный грейдер, но много ухабистых с крупными камнями. Камни постоянно летят из-под колес, снося все, что приделано ко дну машины, не говоря о встречных фарах и стеклах. Исландия - страна одноглазых машин. Наверно, каждая десятая фара не горит.
Многие дороги, особенно в центральной части, помечены знаками .Только для полноприводных. или еще хуже. Для специально приспособленных внедорожников.. Первое означает, ухабы и крупные камни, второе реки без мостов. Кстати, условием аренды машин является то, что вы по таким дорогам ездить не будете и в случае поломки вам не забудут выставить хороший счет.
Номера горных дорог начинаются с буквы "F". Некоторые из них открываются только к середине июля. Дорожная служба периодически издает карту, на которой показаны закрытые зоны. Как правило, это значит, что там еще не растаял снег. Такая карта вывешена на пароме. На местности висит знак "LOKA?". Рельеф в Исландии гористый и сглаживать его денег нет, поэтому очень много поворотов и крутых до 30 % подъемов. Особенно это впечатляет, когда после такого подъема дорога моментально идет так же круто вниз. Кажется, что ты что-то перепутал и летишь в пропасть. Конечно все это не страшно, но вот если на вершине холма появится встречная машина, времени среагировать у вас не будет, поэтому такие перевалы помечены специальным знаком с надписью "BLINDH??". Еще полезно помнить, что заправок в центральных областях страны нет, а если и есть, то бензин в полтора раза дороже. Ездить положено с фарами и пристегнутыми.
Из стандартов сотовых телефонов в Исландии основной NMT450I. Он покрывает почти всю страну. К сожалению, международного роуминга с Россией нет. GSM постепенно распространяется, но пока гарантирован охват населенных пунктов с численностью более 300 человек. Конечно не все так плохо, но весьма вероятно, что Ваш телефон не будет работать, даже на главной дороге номер 1. Собственно GSM не предназначен для покрытия бескрайних просторов. Боюсь в центральных районах связи не будет еще много лет. Есть 2 оператора: ICE TAL и Landssimi. Роуминг с Россией (NWGSM) дешевле у второго.
Английский население в основном знает, но бывают исключения. Во многом исландский похож на европейские языки: Ja - да, No - нет, Hallo - привет, Takk - спасибо, Go?an daginn - добрый день, Opi? - открыто. Если внимательно посмотреть, можно догадаться то, что значит написанное слово, но понять речь абсолютно невозможно, если конечно не выучить энное количество слов. Похожесть языков иногда превращает местный английский в весьма не понятный для нашего уха. Люди просто выбирают совпадающие слова и говорят их как на своем языке.
Ну а теперь все по порядку. После Эглистадира мы поехали по главной исландской дороге номер 1 против часовой стрелки. Основная масса приехавших на пароме поехала в другую сторону, и это хорошо. Кемпинги и прочая инфраструктура будут свободнее. Перед нами тащатся английские машины. Приходится их всех обгонять. Им, конечно, очень тяжело даются первые километры с правосторонним движением.
Дорога в этом месте идет не по берегу, а по невысоким холмам. Растительности почти нет. Огромные поля, засыпанные вулканическим шлаком. Это самый дальний от столицы район, и самый малонаселенный. Дорога почти везде грунтовая, но асфальт потихоньку делают. Видна техника и свеже сделанные куски. По карте годовалой давности, асфальта существенно меньше, чем мы видим на самом деле. Исландия только кажется маленькой. Расстояния здесь измеряются сотнями километров, да и километр по грунту совсем не одно и тоже, что по асфальту. Ехать пришлось долго.
Погода тем временем совсем исправилась. За бортом +20, идеальное голубое небо. Вот это да. Так мы еще тут косточки погреть сумеем. Населенных пунктов практически нет. Какое-то чувство нереальности происходящего. Так не бывает в этом мире. Чувство абсолютного счастья.
Через несколько часов мы добрались до развилки на дорогу F88. Она ведет в центральные районы к теплому вулканическому озеру Viti. Дорога помечена как дорога для джипов, без мостов через реки. Знаки настоятельно не рекомендуют ехать. Подвеска у нашего форда очень низкая. Страшно, одним словом. Начинаем выяснять у местных водителей, действительно ли все так плохо. Говорят да. 20 км проедете без проблем, а дальше никаких надежд. Обидно, ну ладно. Откладываем принятие решения до завтра, а пока едем смотреть самый большой водопад в Европе на реке Jokulsaafjollum. Пожалуй, я не возьмусь произнести это слово, и уж тем более представить в русской транскрипции. Знатоки всегда скажут, что писать надо по другому. С такими названиями приходится мириться как с китайским иероглифом. (Длинное такое, а посередине два "a" с черточкой.) Конечно, можно заняться изучением исландского языка. Все такие длинные слова составные. Так первая часть указанной речки Jokul переводится как ледник, ну и дальше что-нибудь типа Ледниковыймутныйпоток.
Как мне помнится, я уже не раз видел водопад, который считается самым большим в Европе, видимо можно, считать по-разному. Реклама утверждает, что Dettifoss (Деттифосс) это Ниагара в Европе. Действительно Dettifoss, огромен, но на 4 метра ниже Ниагары (44 м). Расход воды весной 500 м3/с. Это в 10 раз меньше Ниагары, так, что сравнение не корректно. Зато выглядит он совсем свободно. Есть автостоянка, туалет, помойка, указатель. Все бесплатно, никаких надсмотрщиков и прочего ненавязчивого сервиса. Вниз по течению река вымыла огромный каньон, небывалой красоты. Туристы есть, но немного, на стоянке 10 машин. В 2 километрах выше по течению еще один 11 метровый водопад Selfoss. К нему мы идем пешком. Он конечно меньше по высоте, но зато струи воды расположились по длине каньона на сотни метров.
Ниже Dettifoss, есть еще одна ступень - Hafragilsfoss 27 м. К нему проще подъехать на машине. Дорога ведет к смотровой площадке на вершине небольшого холма, а вернее вулканчика. Когда ее строили, то проложили прямо посреди кратера срезав бульдозером края цирка. Меня умиляют исландские маленькие вулканчики. Стоит такой холмик, 5 метров высотой, 20 в диаметре. Кратер метра 2 глубиной. Все на месте, только не дымится. Такой на своем дачном участке можно завести.
Все три водопада мы смотрели с восточной стороны, подъезжая с дороги номер 864. Это проще, т.к. дорога хоть и грунтовая, но проходимая. На машине лучшей проходимости лучше добираться по F862, с запада. Особенно вечером, т. к. вы оказываетесь с солнечной стороны и в струях воды видна радуга. Увы, нам это не удастся. Даже здесь мы скребем дном и многострадальным бензонасосом об ухабы. Похоже, с планом поездки в центральные районы придется расстаться.
При самом впадении водопадной речки с непроизносимым названием в океан есть еще одно чудо природы. Много лет назад река после землетрясения изменила свое русло. В результате ранее вымытый каньон оказался без реки протекающей в нем. Ровное дно заросло лесом.
Вдоль по дну проложена дорога. Это очень необычное зрелище. Едешь, по равнине, а вокруг тебя отвесные 100 метровые скалы. Каньон называется Asbigy. Въезд бесплатный, ставить палатки нельзя. Этот каньон славен еще тем, что в нем растет самый большой Исландский лес. Береза высотой 8 метров - это для них рекорд. Сюда возят детей показать - что такое лес. Кстати в лесу растут грибы. Паша даже набрал подберезовиков.
Следующий пункт программы - Гренландское море. По дороге номер 85 мы выезжаем на самое побережье. Я иду купаться. Это 14 по счету море, в котором мне это удалось сделать. Не так уж и холодно, в Беринговом хуже было.
В небольшом сказочно - игрушечном городке Husavik, мы освоили мойку машины. Оказывается здесь все очень просто. Подъезжаешь на заправке к специальному месту. На стенке висят щетки со шлангом, по которому к ним подводится вода. Стоит открыть кран, как вода под большим давлением начинает бить сквозь щетку. Водя щеткой по машине ее можно вымыть за 1-2 минуты. Удобнее я ничего не встречал. Кстати все бесплатно. Это хороший пример, что нужно делать, если хочется видеть на улицах мытые машины. Вот представьте, наша Дума приняла закон и за счет бюджета понастроила таких моек.
Закончить этот длинный и фантастический день мы собрались на озере Myvatn. Это вулканическое озеро с торчащими из воды вулканическими конусами считается одной из главных достопримечательностей. Вокруг по берегам торчат вулканические бомбы причудливой формы. Красота необыкновенная, особенно в красных лучах заходящего солнца. Озеро считается теплым, видимо так оно и есть, но не очень - в конце июля температура воды +10 градусов. В соседних озерах столько же. По рекламе, это рай для наблюдателей птиц (Birdwatcher). Есть в западных странах такое занятие - увидеть как можно больше разных птиц. Сам я не знаток, пернатых, да и соревноваться, не люблю, но за туристическую инфраструктуру, созданную для них, наблюдателям стоит сказать спасибо.
По берегам озера на карте показаны кемпинги, и мы пытаемся в них встать на ночевку. Первую попытку предпринимаем на юге озера в Alftager, но тут мы поняли, что озеро (в переводе комариное) названо так не зря. Кровососов, конечно не так много, как где-нибудь в Якутии, но просто так на улице не посидишь, тем более, что костер тут разводить не принято, да и дров в Исландии не растет. Домики все были уже заняты, а стоять с палаткой не захотелось. Все-таки, надо отпраздновать первую ночевку в Исландии, а не просто спрятаться на ночь.
Следующий кемпинг Vogar (коровий), оказался подальше от воды и летучий кровосос не зверствовал столь сильно. Коровы к счастью тоже не летали. Домиков свободных не было, зато удалось уютно поставить палатку. Как в последствии выяснилось, найти домик, коттедж, или другое крытое жилье в Исландии летом практически невозможно - надо резервировать хотя бы за день. Делать это можно по телефону.
На сегодня мы с Таней перенесли празднование нашего одиннадцатилетия знакомства. Каждый год мы его стараемся провести в достойном месте. Год назад это был кратер Мутновского вулкана на Камчатке. Праздничный ужин сварили на примусе. Нас пугали, что в Исландии не достать кемпинг газ. Так написано в письмах на сайте Lonely Planet. В реальности конечно газ есть, но мы оказались в этой поездке с примусом киргизского производства с многозначительным названием "ДОСТАН", видимо от слова достанет. Это, конечно, было ошибкой, но первый раз он сработал отлично.
Шампанское, бутерброды с икрой, вкусный суп из местных грибов - наш праздничный стол на подстриженном газоне, среди лавовых бомб. Вечер порадовал красивым закатом, залившим красным цветом склоны вулкана Hverfjall у подножья которого расположен кемпинг Vogar.
Утро было ясным и ветреным. С вечера мы договорились об аренде джипа на день и поездке к озеру Viti, к которому не рискнули ехать на форде. Просили 100$, что было подозрительно мало. Мне эта сумма с самого начала показалась нереальной, что и оказалось на самом деле - 100 баксов с каждого, а джип с водителем. 400 нам не потянуть. Тогда уже лучше на автобусе по 65. Автобус стоит рядом. Мы с Таней готовы ехать, но Паша и Лена против. Пока мы базарили, автобус ушел. Обидно. Он ходит только 3 раза в неделю по понедельникам средам и пятницам в 8 утра. Не купаться нам в теплых вулканических водах. Конечно, у нас и без этого есть что посмотреть.
Сперва мы залезли на расположенный рядом вулкан Hverfjall. Невысокий, 150 метровый, конус сложен из вулканического шлака. Внутри цирка посреди ровной площадки стоит вторичный конус, совсем как у лунных кратеров. Извергался он в последний раз в античные времена. Проехать к подножью можно по дороге, предварительно открыв противобаранные ворота. У самого подножья стоянка, от нее проложена тропа. Куча плакатов на которых настоятельно рекомендуется беречь природу, но тщетно. Все дно кратера выложено светлыми камнями, образующими различные надписи суть кортоых сводится к "Вася был здесь" или "Франция-это круто".
В 4 километрах по дороге номер 1 к востоку от Reykjahii? - главного города на озере, расположена термальная зона. Несколько десятков грязевых вулканов и фумарол. Вулканы весьма активные и крупные. Пожалуй, такой активной и большой зоны именно грязевых вулканов на Камчатке нет. Грязь темно серая, зато остальной пейзаж собран из ярких красок. Картинка очень похожая на Марс, фотографии которого лежат на сайтах NASA. Такие же остроугольные камни. Не даром американцы тут испытывали луномобили во времена программы "Аполлон". Прямо к зоне проложена дорога, сделана парковка. Сделаны деревянные дорожки для того, чтобы не пачкать ноги, а главное, не провалиться куда-нибудь. Всюду висят предупреждения, что, мол, свалитесь - сваритесь, температура 100 градусов. Все это не означает, что нельзя подходить ближе, если хочется. Дорожки проложены совсем близко, и подойти без них ближе не удастся, потому что ближе некуда. В любом случае штрафовать за нарушения никто не собирается, и народ гуляет свободно, где хочет.
Чуть северней расположено еще одно озеро Viti, которое не рекомендуют путать с теплым, на которое мы собирались ехать купаться. Расположено оно в кратере вулкана и как полагается ярко синего цвета. Вода чуть кислотная и холодная. Все выглядит, примерно, как на вулкане Горелый, на Камчатке, только до кромки кратера проложена дорога.
Рядом с озером огромное пространство залитое свежей черной лавой во время недавних извержений вулкана Krafla 1975 и 1984 годов. Лава конечно уже остыла, но из многочисленных трещин идет дым. Несколько часов мы лазали по этой совсем новой земле, которой исполнилось только несколько лет.
Еще у комариного озера есть одна достопримечательность - пещера Grjotagja в которой раньше было можно купаться. Это трещина с горячей водой подножья вулкана Hverfjall. Двадцать лет назад температура в ней поднялась до 60 градусов и купание стало невозможным, а до этого было два входа "Ж" и "М". Место было очень популярным среди туристов. Сейчас температура постепенно падает. Я намерил 48 градусов, сунул руку, потом ногу. И хочется и колется. Вспомнилась сказка про конька горбунка. Многовато, я такого не перенесу.
Вот уже сутки мы катаемся вокруг комариного озера. Уже как-то не терпится ехать дальше. Исландия огромна, а мы все копошимся на ее крошечном кусочке.
За два последних дня мы повидали столько чудес, что душа полна оптимизма, но все не так здорово. Дальше плотность красот падает.
Рядом с пересечением дороги номер 1 с рекой Skjalfandafljot расположен еще один мощный водопад Go?afoss (божий водопад). Отличается он чистой голубой водой. Большинство остальных исландских водопадов находятся на мутных бурных речках, размывающих толщи свежего пепла.
К 6 часам вечера мы добрались до второго повеличине города Исландии Akureyri (Акюрейри). Население 14000 человек - достаточно, чтобы считаться северной столицей. Город действительно кажется большим. Длинные улицы старинных домов, цветники, магазины. Даже парковка платная. Паркметр старый, механический. Такой, какой Big Mazi ел в мультике начала восьмидесятых. Надо кинуть монетку 10 крон и повернуть механическую рукоятку, заводя таймер.
Видеокамера в очередной раз разрядилась. Это стало просто бедствием. При переходе на цифровую камеру Sony, в которую вставляется пресловутый аккумулятор Stamina, выяснилось, что штатный аккумулятор тянет 100 минут, чего хватает на день. Теперь мы обречены все время искать розетку 220 Вольт. Я не упускаю любой возможности. Вот и теперь, пока мы обедаем в ресторанчике, камера лежит на кухне и пытается восполнить запасы. Уезжая, я собственно не переживал: в любом магазине куплю автомобильную зарядку, но меня ждало разочарование. Продукции Sony просто нет. Я обошел все магазины и не увидел видеокамер вообще. Как они тут живут. Два месяца спустя, в Карельской Кеми, магазин Sony работал в субботу с восьми, а здесь пустота.
Приходится привыкать есть медленно и размеренно. Обычно я люблю решить проблему собственного пропитания быстро. McDonalds меня вполне устраивает. Выяснять, что значит каждый пункт меню не по мне. Я и по-русски так и не освоил, что есть что. Ромштекс, шницель, бефстроганов - никак не могу научиться их отличать. Зато Паша это любит. Может полчаса стоять и выяснять, что ему собираются зажарить. Я не против, если мне не задают при этом вопросов, типа с каким соусом и специями я это буду есть. Предел моих мечтаний увидеть пункт меню "картошка с мясом". На этот раз нам достался здоровый кусок баранины.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
