Путешествие по странам, в которые редко заносит русского путешественника. Хотя одними из первых в тех краях наряду с Куком и Тасманом побывали и русские мореплаватели Крузенштерн и Лисянский. И даже дали названия многим островам Океании. И могли бы они быть до сих пор нашими, как есть французские и английские владения. Увы, как-то было не до них в нашей бурной истории. Но и сейчас туда можно отправиться запросто, как на дачу. То есть без визы.
Итак, маршрут. Перелеты: Москва - Токио - Нанди (Фиджи) - Порт-Вила (Вануату) - Нанди - переезд в Суву на автобусе - перелет в Нукуалофа (Тонга) - Апиа (Самоа) - Нанди - Токио - Москва. Весь маршрут составил 35506 километров. Путешествие длилось 17 дней (из них два сверхплановых, но об этом позже).
Страна победившего реализма (Япония). Когда в Москве наступила зима, то есть 1 декабря, я отправился в полёт в Токио, Аэрофлотом. Самолет хороший, долетел нормально. На этом рейсе, как и почти всю поездку, народу было немного. Хорошее время для путешествий - конец ноября и начало декабря. Летишь как в бизнес классе, у окна, и рядом никого. Публика серьёзная, пополам наших и японцев. Среди стюардесс тоже есть японки.
Японское утро. Аэропорт огромный, сообщение со всеми концами света. Из терминала, к которому причалил самолёт, в основной корпус едем на поезде без машиниста. Всё отлажено. Хотел назвать Японию страной победившего автоматизма, но на самом деле это всё очень удобно. Паспортный контроль, очередь большая, но за час все проходят. Второй раз вообще было быстро, меньше народу. Взятие отпечатков пальцев занимает несколько секунд, нажать на кнопочки и всё. Виза у меня была, ещё приклеивают наклейку в паспорт. В принципе, её можно получить даже без визы при транзите и выходить в город.
Дальше поездка на автобусе "Лимузин" до городского терминала. 65 километров. В Японии в декабре золотая осень. Солнечно, деревья с жёлтыми и красными листьями. Идеально чисто, и всё по расписанию. Немцы разгильдяи по сравнению с японцами. И всюду, в службах, работающих с людьми, поклоны. Даже при отправлении автобуса. Движение левостороннее. Пробок на дорогах нет.
Приехали в Токио. Отель недалеко от автобусного терминала ТСАТ. (Городской аэровокзал). Там есть и телефоны, и Макдональдс. На обратном пути поел в нём, за 720 йен огромный бутерброд Тамаго (Биг Мак с дополнительной яичницей), Чикен-макхагенс, картошка и чай. В номере отеля тоже кружка и нагревательная точка на столе. Даже унитазы подогреваются. Одного моего знакомого, побывавшего в командировке в Японии молодого учёного, больше всего поразило именно это. В отеле зубная щетка, паста, станок для бритья. Всё продумано. Отопление с помощью кондиционера.
Город деловой, есть автострады над улицами для скоростного движения. Но и цветов много. Есть японские сады, с камнями, растениями, прудами. Машин много, но заторов нет. В рабочий день народу на улицах, конечно, больше. По вечерам красивая подсветка, иллюминация. Рождественские ёлки.
Метро состоит из очень большого числа линий. Но мне разобраться в нём было не трудно. Расстояния между станциями не очень большие. Поезда удобные.
Перед поездкой подумал - есть ли в Японии хоть одна неяпонская машина? И вот выхожу на улицу Токио, смотрю и считаю. С большим перевесом победила Тойота. Во всех модификациях, включая грузовые. Второе место у Ниссана, третье у Мицубиси. Но попалось и несколько корейских Хендаев и парочка Мерседесов. Вот и в Японии есть любители дешевизны и любители оригинальности соответственно.
Городской транспорт представлен автобусами. Велосипедисты на улицах тоже есть, но их гораздо меньше, чем во Вьетнаме или в Амстердаме.
Императорский дворец по понедельникам и пятницам закрыт. На обратном пути успел посетить его Восточный сад.
Походил по торговому району Гинза. Тут и офисы, и магазины, и закусочные. И всё такое яркое и пёстрое. Хотя покупать что-либо в планы не входило, и времени не было. К тому же приобретенная на моей Родине японская видеокамера, обученная русскому языку, успешно трудилась и на своей родине.
Во второй день был дождь, поэтому как раз хорошо было ходить по городу, а первый солнечный день посвятил садам и набережным. На обратном пути в Токио было уже холоднее по ночам, но днём по-прежнему тепло и солнечно, хотя это было уже 18 декабря. Кстати, вечером 17 числа я подлетал к Токио, и Япония была страной Заходящего Солнца. И с самолёта отлично просматривалась гора Фудзи. Так что всё в мире относительно.
Что же можно сказать о японских впечатлениях? Конечно, за три дня заглянуть в загадочную японскую душу не успел. Но вот с цивилизацией и устройством повседневной жизни вполне ознакомился. Очень даже западная страна. Со свободой бизнеса и информации, с развитым до автоматизма сервисом, транспортом. С корректными вежливыми, хотя и не очень эмоциональными людьми, свободными в своих передвижениях и увлечениях. Восток, ставший Западом. И при этом не потерявший своей природы и культуры. Очень удобная страна для поездок. А может быть, и для жизни и работы, как и Европа или Австралия. По крайней мере, в Японию стремятся больше, чем из Японии. И японцев встречаешь во всём мире. В самолете на и с Фиджи почти одни японцы, немножко европейцев и почти нет фиджийцев. Понятно, у кого деньги есть, а у кого их нет.
И ещё. Не ищут они никакого особого японского самобытного пути, отличного от западного, точнее, общечеловеческого. И прекрасно при этом живут. И покорили весь мир не с криком "банзай!", не самурайским духом и не деланием харакири всяческим "несогласным", нет, они покорили мир "Тойотами" и "Панасониками". Как раз тогда, когда освободили их от возможности вооружаться и на кого-то нападать.
А дальше путь лежал в другое полушарие, на самолёте компании Air Pacific. На далёкие и загадочные острова Океании. И здесь мы будем часто вспоминать песенку Андрея Миронова: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь Остров Невезения в океане есть. И посмотрим, правда ли то, что в ней поётся.
Самолет задержался где-то на час. И вот лечу на Фиджи. Самолёт больше чем наполовину пустой. Все пассажиры как в первом классе. Листаю журнал про Фиджи, весь состоящий из фото с красивой природой и красивыми девушками. Утром пролетели через мощную полосу облаков и пошли на посадку в Нанди. На Фиджи главный аэропорт находится не в столице Сува, а в этом городе. Сами фиджийцы произносят его как Ненди. Там у меня пересадка. Фиджи потом, а сначала Вануату.
Но про весь покрытый зеленью - это правда. Это видно уже с самолёта. Перебежка в другой самолёт, и через час за окном уже остров Эфате. Здравствуй, Вануату!
Вануату
Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри.
С тем, что внутри они добрые, соглашусь. Действительно, в общении вполне доброжелательные. А вот на лицо совсем не ужасные. Да, они меланезийцы (у нас их принято называть папуасами), темнокожие и в основном с кудрявыми волосами. Но вполне симпатичные!
Теперь про дикарей. Если такому дикарю сказать "интернет", то он отведет под навес под пальмой и включит вполне современный компьютер, с таким же Windows, как у нас, только, конечно, на английском языке. Если дикарю сказать "такси", то он достанет мобильник, поговорит, и через 15-20 минут к вам подъедет вполне нормальная японская машина. Слова "ресторан", "отель" и даже "Мастеркард" им тоже хорошо известны.
Нет, за дикарями надо ехать в другие края. Пока они ещё не вымерли. Садитесь в любом крупном российском городе на нескорый поезд или автобус, через два часа выходите в глухом месте. А вот и они, мрачные личности с запахом этанола и продуктов его метаболизма, неопрятные, бредущие по грязным дорогам. И не пугайте их словами Интернет и Ресторан, в ответ в лучшем случае услышите несколько нечленораздельных звуков, похожих на икс, игрек и ещё что-то из высшей математики. А в худшем возможно и физическое воздействие. Мобильник не доставайте, всё равно он ничего не поймает, вот его самого могут отобрать. Ресторанов и отелей здесь нет, такси - вряд ли, если только совсем раздолбанная 20-летняя колымага. Про кредитные карточки вообще забудьте.
А меланезийцы на Вануату живут хотя и не богато, но более-менее уже современно. И не чувствуют себя такими уж несчастными, наоборот, улыбаются. Нас водили на экскурсию в деревню. Ну, умеренно чисто, умеренно грязно. По улицам бегают куры, собаки и свиньи. Много у них свиней. Дети с удовольствием фотографируются, хотя и взрослые не возражают. Играют в футбол. В магазине вкусный хлеб, вода, соки. Кухни у них в деревнях обычно отдельно от спален, под отдельным навесом, и пользуются ими сразу несколько семей.
Вместо алкоголя, который стоит дорого и им мало доступен, они пьют каву, это напиток из листьев, возможно, имеющий совсем слабые наркотические свойства. Мы видели, как его готовят, перемешивают листья, потом чем-то заливают, мнут, получается мутная похожая на глину масса, фильтруют через тряпку, и пьют. Не очень санитарно, пробовать не стал. А вот обычные продукты у них вполне нормальные.
Порт-Вила - городок маленький, одно-двухэтажный, в колониальном стиле. Вануату - это Новые Гебриды, острова, которые совместно управлялись Англией и Францией. И тут до сих пор говорят на этих двух языках, и надписи двуязычные, хотя английский сейчас употребляется больше. Тем более что большинство отдыхающих - австралийцы. Австралия опекает Меланезию, а Новая Зеландия - Полинезию (кроме той части, что принадлежит Франции). Сейчас эта опека уже только культурно-экономическая, раньше была и политическая.
Парламент в Виле - одноэтажный, с садиком и небольшим бассейном. Недалеко от него национальный музей. В городе есть ещё и французский музей.
Туристов на Вануату много, австралийцы, американцы, европейцы.
Транспорт представлен автобусами, они без номеров, ходят по маршрутам, но приблизительным. Если нужно, завозят в окрестные деревни. Такое маршрутное такси получается. Да и по размерам они небольшие. Движение правостороннее, французское.
Прилетел я на Вануату, прошёл паспортный контроль, виза не требуется. Потом таможню. На всех островах Океании контролируется ввоз продуктов питания, растительных и животных материалов. Так они оберегают свою самобытную природу. Кстати, здесь нет многих опасных тропических болезней, вредителей.
Прямо в аэропорту заказал отель. Мне подобрали на островке Hideway, ехать километров 15, на такси доехали быстро, за 2000 вату, то есть 500 рублей, это для этих стран дорого. Обратно вообще на автобусе, ещё быстрее и совсем дешево. Автобус в город стоил 200 вату, то есть 50 рублей.
Отель находится на острове. Островок этот отделён от основного острова Эфате проливом шириной метров в двести. Переправа на лодке, лодка бесплатная и доступна круглосуточно. Сам островок диаметром тоже не более 200 метров. На нем расположены бунгало, часть из которых по типу общежития, часть - отдельные номера, есть и виллы. Я взял отдельный простой номер. Туалет как на даче, отдельно, на несколько бунгало. За двое суток заплатил 150 австралийских долларов. Цены немаленькие. В номерах всё убрано прекрасными местными красными цветами. На деревьях их тоже предостаточно. И у каждой местной красавицы в волосах - тоже, и живые, и искусственные. Отдыхающих достаточно много. В основном молодежь и семьи, больше австралийцев, есть и европейцы. Питание отдельно, есть ресторан. Можно заказать суп, а к нему подадут ещё и картошку варёную, и хлеб, наешься до отвала.
Здесь хорошо купаться. Море чистое и прозрачное. Много рыбок и кораллов. Есть понтончики, до которых можно плыть, потом на них сидеть и с них прыгать обратно в воду. Многие плавали с маской, есть и дайвинг. Погода была сухая и солнечная, днем очень жарко, 30-31 градус. А ночью великолепные звёзды. Хорошо видны Магеллановы облака и многие южные созвездия. Ахернар, Канопус. Под утро Южный Крест и Центавр. Утром перед отъездом вместе Луну и Венеру видел. А некоторые из наших северных созвездий здесь тоже видны, но низко и в перевёрнутом виде.
Был на этом острове два дня, отсюда на лодке ездили в деревню, на лодке и автобусе - в столицу Порт-Вилу. А потом в аэропорт и полёт на Air Vanuatu, Боинг-737 с хорошим обслуживанием и питанием, снова в Нанди.
Фиджи
Под знаком Водолея, или Алерт против Нанди. На Фиджи у меня был через Интернет забронирован отель Аквариус (то есть Водолей) прямо на берегу океана. Оказался очень уютным и комфортабельным, цена отдельного номера 90 фиджийских долларов, что равно примерно 1400 рублей. Питание не входит. Но в отеле можно поесть в любое время. Есть телефон и Интернет. Кстати, мой мобильник в Японии вообще ничего не поймал (другой стандарт), на островах Океании сети он ловил, но связи не было, потому что БиЛайн не договорился с ними о роуминге. Кстати, звонить по карточкам дешевле, чем по роумингу, выходило где-то доллар США за минуту, а роуминг - доллара четыре был бы. В отеле много туристов, в основном молодые девушки и парни из Ирландии, Швеции, Германии, США и Австралии.
В 50 метрах от отеля океан. В нем купались и мы, и местные жители, мальчишки играли в водное регби, девчонки в волейбол, а одна фиджийка показала в море и бассейне даже что-то похожее на синхронное плавание. Кстати, одеваются они вполне по-европейски, и образ жизни у них тоже похож на наш.
Отель Аквариус осуществляет доставку из аэропорта. К рейсу приезжает водитель. Паспортный контроль на Фиджи тоже легко пройти, виза не требуется, просят только показать обратный билет или билет в следующую страну.
А вот погода на Фиджи была дождливая. Дождь принимался по несколько раз. Неподалёку ходил ураган Алерт, за ним внимательно следили, был период отмены авиарейсов и круизов на яхтах. Но центр урагана не задел главный фиджийский остров. А называются острова Вити-Леву (главный) и Вануа-Леву. Витя левый и Ваня левый по-нашему.
Город Нанди, куда можно доехать от отеля на автобусе (автобусы на Фиджи уже большие, а движение левостороннее, английское), небольшой, многоэтажных зданий нет. Много магазинов. На Фиджи помимо коренного меланезийского населения живёт много индусов, они как раз активны в торговле, бизнесе. Есть хорошие маленькие пекарни, выпекают и тут же продают хлеб, вкусные булочки. Есть и супермаркеты европейского типа. Туристов много. В основном европейцы.
В городе Нанди не ищите ничего для Нади. Все сувениры с символикой Фиджи, а найти надпись, соответствующую городу, региону почти невозможно. Я им рассказывал что ищу надпись, потому что у нас имя девушки Надя, созвучно их городу.
А столица Фиджи расположена на другом конце острова и называется Сува. Туда я отправился на следующий день. Автобусы отправляются часто, практически каждый час. И ехать 188 км, 4 часа. Есть более быстрые и более медленные автобусы. Дорога проходит по берегу океана, иногда отклоняясь в небольшие горы. Всюду зелень, встречаются селения и города, много отелей. Фиджи - самая развитая страна этого региона (конечно, не считая супердержав Австралии и Новой Зеландии).
Сува - относительно большой город, гораздо крупнее Нанди. Прибываю на автовокзал, и на другом автобусе еду в отель "Дача в дождливом лесу" (Raintree lodge). Он тоже забронирован по Интернету. Кредитные карточки принимают повсюду. Поэтому наличных брал совсем немного, купил ещё в Москве японские йены для Японии и австралийские доллары для Океании. Евро и доллары США тоже можно брать, и менять на местную валюту. Расчёты только в долларах Фиджи. (На Вануату берут и местные вату, и австралийские доллары).
Отель живописный, действительно прямо в лесу и на берегу озера. На Фиджи в это время идут дожди, зато всё цветёт (начало лета), но и комары тоже есть. И лягушки есть. Номера в отеле отдельные, очень чистые, а душ и туалет общий. Туристов немного, среди них немцы и канадцы. В выходные приезжали гулять компании фиджийцев. Фиджийцы очень эмоциональны и общительны. Страна немного напоминает юго-восточную Азию, только тут нет столпотворения, народу живёт гораздо меньше. Дома в цветах, цветов очень много.
Недалеко от отеля - национальный парк, состоящий из леса и речки с водопадами. В них можно купаться, что и делают туристы и местные отдыхающие. Приезжают целыми семьями. Вода прохладная, в жару как раз хорошо. Растительный мир очень богатый. Вход в парк стоит 5 долларов. Я ходил в него два дня. Прошел и по местным деревням. Живут несколько богаче, чем в Вануату. Съездил погулять в Суву. Много современных зданий, парков. Есть большой бассейн и Макдональдс. Совсем похожий на наш, архитектурой, ценами и ассортиментом. Так интересно, глобализация! Такой же Макдональдс на меридиане, противоположном Гринвичу, то есть на самом краю света! А дождик время от времени принимается. При дожде температура воздуха +25-27, при Солнце +30-32, ночью до +23 остывает. Здание правительства в Суве посолиднее, чем на других островах. Магазинов много. Покупаю продукты, возвращаюсь в отель. Чайник там есть, можно заваривать чай.
Ночую на этой даче в лесу три ночи. Потом - в маленький аэропорт Сувы, и перелет на острова Тонга. Самолет турбовинтовой, летит медленнее, а при посадке его сильно швыряет боковым ветром.
Тонга Плачут, богу молятся, не жалея слёз: Крокодил не ловится, не растёт кокос.
Острова Тонга совсем маленькие. И плоские. Не вулканические, а коралловые. Гор тут нет. Размеры главного острова Тонгатапу - примерно 40 на 20 километров.
Крокодилов тут нет, поэтому их никто и не пытается ловить. А кокосы растут прекрасно. Миронов всё-таки сгустил краски. Не такое уж тут невезение, и вроде никто не плачет. А вот Богу молятся. На островах Океании раньше были только языческие примитивные верования. А потом пришли европейские миссионеры. Их и сейчас тут полно. Настроили церквей. На Тонга их особенно много. Баптисты, адвентисты, Церковь Христа, мормоны. Ранее ничем не занятое в духовном отношении, благодатное место для проповедования. При этом они делают массу добрых дел, учат детей, лечат. Все школы при церквах. Сами церкви не слишком красивые, обычно простые.
На Тонгаотель заранее не бронировал. В аэропорту встретил тонганца с табличкой, он встречал туристов и предлагал номера. Ещё в самолёте разговорился с гонконгцем, который нашёл, оказывается, этого же человека по Интернету. Договариваюсь, и он везёт нас к себе домой, в его доме несколько комнат сдаётся туристам. Размещение совсем дешёвое, где-то около 20 американских долларов, и столько же - тур на целый день по острову. (В тонганских долларах (официально паанга, но так никто их не называет) всё в два раза больше по цифрам, он стоит 12,5 рублей). Доставка в и из аэропорта - по 10 тонганских (5 американских) долларов. В Тонга, в отличие от Фиджи и Вануату, при вылете есть аэропортовый сбор, 24 тонганских доллара. Этот сбор - признак слаборазвитых стран. Сборы за обслуживание пассажиров и самолетов есть во всех аэропортах мира. Только в цивилизованных странах они включены в билет. Покупаешь билет немного дороже, но потом уже ничего ни за что не платишь. Так в России, Европе, Чили, Бразилии, Японии, Сингапуре, Австралии. В отсталых странах - Таиланде, Индии, Перу, и некоторых других, и в Новой Зеландии (вот не думал, а она тоже отсталая по этому показателю) отдельный сбор при вылете есть. Вот Фиджи и Вануату по этому фактору цивилизованные, а Тонга и Самоа - отсталые. Неприятно, когда ещё что-то хотят содрать наличными, уж лучше сразу при планировании поездки заплатить больше за билет.
А виза на Тонга не требуется. Просят билеты показать дальше. Показываю билет на Самоа и дальше на Фиджи, их это удовлетворяет.
Хозяин привозит нас домой. Это сельский одноэтажный дом, через улицу - его офис. Он давно занимается туристами, по местным меркам зажиточен. На ночь всё запирают, опасаются воровства. Страна бедная. Дом в середине острова, типичное село. Ходят куры и свиньи. Машины ездят. Дорога грунтовая и от дождей грязная. Главные дороги асфальтированы. Но движение медленное. Ещё в этот день хозяин свозил нас с гонконгцем в Нукуалофу, где мы гуляли часа два. Тонга - королевство, видели дворец и огромное поле с храмовым сооружением, предназначенное только для королевской семьи.
Нукуалофа - маленькая, двухэтажная. А вот рынок большой и чистый. Фрукты продают кучками, оптом. Погода - то солнце, то дождь. Здесь ветрено и прохладнее, чем на Фиджи и Вануату. Есть ресторанчики, почта, порт, автостанция. Автобусы маленькие. В общем, чем-то напоминает нашу глухую провинцию в советское время.
Тонга - это уже Полинезия, как и Самоа. Цвет кожи людей здесь чуть светлее. Посольство - только Китая, и ещё Высокие Комиссии Австралии и Новой Зеландии, корпус мира США.
Возвращаемся в дом. У хозяина в гостях ещё туристы из Германии, с одной женщиной-немкой Барбарой и гонконгцем потом и на Самоа вместе поехали, ещё молодые пары из Германии, Канады. Многие путешествуют подолгу, даже на Тонга по 2-3 недели, что тут столько времени делать? Местные жители ходят по делам. Видел стайку раскованных легко одетых девушек-подростков, они весело болтали и гуляли. Оказалось - уже австралийки, живут в Сиднее, а сюда на дачу к бабушкам приехали. Тут многие хотят перебраться в Австралию и Новую Зеландию, страны высоких зарплат. Но визовый режим строгий. Некоторым удаётся устроиться на работу, учёбу. Вечером Барбара и гонконгец поехали в город в ресторан, а я погулял здесь, попил чаю.
На следующее утро едем с хозяином в тур по всему острову. Сначала проезжаем плантации различных сельскохозяйственных культур. Нам их показывают. Вот местная новая картошка (на нашу совсем не похожа. Нашу картошку сюда привозят из Новой Зеландии.) Вот водная дыня. Ананасы. Кокосовые пальмы. Под ними коровы пасутся. Нам сказано, что кокосы очень опасны - падают на голову, были случаи гибели людей. Поэтому теперь работают здесь только в касках. Приезжаем на север острова. Тут стоит знак, на месте, где высаживался Тасман. Потом едем на обед. Тут в лесочке указано, что есть летучие лисицы, самих их я тут не увидел. Потом на берег океана, где волны накатывают на пористый коралловый берег, подмывают его, и вода с шумом, шипением и брызгами выбрасывается через дырки наверх. Получается как гейзеры. Это, пожалуй, самое красивое на Тонга. Дальше едем на юг, видим королевские резиденции, многочисленные церкви, школы, некоторые из них похожи на планетарий или на цирк. Гуляем по берегу океана. По дороге попались похороны умершего ребенка, школьника, проходят в церкви. Дальше снова на северный берег, осматриваем место высадки Кука. И назад, домой, затем в аэропорт. Погода весь день была нормальная, солнечная, только сильный ветер. Вечером здесь не жарко.
Самолет из Новой Зеландии прилетел вовремя. Народу всего человек 30 на него. Летит он из Окленда в Лос-Анжелес с посадками в Нукуалофе и Апиа (есть и прямые рейсы). Полет прошёл хорошо. И я оказался.во вчерашнем дне.
Самоа Вроде не бездельники и могли бы жить, Им бы понедельники взять и отменить!
Ну, насчёт бездельников - нет, хотя работой себя они не слишком утруждают. А вот про отмену понедельников - это самое правдивое в этой песенке.
Дело в том, что между Тонга и Самоа проходит самый край света. Или, по научному, международная линия дат. Тонга - это самый-самый дальний Восток. А Самоа - самый-самый дикий Запад. Тонганцы гордятся тем, что у них всё первое, день наступает раньше всех на Земле. А Самоанцы зато живут на самом крутом Западе. Хотя у них всё и позже всех.
Итак, при перелёте длительностью чуть больше часа с одних островов на другие, пересекаешь эту линию смены дат. И попадаешь во вчерашний день. Я вылетел с Тонга во вторник, через час прилетел в Самоа в понедельник! И у меня потом был второй вторник. То есть два раза 11 декабря. (В кругосветке на Таити так же было два раза 11 февраля у меня). Въезд в Тонга 10 декабря, выезд 11 декабря, въезд в Самоа 10 декабря, выезд 12 декабря. А гонконгец по интернету, сидя на Тонга 11 декабря, бронировал отель в Самоа на 10 декабря! Фантастика!
Зато при обратном перелете, с Самоа на Фиджи, один день съедается. Я сел в самолёт в 23.50 в среду, 12 декабря, и приземлился через полтора часа в Нади в пятницу в 1 час ночи. Четверг 13 число я отменил. Не из суеверий, но при полете назад день пропадает. Кстати, на восток и лететь быстрее, и приятнее. И многие европейцы из Полинезии возвращаются через Лос-Анжелес, и получается у них кругосветка.
И так, перелетая на совсем небольшое расстояние, можно повторять или отменять любые дни недели. Нечего дикарям жаловаться на остров невезения! Столько возможностей повторить любимый день или избежать нелюбимого!
Итак, Самоа. Полинезия, как и Тонга. Но остров сразу показался более красивым, хотя и ночь. Аэропорт проходим быстро, виза не нужна, показываю билеты на Фиджи и в Токио и получаю штамп. Барбара и гонконгец едут со мной на такси (вместе совсем дешево) более 30 километров в наш отель.
Отель Принцесса Туи, приличный, красивый, молодежный. Есть отдельные и общие номера, у нас отдельные у каждого. Приехали ночью. Передо мной с дерева срывается кокосовый орех. Надо быть внимательнее. Потом на следующий день сидел у океана, так в воду грохнулся ещё один, с большой высоты. Пожалуй, это была самая реальная опасность во всём путешествии.
Погода была влажная. На следующий день почти всё время дождь, временами сильный. Мы решили заказать тур по всему острову на троих. Заказали. Но они не приехали, что-то не заладилось. На Самоа не слишком рационально всё, или день такой просто был. Тогда заказали такси, ждали долго, потом оно приехало. Заехали в город, взяли женщину-гида, но она мало что рассказывала. И поехали вокруг острова Уполу. Независимое Самоа состоит из островов Уполу и Савайи (упал - вставай!). Уполу - главный, со столицей и аэропортом. Природа одинаковая на обоих. Столица и отель на северном берегу острова. Поехали на восток. Смотрели селения и церкви, останавливались в красивых природных местах. Купались в природном бассейне, часть которого в пещере, а часть выходит к океану. Кроме нас, там были только парень и девушка из Австралии.
Кстати, про Самоа в путеводителях и отелях написано, что у них принято снимать обувь перед входом в помещение, мы обычно снимали. Также про одежду, что не рекомендуют слишком открытую. Но самоанки, особенно в столице, ходят в таких же платьицах, маечках и шортиках, что и русские, немки, голландки или американки. Ещё не рекомендуют купаться, загорать в селениях (вне туристических зон) или заниматься шопингом по воскресеньям, вроде священный день. Воскресенья я не застал, но думаю, никто это уже не соблюдает. Во всём мире образ жизни выравнивается, по мере развития, ну, пока кроме некоторых мусульманских стран. Ну, у них тоже всё впереди.
А в Апиа и Макдональдс работает без выходных, и дискотеки есть, и всё в общем как у людей. И купаться самоанцы любят, и ребята, и девушки. Вечером весело плескались в океане.
Итак, поехали мы по острову. Свернули в глубину. Там такие джунгли! В невысоких горах. Красивые речки, водопады. Тут природа похожа на Калимантан или Амазонию. Потом снова к побережью. Обедаем. Заказанный мною суп долго обещали, но так и не сварили, деньги за него вернули. Вторым накормили. Едем дальше. Барбара вспомнила, что забыла сумку с фотоаппаратурой. Возвращаемся к месту обеда. Сумку нам отдают. Едем дальше. Первый водопад осматриваем. Дождь как раз затихает. Зато на втором водопаде из-за жесточайшего тропического ливня мы даже не решились выйти из машины. Сегодня точно Уполу - Остров Невезения. Хотя назавтра всё совсем иначе здесь же было. В конце поездки пересекаем остров через середину. Дождь уже небольшой. Осматриваем храм. Всех религий сразу. Похож на лекторий или цирк. Круглый, с куполом и лекционным залом с микрофоном. И с балкончиком. Абсолютно пуст и полностью открыт, заходи кто хочешь. Полная демократия. И при этом ничего не охраняется, но и ничего не разграблено, не изгажено и не исписано. Возвращаясь в столицу, просим тормознуть у супермаркета. Покупаем продукты, и на кухне отеля я варю картошку, а Барбара жарит мясо. Ужинаем вместе, пьём пиво и чай, обсуждаем международное положение и психологию.
На следующий день я еду в музей Стивенсона и осматриваю город Апиа, а Барбара идёт плавать. Она на Самоа будет две недели, а я поздно вечером улетаю. День солнечный, и всё получается. Такси брать не стал. Пешком 2 километра до центра Апиа, гуляю по набережной. Много цветов. Осматриваю снаружи правительство и Центробанк Самоа, прохожу по рынку, магазинам. Иду на автостанцию, жду автобуса. Автобусы тут деревянные (кроме двигателя и шасси), ходят по приблизительному расписанию. Зато романтичное ретро. Доезжаю до музея (примерно 6 км от столицы, а билет стоит полтора тала, примерно 15 рублей). Место красивое, большой сад, лужайка. Очень чистый дом. Плачу 15 тала (140 рублей), и девушка босиком водит меня по зданию. Библиотека (есть книжка и на русском языке), спальни, столовая. Кухня отдельно, потому что опасались пожаров. Отдельные комнаты для жены, детей. Всё в отличном состоянии. После Стивенсона, который прожил на Самоа 5 лет и умер, а семья уехала потом в США, в этом доме останавливался германский губернатор. До первой мировой войны Самоа была колонией Германии, потом под опекой Новой Зеландии, с 60-х годов 20 века - независимое. Движение тут правостороннее (немецкое). В лесу на горе могила Стивенсона, но идти в гору долго до неё, не ходил. Погулял по окрестностям. Я читал не только самого Стивенсона, но и дневник его жены, как раз про жизнь на Самоа. Не так уж и легко им тут было. Стройка, болезни, климат.
Туристов в музее не было больше, а зря, место красивое и приятное. Но как-то не очень интересуются. Возвращаюсь в город, гуляю по набережной до мыса, на котором парламент. Старое и новое здания, оба круглые и одноэтажные. Старое - просто сарай, открытое, я в него зашёл, посидел, побыл парламентарием. Всё видно во все стороны, но прикрыто от Солнца и дождя. И электрический свет есть. Тут что церковь, что парламент - похоже на цирк и планетарий одновременно (на Тонга аналогично.). Вместо вертикали власти - круг, самая демократичная фигура. А уж круг друзей или заколдованный круг - каждый решает сам.
О пользе и вреде самоастоятельности. Кроме Независимого Самоа существует Американское Самоа, и кому не требуется американская виза, ездят и туда. Пытался разговорить местных жителей, где выше уровень жизни. Они говорят об этом неохотно, только сказали, что там всё за доллары и дорого. Зарплаты, наверное, тоже там гораздо выше. А вообще, благосостояние среди этих островов выше всего на Таити и Новой Каледонии, которые остались под французским управлением. Независимость не всегда во благо.
Эйр паци - ФИГ! И рыдают бедные, и клянут буду, В день какой неведомо, в никаком году.
Нет, Миронова видно, никуда не выпускали. Конечно, сгустил он краски. Никто там не рыдает. А живут они хотя и не богато, но вполне прилично. Так что правды в этой песенке немного оказалось: только про покрытый зеленью, добрые внутри и про отмену понедельников.
Итак, четверги мы взяли и отменили, в среду сел в самолет, уплатив перед этим сбор около 20 долларов (сдачу не хотели давать сначала, но я взял, самоанские бумажки на память), самолёт был почти пустой, летело человек 30 всего, в пятницу ночью приземляемся в Нанди, водитель из отеля Водолей меня встречает и отвозит.
Ночью любуюсь звёздами на берегу океана. Южный крест уже взошёл. И альфа Центавра. Утром купаюсь, гуляю. Должен быть последний день в Океании. Висят какие-то объявления о переносе рейсов, моего там нет. Ещё одна ночь проходит. Утром одеваюсь в тёплое, рассчитываюсь карточкой с отелем, и. вижу на доске бумагу, что мой рейс отменён. И отправят нас только в понедельник следующим рейсом! Вот это номер!
Всё равно надо ехать в аэропорт. Плачу картой за такси, мне выдают наличные для водителя (фиджийские деньги кончились, вроде они и не нужны уже). В аэропорту представитель компании нас селит в отель, с трехразховым питанием, отель хороший, более богатый, правда, не на берегу, как тот, который я сам находил. Со мной ещё одна русская пара, несколько европейцев и человек 30-35 японцев. Через Австралию нас без визы не отправили. Говорю им, что тариф Аэрофлота из Токио в Москву не позволяет менять даты. Они дают бумагу, что всё подтверждено. Но оказалось, что подтверждено только место, но не тариф. И в Токио пришлось доплачивать Аэрофлоту. Теперь выставил претензии, собрав все документы, в московскую фирму, предствляющую в России Air Pacific. Жду оплаты. Доплата составила около 5 тысяч рублей при цене самого билета туда-обратно 22 тысячи. Кстати, столько же стоил и билет Токио-Нанди и обратно. А каждый перелёт внутри Океании около 6 тысяч рублей. Цены и рейсы были найдены в Интернете, все билеты куплены в Москве.
Два лишних дня на Фиджи провёл, один в пассивном отдыхе в отеле, на второй съездил на корабле на близлежащие острова, купался. Туристов туда ездит очень много. В понедельник полёт прошёл нормально, по графику. Провёл сутки в Японии, вылетел (с доплатой) в Москву, самолёт опять не полный. Край света осмотрен. С обеих сторон.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
