Сначала казалось, что в несезон на Камчатке делать нечего: циклоны, холод, дожди, сильный ветер, заморозки - это, конечно, не самые приятные ощущения, когда спишь в палатке или восходишь на вулкан. Но в конце сентября мы застали настоящее бабье лето на Камчатке: красно-желтую листву и солнечные дни, словно природа заботливо припасла для нас этот подарок.
Потом, впрочем, были и такие сильные ветра, что нас сдувало с дороги, а палатка, казалось, вот-вот улетит, и переменная облачность, из-за которой вертолеты отменяли свои рейсы, и туман и снег, заставляющий откладывать восхождения в горах и греться в теплых источниках. Но это все, конечно, мелочи, они только придают пикантность путешествию. Запомнилась же Камчатка как край, усыпанный желто-красными листьями, контрастирующими с яркой голубизной океана. По залитой же солнцем дороге к океану идет медвежонок. Правда, последнее так и осталось недостижимой мечтой - за две недели мы не встретили ни одного медведя, хотя следы его часто видели и ночевали в облюбованных им местах. Зато несколько раз встретили зайцев и евражек - местных сусликов, живущих в горах.
Ительменские пляски Знакомство с Камчаткой началось с гуляния на Алхалалалае - обрядовом ительменском празднике. В этом году он отмечался с 26 по 27 сентября. Первое впечатление - будто случайно забрел на языческое пиршество. Стучат бубны, страстно выплясывают ительмены, рядом люди ходят по углям и разделывают нерпу. На этом празднике есть все, что нужно для счастья, создается такое ощущение, что кто-то в этом равнодушном мире позаботился о вас: спать можно на сене в огромной юрте, есть сколько угодно приготовленной нерпы, запивая ее горячим чаем, развлекаться, качаясь на огромных качелях, танцуя или просто наблюдая за всем происходящим. Причем делать это можно круглосуточно: танцевальный марафон стартует в шесть вечера и кончается только на следующий день.
Просто загадка, откуда у ительменов столько сил, ведь после старта участники не могут более чем на три минуты покидать площадку. Пляски северных народов очень энергичны - не выдерживаешь им подражать и полчаса. Вот как рассказывает о них Георг Стеллер в "Описании земли Камчатки" : "Дикость пляски вполне соответствует варварскому крику, ее сопровождающему, но ительмены страстно увлекаются им; начав танец, они кажутся охваченными бешенством до такой степени, что уже не в силах прекратить его, хотя они страшно утомляются, и пот льется с них потоками. Кто сумеет дольше всех выдержать, считает это великою для себя честью".
Ительмены танцевали всю ночь, не прерываясь даже тогда, когда стал накрапывать дождик, а мы все мирно посапывали, завернувшись в теплые спальники. Утром оказалось, что из 17 взрослых пар и 8 детских выдержали только 5 взрослых. Детей снимали принудительно, опасаясь за их здоровье. Тут же у костра стояла машина скорой помощи, а рядом расхаживали медсестры, которые делали прогнозы, кого из танцоров придется в первую очередь спасать. Оказалось, что никого.
Утром участники марафона, конечно, танцевали уже не так зажигательно, как ночью, но все-таки держали марку до конца: улыбались и придумывая новые комбинации. Они поставили новый мировой рекорд в танцах северных народов, который составил 15 часов 43 минуты. Но награды за такие подвиги были более чем скромные: телевизор за первое место, за остальные - телефоны, косметика - ничего особо ценного по московским меркам. Призеры равно плакали. Хочется верить, что от счастья.
Скромные рекорды Насытившись нерпой, вкус которой лучше всего описывает поговорка "ни рыба, ни мясо", мы отправились ставить свои рекорды по восхождению на вулканы. Конечно, гораздо более скромные, чем ительменские.
По совету камчадалов решили совершить восхождение на Мутновский вулкан. Из 33 вулканов, расположенных на Камчатке, многие выбирают именно его, поскольку именно на Мутновском представлена большая часть видов вулканической активности. Добраться туда не так легко: рейсовый транспорт ходит лишь до поселка Термальный, дальше по грунтовке можно ехать или на попутном транспорте, или на такси. Автостоп советуют даже в путеводителе. Если вы хотите все цивилизованно, то за привоз на место и восхождение туристические агентства попросят 4-5 тысяч с человека.
Мы, конечно же, поехали на попутках, которые на этом участке дороги подвозят очень охотно. Машины в основном едут на геотермальную станцию, расположенную у Мутновского. Ехать лучше пораньше - к вечеру обычно поток машин ослабевает. Бывает, что приходиться подождать. Сама дорога очень красивая, особенно ее последние 20-30 км, когда она идет то вверх, то вниз, и каждый раз открываются новые виды.
За 10 км до геотермальной станции есть поворот. Если на него свернуть, можно сходить в пещеры. Мы же простились с водителями, державшими путь именно туда, и, поскольку других машин не было, последние 10 км шли пешком. Ветер, как и положено на высокогорье, дул немилосердно - пришлось облачиться во всю имеющуюся с собой теплую одежду. Казалось, что еще чуть-чуть - и улетишь на какой-нибудь близлежащий снежник.
"Дым на небе, дым на земле." Уже начинало темнеть, когда наконец за перевалом показалась единственная в России геотермальная станция. Земля здесь ²дышала⌡, а вверх пускала высокие потоки пара, мы же желали только одного - согреться и обрести покой и пищу. Скоро показался небольшой гостиничный домик. Номера в нем стоили 3000 рублей с завтраком. Но работник станции сказал нам, что многие туристы ставят палатки прямо около горячей ванны.
Спускаясь туда, мы прошли мимо источников, где отогревались наши друзья, прилетевшие на Камчатку раньше. Мы тоже желали того же. Светила луна, вдали дымилась малая долина гейзеров, возвышались горы, а мы смотрели на это из теплой природной ванны. Более изысканный отдых было сложно вообразить. Правда, мы бы предпочли температуру в ванне повыше, но в тот момент ничего нельзя было сделать: то ли кто-то из наших друзей перестарался и натаскал слишком много льда, чтобы остудить гейзер, то ли гейзер просто стал менее активным.
Привет из преисподней Ночью ветер, который преследовал по дороге, еще больше усилился. Казалось, что наша палатка, стоящая на одной дуге, просто улетит. Не унимался он и на следующий день, так что восхождение пришлось отложить. Зато мы весь день провели, продираясь сквозь стланик, гуляя по реке, леднику, греясь в многочисленных ваннах. Кстати, температура в горячей ванне около домика метеоролога оказалась легко контролируемой: чтобы ее сбалансировать, нужно было просто подсоединить к холодному ручью трубку и вливать холодную воду в бассейн.
Ветер дул и на следующий день, но мы решили взойти на Мутновский вулкан в любом случае. И тут произошло чудо - вышло солнце и ветер стих. Вооружившись GPS, мы шли по ледникам, снежникам, шлаковым склонам траверсом около 12-13 км (у нас это заняло около 7 часов в одну сторону, а обратно 4 (в пути мы немного плутали и часто останавливались) до первого кратера. Дорога в принципе простая, в том смысле, что потеряться трудно, однако самые сложные участки пришлись как раз на последнюю часть пути.
Но увидев дымящие фумаролы, все забыли свои горести: ведь мы были на земле и одновременно в преисподней. Неверный шаг в неприметную дырку в земле - и ты сварился. В ²аду⌡, кстати, очень плохо пахнет сероводородом. Особенно неприятно себя вели ярко-желтые котлы. Чуть повыше был еще один кратер. Там уже нельзя было ходить, по веревке мы забирались на край бездны, с которого можно было увидеть другое адово поле. За чашкой чая (мы умудрились приготовить его на газовой горелке тут же) на краю этой бездны самое время было отдать дань натурфилософии, подумав о беспомощности человека и всесильности природы. Наверняка здесь получилось бы снять отличный рекламный ролик.
Дорога идет на север Метеоролог не зря говорил, что если стихнет ветер, то надо ждать перемены погоды. На следующий день пошел дождь со снегом, гейзер же в природной ванной так активизировался, что влезть в нее и погреться не представлялось возможным.
Мы решили двигать на север Камчатки в поселок Эссо - административный центр Быстринского эвенкского района. Доехать сюда можно на автобусе от Петропавловска-Камчатского. Билет стоит порядка 1000 рублей. Автобус мы пропустили и поехали автостопом. Трафик не очень хороший и подвозят не так охотно, поэтому добраться за один день не удалось. Пришлось ночевать на трассе около святого источника.
Когда смолкнул шум от проезжающих машин, я осознала, что ужасно боюсь прихода медведей. Один из заботливых камчадалов рассказал, как японца, всю жизнь изучающего медведей, растерзал медведь, когда тот спал в палатке. Поэтому палатку мы поставили подальше от мусорки, которую, как мне казалось, мишка мог переворачивать ночью в поисках пищи. Продукты я убирала в герметичный мешок, чтобы не пахли. Потом в книжке вычитала, что лучше всего их вообще вешать вдали от палатки на дерево, что в других случаях я и делала. Вокруг палатки же я развесила кольцо из своей одежды, чтобы запах человека отпугивал медведя.
Как бы там ни было, медведь так и не пришел, и мы благополучно доехали до столь любимого у туристов Эссо. Это сразу заметно по надписям на английском, множеству указателей и обилию гостиниц и магазинов в маленьком поселке. Нам предлагали домики по 500 рублей с человека. Самый дешевый вариант - гостиница "Ромашка" в центре поселка с удобствами на этаже за 350-400 рублей, есть и более дорогие и достойные гостиницы с собственными бассейнами.
В марте в поселке проходит традиционная гонка на собачьих упряжках ²Берингия⌡. Если вы хотите за ней наблюдать, гостиницы лучше бронировать за несколько месяцев. Летом туристы здесь рыбачат, сплавляются в одно- и двухдневных турах (часто сплавляются до поселка Анавгай, где, кстати, в конце июня проводят традиционный эвенкийский новый год; по словам старожилов, очень запоминающийся праздник), катаются на лошадях (осенью за час катания на лошадях просили 600 рублей, за два часа - тысячу, день - около 1500), гуляют по природному парку (экологические тропы маркированы; самый популярный маршрут к озеру Икар (около 7-8 км), охотятся на медведей. Встреченные нами немцы хвастались, что нигде нет таких огромных лосей и медведей, как на Камчатке, именно поэтому они и проводят свой отпуск в Эссо.
В центре поселка находится круглосуточный очаг притяжения туристов - огромный горячий бассейн с термальными источниками. Благодаря им, кстати, в Эссо нет проблем с горячей водой, как нет проблем и с урожаем. С помощью горячих источников местные фермеры обогревают теплицы. На дворе снег, а жители собирают урожай: огурцы, перец, петрушку, помидоры. Нас
угощали большими желтыми сладкими помидорами. Овощи никуда из Эссо не вывозят, так как транспортировка обойдется намного выше их себестоимости.
В Эссо и Анавгае есть аэропорт. Можно попытаться улететь, например, в далекую Палану и Тигиль. Теоретически сделать это можно с попутным транспортом, который повезет туда продукты, если договориться с пилотом. Правда, там можно надолго застрять: на месяц-два, если сразу же не улететь обратно. Когда мы были в поселках, то из-за непогоды вертолеты отменяли свои рейсы.
Разруха в Ключах Из Эссо мы отправились в Ключи. Автобус шел рано утром, и мы его благополучно пропустили. Но даже если бы мы на него сели, то нам пришлось бы ждать часов 5-6 на остановке (на повороте на поселок Эссо), чтобы словить автобус уже до Ключей. В четыре часа на трассе машин почти не было, с трудом доехали на попутке до Анавгая. Дальше нас подобрал японский грузовичок, кузов у которого был плотно накрыт, а в кабине сидело два человека. Но они очень хотели помочь и взяли меня в кабину, а моего спутника в кузов прямо на груз.
В Ключах погода стояла ужасная: сопки едва проглядывали из-за тумана, вот-вот должен был начаться то ли дождь, то ли снег. В общем, о походе на вулкан Шивелуч можно было забыть. Да и сам поселок, некогда бывший городом, смотрелся очень мрачно, под стать погоде: здесь и там выглядывали разрушенные брошенные дома, без дела по улицам бродили то ли бомжи, то ли местные жители, валялись повсюду бревна. Как нам объяснили, это остатки бывшего лесопромышленного комбината. Правда, в Ключах нас приютила у себя дома одна гостеприимная семья. Если бы не они, впечатление от поселка было бы более тяжкое. Они жаловались на то, что вечером просто некуда сходить: в Ключах нет ни театров, ни кино. В поселке царит безработица, 99% жителей занимается браконьерством, но поскольку ни у кого нет официальной лицензии, рыба в магазинах дорогая.
Океан и голубые озера Мы рады были покинуть мрачный север и вернуться в Петропавловск. С сопки Мишенной на город и окрестности открывался потрясающий вид, особенно на океан, куда мы и поехали. Для этого мы сели от центрального рынка на городской автобус до Долинки и там прошли 7 км пешком по лесу.
Когда океан уже шумел, мы наткнулись на препятствие в виде ледяного брода. Воды в нем было чуть ниже пояса. Поворачивать назад, когда так близка цель, было глупо. Продрогнув, мы наконец вышли к океану. Солнце уже садилось, придавая специфический оттенок траве, а на берег, усыпанный черной галькой, катились
одна за одной огромные волны. Вдали виднелись скалы. Просто фантастическое зрелище.
На следующий день нам предстояло еще одно фантастическое зрелище - мы собрались на Голубые озера. Для этого на попутном транспорте или такси от Елизово нужно проехать около 7 км до турбазы "Морозко" и оттуда идти несложной тропой 12-13 км до озер. При желании можно остаться ночевать в лесу - в 5-7 км от турбазы расположены домики, оборудован костер под крышей. Однако тут стоит быть осторожным. По словам местных, здесь иногда можно встретить прикормленного медведя, он приходит сюда в поисках пищи. Поэтому по маршруту ходить советуют большой шумной компанией. Сами мы местного мишку не встречали, однако видели свежие следы.
Когда мы пришли к ледниковым озерам, то восхищению нашему не было предела, хотя они на самом деле совсем не голубые. Мы готовили еду, сидя у прозрачной воды, и смотрели на заснеженные верхушки гор, контрастирующие с местностью, окрашенной в зелено-желтые тона. Рядом же волновались евражки, по-своему разговаривая. Одна из них даже любезно
позировала и с радостью отведала наших орешков. Жалко только, что не удалось погладить это очаровательное существо.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
