Побывать в Лондоне хотя бы раз в жизни необходимо каждому человеку, интересующемуся историей, литературой, искусством и вообще - сохранившему в душе интерес к познанию окружающего мира (ну, конечно, если этому способствуют и материальные возможности). Ведь практически с раннего детства мы читаем английскую литературу, узнаем имена английских королей, ученых и мореплавателей. У нас у всех какие-то ассоциации вызывают часто упоминаемые наименования: Темза, Тауэр, Гринвич, Букингемский дворец, Виндзор, Вестминстер, Гайд-парк, Уайтхолл, Трафальгарская площадь, Бейкер-стрит, лондонские мосты. Когда побываешь в Лондоне, эти отчасти абстрактные наименования сразу же обретают реальные очертания и наполнятся дополнительным смыслом.
Мы с женой побывали в Лондоне четыре с половиной года назад (в апреле 2008 года), но это было настолько запоминающееся, насыщенное, яркое путешествие, что и до сих пор не ослабевает чувство, что это произошло совсем недавно. И хотя это была сравнительно короткая поездка (всего 8 дней, если считать дни прилета в Лондон и вылета обратно в Москву), осталось ощущение, что мы пробыли там не меньше месяца.
До Лондона мы уже побывали в двух других притягательных европейских столицах - в Париже (в 2004 году) и в Риме (в 2006 году). И каждый раз выбирали один и тот же отработанный алгоритм путешествия: обращались в турфирму и заключали договор, по которому нам обеспечивали визы, перелет, бронирование номера в гостинице и переезды между аэропортом и гостиницей. Программу развлечений мы всегда составляли себе сами.
Лишь один раз, будучи в Париже, мы опрометчиво согласились на совместную, с группой, обзорную автобусную экскурсию. Обычно в таких случаях почти всегда в бочку меда попадает ложка дегтя. Вот и тогда к месту встречи на площади перед "Гранд-Опера" опоздала на 15 минут группа из двух-трех кошелок, которые не сумели во время собраться. И наш большой экскурсионный автобус, давно превысивший все установленные нормативы кратковременной парковки, уже откровенно начали гонять полицейские. Все успели переволноваться и перечертыхаться. Кто там бывал - знает, какое-то на этой площади движение в час пик.
Обычно же мы по приезде сразу идем в метро и покупаем недельный проездной билет, который дает право неограниченных поездок в метро и наземном транспорте. Например, в Париже мы заплатили за 2 недельных проездных Carte Orange 29 ., в Риме аналогичные проездные нам обошлись в 32 .. В Лондоне такой билет, Travel Card, стоит гораздо дороже - 28,40 £ на человека.
Поначалу может показаться, что это недешево, но в конечном итоге, при активных передвижениях по городу, получается весьма существенная экономия. Разовый проезд на метро в пределах одной зоны стоит 3 £, а если пересекаешь 6 зон - 6,20 £! Мы окупили стоимость Travel Card буквально за 2 дня. Здесь стоит, пожалуй, упомянуть, что в описываемый период стоимость покупки английских фунтов стерлингов была примерно 47,5 руб.
Из аэропорта Хитроу автобус привез нас к месту дислокации - в скромный отель Pembridge Palace, который находится в пяти минутах ходьбы от станций метро Bayswater и Queensway. В номере - две кровати, шкаф, телевизор, который мы ни разу не включали, душ с туалетом. По утрам - завтрак, оказавшийся достаточно разнообразным: сыр, яйца, тосты, булочки, каша, соки, молоко, кофе, чай. Уборкой номера занимались женщины, судя по выговору, из югославских республик. В середине дня мы, нагулявшись, обычно возвращались в отель, где немного отдыхали, подкреплялись купленной в супермаркете TESKO курицей-гриль, и снова растворялись в городе.
На улице Квинсуэй, на которую мы всегда выходили из метро, направляясь в гостиницу, преобладает народ неевропейского вида - скорее всего пакистанцы, индусы, арабы. Все они тусуются около бесчисленных магазинчиков, кафешек и сувенирных лавок. Здесь же воткнулся и небольшой магазинчик с чисто русской едой.
На этом предисловие можно и закончить. Перехожу к описанию достопримечательностей Лондона и личных впечатлений.
Но сначала всё-таки - взгляд заядлого автомобилиста.
Любой человек, попадающий в Лондон, прежде всего обращает внимание на необычное левостороннее движение. А автомобилист - тем более. За неделю мы к этой особенности окончательно так и не приспособились. По-видимому, для всех таких же тупых путешественников с континента на всех перекрестках, прямо под ногами, имеется надпись: Look right. Но непривычная голова все равно отказывалась четко туда поворачиваться и начинала суетливо болтаться в разные стороны.
Вообще в городе дорожных знаков очень мало. Большая часть информации пишется прямо на асфальте. Bus lane и Bus stop - это понятно. Требование уступить дорогу чаще всего на дороге изображается вытянутым перевернутым треугольником и двойной прерывистой линией.
Улицы в Лондоне очень узкие, но больших пробок замечено не было. Всё это достигается правильной организацией движения. На городских улицах очень много двухэтажных автобусов (есть и одноэтажные, но их мало) и просто тьма кэбов. Личного транспорта совсем мало. Дело, наверно, в том, что въезд в центр Лондона платный - 8 £ в первые две зоны.
Удивительное дело: обилие автобусов не делает воздух в городе сколько-нибудь удушливым. Даже стоя рядом с автобусом, никакого выхлопа не ощущаешь. Да и в целом дышится в Лондоне очень хорошо. Крылатое выражение: "Смог, сэр!" - как-то ни разу не попросилось на язык.
Припарковаться на улицах можно только в строго очерченных специальной линией и хорошо обдуманных местах. Если бы это производилось по нашим понятиям, когда любой придурок на внедорожнике может воткнуться там, где ему самому удобно, то движение на улице просто остановилось бы.
Там, где вообще нельзя останавливаться, просто чертится двойная красная линия вдоль бордюра, а для особо непонятливых (или дальтоников?) висит табличка Red line. Направление движения по полосам также рисуется на асфальте. Машины в основном достаточно скромные, много японских и немецких машин. Внедорожников совсем немного - видать, самоутверждаются англичане другими способами. Встречаются часто Смарты и Мини.
Кстати, мы несколько раз поездили по городу на двухэтажном автобусе. Оттуда, сверху, четко видно, насколько опытны, дисциплинированны и виртуозны водители. Если впереди затор, никто на перекресток категорически не выезжает, невзирая на зеленый свет светофора. Всяких там двойных и сплошных полос на асфальте не наблюдается.
Пешеходы гораздо менее дисциплинированны - прутся на красный (когда нет машин) или переходят дорогу там, где вздумается. Велосипедисты совсем ненормальные - мчатся прямо в потоке машин. Впрочем, их никто и не думает давить.
Кэбы разворачиваются там, где им в голову взбредет. И им все уступают! Прямо посреди дороги (между встречными полосами) часто выделяется полоса, где кэбы могут стоять. Таксисты - настоящие асы. Нам сказали, что они обучаются 4 года и Лондон знают с закрытыми глазами. Кэбы устроены так: сзади имеются 4 пассажирских сидения (лицом друг к другу), а для расчета с таксистом имеется окошечко с чашечкой. Таким образом, физический контакт пассажира с кэбменом очень затруднителен. Можно расплатиться наличными или пластиковой картой.
МУЗЕИ ЛОНДОНА Британский музей (вход бесплатный) поражает коллекцией древностей, натыренных Британской империей со всего мира в период владычества. Даже в Риме не так много греческих оригиналов. Здесь же - изобилие. Где, например, находятся барельефы с ободранного греческого Парфенона? Мы теперь знаем - в Британском музее.
Но то, что всё это можно увидеть вблизи своими глазами, вызывает восторг и благоговение. Египетские древности, возраст которых 3-4 тысячи лет, навевают мысли о бренности сущего. И тут понимаешь, что нынешний Египет с его всякими шарм-эль-шейхами не имеет никакого отношения к древней, загадочной и совершенной, исчезнувшей египетской цивилизации.
В Британском музее можно увидеть его жемчужину - Розеттский камень, с помощью которого был найден ключ к древним египетским иероглифам. Тут же можно послушать лектора, который излагает (конечно, на английском языке) перипетии этой разгадки.
Можно посмотреть рисунки и тексты на камнях, привезенных с территории нынешних Ирака и Ирана и имеющих возраст 3 тысячи лет. Они относятся к древнейшей, развитой ассирийской цивилизации. Мы исчезнем бесследно, а всё это будет существовать еще тысячелетия.
Национальная галерея находится на Трафальгарской площади и вход в нее также бесплатный. Необходимо попутно отметить, что, будучи в Лондоне, не побывать на Трафальгарской площади довольно затруднительно. Если ходишь по центру города пешком, то создается ощущение, что все дороги ведут к колонне Нельсона, высящейся на площади. Там почти всегда полно народу. Многие просто там сидят, тусуются. Организованы какие-то аттракционы, выступают какие-то самодеятельные группы. Например, когда мы там гуляли, забавное трио мужичков игриво бацало известную песенку группы The Archies: Sugar O Honey Honey You Are My Candy Girl And You Got Me Wanting You.
Здание Национальной галереи построено в1838 году (арх. Уильям Уилкинс) и выполнено в неоклассическом стиле. В нем хранится более 2000 полотен западноевропейской живописи с 13-го до начала 20-го веков. Кстати, желающие могут зайти на сайт Национальной галереи: http://www.nationalgallery.org.uk/ и посмотреть все имеющиеся там произведения искусства (просмотр очень логичен и понятен).
Но все же увидеть своими глазами - это несравнимо глубже по воздействию. Получаешь громадное впечатление. Скажу больше: только из-за посещения этой одной Национальной галерии можно совершить поездку в Лондон. Кстати, фотографировать в галерее запрещено. И мне это не очень понятно, особенно если вспомнить наши посещения Лувра и музеев Ватикана, где фотографируй что угодно и сколько угодно (за исключением Сикстинской капеллы).
В Национальной галерее особенно бросается в глаза то, что все без исключения картины очень светлые, несмотря на их многовековую давность. Очевидно, над ними основательно поработали реставраторы, поэтому кажется, что они написаны совсем недавно. Известно, что картины с годами становятся темными из-за старения лака, и, например, в нашем Эрмитаже есть такие темные картины, что порой трудно различить сюжет. Чтобы картины получили новую жизнь и заиграли истинными красками, надо бережно снять с них слой старого лака и нанести новый, более современный, может быть, более устойчивый к воздействию света, более долгоживущий. Но это требует, по-видимому, немалых средств, труда и времени.
Приехав в Лондон, трудно воздержаться от посещения музея Мадам Тюссо (Madame Tussauds). Наверно, трудно потому, что это название имеет какой-то ореол желаемого, но недостижимого объекта еще с детских лет, с советских времен, когда попасть в столицу Англии было также нереально, как и слетать на Луну. И вот это - рядом!
Трудно сказать, что тянет людей в этот музей. Ведь там фактически нет шедевров искусства, фигуры приходят в негодность и их заменяют, убирают старых персонажей и ставят новых, более популярных. Что это - некое странное любопытство? Или просто желание сфотографироваться с восковыми чучелами знаменитостей? Но ведь стоит это удовольствие недешево: за 2 входных билета в музей Мадам Тюссо мы заплатили 50 £! Думаю, для большинства людей это все же прикосновение к мировой легенде. Но если уж сюда попал - надо обязательно пофотографироваться!
Здесь все представлено так, что каждый посетитель сразу ощущает себя присутствующим на тусовке знаменитостей. Выходишь из лифта - тебя встречают вспышки фотокамер, как будто тебя и самого тут только и ждали. А дальше ходишь по огромным залам и прямо среди толпы натыкаешься то на знаменитого артиста, то на популярнейшую поп-звезду, то вдруг оказываешься лицом к лицу с великим политиком или какой-либо одиозной личностью.
Экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать, приобнять. Некоторые восковые фигуры очень похожи на тот образ, который создался по фотографиям в журналах, после просмотров кино или из телепередач. Но встречаются и неудачные, даже немного карикатурные, образчики. Например, пугающе натурально выглядят копии некоторых политиков, а вот, скажем, фигуры битлов, Элвиса Пресли и некоторых спортсменов меня лично очень разочаровали.
Впрочем, не хочется давать каких-то однозначных оценок. Лучше пусть каждый, кто там побывал или побывает, сам оценит и выскажется. Наверно, кто-то будет восхищаться, кто-то снисходительно поморщится, а кто-то будет плеваться - всё возможно. О себе скажу одно: я очень хотел побывать в этом музее - и я в нем побывал.
Совсем другое ощущение остается после посещения дома на Бейкер-Стрит. Холмс и Ватсон - это целый мир, хорошо знакомый и любимый с детства. И очень здорово, что в Лондоне есть этот дом, в котором бережно сохраняются вещи и дух того времени.
Музей очень небольшой, находится в одном подъезде самого обычного дома, на 4-х этажах. На каждом этаже несколько комнат, каждая из которых имеет какое-то назначение: кабинет, гостиная, спальня, столовая, библиотека, ванная и т. д. Все помещения имеют совершенно жилой вид - создается такое впечатление, что великий сыщик только что тут был, но куда-то вышел на минутку. На столике лежит открытая книга с закладкой, на обеденном столе с разложенными приборами горят свечи, рядом со скрипкой разбросаны нотные листы, на лабораторном столе всё готово к проведению какого-то химического опыта, в камине пляшут язычки пламени.
В разных комнатах по стенам развешаны фотографии, картины и портреты, много оружия, приборов, книг, каких-то справочных фолиантов. В спальне под ковром по-домашнему поскрипывают половицы. Можно присесть в кресло, потрогать некоторые вещи Холмса, примерить его шапку. А на верхнем этаже присутствуют восковые фигуры персонажей книг Конан-Дойля, некоторые просто жутковатые.
Кстати, два билета в музей Шерлока Холмса стоят 12 £.
ГРИНВИЧ Поездку в Гринвич целесообразно совместить с прогулкой на речном кораблике по Темзе. А сесть на него лучше всего на пирсе Westminster, чтобы проплыть через весь город, почти под всеми его знаменитыми мостами, мимо музеев и дворцов, мимо замка Тауэр. Два билета до Гринвича в один конец стоят 15 £.
Берега Темзы, на которых в прежние годы находились многочисленные доки, теперь весьма недурно отстроены. Непрерывной чередой тянутся бесчисленные жилые комплексы, набережные, какие-то производственные здания (в хорошем состоянии). Берега очень живописны. Здесь особенно осознаешь, насколько огромен город Лондон. С речного кораблика можно сделать массу отличных фотоснимков. Поездка до Гринвича длится ровно полтора часа, но пролетают они незаметно.
Капитан речного кораблика всю дорогу что-то талдычил в микрофон. После причаливания он чуть ли не шапку протянул, чтобы собрать какие-то деньги в виде благодарности за треп от туристов. Кто-то что-то подавал, а нам это показалось диковатым - ведь за услугу уже было оплачено в кассу пирса.
Кстати, такие дополнительные поборы с туристов нередко встречаются за границей. Многим хочется подхарчиться вокруг турбизнеса. Вот, например, и в день приезда в Лондон после доставки группы туристов из аэропорта в гостиницу наш красноречивый сопровождающий затянул песню, что, мол, надо бы всем скинуться водителю на поддержку штанов. Бедный такой водила, голодает. Большинство, конечно, проигнорировало.
В Гринвиче выходят на набережную и раскидываются на большой территории комплексы зданий в классическом стиле. В них находятся Королевский морской колледж, Национальный морской музей, Дом королевы Анны, Консерватория. По фасаду морского музея привлекают внимание барельефы с изображениями различных мореплавателей и адмиралов. А гуляя вокруг всех этих зданий, можно увидеть несколько величественных статуй, в том числе капитана Джеймса Кука.
Пройдя эти здания и отдалившись от набережной, выходишь в парк, окружающий холм, на котором и находится небезызвестная обсерватория с ее нулевым меридианом, делящем Землю на восточное и западное полушарие. Парк в целом представляет собой пересеченный длинными прямыми дорожками огромный газон, на котором встречаются одиночно растущие деревья. В плане он выглядит как прямоугольник со сторонами 1000 метров на 750 метров. На газоне народ беззаботно и аппетитно отдыхает: устраивают пикнички, играют в футбол, тут и там воркуют парочки.
С холма открывается великолепный вид на ту часть Лондона, за Темзой, где находится район небоскребов - Docklands. Ну а гринвичский меридиан представляет собой, собственно, условно обозначенную линию, над которой можно постоять врастопырку и сфотографироваться. Нам это не удалось, потому что чуть-чуть не успели до закрытия.
Но приятно было и просто погулять по холму (там, например, есть целая аллея сакур, которые в эту пору как раз были в цвету), не спеша полюбоваться окрестностями, поваляться немного на идеальном английском газоне, сказать "кис-кис" раскормленной белке.
На обратном пути хотели посетить легендарную чайную яхту Cutty Sark, которая теперь стоит в сухом доке и является музеем. Она серьезно пострадала из-за пожара за год до нашего приезда (в мае 2007 года) и была на реставрации. Мы увидели только табличку на ограждении с обещанием, что яхту откроют для туристов через год (на самом же деле она была отреставрирована только к 2012 году).
Здесь же, в Гринвиче, можно совершить еще одну любопытную прогулку - по Гринвичскому пешеходному тоннелю под Темзой. Он был открыт в начале 20-го века и имеет длину 370 метров. Над входами в тоннель по обе стороны реки построены круглые кирпичные сооружения с куполообразной прозрачной крышей. Войти в туннель можно как пешком по лестнице, так и на лифте.
Этот переход дает определенную остроту ощущений, а у страдающих клаустрофобией может вызвать приступ боязни. Туннель довольно узкий и темноватый, имеет существенный уклон к середине реки, в некоторых местах на сводах видны ржавые следы подтеков. Показалось, что там давно назрела необходимость реставрации. И, действительно, в 2010-2011 годах туннель закрывали на реконструкцию. И еще: хотя и висит предупреждение, что запрещается ездить по тоннелю на велосипедах, некоторые тут иногда носятся на великах, как ненормальные.
На противоположной от Гринвича сторону мы сели в электричку компании Docklands Ligth Railways на станции Island Gardens и доехали в центр. В тех местах поезда электричек идут в основном на поверхности и можно полюбоваться на промышленную часть Лондона.
ТАУЭР И ТАУЭРСКИЙ МОСТ К Тауэру лучше всего подходить через Тауэрский мост, потому что тогда комплекс этих, наверно, самых узнаваемых символов Лондона, виден в изумительной перспективе.
Тауэрский мост построен в 1894 году и по-настоящему красив во всех ракурсах. Это разводной мост, а его гидравлические механизмы долгое время приводились в движение паровыми машинами. Между двумя псевдоготическими башнями на высоте 44 метра есть два перехода, по которым можно погулять и полюбоваться окрестностями (изначально они предназначались для перехода пешеходов в тот момент, когда мост разведен). Там же находится музей, в котором можно ознакомиться с историей моста и его техническим устройством. Вход туда платный: два билета нам обошлись в 12 £. Конечно, есть развлечения и покруче, но, думаю, раз в жизни побывать в этом музее стоит.
Пройдя от моста вдоль стен Тауэра к кассовым павильонам, покупаем два билета за 33 £. За билетами стояли 3-4 "хвоста", но ни у кого и мысли не возникло лезть вперед, демонстрируя хамство, как это часто принято у нас. Время стояния в очереди заняло минут 15.
Крепость Тауэр отличается завидным долголетием - ее возраст приближается к 1000 годам. Точнее - она была основана в 1078 году Вильгельмом Завоевателем. У нее очень богатое и мрачно-кровавое прошлое. В течение почти всей истории в крепости находилась тюрьма, в которой годами содержались самые высокородные узники - короли, королевы, принцы, придворные. Здесь же некоторых узников зверски пытали и казнили путем обезглавливания. В подвалах крепости захоронено порядка 1500 тел узников.
В Тауэре долгие годы содержался королевский зверинец (в том числе львы и слоны), здесь же чеканили монеты. Более 500 лет здесь существует отряд специально отобранных стражников - бифитеров. Буквально это слово переводится как "мясоед". Наверно, это название прилепилось к ним потому, что они отменно питались по сравнению с остальным населением Англии.
Бифитеры существуют в Тауэре по сей день. Они одеты в темно-синие камзолы и шляпы с красной окантовкой и с вышитыми красным же цветом британской короной и знаком "E II R" на груди. Теперь они в основном выполняют функции экскурсоводов. Мы видели даже бифитера-женщину.
Традиционно в Тауэре существует также должность смотрителя воронов. Эти птицы содержатся тут с давних времен, и существует поверье, что если вороны отсюда улетят, то это приведет к падению Британской империи. Поэтому воронам подрезают крылья, и они спокойно разгуливают по отведенному для них газону. При такой изощренной хитрости Британской империи ничего не грозит.
В настоящее время Тауэр - это прежде всего популярный туристический объект. Там находится музей с богатейшей коллекцией рыцарского оружия разных времен и эпох и музей королевских драгоценностей (помимо прочего, выставлены короны с гигантскими бриллиантами).
Очень интересно также прогуляться кругом по живописным крепостным стенам, пройти через все крепостные башни (их порядка 20-ти) и посмотреть в них оригинально оформленные интерьеры.
ВИНДЗОР Виндзор - крохотный пригород к западу от Лондона. Он стоит на берегу Темзы, а на противоположном берегу - мост перейти - столь же крохотный городок Итон. Несмотря на малость этих городков, они известны на весь мир: замок в Виндзоре - это летняя резиденция английской королевы, а в Итоне находится самый престижный в мире Итонский колледж для мальчиков, основанный еще в 1440 году и выпустивший за всю свою длительную историю множество премьер-министров и политических деятелей, не считая обученных мальчуганов королевской крови. Кстати, Виндзорский замок практически ровесник Тауэру - он был заложен в 1066 году тем же Вильгельмом Завоевателем.
У туристической фирмы, с которой мы заключали договор, в программе было посещение Виндзора. Стоимость такой поездки обозначалась в 50 £ на человека, причем для группы обещали выделить гида.
Ну а мы поехали на вокзал Waterloo, взяли билеты - 8,2 £ туда и обратно на человека. Потом сели в полуденную электричку, которая была практически пуста (по крайней мере в нашем вагоне кроме нас никого больше не было). Тут мы поняли, что езда в лондонской электричке - это не просто преодоление расстояния между точками А и Б, это еще и огромное удовольствие. Мягкие, удобные сидения, светлые вагоны, чистота. Ровно час езды пролетел совершенно незаметно.
В Виндзоре электричка пришла на небольшой вокзальчик всего с двумя путями. Проходя по улице городка, не сразу и поймешь, что перед тобой вокзал. Он ничем особенным не выделяется среди окружающих зданий. А до Виндзорского замка, построенного на крутом холме, пути от вокзала не более пяти минут.
Замок выстроен в готическом стиле, окружен крепостными стенами с башнями (их порядка 30-ти) и вытянут с запада на восток. В центре крепости - на том самом месте, где стояла самая первая, деревянная, крепость Вильгельма Завоевателя - высится Круглая башня высотой 45 метров. Когда огибаешь крепость, направляясь к кассовому павильону, непременно проходишь мимо величественной статуи королевы Виктории.
За два билета в Виндзорский замок мы заплатили 29,60 £. А аудиогид тут выдают в виде бесплатного приложения к билету, на том языке, который запросишь. В общем мы получили две такие штуки, ходили потом с ними по всему замку, по всем помещениям и получали пространные комментарии.
В настоящее время большая часть замка доступна для туристов, и лишь королевские апартаменты закрыты и охраняются караулом. Когда в замке проходят торжественные церемонии и когда королева устраивает приемы гостей, вход в замок туристам, должно быть, закрыт. А в обычные дни в доступных залах можно посмотреть богатые интерьеры, картины, мебель, рыцарские доспехи. Однако, фотографировать внутри запрещено.
Одним из наиболее популярных мест для посещения является Кукольный дом королевы Марии (Dolls. House), в котором для кукол создан настоящий мир с апартаментами, ванными комнатами, лифтами, маленькими картинами, кукольным гардеробом. Здесь всё настоящее и всё действующее, только очень маленьких размеров - выполнено в масштабе 1:12. Например, работают малюсенькие часы, дверные замки и электроприборы, функционирует миниатюрный водопровод с горячей и холодной водой, работают сливные бачки, на столах - настоящие книжки с миниатюрным текстом и миниатюрные бутылочки с настоящим вином и т. д. Имеется гараж с миниатюрными автомобилями и работающим ремонтным оборудованием.
На территории замка очень привлекает внимание великолепный сад. Он живописно расположен полукругом на крутых склонах холма, на котором стоит Круглая башня, и во рву под башней. Пройдя вдоль этого рва, можно выйти на северную террасу и полюбоваться сверху на примыкающие к замку поля и сады и на город Виндзор.
В северной части находятся залы государственных приемов (State Apartments). Наибольшее впечатление производит Большой зал (зал Святого Георгия), потолки которого украшены гербами рыцарей Ордена Подвязки (всего 980 гербов, и все они пронумерованы). Причем, на стенах имеется множество щитов, на которых можно по номеру узнать, какому роду принадлежит тот или иной герб. С некоторых мест находятся гербы белого цвета, и это свидетельство того, что кто-то из членов данного рода совершил проступок перед английской короной и за это на весь род лег несмываемый позор.
Настоящей жемчужиной Виндзорского замка является, конечно, часовня Святого Георгия (St. George.s Chapel), построенная 500 лет назад, - потрясающий готический образец. Внутри имеется много надгробий над захоронениями особ королевских кровей, вдоль стен установлены персональные сидения кавалеров Ордена Подвязки с личными табличками и знаменами. Вообще эта часовня считается цитаделью этого древнего Ордена. Потрясающие росписи стен, потолки, полы, витражи! Возникает непреодолимое желание сфотографировать элементы тончайшей резьбы по дереву и множество других мельчайших деталей, которых нигде больше не увидишь, но, к сожалению, это запрещено. Кстати, в часовне хранится частица Креста Господня.
После посещения замка очень познавательно прогуляться по парковой зоне города Виндзора. А на берегу Темзы можно с рук покормить лебедей и уток (для этого стоит заранее запастись кусочками хлеба) - они тут собираются в огромном количестве. Некоторые даже выскакивают на берег и пытаются окружить.
У нас до отправления ближайшего поезда в Лондон оставалось минут 40 времени, и мы, перейдя мост, не спеша прошлись по главной улице соседнего Итона, до зданий колледжа. Городок хранит какой-то особенный английский дух. По крайней мере, именно в таком виде представляется провинциальная Англия на основании прочитанных книг или просмотренных кинофильмов.
СОБОР СВЯТОГО ПАВЛА Кафедральный собор Святого Павла (Сент-Пол) - наиболее величественное сооружение в Лондоне, которое ныне является резиденцией лондонского епископа. Он стоит на месте, которое считается самым высоким в Лондоне, хотя в окружении существующей застройки определить это на глаз уже практически невозможно.
Задолго до его постройки архитектором Кристофером Ренном в 1675-1708 годах на этом же месте существовало еще несколько соборов, которые последовательно исчезали в огне пожарищ или разрушались врагами.
Замысел архитектора Ренна был, конечно, грандиозным: создать в протестантской Англии нечто аналогичное по величию католическому собору Святого Петра в Риме, построенному в 16-м веке.
И размеры собора, действительно, впечатляют. Его длина порядка 175 метров, а высота купола 111 метров. Фасад собора представляет собой двухъярусный портик высотой 40 метров, украшенный сдвоенными колоннами, а по краям портика высятся башни-колокольни. В одной из этих башен (правой) установлен самый большой колокол в Англии, весящий 16 тонн. Перед фасадом установлен памятник королеве Анне, в годы правления которой (1702-1714) произошло объединение Англии и Шотландии в единое государство - Великобританию и было завершено строительство собора.
Что касается внутреннего устройства собора, то оно оказалось на удивление скромным и невычурным, хотя и величественным. Впрочем, местами можно полюбоваться и тонкой отделкой, и великолепными решетками, и фресками, и мозаичными картинами на религиозные темы.
Специалисты свидетельствуют о необычайной архитектурной гармонии линий и деталей внутри собора. Ну а на нас, неспециалистов, привыкших к тому же к выпирающему богатству, пышности, блеску и многообразию православных церквей, этот собор не произвел такого ошеломляющего впечатления, как римский собор Святого Петра, потрясающе богато украшенный скульптурами, картинами и иконами. Скорее всего это объясняется протестантской архитектурной традицией, стремлением этого религиозного течения к аскетизму и простоте. Кстати, внутри собора Святого Павла фотографировать почему-то запрещено, в отличие от того же римского собора. На память остался только один украдкой снятый кадр - около гробницы Нельсона.
Если подняться на купол собора, выйти наружу и полюбоваться Лондоном сверху (в том числе на Темзу в месте, где через нее построен пешеходный мост "Миллениум", и на галерею Тейт за ним), то это надолго запечатлится в памяти. И всё же собор Святого Петра и в этом аспекте намного "круче" - его высота 189 метров!
Купол собора, спроектированный Ренном, уникален по задумке. Он трехслойный, включает комбинацию различных материалов (металл, кирпич, дерево), что, в сочетании с оригинальными инженерными решениями, обеспечивает куполу очень высокую прочность. Он не пострадал даже от бомбардировок во время Второй мировой войны.
Внутри купола находится Галерея шепота, которая имеет невероятные акустические характеристики - можно различить слова, произнесенные шепотом в противоположной части купола на расстоянии 32 метров. Такой эксперимент каждый может провести, но вот у нас что-то не получилось - мешают десятки шаркающих ног туристов и разговоры.
В соборе Святого Павла похоронено немало знаменитых личностей Англии, в том числе сам создатель собора архитектор Кристофер Ренн, полководец Артур Уэлсли Веллингтон (победитель Наполеона при Ватерлоо), адмирал Горацио Нельсон, пейзажист Уильям Тёрнер, бактериолог Александр Флеминг (первооткрыватель пенициллина).
За два входных билета в собор Святого Павла мы заплатили 20 £.
ФУТБОЛ В ЛОНДОНЕ Собираясь в Лондон, я очень хотел посетить какой-нибудь футбольный матч английской премьер-лиги. В тот период, который мы запланировали для поездки, как раз должен был состояться очередной тур - 19 апреля. При этом в Лондоне должны были состояться только три игры: Fulham - Liverpool, West Ham - Derby County, Arsenal - Reading.
Я сразу озаботился билетами и попытался, было, сделать заказ по интернету через сайты лондонских клубов, но этот путь оказалось чересчур замороченным, главным образом из-за оплаты. Но тут мне выпал случай познакомиться на одном из футбольных сайтов, на котором я активно участвую в фанатских перепалках и обсуждениях, с парнем, который уже 4 года живет и работает (в области мобильной связи) в одном из пригородов Лондона и тоже иногда заходит на этот сайт.
Алексей сказал, что купить билеты в Лондоне на футбол вообще непросто, потому что большая часть мест уходит по абонементам. Практически все остающиеся билеты быстро раскупают, хотя это удовольствие очень дорогое.
Футбол в Англии - это культ, и даже на самых рядовых матчах стадионы забиты под завязку. Забегая вперед, скажу, что в тот день на матче "Фулхэма" присутствовало, по официальным данным, 25300 зрителей (при вместимости стадиона 25700), "Вест Хэма" - 34600 зрителей (35000) и "Арсенала" - 60100 зрителей (60300).
Сам Алексей болеет за "Вест Хэм" и имеет абонемент, но пообещал, что достанет нам пару билетов на матч этой команды. И он это свое обещание выполнил, а нам с женой удовольствие посмотреть футбол в Лондоне вдвоем обошлось в 90 £ (или чтоб понятнее - 4300 рублей). Повторю: это на самый рядовой матч. И наши места были далеко не самые крутые - прямо за воротами. Думаю, на какой-нибудь центральный матч, типа Chelsey - Liverpool, стоимость билетов была бы в 2-3 раза дороже.
Стадион футбольного клуба "Вест Хэм" называется так же, как и близлежащая станция метро - Upton Park (другое название стадиона - Boleyn Ground) и находится на восточной окраине Лондона, застроенном в основном частными двухэтажными домами. Внешне нам показалось, что этот район заселен в основном эмигрантами арабского типа. С Алексеем мы встретились около стадиона и познакомились уже, как сейчас говорят, "в реале". Во время матча он сидел в другом месте, а мы оказались в гуще лондонских болельщиков.
И сразу - поражающие отличия от нашего футбола. На стадион входишь прямо с улицы, нет никаких кордонов полиции и досмотров. Только несколько стюардов (а может, переодетых полицейских) деликатно и доброжелательно осуществляют фейс-контроль перед входом. Проходишь турникет, к которому прикладываешь билет, - и ты на стадионе. На трибунах присутствуют только стюарды. У болельщиков никакой агрессии, никаких злобных кричалок и выходок, все культурно рассаживаются строго по своим местам. Очень удивляет то, что нет такого повального увлечения атрибутикой клуба, как у нас. Очень мало зрителей одеты в футболки клуба или имеют клубные шарфы. Нет никаких баннеров и флагов.
Несколько десятков полицейских в салатовых светоотражательных жилетах, правда, ярко выделялись на фоне остальной публики только в одном месте - они оцепляли гостевую фанатскую трибуну примерно на 2000 мест, которая находилась за противоположными от нас воротами. На этом фанатском секторе тоже не было ни флангов, ни транспарантов, но орали там очень громко.
Я не смог отказаться от удовольствия появиться на стадионе в шарфе своего любимого клуба - питерского "Зенита". И пару раз со мной заговаривали болельщики "Вест Хэма", и когда узнали, что у меня шарф "Зенита", то проявили некоторое знание о моем клубе и пожелали победы в предстоящих полуфинальных матчах с мюнхенской "Баварией" (тогда как раз "Зенит" успешно выступал в Кубке УЕФА, прошел-таки "Баварию" и в итоге впервые в истории завоевал этот почетный европейский кубок).
Рядом с нами сидела пожилая парочка, периодически попивая из термоса кофеек. В перерыве матча они, видя, что я фотографирую, сами предложили снять нас с женой вдвоем. А слева сидел болельщик, который, после того как соперник сравнял счет, с интервалом в 2-3 минуты вполголоса сквернословил: Fucking shit! Но потом, когда "Вест Хэм" забил победный гол, сразу перестал ругаться.
После матча мы снова встретились с Алексеем. Я просил его показать, где тут находится памятник футболистам сборной Англии, которая в 1966 году стала чемпионом мира. Оказалось, что Алексей, фактически уже давний житель Лондона, и сам этого не знает. Выяснилось, что этот памятник находится совсем рядом со стадионом, на небольшой площади. Памятник представляет собой четверку футболистов в момент триумфа, с Кубком мира в руках. Причем, двое из этих футболистов - бывшие игроки "Вест Хэма": великий капитан Бобби Мур и форвард Джеффри Херст, забивший в финале со сборной ФРГ 3 гола (этот рекорд до сих пор не превзойден).
Потом мы пешком дошли до следующей станции метро Plaistow, и Алексей нас повез в центр, в паб Silver Cross, который находится на улице Whitehall, прямо на выходе ее к Трафальгарской площади. Там он нас познакомил со своим знакомым, выходцем из Белоруссии, который сейчас тоже постоянно живет и работает в Лондоне. В пабе я, само собой, "проставился" в благодарность Алексею за билеты на футбол. Думаю, о качестве пива и об его отличии от того, что в основном продают у нас, не стоит и говорить. Кстати, там я, наконец, распробовал темное пиво, которое мне никогда не нравилось. И мы с женой через несколько дней снова побывали в этом же пабе, чтобы снова выпить настоящий Guinness.
ЛОНДОНСКИЙ ГЛАЗ "Лондонский глаз" (London Eye) - так называется огромное колесо обозрения в центре Лондона, на берегу Темзы, недалеко от моста Westminster, при этом Вестминстер и Вестминстерское аббатство находится на противоположном берегу, немного наискосок.
Не сомневаюсь, что когда было принято решение о постройке такого аттракциона, немало людей пришло в состояние ужаса и, наверняка, было очень много противников. Многие люди очень болезненно воспринимают кардинальное изменение их привычной среды обитания, тем более если во многом меняется облик большого города, с устоявшимися традициями. Достаточно вспомнить давнюю историю с неприятием парижанами Эйфелевой башни и совсем недавние массовые протесты жителей Санкт-Петербурга против постройки небоскреба "Газпрома" на Охте.
В Лондоне же за время, прошедшее с момента открытия в 1999 году, колесо обозрения стало центром притяжения туристов со всего мира. Теперь поездка в Лондон подразумевает, помимо посещения множества традиционных объектов, так же и обязательное поднятие на 135-метровую высоту.
Конструкция "Лондонского глаза" впечатляет. Это своего рода огромное велосипедное колесо с мощными спицами. Оно имеет 32 кабинки-капсулы, в каждую из которых могут единовременно уместиться 25 человек. При этом один оборот занимает примерно полчаса. Колесо не останавливается, поскольку его линейная скорость (примерно 15 метров в минуту) приемлема для спокойной посадки пассажиров в кабинку.
Мы попали на колесо в момент, когда тут было не слишком много народу. Конечно, в кассы стояли очереди (они, наверно, тут бывают всегда). Но в нашей кабинке оказалось всего 12 человек. При этом в ней было достаточно просторно и можно было спокойно, без помех, ходить внутри и делать круговой обзор, фотографировать. Кстати, стоимость одного билета 15,50 £.
Конечно, меня очень интересовала конструкция колеса. Спицы представляют собой мощные тросы (или ванты) с установленными на каждом из них датчиками натяжения. Вращение колеса создается двумя мощными агрегатами, снабженными несколькими десятками автомобильных колес. От трения колес по ободу и обеспечивается вращение.
Колесо имеет две внушительные опоры. Обычно под такими опорами (под землей) укладывается сплошняком бетонный фундамент, который по массе должен соответствовать массе основной конструкции. Известно, что масса этого колеса составляет 1700 тонн.
Устройство кабинки-капсулы (а именно ее выпуклость) - очень удачное решение. Внутри создается ощущение парения в воздухе, чувство полета над Темзой и городом. Несмотря на внушительную высоту подъема, никакого беспокойства или чувства боязни не возникает. Ну а вид всего Лондона сверху открывается просто завораживающий! Описать словами это очень трудно, это надо испытать самому.
ВЕСТМИНСТЕР Вестминстер - это исторический район Лондона, в котором находится несколько величественных зданий, являющихся символами Лондона и Англии. Это прежде всего громадный Вестминстерский дворец, выстроенный в неоготическом стиле, и Вестминстерское аббатство.
Самой узнаваемой частью Вестминстерского дворца является часовая башня высотой 96 метров, именуемая обычно "Биг-Беном". Это же название распространяется и на часы, установленные на каждой из четырех граней башни и имеющие диаметр 7 метров. Это не совсем справедливо, потому что Биг-Бен - это название самого большого из колоколов (его масса 13,7 тонны), установленных на этой башне, а называется она - башня Елизаветы. Кстати, на противоположном конце дворца высится не менее величественная башня Виктории, которая к тому же на 2 метра выше.
Вестминстерское аббатство, наверно, самое значимое, самое священное место для британцев. Достаточно сказать, что здесь издавна происходят церемонии коронации (всего уже их было здесь 38!) и здесь захоронена самая большая часть правителей страны (вторым по значимости местом захоронения королевских особ является часовня Святого Георгия в Виндзоре).
Начато строительство аббатства было в 1245 году, и постепенно оно достраивалось вплоть до середины 18-го века. Сейчас это замечательный, совершенный образец готической архитектуры, и только за рассматриванием деталей его внешней отделки можно провести немало времени.
За два входных билета в аббатство мы заплатили 20 £.
Внутри огромная церковь поражает богатством убранства и гармонией готических линий. Потолки, стены, полы, витражи, ограды, решетки, резьба по дереву, памятники, барельефы, плиты и надгробия - все это заслуживает отдельного описания и восторженных эпитетов. От одного только веерного свода в капелле Богородицы можно потерять дар речи! Хочется рассмотреть внимательно все бесчисленные детали отделки и запечатлеть их на память, но для этого потребовалось бы очень много времени, а фотографировать в церкви запрещено.
Наверно, самым ценным и знаменитым достоянием в церкви считается коронационное кресло Эдуарда I, сделанное по его заказу в 1297 году. Оно до сих пор используется по своему прямому назначению, то есть во время коронации. Это деревянное кресло весьма потрепано с виду. Бывали времена, когда служители церкви разрешали посетителям за деньги посидеть в нем. Какие-то хулиганистые служки изрезали его надписями. Например, имеется такая надпись: "П. Абботт спал здесь 5/6 июля 1800".
Наверно, самым впечатляющим памятником, который притягивает внимание всех туристов, является скульптура, изображающая умирающую знатную даму, которую стоящий рядом муж пытается защитить от копья выныривающей откуда-то из подземелья костлявой смертушки в саване. Незатейливо, но очень страшно, динамично и трагично.
В аббатстве имеется Уголок поэтов и Галерея музыкантов. Издавна, с 17-го века, в церкви начали производить захоронения литераторов, художников, ученых, музыкантов, полководцев и государственных деятелей. Например, здесь похоронены Чарльз Диккенс и Джеффри Чосер. Но тут же многократно хоронили и просто богатых людей, потому что это было очень престижно. Мирская ярмарка тщеславия, одним словом. Многие знаменитости здесь, хотя и не похоронены, но увековечены или памятником (например, Шекспир, Гендель) или бюстом, или плитой на полу (например, Байрон, Льюис Кэрролл, Томас Элиот), или в витраже (например, Оскар Уальд).
В церкви имеются памятники великим ученым: Исааку Ньютону, Майклу Фарадею, Эрнесту Резерфорду. Могила Чарльза Дарвина обозначена мемориальным медальоном с портретом.
На очень почетном месте на полу аббатства находится большая плита, посвященная Уинстону Черчиллю, а также могила Неизвестного солдата.
Кстати, известно, что Оливер Кромвель был также захоронен в аббатстве, но в период Реформации его бренные останки были вынесены и вздернуты на виселице (!). Но его статуя стоит около Вестминстерского дворца и мрачно поглядывает на проходящих мимо людей. А совсем недалеко от этой статуи дядьки с автоматами охраняют вход в здание Правительства.
Будучи в Вестминстере, надо обязательно обратить внимание на небольшую церковь Святой Маргариты, которая находится рядом с аббатством. Она также имеет готические очертания, а ее история насчитывает 9 столетий. Эта церковь знаменита тем, что в ней венчались многие поколения английской аристократии, в том числе, например, Уинстон Черчилль.
Кстати, статую Черчилля можно увидеть тут же, недалеко, на площади, на которой обычно тусуется очень много народу. Несмотря на довольно прохладную, хотя и солнечную, погоду, один мужик на газоне перед аббатством натурально загорал. Уходить отсюда на самом деле долго не хочется.
ПАРКИ ЛОНДОНА Парки Лондона так же знамениты, как и его архитектурные памятники и комплексы. Один из них - Гринвичский парк, который я описал выше, в отчете о поездке в Гринвич на речном кораблике по Темзе.
Гостиница, в которой мы дислоцировались, находилась в пяти минутах ходьбы от входа в Кенсингтон-Гарденс (недалеко от Кенсингтон-Палас), и мы погуляли по этому парку в самый первый день - в день приезда. Прошлись не спеша да мемориала Альберта и здания Альберт-Холла. Парк пересечен асфальтовыми и гравийными дорожками, по большей части которых запрещено ездить велосипедистам (no cycling).
В парке есть памятники королеве Виктории и литературному мальчику Питеру Пэну. На территории парка в основном растут отдельно стоящие деревья, поэтому он кажется просторным и светлым. Но местами имеются очень оригинальные, "дизайнерские" уголки (например, Италиан-Гарденс или мемориал принцессы Дианы).
Мы смогли оценить, что такое "английский газон". Если честно, легенда об их идеальной ровности немного развеялась. Так, обычные, аккуратные газоны, по которым спокойно можно ходить. Бросилось в глаза, что много людей выгуливает собак, причем все собаки очень породистые по виду (и, должно быть, жутко дорогие), воспитанные, не бросаются на людей и не лают.
Для сбора собачьих экскрементов местами выставлены специальные ящики, но мы не разу не увидели, чтобы ими кто-либо воспользовался. Тем не менее на газонах очень чисто.
Немного удивило, что рядом с асфальтированными дорожками параллельно по газону идут протоптанные бегунами тропки. Бегунов тут очень много. И, поскольку мы сами давние любители бега, нам очень трудно было удержаться от соблазна побегать по этому знаменитому парку. Поэтому в один из дней (утром, до обязательной культурной программы) мы и совершили пробежки: я - 10-километровую, жена - 8-километровую.
Несмотря на насыщенный график пребывания в Лондоне, в день перед отлетом, вечером, мы нашли время прогуляться еще раз по Кенсингтон-Гарденс и по Гайд-Парку, который к нему вплотную примыкает, чтобы спокойно и вдоволь надышаться лондонским воздухом. Мы даже полтора часика посидели расслабленно в шезлонгах на газоне, засеянном маргаритками, посмотрели на пешеходов и бегунов.
Эти шезлонги "обилечивал" темнокожий паренек с портативным кассовым аппаратом (стоимость аренды шезлонга - 1,50 £ на 2 часа). Нас очень позабавило, что этот паренек возникал внезапно, как будто из-за спины. И почти никто из тех, кто занимал шезлонги, стоящие вроде как беспризорно по газонам, не хотели расставаться с этой малой суммой. Соскакивали и ретировались (особенно насмешило, как недовольно снялось с облюбованных шезлонгов многочисленное еврейское семейство из шести персон). Или пересаживались на траву. Тут тоже любят халяву.
В Гайд-Парке мы посетили известное на весь мир место - Corner, где регулярно ораторствуют любители побросать слова на ветер. Кстати, место ничем особенным не примечательное. Рядом с ним находится статуя Ахиллеса, посвященная победе герцога Веллингтона над Наполеоном. В самом Гайд-Парке разбиты потрясающие по красоте клумбы с разноцветными тюльпанами, а также растут пышно цветущие сакуры с цветками разных оттенков - от розового до белого. Тут и там скачут белки.
Из Гайд-Парка мы плавно перешли в Грин-Парк (через арку Веллингтона) и по нему дошли до Букингемского дворца. Дворец начали отстраивать в 1703 году для герцога Букингемского, а с 1762 года он стал владением монархов. Сам дворец внешне большого впечатления не производит - видали мы здания и попышнее и повеличественнее. Конечно, около решетки толпится немало туристов, все-таки место известное - дворец является официальной резиденцией королевы Елизаветы II. Но, должно быть, больше всего людей здесь бывает днем, в районе 11.30, когда производится церемония смены караула (в весенние и летние месяцы).
А поскольку мы были под вечер, здесь можно было только рассмотреть скульптурный комплекс в честь королевы Виктории на площади перед Букингемским дворцом, орнамент решетки с золочеными королевскими гербами и очень красивые клумбы.
Кстати, помимо парков, в центре Лондона немало и других зеленых зон. Я имею в виду небольшие скверики между домами. Как мы поняли, они все частные. Они огорожены железным забором, на двери замок и табличка. На ней написано, что входить туда могут только обладатели ключей (keyholder, по-моему). Видимо, такими обладателями являются жители рядом стоящих домов.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС Говоря о Лондоне, нельзя не коснуться национального вопроса. По статистике, сейчас в Лондоне числится до 40 % национальных меньшинств. Каких - понятно: в основном из бывших колоний. Это - негры, индусы, арабы. А еще китайцы.
Немало в Лондоне и наших людей. Говорят, что сейчас в Лондоне постоянно проживает уже 10 тысяч русских. Понятно, что в основном это не бедные люди. Мы слышали, что немало поляков понаехало. А один из райончиков Лондона в народе красноречиво называется Хохлолэнд. Мы проезжали этот район и видели их дома. Они впечатляют. Явственно ощущаешь, что российская нефть и другим народам идет впрок.
Обычные лондонцы всё же живут попроще и стремятся селиться на окраинах в частных домах. Ну а те, кому хватает денег жить в центре Лондона, обычно селятся в 4-5-этажных домах. Хозяева в них часто имеют в собственности весь подъезд (то есть 4-5 уровней). И вход-выход у них собственный с палисадничком-цветничком у подъезда. Стоит такая квартирка примерно 3-5 миллионов фунтов стерлингов.
Но вообще-то присутствие 40 % нацменьшинств не сильно ощущается. В том районе, где мы проживали, их, действительно, было немало. Темного люда много среди: кассиров в супермаркетах, водителей автобусов, уборщиков улиц, продавцов сувенирных магазинов. Все они настроены очень дружелюбно, улыбаются и извиняются (по крайней мере, в светлое время суток).
Я обратил внимание, что на стадионе "Вест Хэма" на футбольном матче, который мы посетили, практически не было ни одного негра. Должно быть, они предпочитают другие виды спорта.
Запомнились колоритные персонажи. По прилете в аэропорту сидел негр, типа охранник - ну вылитый агент Мозли из фильма "Успеть до полуночи". Там же руководил потоками на паспортном контроле, с ощущением собственной значимости, бородатый немолодой индус в чалме.
А билетером в кассе на London Eye оказался молодой негр с ужимками известного киноактера. Он кончиками пальцев взял мои деньги (две новенькие 20-фунтовые купюры), со смаком их обнюхал и сказал: "Oh, fresh money!". На это я ему ответил: "This is only from Russia, freshly-printed". А их деньги я старался сдачи не получать, потому что они, как правило, изрядно пожеваны и потерты (в московских банках такие на обмен просто не возьмут).
Еще один колоритный негр важно ходил по перрону на вокзале Waterloo, а по окончании посадки дал мощный свисток.
Однажды группа молодых поляков залезла одновременно с нами в двухэтажный автобус, заняла наверху самые удобные для обозрения места - спереди, и нас это долго злило.
Еще мы обратили внимание, что молодые мусульманки в своих специфических одеждах и платках (и все симпатичные такие!) обычно сильно, но со вкусом накрашены. Как относится к этому их религия - не знаю.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Если оценить общее впечатление от города Лондона, то хочется прежде всего отметить, что это очень приятный, уютный, доброжелательный и, само собой, очень красивый город. Он как бы повернут лицом к человеку.
Вот, например, если вспомнить Рим, то он, помимо его уникальности и притягательности, запомнился каким-то явно ощутимым неудобством и в чем-то недомыслием. Впечатление этот древний город оставил, конечно, огромное, но почему-то иногда вспоминается, что на окраинах в шаговой доступности нет практически ни одного продуктового магазина или недорогой забегаловки (спрашивается: где может купить себе покушать, например, одинокая пенсионерка, живущая в спальном районе?), а в центре, где гуляет масса народу, порой не найдешь ни одной скамейки. Каменный и холодный город, несмотря на то, что южный. Но это, хочется отметить, чисто личное впечатление.
В Лондоне поддерживается идеальная чистота. Мы сами видели в некоторых местах, как улицы моют шампунем. Поэтому обувь всегда чистая и в воздухе совсем не ощущается присутствие пыли.
На многих улицах стоят пластиковые резервуары для мусора. Крышки у них не хлопают, так как снабжены амортизаторами. Удалось проследить, какие манипуляции с этими резервуарами производят уборщики. Подъезжает специальная машина, и водила (и не думая выходить из кабины!) специальным механизмом цепляет этот резервуар, поднимает его, переворачивает и опорожняет содержимое в свой кузов, потом ставит мусорный резервуар на место и едет дальше.
А на одной из улиц какой-то человек арабской внешности манипулировал на тротуаре ручным уличным пылесосом!
Из мусора встречаются только окурки. Помнится, был очень удивлен, когда, собираясь запечатлеться у красной телефонной будки, увидел, что весь пол в ней усеян окурками.
Красные телефонные будки являются традиционным атрибутом Лондона, который бережно хранится. Такими атрибутами являются также большие красные почтовые ящики. А о двухэтажных автобусах и кэбах я уже говорил.
Еще одним забавным, чисто английским, атрибутом являются умывальники с отдельными кранами для холодной и горячей воды и с прилагающейся затычкой. Нам это кажется жутко неудобным, а вот англичане привыкли сначала наливать воду в раковину и лишь затем в ней полоскаться. Такой умывальник был у нас в гостиничном номере. Также великолепный образчик такого умывальника. с голубым цветочным орнаментом на фаянсе "под Гжель" (с унитазом и сливным бачком, выполненными в том же стиле, в придачу) - мы обнаружили в музее Шерлока Холмса на Бейкер-Стрит.
Но я лично быстро приспособился пользоваться таким умывальником. Умываться стоячей водой мне как-то претило, и я получал воду для умывания нужной температуры прямо в воздухе, подбрасывая попеременно горячую и холодную струи частыми движениями ладоней.
Оглядываясь назад, могу отметить, что за недельное пребывание в Лондоне мы выполнили довольно обширную программу: основные туристические объекты мы посетили. Хотелось бы, конечно, всё то, что мы видели, изучить гораздо глубже и внимательнее, но на это, понятно, ушло бы гораздо больше времени, которого всегда не хватает.
Тем, кого серьезно заинтересует мой рассказ и кто захочет также побывать в Лондоне, могу сказать только, что там имеются и другие заслуживающие внимания объекты, а именно:
1. Галерея современного искусства Tate Modern (мы туда только зашли на короткое время, когда прошлись по пешеходному мосту "Миллениум", и воспользовались там туалетом);
2. "Вселенная Дали" (Dali Universe) - музей Сальвадора Дали, который занимает 3000 квадратных метров в галерее County Hall (находится рядом с колесом обозрения London Eye) и в котором имеется более 500 работ художника;
3. Музей-корабль Cutty Sark в Гринвиче (в наш приезд эта яхта была на ремонте);
8. Лондонская темница The London Dungeon (есть возможность приобрести один общий билет на этот объект, а также в музей мадам Тюссо и на London Eye - за 50 £);
9. Ковент-Гарден (мы посетили этот популярный торговый центр, но только попутно, с целью купить настоящего английского чаю себе и в качестве подарков);
10. Стоунхэндж.
При желании к этому списку можно добавить еще 5-6 стоящих наименований.
Всё перечисленное я представляю и как свою собственную туристическую программу, если когда-нибудь еще раз посчастливится побывать в Лондоне.
И последнее слово. Лондон остался в памяти как очень теплый и приветливый город, в который обязательно хочется возвратиться. Если бы у меня сейчас спросили: в какой из уже известных тебе европейских столиц ты хотел бы еще раз побывать, то я не задумываясь ответил бы - в Лондоне.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
![Играют \"Вест Хэм\" и \"Дерби Каунти\" (600x450 165Kb)](/pic/story_pics/2930/pr_st_c83340637b8a4a58fe3f6a1299a5f3ee.jpg "Играют \\"Вест Хэм\\" и \\"Дерби Каунти\\" (600x450 165Kb)")
![Болельщик \"Зенита\" на Трафальгарской площади (600x450 125Kb)](/pic/story_pics/2930/pr_st_1d93fb571631db4f46f47e42f9051166.jpg "Болельщик \\"Зенита\\" на Трафальгарской площади (600x450 125Kb)")
