Сны в Дамаске. Ближневосточные дневники. Часть 3
Сны в Дамаске. Ближневосточные дневники. Часть 1
Сны в Дамаске. Ближневосточные дневники. Часть 2
31 декабря Алеппо
C утра плохие новости. Вика простудилась у неё кашель, насморк и прочие сопутствующие ОРЗ симптомы. В Калат Симон ехать не желает, решает просидеть до вечера в номере. Выдвигаюсь в аптеку, благо вечером приметил одну. В аптеке у фармацевтов английский в "игноре", начинаю картинно кашлять, приносят сироп, типа нашего "Бронхолитина" (180 лир) и капли от насморка. По пути в гостиницу покупаю курицу- гриль, гранатовый фреш и всё это отношу пациенту. Несмотря на то, что времени 11 утра, Витя спит. Ладно, без вас обойдусь.
Еду к Халеду, выпить кофе и разузнать как добраться до монастыря. Приезжаю, в кафе говорят, что он будет через час. Иду на рынок, там шляюсь, фотографирую, снимаю на видео. Через час встречаемся. Выслушав мою просьбу, Халед с кем-то долго созванивается, чего-то там "перетирает" и сообщает, что договорился с таксистом. Таксист отвезёт нас туда и обратно (80 км. в сумме) и в монастыре будет ждать нас два часа. Вознаграждении - 500 лир. Даже не торгуюсь и так халява!
Через полчаса водила заезжает за мной в кафе. Водитель неплохо говорит на инглиш. Это плюс. Машина у него иранского производства, марки "Саба". Похожа на нашу "99-ю". В салоне тесно и всё скрипит. По пути забираем в гостинице заспанного Витю.
Выезжая из Алеппо, попадаем в сирийскую провинцию. Когда нет населённых пунктов, то пейзаж за окном напоминает марсианский ландшафт. Красная земля и желтые, песочного цвета горы на горизонте. Сирийские деревни производят удручающее впечатление. Нищета, одноэтажные, серые здания из шлакоблоков и мусор по обочине дороги. Единственное, что скрашивает картины унылой провинции, это повсеместные мечети. По пути попалось несколько грузовиков, загруженных сеном. Причём, загруженных так, что казалось навстречу нам движутся не машины, а просто огромные стога, то есть под травой машины не было видно абсолютно. Что бы нам было повеселеё, водила включил арабскую музыку и это придало некий колорит.
Скоро мы попёрли резко вверх и пустынные виды за окном сменились живописными горными пейзажами. По дороге, проезжаем военную базу, окружённую колючей проволокой. Пытаюсь запечатлеть на видео, но водитель с ужасом машет руками и кричит : "Нельзя, Мухабарат". Ну ладно, как скажешь.
Приехали. Выходим из машины. Калат - Семан находится высоко на горе, уж не знаю на сколько выше уровня море, но высоко. Сверху прекрасный вид на окрестности, к тому же абсолютно экологически чистое место. Воздух густой, вязкий с запахом окружающих сосен. Его можно пить, как молоко. Никаких туристов, кроме нас нет. На входе, мирно дремлет араб, продающий входные билеты, нехитрые сувениры и прохладительные напитки. Тишина и умиротворение.
Монастырь был построен в V веке нашей эры византийским императором Зеноном, с целью увековечить память Святого Симеона Столпника. На вершине холма был построен мартирий, бытовые постройки и странноприимный дом. Мартирий Симеона Столпника стал самым грандиозным культовым сооружением той эпохи, и лишь Софийский собор, завершенный в 537 году, превзошел его по размаху строительства. Паломничество христиан в Калат - Семан продолжалось вплоть до X века. В 985 г. монастырь был окончательно захвачен армией эмира Алеппо и разорен ею, после чего он продолжил существовать только как крепость. В настоящее время ряд международных организаций и правительство Сирии провели работы по частичной реставрации и сохранения памятника.
Гуляли мы по руинам часа полтора и что примечательно в полном одиночестве. Территория монастыря не маленькая, всё осмотреть за это время очень сложно. Скажу честно, на меня уже давно не производят большого впечатления монументальные развалины. Насмотрелся я их уже и в Карфагене и в Трое и в Греции и на Кипре. Гораздо интересней осматривать полностью сохранившиеся храмовые и музейные комплексы. Виды обломившихся колонн, обрушившихся арок и тысячелетних булыжников, как-то не возбуждают. Может быть у меня слабо развито воображение, но сложить целостную картину сооружения из обломков камней у меня не получается, поэтому все руины у меня воспринимаются эпизодически. ИМХО.
А вот видами окружающих окрестностей, с высоты Калат - Семана можно наслаждаться очень долго. И нафоткать немеренно. Чем я и занимался, пока Витя обследовал остатки древних цивилизаций.
Ещё по пути в монастырь, на обочине дороги заметили одного аборигена, одиноко жарившего шашлыки на мангале, недалеко от своей харчевни. По пути назад, решаем остановиться. Мусульманин несказанно рад нашему появлению.
В заведении бегают три пацана, лет 10. Завидев иностранцев, они тут же побросали свои детские дела и ни на шаг не отходили от нас, пока мы не уехали. Здесь надо заметить, что проявляя такой неподдельный интерес к чужеземцам, дети в Сирии совершенно не докучают своим присутствием и не выпрашивают денег (не Египет). Зато до фотографий жуть, какие жадные.
Вместо заказанного шашлыка, нам опять принесли два кебаба не хилого размера. Я понял, что бы не делали сирийцы из мяса, всё равно получится кебаб. Так же в комплекте шли салаты. Цены оказались ещё ниже алеппских, за всё это плюс три бутылочки мандаринового сока было уплачено рублей 150. Покидая гостепреимного "ресторатора", вняли просьбам детей и сфотографировали их несколько раз.
После отдыха в гостинице, встал вопрос о том, где провести новогодний вечер. Хотелось, что бы это было место с европейской кухней и рождественской обстановкой. Решили зайти в ресторан отеля "Барон" узнать обстановку. Заходим туда около 19-00. Несмотря на всю помпезность отеля, выполненного в гранитно-имперском стиле начала века, ресторан оказался, довольно простеньким внутри, без изысков. Садимся за столик, подходит официант, изучаем меню. Цены вполне приемлемые, можно здесь и загужбанить. Вот только один нюанс, в едальном листе совершенно не перечислено спиртное. Ну, это "дело" мы и сами принесём. Зову официанта, оказывается ресторан, типа безалкогольный и принести с собой вообще не вариант. Ни в какую. Не подходит нам этот "Барон".
Идём дальше, заходим ещё в одно заведение, не помню уже названия. Увидев, мою жену нам тут же отказывают. Заведение only for men. Как потом выяснилось, таких мест в Сирии довольно много.
До Нового года остаётся три с половиной часа, а встречать праздник пока негде. Витя заглядывает зачем-то в магазин, торгующий аксессуарами для сотовых телефонов и находит там продавца, дедушку лет 70-ти со знанием русского языка. Дедуля советует нам ресторан "Аль Шаллель".
Ловим такси, едем туда. На первый взгляд "крутое заведение", все официанты чуть ли не в смокингах, дорогая мебель, ёлка в углу. Подходит администратор. Объясняю в чём вопрос. Без проблем, заказывайте столик, обсуждайте меню, оплачивайте и в 23-00 - ждём-с. Столик с видом на улицу нам не дают, и вообще столик остался только один - всё заказано. Берём, что дают, кстати, стол рядом с ёлкой. В комплексный новогодний ужин входит: несколько видов салатов, холодные закуски, два вида жареного мяса, фрукты и десерт плюс шоу-программа. На всех -2000 рублей. Со спиртным опять проблема. Через 15 минут уговоров, вроде бы соглашаются, но то что бы принесли с собой. Но за это надо заплатить 500 рублей (большие деньги в Сирии). За что? За обслуживание. Так, мы сами себе нальём. Метрдотель стоит на своём. Ладно, уговорил. Платим.
В 22-45 ещё (в России было бы "уже") трезвые подъезжаем к ресторану. С собой взяли литровый "Абслют", хорошее настроение и фото, видео камеры. На входе нас встречают, проверяют по списку, помогают Вике снять верхнюю одежду и подобострастно, под локоточки ведут к столику. Ресторан ещё практически пуст, впрочем как и наш стол. Заказываем пока кофе. Услышав, наш разговор к нам на чисто русском языке обращается крашенная блондинка, бальзаковского возраста, сидевшая за соседним столом. Почти соотечественница из Донецка. Пересаживатся к нам. Она возит из Алеппо в Донецк и Воронеж домашние тапочки контейнерами. А сейчас ждёт знакомого сирийца, провести с ним деловые переговоры. Через десять минут, окончательно освоившись, она уже вовсю рассказывает нам о своёй жизни и бизнесе, густо пересыпая реплики отборным матом. Подозреваю, что "тапочная королева Донецка" промышляет здесь и ещё неким другим "бизнесом". Сирийцы очень любят наших женщин, не взирая на размеры и возраст, лишь бы блондинки и без паранджи. Хотя может быть насчёт этого конкретного случая, я и ошибаюсь. За полчаса ресторан постепенно заполнился народом, на нашем столе появились первые закуски, неожиданная собеседница слиняла насовсем, получив от "делового партнёра" телефонный звонок. Самое время произнести : " Зинуля, детка доставай водку". Витя пошарил рукой где-то под столом, пошуршал пакетом и бахнул на стол литру "Абсолюта". Подошедший в это время, с графином сока официант, обомлел. С ужасом в глазах, он задал совсем уж нелепый вопрос: " И вы всё это будете пить?". А чё тут пить. Новый год всё-таки. Давай тащи тару, халдей, уже полдвенадцатого по-дамаски, отрабатывй 1000 лир. Приносит рюмочки, грамм по двадцать. Наливает туда половину и сверху, скотина такая в перчаточках, из ведёрка кладёт по два кубика льда. Какого хрена. Вылавливаем лёд, доливаем по полной. Бах, хорошо.! Вобщем вся эта эпопея продолжалась ещё раза три, пока мне всё это не надоело и я не послал официанта подальше. Не надо нам такого сервиса, сами справимся. Официант был этому рад, а то ему свои обязанности пришлось бы выполнять очень часто. Через час встретили Новый год уже де юре, по московски. Кухня в этом заведении была превосходная, всё очень вкусно. Шоу программа свелась к тому, что Санта Клаус бенладеновской внешности пробежал между столами с колокольчиком несколько раз. На этом шоу свернули. Часам к двум всё было законченно. И народ, среди которого было немало иностранцев, потянулся в гардероб за куртками, дублёнками и плащами. Новогодний праздник в Сирии это просто ночной ужин, не больше. На прощание, официант попросил у нас пустую бутылку из под "Абсолюта", что бы показывать знакомым, как двое русских за три часа выдули ТАКОЕ количество водки. Ну, а мы в свою очередь, поймали такси с выбитым передним стеклом и поехали допивать в гостиницу. Завтра нас ждал Дамаск. Город, до которого я добирался почти год.
1 января 2008 Алеппо - Дамаск
С утра во рту насрали кошки и слон топтался в голове. Примерно такое ощущение было у меня во время утреннего пробуждения. Как Вы наверное, уже догадались, встреча Нового года в ресторане не закончилась и имела небольшое продолжение в гостинице, в виде ещё трёхсот грамм коньяка. Ох! Уж эта русская душа! Пива в Алеппо с утра найти невозможно, разве только в кабаре.
Часов в 10 утра, разбудил Витю, принял душ, пока жена собирала вещи. Спустил на лифте наши опухшие и изрядно потяжелевшие от шмоток и сувенировов чемоданы и набрал полные лёгкие солнечного сирийского воздуха. От "Аль Ярмука" до автовокзала идти пешком минут пять, чемоданы на колёсиках - такси ловить не зачем. Пешая прогулка и бутылка минералки воздействовали на мой организм весьма благотворно. Метров за сто до вокзала, несмотря на то, что мы были через дорогу от оного, нас атаковали первые зазывалы. По мере приближения к автостанции, их количество увеличивалось в геометрической прогрессии. Очень скоро автобусный стюард загрузил наши чемоданы в багажник, агент транспортной компании приобрёл и принёс нам билеты и мы отчалили из Алеппо в потрёпанном стареньком "Мерседесе". Дорога до Дамаска занимает пять часов, по пути остановка в Хаме. До Хамы я мирно дремал, периодически просыпаясь на утоление очередного сушняка. За окнами автобуса проносились всё те же марсианские пейзажи, и лишь изредка на обочине мелькали скрюченные в сторону солнца, небольшие ели. Автобус был практически пустой, с нами ехало человек семь, не больше. Через три часа наш транспорт подрулил к автостанции города Хама. Вокзальное здание внешне напоминало наши районные автостанции, только отсутствовали вездесущие бабульки с пирожками и было чуточку поцивильнее. Водила, на вопрос о времени стоянки, что-то пробубнил в ответ на арабском, естественно отходить далеко от автобуса мы побоялись. Все дружно высыпали на улицу, оставив там лишь мирно посапывающего на заднем сиденье Витю.
Автобуса на станции, вместе с нашим было всего два, и всё вышедшие из них тупо уставились на мою жену и не сводили с неё глаз до самой отправки. Но мы к этому уже привыкли, пусть смотрят, не жалко. Кстати, девушки и женщины, не удивляйтесь этому, просто Вы для них, особенно в провинции, примерно то же самое, что для русских мужиков шоколадные мулатки с Карибских островов. Здание хамского автовокзала сплошной ресторан быстрого питания. По крайней мере, ничего другого я внутри не увидел. И иностранцу поесть там не так уж и просто. Дело в том, что с начала, надо подойти к кассе и объяснить кассиру, который говорит только на арабском, что ты хочешь купить, потом расплатится и с чеком идти на выдачу. Языковой барьер позволяет без проблем приобрести только банку Кока колы, всё остальное имеет свои арабские названия. Впрочем, после нескольких попыток, кассир взял меня за руку и подвёл к витрине, я потыкал в неё пальцем и наконец получил желаемое.
В Хаме автобус простоял около часа, если бы я знал, что так долго будем стоять, то наверняка успел бы на такси сгонять и посмотреть знаменитые хамские деревянные колёса.
Через полтора часа показались пригороды Дамаска. Окраины города запомнились обилием автосалонов. Причём в десяти метрах с ветхой и убогой лачугой, может соседствовать роскошный салон фирмы "Lincoln", в общем в голове вертелась заезженная фраза: "Дамаск - город контрастов". Поколесив по городу минут 20, мы подъехали к одному из дамасских автовокзалов. В Дамаске две автостанции: Хараста и Барамке. С первой станции автобусы идут в северном и восточном направлении, со второго в южном и западном. По сведениям Интернет сообщества оба вокзала находятся в центре города. Это верно, только наполовину. Барамке перенесён из центра города пару лет назад и, добраться до него можно только на такси.
Мы приехали на вокзал Хараста и тут же были атакованы таксистами, вернее одним таксистом. Ну, здесь всё по алеппской схеме. Прошу таксиста отвезти нас в район рынка Аль Хамидийе, где несколько гостиниц на одном квартале. Таксист убеждает нас, что там селятся только иранские гастербайтеры и беженцы из Ирака, а таким уважаемым господам, как мы в этих гостиницах не место. А он нас отвезёт в отель, где мы будем пользоваться всеми благами цивилизации за сущие копейки. Привозит нас в туристический офис, где мне сразу становится всё понятно. Нам предлагают какие-то отели и частные дома, начиная от 150 долларов за ночь. Посылаю всех, решительно выгружаю чемоданы из тачки и ловлю другое такси. Едем в исторический центр Дамаска.
Первоначальные впечатления от Дамаска, из окна такси, следующие: город чем-то похож на Алеппо, но здесь всё как-то больше. Гораздо просторнее площади и парки, намного чаще встречаются высотные здания, пальмы в обхвате пошире, а полицейские поупитаннее.
Дамаск, самая древняя, из ныне существующих столица мира. По преданию именно в этих местах Каин убил Авеля, а первые поселения появились здесь аж в XI веке до нашей эры. Дамаск это круто! И эту крутость невозможно объяснить словами, она витает в воздухе.
Добравшись до исторического и административного центра города, мы приступили к поискам гостиницы. В течение часа обошли с десяток и в итоге остановились в одной, с трудноприозносимым названием из трёх арабских слов. Расположение гостиницы было очень удобным, так как с одной стороны она находилась в трехстах метрах от Аль -Хамидийе и в двух кварталах от площади Павших, по-моему, центральной площади Дамаска. Стоимость 700 лир за двухместный и 400 лир за одноместный номер. На момент нашего заселения гостиница была пуста и только в одном номере остановились какие-то паломники из Ирака. Паломники видимо были настолько святые, что хозяин отеля настойчиво попросил нас не пить в их присутствии никакого алкоголя, даже безалкогольного пива, что бы не оскорблять их религиозные чувства. Святые дервиши попались нам на глаза всего лишь раз, и как назло я был с бутылкой коньяка в руке (шёл к Вите в номер). Номера были тесноваты, в остальном вроде жить можно. Как пелось в старой советской песне: "А что Вы хотели за 30 копеек всего ?".
Рядом с гостиницей находился небольшой ресторан. Зашли в него поужинать. В принципе готовят неплохо, единственный минус - попытались обсчитать в два раза. Не на тех напали! Я их быстро вывел на "чистую воду". Дело в том, что все цены в меню были указанны в арабских цифрах, которые хоть и похожи на те, что пользуемся мы, но всё же значительно от них отличаются. Ещё в Алеппо, в качестве сувенира я купил наручные часы с арабским циферблатом и теперь знал абсолютно точно номинал каждой цифры. Поэтому мне не составило труда с помощью часов, пересчитать счёт и выявить приписки. Оставляем деньги по счёту (по правильному) и выходим вон.
На улице моросит мелкий дождик. В первой же лавке покупаем зонтик за 200 лир. Уже вечер, осмотр основных достопримечательностей переносим на завтра. Сегодня решаем сходить на Аль Хамидийе. Когда заходишь на дамасский базар, то сразу попадаешь на главную улицу рынка. Внешне слегка похоже на стамбульский Капали Чарши. Мощеный булыжником пол вселяет веру в то, что этим камням много веков. По бокам множество лавок со стандартным для Востока набором: сувениры, антиквариат, ювелирные украшения, специи и т.д. Так же как и на стамбульском базаре, главная улица имеет огромное множество ответвлений в виде разных других торговых улиц, только поменьше, а те в свою очередь тоже почкуются и так до бесконечности. По пути покупаем мороженое. Бекдач, кажется, так называется мороженое, очень большое, но не вкусное и всё время липнет к зубам. Не рекомендую. Зато дальше покупаем эклеры по 5 рублей / штука. Пирожные - супер. После, сколько раз пытался найти эту лавку - так и не нашёл. На улице потом часто видел эклеры по три (помните монолог Карцева), но это было жалкое подобие пятирублёвых. Маленькие и почти без крема. По пути заходим в кофейню, там полно народа, все курят кальяны и попивают крепчайший с запахом кардамона кофе. Рядом с нашим столиком сидят два европейца, по моему голландцы, и курят наргиле. Уж не знаю чего они там курыли, но одного из них начало выворачивать что называется наизнанку. И он тут же выложил всё, что у него было в желудке себе под ноги. А ещё говорят, что многие русские ведут себя за границей как свиньи. Насмотрелся я за свою туристическую жизнь на представителей цивилизованной Европы. Тоже не ангелы, особенно немцы и англичане. Пить кофе в метре от европейской блевни, согласитесь неприятно. Уходим.
Прямо возле гостиницы продают шаурму и делают фреши. Чуть поодаль метров сто в сторону площади исповедают такой же бизнес, но цены процентов на 20 ниже и всегда в подарок к коктейлю дают какой-нибудь фрукт. За неделю, пока мы жили в Дамаске парень из фруктовой лавки выучил несколько слов по-русски и всегда приветствовал меня фразой: " Привьет, Лоша (Лёша по нашему)". В этот же вечер у нас произошёл небольшой инцендент, связанный с этой торговой точкой. По пути в гостиницу мы встретились и разговорились с двумя блэкпекерами из Бобруйска. Ребята только что приехали из Иордании, в Дамаске проездом в Ливан и искали, где бы остановится на ночлег. Я их повёл в нашу гостиницу, а Вика осталась потреблять гранатовый сок. Пикантность ситуации заключалась в том, что все деньги были у меня. И вот Викуша, закатив от удовольствия глаза, допивает гранатовый фреш и с ужасом осознаёт, что денег-то у нее нет! Хорошо, что с собой была кредитная карточка, а рядом находился банкомат. После этого случая, продавец соков Ясер, стал нашим хорошим знакомым и никогда не отпускал нас без маленького подарка, а Вика не разговаривала со мной два дня. Теперь наши деньги мы делили надвое и каждый был при своих.
2 января Дамаск
И был мне в эту ночь сон ! Как будто я в алеппском кабаре, сижу на роскошных вышитых подушках, а на сцене под сумасшедший ритм канкана, на высоких шпильках, шурша юбками, выбрасывают коленца председатель Центризбиркома Чуров, мой сосед , беззубый таксист Вовчик, по кличке " Не хлопай двеью", и почему-то кентавр, пегий в яблоко, с лицом Валентиеы Терешковой. Причём Чуров в парандже, которую он периодически откидывает в такт музыки. Я в это время огромным дамасским клинком режу спелые дыни, наваленные у меня на столе и вместо того чтобы их съесть, раскладываю сочные и липкие ломтики в трусики стриптизёрш, в изобилии бродящих между столами. А в это время в кабаре, верхом на лошади въезжает огромного роста арабский воин, н6аверное Саладдин. На нём белый плащ, вокруг тела "пояс шахида" и в руках он держит красный и синий проводки, готовые соединится в любой момент. Вдруг Терешкова - кентавр орёт неистовым голосом: " Не забыть позвонить Автандилу, у него вышли все сроки!". После чего размашистым аллюром, стуча копытами-шпильками по досчатому полу, исчезает за занавесом в виде тяжёлой портьеры. Всё озаряется ярким светом, и я с трудом понимаю, что этим светом является лучик солнца, который послан Аллахом на моё лицо из синего-синего дамасского неба. Я проснулся.
Блин, приснится же такое ! Списав сонную вакханалию на переизбыток впечатлений от пребывания на исторической родине цивилизации, иду в душ!
Функцию слива воды в сирийских душевых, очень часто выполняет дырка в полу, прикрытая железным кругляшком с множеством отверстий. Так было и у меня. В это утро я мылся долго и тщательно, сбривал пятидневную щетину и во всё горло орал песню Анны Герман про нежность. В общем, вышел из душа через час и остолбенел от увиденного. Оказывается, пока я шлифовал лезвием свои щёки и тренировал вокальное мастерство, вода из душа всё это время перетекала в номер, а оттуда в холл гостиницы. При этом в душевой комнате она совершенно не накапливалась, и я как любой нормальный человек был уверен, что её поглощает тот самый металлический кругляшок с дырочками. Как назло, жена ещё до моего омовения отправилась в город на поиски аптеки. Так что, предупредить меня было некому, и с коммунальным бедствием, равно как и с персноналом гостиницы я остался один на один. Витя как всегда спал. Собрав кое-как воду с пола в номере, я с любопытствующим страхом решился открыть дверь и поглядеть, что же я наделал с наружи. Дверь предательски скрипнула, и я лицом к лицу встретился с двумя арабами, гоняющими воду по коридору швабрами. И что уж я совсем не ожидал, так это того, что они мне дружелюбно улыбнулись, зашли со мной в мой душ и показали, что железку надо снимать и обнажать канализационную дырку полностью. На этом конфликт был исчерпан, они пошли гонять воду дальше. Я облегчённо вздохнул, философски рассудиd, что нет худа без добра. В конце концов, они хоть пол помоют, который не мылся судя по его состоянию пару месяцев.
К 13-00 Вика вернулась, Витя выспался, пол высох. На сегодня была намечена мечеть Омейядов - Погода испортилась. Вместо утреннего солнца стал накрапывать мелкий дождик, но даже проливной ливень был бы не в силах помешать осуществлению наших планов. Решили мечеть - значит мечеть!
Опять насквозь проходим Аль Хамидийе и через 20 минут мы у главных ворот мечети. На входе разувается и обувается народ мусульманского вероисповедания. Пытаемся зайти, но не так всё просто. Мечеть открыта для туристов всех конфессий, но "неверные" входят через другой вход, нежели "правоверные" и платят денюжку за посещение. Мы с Викой на "правоверных" не очень похожи. А вот Витя вылитый южанин. Ну, посудите сами: лысый, с окладистой бородой, а-ля Радуев, гладко выбритую голову венчает шапочка для хаджа, купленная им вчера на рынке. Правда есть и отличия: майка с надписью: " Долой пидерастов с российской эстрады" и спортивная куртка с гербом СССР.
Вход в мечеть для иноверцев находится метрах в 100 левее от главного. Там находится небольшой офис, покупаешь билеты за 50 лир (25 р), женщинам выдают длинные балахоны с капюшоном, вследствии чего они становятся похожими на членов средневекового монашеского ордена.
Тут надо сделать небольшое историческое отступление. Мечеть Омейядов перестроена из большой христианской базилики Иоанна Крестителя, которая в свою очередь была возведена на месте римского храма Юпитера Дамасского, основанием которому послужило святилище арамейского бога Хадада.. Мечеть Омейядов построил арабский халиф Валид бен Абдель-Малик в 705 году. На ее строительстве были заняты тысячи ремесленников, золотых дел мастеров, архитекторов. Самые знаменитые из мастеров приезжали из Греции, Рима и других городов и стран. Христиане уверяли, что мечеть не сможет вечно стоять на этом месте, так как построена вместо церкви, и в подтверждение этого приводят пожары, которые случались почти каждые сто лет. Но архитекторы признают, что с каждым разом, будучи восстановленной, мечеть хорошела, пока не стала шедевром. У мечети имеются три минарета, самый древний из которых называется "Невеста". Он построен в XV веке, так же как и западный минарет, и минарет Иисуса Христа. Мусульмане верят, что Спаситель спустится именно с этого минарета. И не просто верят, а готовятся к встрече: каждый день мулла расстилает для нашего Спасителя новый ковер. В первые века ислама здесь молились вместе христиане и мусульмане, так как в мечети находится гробница Иоанна Крестителя (в исламской традиции - пророк Яхья), где, по преданию, хранится его голова. Надгробие - настоящий шедевр восточного искусства, а сама мечеть с тремя ее минаретами, великолепным огромным внутренним двором и прекрасными мозаиками, выполненными византийскими художниками из Константинополя, - просто сокровище. В мае 2001 года, совместная молитва мусульман и христиан, в этой мечети состоялась снова - во время визита в Дамаск папы Иоанна Павла второго.
Когда Вы купили билеты и прошли чуть дальше, Вы попадаете в небольшой дворик с остатками античных колонн и разбросанными вокруг каменными глыбами. Судя по всему, это и есть остатки того самого римского храма Юпитера Дамасского, а по левую сторону от Вас, в красивом саду, стоит построенный в 1193 году мавзолей султана Салах-ад-Дина - легендарного Саладина, победителя крестоносцев, разбившего короля Ричарда Львиное Сердце. Украшенный красным куполом мавзолей - место паломничества мусульман из многих стран, ибо победитель крестоносцев очень почитаем в исламском мире. Правда, в этот день великого множества паломников я не заметил. По всей территории мечети мы бродили практически в одиночестве. В самой же Сирии к победе над крестоносцами относятся так, будто с тех времен прошло не семь с лишним веков, а лет 30. Видимо включается механизм моральной компенсации: после разгрома крестоносцев успешных военных операций у арабов, в общем-то, не было. Соответственно, в Сирии существует нечто вроде культа Саладина.
В мавзолей можно войти. В Интернете я читал, что внутри съёмка запрещена. Не знаю, так ли это на самом деле, но я снимал и на видео и на фото камеру беспрепятственно. Нужно ли говорить, что перед тем как войти, обязательно следут разуться, как и во всех святых на Востоке местах. Так, что если носите дырявые носки, то Вам будет несколько неловко.
Пройдя останки храма Юпитера, и посетив усыпальницу султана, мы попадаем во внутренний двор мечети Омейядов. Не знаю, кому как, а я сразу почувствовал, энергетику и духовную силу этого храма. Это трудно обьяснить, наверное даже невозможно. Но в тот момент я понял, что поистине удивителен мир Божий и делится он не на мусульман, христиан, иудеев, а на плохих и хороших людей:
Огромный внутренний двор выложен черно-белыми полированными плитами, слева от входа стоит внушительная деревянная повозка на здоровенных колесах. Одни говорят, что это таранное устройство, оставленное Тамерланом после штурма Дамаска, другие считают повозку боевой колесницей времен Древнего Рима. С трех сторон двор окружает сводчатая галерея, с четвертой стороны находится молельный зал. В одном из углов двора находится каменный восьмиугольный павильон с куполом, поднятый на восьми высоких колоннах с пышными капителями Это "Куббат эль-Хазне", сокровищница халифов. Когда-то здесь хранилась казна династии Омейядов. Все восемь граней сокровищницы покрыты орнаментом. В противоположном конце двора располагается каменная беседка с солнечными часами. Ее купол тоже опирается на восемь колонн, причем ни одна из колонн не похожа на другую - вероятно, в свое время они были взяты из разных построек. Посредине двора, как это принято, находятся традиционный фонтан и бассейн для омовений.
В носках по холодным гранитным плитам ходить довольно неприятно, поэтому по узкой ковровой дорожке направляемся в молельный зал. Зал для молитв огромен. Его длина составляет 136 метров, а ширина - 37 метров. Мечеть щедро и изысканно украшена инкрустациями из мрамора, мозаикой и позолотой на капителях колонн. До настоящего времени частично сохранились мозаики в убранстве арок, стен, дворовых портиков. Величественные светлые колонны, многочисленные золотые украшения и светильники, разноцветные стекла окон - таков интерьер мечети. В ней могут молиться одновременно до 6000 верующих, а по праздникам здесь собираются чуть ли не 13 000 человек.
Внутри мечети, в молельном зале, как я уже говорил находится часовня Иоанна Крестителя. Утверждают, что в ней покоится голова святого, отрубленная по приказу Ирода Антипы и подаренная Саломее в награду за танец. Сама часовня тоже является шедевром мирового зодчества. Сквозь его стекла можно разглядеть большую надгробную плиту и сотни фотографий и записок с пожеланиями посетителей. Витя тоже что-то написал на бумажке, ещё загодя и теперь пытался безуспешно просунуть свою просьбу сквозь решётку. Безуспешно, потому что его писулька застряла где-то между прутьев и он изо всей силы раздувал щёки, создавал мощную турбулентную струю и таким образом пытался вдуть прошение внутрь. Минут через пять получилось.
Часовня Иоанна Крестителя это - не единственная святыня подобного рода: тут же, если пройти влево от часовни, - место паломничества шиитов: голова внука пророка Мухаммада - Хусейна и прядь волос самого пророка.
Пол в мечети с подогревом и заслан коврами, поэтому ходить по нему босиком приятно, и нет опасности простудится. Побродив по мечети изрядное количество времени, мы сели на пятую точку прямо на ковры и погрузились в созерцание, и я бы даже сказал в ощущения какого-то транса. С близких мне динамиков слышно пение муэдзинов. Молитва создает неровный, волнистый шум. Слова на сухом и твердом языке висят в воздухе. Те, кто стоит у самой решётки часовни Иоанна Крестителя, кладут на нее правую ладонь. Другие подходят к стене и быстро целуют ее. Часовня молчаливо слушает, молчаливо принимает молитвы , поцелуи и записки с просьбами тысяч людей.
У муэдзина, созывающего верующих на молитву, служба нелегкая. Прежде пять раз в сутки он должен был взбираться по винтовой лестнице, чтобы с площадки минарета выполнить свои обязанности. Уже ранним утром, еще до восхода солнца, его крик пронзает тишину ночи. Правда, теперь муэдзин сидит в маленькой каморке на первом этаже и вверяет свой голос микрофону; его зов разносится репродуктором, укрепленным на вершине минарета. Это удобнее, а главное, громче, чем раньше.
Витя засунул десятикопеечную монету под ковер "на память" и мы вышли из мечети. Этим вечером мы ещё долго гуляли по улицам Дамаска и наслаждались его эфиром. Но каждый из нас не был похож на себя вчерашнего, каждый понимал: он только что прикоснулся к вечности.
Продолжение следует....
Сны в Дамаске. Ближневосточные дневники. Часть 4 |