Афганистан - "Хэй, бача"
Собственно идея посетить Афган возникла после довольно кислой поездки автостопом в Китай, юг летом 2004 - ого. Я ехал туда за большой шарой и экзотикой, а увидел мощную, вполне цивильную страну, с отличными платными дорогами, заново выстроенной Китайской Стеной из до безобразия ровных кирпичей и тотально платной "стариной". Афганистан манил своей девственностью и таинственностью. Решил поехать автостопом - дёшево и сердито. На всю поездку ушло 160 долларов, из них 35 - сама виза. Визу сделал в Киеве в консульстве на Краснозвёздном проспекте. Никаких приглашений не потребовалось. Попутно оформился попутчик - Василий Бучко. Вася учился на журфаке, имел склонности к фотографированию, альпинизму, боевым исскуствам, женщинам азиатского типа с грудью 2 - ого размера и дико корявому английскому от которого болела голова Ещё он оказался хорошим другом, спокойно переносившим все мои выходки.
На дорогу от Киева до Нижнего Пянджа(Пяндж - это река, разделяющая Таджикистан и Афган, почему"нижний" - не знаю) ушло 10 дней автостопа через Россию(Волгоград, Астрахань), Казахстан, Узбекистан(жара +45! ), Таджикистан.
На самом переходе Таджикистан - Афганистан привычная европейскому человеку цивилизация умирает. Моста нет, туда - сюда по мутным водам шныряет зигзагами потоптаный катерок с лихачом - кэпом на борту. Имеется также баржа для перевозки крупных вещей. Вообщем - то транспортировка на тот берег предполагала оплату(10 $), но мы чисто машинально поговорили с начальником - таджиком, тот выдал нам бумажку для капитана и мы проехали на шару. На том берегу как нельзя кстати для нас оформился транспорт. Миссионер Ибрагим, с которым я познакомился ещё на таджикской стороне, вызвался подбросить нас до Кундуза(60км от границы) и устроить ночлег в христианской миссии. И понеслось.
Как оказалось, сама таможня стояла в пару километрах от границы, дороги туда не было, сплошная пустыня из песка. Все вновьприбывшие граждане рванули на машинах наперегонки, безбожно подрезая друг друга и поднимая клубы пыли, чтобы первыми успеть к таможне. Со стороны всё выглядило как ралли "Париж - Даккар"Жара, пустыня, глиняные халупы на горизонте, флегматичные верблюды, потные афганцы в длинных одеждах и чалмах, битая советская техника, минные поля по сторонам, означеные красно - белыми камнями. Короче, начало впечатляло!
Про мины, оружие, танки и прочую хрень
Помимо конопли, ослов, баранов и "калашников", Афганистан богат и на мины и прочую неразорвавшуюся дрянь. В сущности мины - это фекалии войны. Мины тыкали и Советские войска, и Северный альянс, и талибы. Наибольшая плотность минных полей в Герате и Кандагаре. Густо заминированы и такие провинции, как Фарах, Пактия, Кабул, Забуль, Газни и Пактика. В Кабуле мины тоже кое - где сохранились. По статистике ежегодно от этой напасти гибнут около 100 человек. Конечно, в стране идёт большая работа по очистке от мин, то тут, то там можно увидеть группы людей, двигающихся наподобии ленивцев и с экранами на лице. Успехи очевидны, но всё же шастать где попало не рекомендуется.
Гиблая советская бронетехника - отдельный штрих в афганском колорите. Эти стальные угрюмые трупы можно встретить буквально везде:по обочинах дорог, в кишлаках, на рисовых полях и прямо во дворах афганцев. Видел однажды "натюрморт":буквально прямо под окнами застыл с виду вполне целый танк со здоровенным вздыбленным "достоинством"(пушкой), рядом на пороге восседает афганец и взирает на восход солнца. Жизнь удалась! Интересно, что думает этот афганец, наблюдая каждый день под окном инородный предмет? Или он к нему уже привык настолько, что не замечает совсем? Что думает об этом безобразии сам танк я и вовсе не берусь предположить. Бесспорные лидеры среди подбитой техники - БТРы. С башнями, пушками либо без оных, они всегда пусты внутри, т. к всю ценную начинку практичные аборигены поснимали. На них никогда не играют дети и лишь иногда их используют как публичный сортир.
А вот оружие в руках заурядного афганца так ни разу не увидел. Впрочем, за 2 недели и ни одного выстрела не слышал. Наверное носить с собой ствол стало нынче немодно.
Ночёвка в миссии оказалась кстати. Мы были потные, как негры с плантации, голодные и слегка ошалелые от первых впечатлений. Народ тут был из Таджикистана:Эдик занимался безопасностью миссии, кроме того, тренировал афганцев ай - кидо, Манзура занималась всякими культмассовыми работами, ещё одна девушка и ещё один парень, имена которых я не запомнил по причине рассеяности, занимались всякими проджектами. Весь вечер говорили о здешней жизни, повадках афганцев, традициях. Узнали много полезного и нового, например:
Сказ о Свинном Маджахеде(про гостеприимство)
Жили - были два полевые командира. Ссорились иногда, постреливали друг в друга. Всё было ништяк, пока в округе не появилась свинья - гастролёр. Казалось бы свинье в Афгане жить негде, но всё же существуют очаги проживания этих животных. Недалеко от Даунталабада я видел долину, поросшую густым кустарником, там и тусуются свиньи. Как все знают, сознательные мусульмане питают хроническую ненависть к свиньям, т. к по Корану свинья есть существо грязное и богопротивное, поэтому появление её вызвало ажиотаж. Один из командиров собрал дружину и с гиканьем и улюлюканием принялся преследовать бедное существо. В порыве отчаяния свинья забежала в дом к другому полевому командиру. Преследователь забежал в дом и сказал хозяину:
"Хэй, бача("чувак")! Выдай мне эту свинью, я порву её как Тузик грелку! "
Второй многозначительно помолчал и изрёк исторические слова:
"Нет, бача! Она мой ГОСТЬ! "
Так свинья спаслась, а гостеприимный командир получил титул Свинного Маджахеда и уважение навека. Вообще, если говорить про изгоев афганского общества, стоит упомянуть и собаку. С Кораном у собак тоже нелады, хоть и не такие серьёзные, как у свиней. У афганцев есть своего рода спорт, типа компьютерного квеста, смысл которого состоит в причинении тяжких телесных повреждений псу. Особо одарённые асы вручную ловят собаку за задние ноги и метелят головой о стену. От такой суровой жизни афганские собаки эволюционировали:глаза их стали более выпуклы и имеют больший угол обзора, кроме того могут смотреть одновременно в разные стороны, щерсть гладкая, чтобы трудно было поймать, уши и хвост почти отсутствуют. Ну и изворотливы, шельмы.
Наутро вышли за ворота, нас подхватил пыльный афганский ветерок, закружил и понёс по стране. Для начала нашли местный базар и сменяли 70 своих баксов. Забегая вперёд скажу, что этих денег нам вполне хватило на двухнедельное путешествие на двоих, ещё и осталось 500 афганей. Обменом денег в Афганистане занимаются менялы. Обычно они сидят за столиками, на которых совершенно открыто разложены здоровенные пачки денег. Курс такой: 1доллар равен 50 афганям. Цены на продукты нас не порадовали. Небольшой арбуз после упорного торга стоил 20 афганей, бутылка негазированной воды "Nestle" стоила от 20 афганей, 1.5 литров иранской "Кока - колы" тянул на 30 - 40 афганей. Короче, практически украинские цены, даже немного дороже. Процесс покупки сильно упрощал калькулятор. Понять, чего шепчут и показывают на пальцах торговцы затруднительно, а вот ловко орудуют кнопками машинки почти все.
О бедном желудке замолвите слово(про еду и воду)
На фоне общей продуктовой недешевизны в Афганистане можно счастливо жить совсем без денег, эксплуатируя гостиприимство местного населения. Везде как минимум угощают чаем с лавашом, если садятся есть, то обязательно позовут и вас. Мы, помятуя о том, что "шара" размера не имеет, поначалу ели всё, что давали. А давали в основном жирную баранину с отдельной тарелкой супержирной подливки. В эту подливку крошили лаваши и в таком виде, причмокивая, поедали. Иногда в качестве гарнира давался рис либо немного картошки.
А вот с овощами, салатами в Афгане как - то не сложилось. Второй нашей фатальной ошибкой было употребление в больших колличествах местной воды из скважин. Самих скважин с ручными помпами по стране немеряно, нормальной воды в них нет . Кстати, страдать кишечными расстройствами здесь не удобно и потому, что так вот просто стать под стеной, вывалить хозяйство и всласть поиспражняться даже по - маленькому будет неприлично. Афганцы поголовно носят длиннющую рубаху, за которой совершенно не видно голой задницы. Достаточно отойти на пару метров от дороги, присесть, сделать своё дело, подмыться. Также делают и женщины.
Скажу вам, ребята, что в путешествиях такого рода есть две главные проблемы:наличие поноса и отсутствие женщин.
"Голубизмы" или о чём молчит ослица.
Не повезло афганским мужчинам! Женщин вроде полно, а попробуй доберись! 99% всех женских особей, пригодных для использованиях в половых целях скрыты под паранджой, о их возрасте и примерной степени красоты можно судить лишь по размеру груди да по ногам. Взять жену просто так здесь не дадут. "Утром деньги, вечером жена" - таков закон. Деньги немалые, от 5000 баксов, что безумно дорого для многих мужчин. Приходится выдумывать, куда бы пристроить своё либидо. Афганцы, великие комбинаторы, находят утешение в однополой любви - дружат организмами значит. В ход идут также ослицы. Впервые такую влюблённую парочку мы с Васькой увидели в Кундузе. Он - самодовольный франт, вёл под ручку друга(или подругу) с глазами лани - такая идиллия скажу я вам!
"Тьфу, дивись Василь, це ж голубi! - мысли тараканами разбежались в голове - Вони ж мусульмани!
Я потом специально прояснил этот вопрос с англоговорящим пареньком в Мазаре - Шарифе, так он делал круглые глаза, отмахивался руками и говорил, что голубым людям в Афганистане сразу рубят голову и ещё кое - что, а те, кто водят хороводы друг с другом - просто ОЧЕНЬ БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ. Врал, конечно. Мы в дальнейшем неоднократно сталкивались с голубыми проявлениями в афганской культуре. Однако сделали вид, что поверили, но теперь смотрели не только вперёд и по сторонам, но и назад.
Автостоп в стране оказался неплох. Ждать более часа не приходилось, объяснять водиле, почему собственно белые мистеры ошиваются по обочинам, а не ездят в бронированном джипе - тоже. Ситуация облегчалась ещё и тем, что ездить можно как угодно и где угодно:на крыше, на капоте, под капотом, на голове у другого пассажира либо не ездить вообще. Но самый смак - езда на крышах машин, на которых навязано полтора метра всяких тюков где нибудь в горах.
Помню, апогеем наших с Васей транспортных изысков стала езда верхом на небольшом шустром бусике "Тойота" в афганском Памире. Дорога из Файзабата в Ишкашим была пустынна и выбирать не приходилось. Нам, как высоким гостям были предложены высокие же места на крыше, где уже имелась здоровая куча всякого хлама. Я примостился на переносном бензиновом генераторе(люблю эстетику), Вася расположился на рюкзаке. Были получены инструкции от водителя крепко держаться, водила врубил первую, вторую. Я прозрел на третьей передаче. О Аллах! На каждом повороте приходилось перевешиваться туда - сюда, компенсируя сильно смещённый нашими длинными телами центр тяжести , т. к впечатление было такое, что колымага вот - вот перевернётся в пропасть. Если вы видели гонки парусников, то вы поняли. Водила, очевидно совершенно оторваный тип, безбожно жал на газ, к тому же ездил на машине с неисправными тормозами, отчего та жутко скрипела на спусках. Со временем, однако, мы приноровились к подобной езде и даже пытались понемного кимарить. Пару раз встречали колонны немецких военных джипов. Немецкие солдаты сверкали на нас снизу бусинками ошалелых глаз размером в пятак и думали о чём - то своём.
Потом пришло как озарение:
"Мы покорили ПАМИР! Слава советским воинам! " - увидели мы надпись на скале. Про нас.
Кстати, об афганских дорогах. Мы, помню, поначалу удивлялись насчёт относительной цивильности афганских дорог. В Шебержане Вася высказал удивление, что дороги согласно описаниям очевидцев должны бы давно закончится, а мы всё едем, едем. Через 15 км асфальт таки закончился.
"Вот они, ужасные афганские дороги! " - подумали мы, трясясь по укатаному щебню. О как мы ошибались!
Fucking roads(текст навеян воспоминаниями собственной задницы)
За Анхоем всякие дороги кончились напрочь. Попутные машины тоже. Утопая по щиколотку в пыли, мы выбрались на окраину городка, где с трудом поймали КраЗ с грузом досок. Пришлось лезть наверх, т. к в кабине было полно народу. Машина развивала скорость 10 - 20 км/ч, так что Даунталабад мы припёрлись ночью, пыльные, как черти, обгорелые и уставшие. Этот кусок Анхой - Герат та ещё штучка. Примерно 600 км абсолютного горного бездорожья с весьма хилым, преимущественно локальным транспортом. Царица дорог здесь - "Тойота - Лэндкруизёр" В эти крепкие, доживающие свой век на афганских дорогах, машины обычно набиваются человек 12. Самое плохое место - багажник. Там обычно возят женщин и людей которым сегодня не повезло. Ещё, как ни странно, здесь ездят грузовики - наши КАМАЗы, МАЗы, КРАзы. Мы поимели опыт транспортировки в багажнике джипа пару раз, причём последний (надеюсь в моей жизни) раз в компании с двумя аборигенами и за деньги. Рост у меня - 2 метра с хвостиком, у Васи - 1.9 метра, а тут ещё эти два гаврика рядом+водила - беспредельщик впереди. Вообщем, наши задницы здались через пару часов активного драйва. Слезли в каком - то городишке и поставили ультиматум шофёру - либо лезем в салон(или на крышу, что одно и то же), либо прощаемся. Мы белые люди и не позволим возить себя как дрова!
"Валяйте" - водила равнодушно отвязал наш багаж и поехал дальше, попутно закатав скандал по - поводу недостаточной, с его точки зрения, оплаты.
Остаток пути до Герата добирались мучительно медленно, используя как платный так и бесплатный транспорт. Хорошо помогали военные и полисмэны. Впрочем и мешали здорово. Бывало, приедем в какой - нибудь кишлак, выходим из машины, к нам сразу же подходит бомжеватый тип с ржавым автоматом. Это полицейский. Полицейских в стране, как кроликов в садке, в каждом населённом пункте на въезде/выезде стоит глинобитная халупа тряпкой - флагом на палке. Это полицейский пост. Там несут службу военные люди - кушают арбуз, курят гашиш, играют в азартные игры и просто спят.
Какая польза исходит от афганских полицейских?
1)Дают поесть
2)Дают подержаться за автомат, нож, пистолет, ремешок
3)Дают спать. Этим мы часто пользовались. Например, приезжаем в Герат поздно ночью. Где спать? Пошли в офис UNAMA. Там сидят одни кАзлы - отшили. Пошли спрашивать прохожих. Ночлег не дали, зато подарили 10 баксов. Пошли в полицейский участок:
- СаламАлейкум! I am from Ukraine. I want to sleep. here. понимаешь?
- ? ? ?
- Блииин. спать. тута. understand?
- Hotel NO! - отмахиваются руками полицейские, поняв наш злой замысел.
- Пайса надари для "хотеля", - отвечаем мы.
Дружное веселье. У белого мистера нет денег на отель! В конце концов устраивают в отель за свои деньги. В Кандагаре ночевали подобным образом у главного мента города. Меня всегда забавляло напрягать ментов, но не наших, у наших плохо с юмором.
4)Сажают на транспорт
5)Изредка угощают деньгами(странное свойство, согласитесь, обычно менты только отбирают)
6)Дают покататься на мотоцикле. В Маймане, о чудо, я впервые сел на мотоцикл(мне предложили сами полисмэны) и попутав передачи и газ, перелетев через заградительные мешки с песком, ударившись дугами в бок автобуса , повредив тем самым его и чуть не убившись, я совершил свой первый в жизни мотозаезд!
Непольза от полицейских такая:
1)Тупы. Иногда до безобразия
2)Мотают нервы своей опекой. У нас был период, когда однажды некий "умный" полицейский начальник догадался приставить к нам человечка с автоматом и бумагой , где писалось про нас. Так мы пошли по рукам. Человек с бумагой и автоматом был постоянно при нас, менялись только лицо человека и печать на бумаге. Еле оторвались.
Всё кончается, закончилась и наша эпопея с дорогой Анхой - Герат. Дальше шёл новенький асфальт, соответственно и скорость передвижения увеличилась.
Самая южная точка нашего путешествия - Кандагар. Оплот талибов, в городе слегка натянутая обстановка. Здесь впервые столкнулись с враждебными проявлениями со стороны местного населения. Детвора запустила в нас качаном кукурузы, не попали, мазилы
Центр по производству гашиша. Видели роскошный куст конопли, ростущий прямо на базарной площади.
Много разрушений, т. к здесь были самые жестокие бои. Здесь же, в Кандагаре, впервые встретили американцев. Те патрулировали город на трёх "Хаммерах", с нами на контакт не шли.
Пока искали местный университет на предмет переспать, нам подарили довольно крупную сумму - 20 баксов. С Васей, ошарашенным такой неслыханной щедростью, приключился вдруг приступ щедрости. Он тут же раздал 150 афганей случайным прохожим, а я стоял в сторонке и меня давила жаба. Часть этих денег потратили на следущий день на такси для осмотра местных достопримечательностей.
Оставив Кандагар, уже более нигде не останавливались. Лишь переночевали в Газни, опять таки при помощи полиции, наутро нам совершенно бесплатно выделили . уазик. с двумя сопровождающими для быстрого осмотра достопримечательностей.
Кабул. Ожидали увидеть нечто большее. Обычный цивильный , пыльный город с дорогими продуктами. . Куринная улица. воображение тоже не поразила. Никакой самобытности, груды поддельного дорогого хлама для глупых западных туристов. Поплевались и пошли на поиски украинского посольства. Я вот уже долгое время питал надежду уехать домой не автостопом, а депортироваться каким - нибудь транспортным попутным самолётом при помощи наших доблестных посольски, кроме того, нужно было где - нибудь переночевать. Посольство нашли, но не украинское, а русское. Здесь нас и обломали:ближайшее украинские посольства были либо в Ташкенте, либо в Дубаи.
- Просрала ваша Тимошенко денежки, вот и нету у вас посольства! - подытожил один из охранников.
В ночлеге тоже отказали. Что делать в такой ситуации? Правильно, ничего не делать!
Купили виноград, взобрались на пригорок, сели в тени строящегося дома и принялись лопать фрукт озирая панораму города.
- Вписка сама найдёт нас, - сказал я Васе.
Притрусил афганец - строитель, что - то спросил.
- Украина, - машинально ответили мы.
Проходит 5 минут:
- Здорово хохлы!
Я вообще - то терпеть не могу, когда меня хохлом обзывают, ибо не хохол я, но украинец. В данном же случае человеку морду бить не имело смысла потому то:
а)Человек послан нам Аллахом дабы дать нам кров и пищу
б)Он есть друг министра МВД бывшего правительства, хозяина дома, в тени которого мы сидим, трескаем виноград и ждём вписки, которая уже сама пришла
Этот важный человек когда - то учился в Украине, поэтому хорошо знал язык, был в курсе про украинское сало, борщ , бендеровцев и "чорнобрових дiвчат". Устроились мы в ту ночь хорошо.
В том доме, где нас надыбала вписка, работала бригада строителей из Таджикистана, нас взяли к себе на базу с отличными бытовыми условиями. Удалось постираться, помыться, прилично отужинать да ещё и встретится со своими земляками из Киева. Эти два предприимчивых человека вовремя пронюхали коньюктуру рынка, привезли оборудование по производству шлакоблоков и теперь делают неплохие деньги. Молодцы ребята!
Утром решили ехать дальше, т. к смотреть в Кабуле нечего. Васька, имевший пунктик на альпинизме, рвался посмотреть таджикский Памир на обратном пути, посему решили замкнуть наше кольцо по стране, доехав до Кундуза, затем повернуть направо и выйти через Файзабад на таджикский Ишкашим.
Поздно вечером , в то же день, преодолев без приключений примерно 400 км мы ввалились в знакомую миссию в Кундузе, тем самым замкнув кольцо по стране.
Хотя нет, кое - какие приключения всё же были.
Жертвы таджикского гостеприимства
Ту машину я надолго запомнил. От Кабула до развилки на Кундуз, нас подвозили таджики на крутом чёрном джипе. Эти трое были какими - то высокопоставленными чинами в афганской полиции, в прошлом - полевые командиры в окружении Масуда. Всё было хорошо, мы ехали, болтали, пиная болтавшийся под ногами АКМ, пока парни не захотели расслабиться.
Сначало было пиво, потом изловили местного наркомана и развели на кусок "чаржа"(гашиш).
Салон "Тайоты" утонул в наркотическом дыму, косяки пошли по кругу один за другим. Водитель курил тоже, естественно.
- Пыхни, а? - осоловевший мент протягивал мне косяк.
- Не, спасибо, мы в дороге, нам нельзя, - отвечал я.
Поскольку мы уже были в горах, в районе перевала Саланг, перспектива свалиться в пропасть вместе с обкуреным водителем не улыбала. Надо было сваливать отседова, поскольку общаться становилось всё труднее.
За перевалом наши попутчики решили отобедать как следует. Из багажника торжественно извлекли литровую упаковку водки, заказали пару блюд жареной горной рыбы(в жизни не ел такой вкуснятины!).
- Пей, ты мой гость! - протягивал стакан таджик.
- Не, мы в дороге, нам нельзя.
- Не уважаешь? Ты ведь русский! Пей!
- Уважаю, но пить не буду, - держался я.
И так далее и в том же духе. Обстановка накаливалась по мере опустения бутылки. Я решил сваливать. Таджикам это не понравилось.
- Ты куда пойдёшь? Ты мой гость, не обижай, а?
В конце концов инцедент замяли, я сдался. Так хотелось сегодня ночью ночевать в Кундузе у друзей! Потом всю дорогу я молча дулся у окна, а мент старался всячески задобрить меня:покупал фрукты, еду. Напоследок нам обоим подарили по национальному афганскому платку - символ уважения к дорогому гостю. Дома я повесил его к себе на стену. Иногда надеваю на голову, чтобы вспомнить былое.
Ночь. Таджикистан. Памир. Где - то около 200км от афганской границы. Киргизские водители - дальнобойщики гонят пустые КаМазы домой, заночевать решили здесь, у горячего серного источника. Мы устроились на ночлег на крыше дома и под чавканье местного сторожевого пса курим контрабандный афганский гашиш. В упор пялятся дурашливые звёзды, ветерок еле слышно бродит по отрогам мрачных памирских гор. Вразвалку взошла флегматичная Луна. Эх, нет туда дороги! А так можно было бы съездить автостопом при случае. |