Куба или о том, как становятся Че Геварой
Две открытки
В дальнем и давно забытом мной детстве хорошая знакомая моей мамы, резво продвигающаяся по партийной линии, побывала на Кубе. Привезла с собой чудных копеечных сувениров и пару открыток, где на белоснежном песке под пальмой в натянутом гамаке мирно покачивалась знойная мулатка с белоснежной улыбкой, на другой ласково улыбался аргентинско-кубинский революционер Че Гевара, солдат и убийца по определению, но во времена Советского Союза слово ²революционер⌡ ассоциировалось не больше и не меньше, как с именем главного друга детей страны советов - Владимиром Ильичом Лениным со всеми вытекающими из этого последствиями.
Тетка от поездки на Кубу была в восторге. Еще бы! Ведь было это в те времена, когда и в Крым было съездить за счастье, а попасть куда бы то ни было, а на Кубу - просто чудо. В пьяных задушевных беседах с моей матерью, кстати беспартийной, мною было подслушана еще масса интересных подробностей, сложившихся в детском сознании в образ волшебного места, где по пляжу бредут счастливые красивые люди, живущие в свободной стране.
В общем, еще в детстве я поклялась себе на Кубе побывать. Уже в осознанном возрасте я конечно поняла, что есть масса других стран, более любопытных и завораживающе красивых, тридцать из которых я и посетила перед тем, как отправится на остров своей детской мечты.
Но ведь догадывалась, что на острове революции и социалистического обустройства жизни все будет мягко говоря нахлобучено соцреалистическим моветоном, но преклонный возраст действующего кубинского лидера и возможные последствия смены власти и строя после его ухода погнали меня посмотреть закат социализма в кубинском варианте.
Ну что бы мне поехать на хорошо изученные и гарантированно приятные Таиланд, Мальдивы или другие райские места, меня понесло к расслабленным и ленивым кубинцам, имеющим свое собственное отличное от всего мира представление о том, что такое туристический сервис, да и сервис вообще.
Мулатки и ром
Состав аэрофлотовского рейса, несмотря на увесистый ценник, был очень неоднородным. На борту самолета было множество людей, благодаря которым на этом рейсе авиакомпания запретила продажу спиртного, но было много и тех, кто оставляет Москву на время морозов, чтобы сбежать от февральских холодов к теплому морю.
Так вышло, что первые остались очень довольны отдыхом, снабженным дешевым ромом, а вторые полностью в нем разочаровались. Я отношусь ко второй категории, так что решайте сейчас - читать содержимое этого рассказа, изложенное ниже, или уже пора искать в Интернете восторженные отзывы о белизне пляжей и теплоте моря. Хотя, пожалуй, вот этого у Кубы не отнять.
Но кроме двух упомянутых категорий путешественников, которые сидели в самолете в основном гетеросексуальными парами, иногда снабженными детьми и друзьями, была еще третья категория путешественников, среди которых преобладали мужчины группами по три человека - это безусловно самая интересная категория - секс туристов в погоне за воплощением мечты среднестатистического россиянина о знойной мулатке.
С одной такой компанией я и познакомилась, меня очень интересовала эта категория отдыхающих, как исследователя, занимающегося углубленным изучением племени людей, предпочитающих секс за деньги. Молодых людей было трое, постоянно проживают они в Самаре, при этом двое из них родом из Комсомольска-на-Амуре.
Есть такой город на Дальнем Востоке страны, основной достопримечательностью которого является присутствие в городе нескольких "воров в законе". Помнится, проезжала я как-то в этот город на поезде и спросила у кого-то из зашедших в вагон в Комсомольске, что интересного можно в городе посмотреть, так он мне сразу об этом факте и сказал. Ну, с тех пор, я и думаю, что это основная местная особенность.
Но сейчас не об этом, в общем парни из Самары сняли две комнаты в дешевом двухзвездочном отеле, с целью использовать одну из них для приглашения девчонок, которых они и собирались искать на городских дискотеках в Варадеро. Но тут в нашу с ними беседу вмешался кубинец, давно живущий в России и сидевший рядом и сказал, что в отель не пустят, и он может предложить услуги по сдаче в аренду комнат для подобных мероприятий.
Парни телефон у него взяли, хотя тот из них, который летел за подобным опытом на Кубу уже в третий раз, сказал, что в тот отель, где у них забронированы номера, с девчонками можно за небольшую доплату администратору.
Поражает то, что всем троим секс туристам было около тридцати лет, у всех были подруги, а у одного даже жена и дети, они все классно выглядели, спортивные, прилично одетые, симпатичные. В общем, интересные неодинокие парни и все туда же. Хотя были в самолете подобные туристы, но уже возрастом постарше. Буду думать, что у них все получилось.
А вот что получилось у меня.
Экскурсия, или будь проклят тот день, когда я заказала тур у компании "Путешествуй!"
По приезду в Гавану, а именно в девять часов утра у меня должна была состояться обзорная экскурсия по Гаване. В девять тридцать я твердо осознала, что за мной никто не приехал. Позвонила представителю перенимающей стороны, который ответил мне, что ничего подобного у них не заказано. Пришлось звонить в Москву, путем длительных и дорогостоящих переговоров экскурсия была перенесена на два часа дня.
При этом принимающая сторона сказала моему злосчастному оператору под названием "Путешествуй", что у них якобы поломался автобус, который ехал за мной. Мне же на месте они объясняли, что они немного обо мне забыли и свободный гид у них появится только к двум часам. При этом они разговаривали при мне с оператором и при мне же говорили им, что они уже со мной все вопросы решили и послали другой автобус. Такой вот кубинский менталитет. И они считали это нормальным, соврать при туристе, какая мелочь, не правда ли.
Вот в этот момент, долгие годы дремавший во мне Че Гевара, революционер и убийца по определению, проснулся, встряхнул кудрявой головой, а в голове стали маячить планы по переустройству Кубы в ²Остров свободы⌡. Че Гевара во мне рвал и метал, но притих, когда к двум часам дня ко мне приехал все-таки гид, который и объяснил мне, что крупнейших кубинский оператор "Гаванатур" предпочитает, когда подобные экскурсии заказывают на месте, так как когда их заказывают из Москвы, то они подлежат точной отчетности, и гид зарабатывает только зарплату.
Заказывая же подобную экскурсию в Гаване гид и организаторы получают еще кое-что. Система откатов по-кубински работает эффективнее и ²не показать⌡ государственной компании этих денег в этом случае проще. Заложником всего этого стала я.
Гид сразу повез меня в магазин, где по его мнению я должна купить сигар, и сразу же занялся на его взгляд качественной презентацией "Кохибы", в моих глазах похожей на обычный развод, так как Кохиба стоила почти столько же, сколько в магазинах в Москве. Мы посетили целых четыре подобных магазина, когда наконец он сделал вид, что меня он услышал и понял, что ничего я покупать не собираюсь и сразу заторопился отвезти меня обратно в отель. Вот такая смешная обзорная экскурсия.
Но она дала мне главное - представление о стране, в которую я приехала. Все врут, все не хотят работать, все хотят только денег, туристы тут для того, чтобы их разводить. Хотите почувствовать себя фраером? Вам на Кубу.
Оставалось только пойти исследовать Гавану самой, уже прижившийся во мне Че Гевара повел меня по улицам старой Гаваны. Вот такой я ее запомню.
Гавана
В Гаване идет дождь, настоящий тропический ливень, с тугими звонкими линиями, скошенными ветром. С улиц старого города по направлению к порту и гавани бегут ручьи с бытовой привычной грязью, смывая следы жаркого душного гаванского дня.
Рассекая огромные лужи, по старой дороге едет старый американский автомобиль с двигателем от "Москвича" и с резиной от "Волги", за рулем машины богатый по местным меркам кубинец, так как как машина - это настоящее кубинское богатство и стоит она почти как квартира, которую здесь все еще неофициально, но уже можно купить.
Рядом с ним его семья, двое детей и располневшая, но все еще красивая жена. У кубинок это особенно заметно, в пятнадцать лет они все прекрасны как одна, а вот после двадцати худеньких совсем немого. И к выдающейся пятой точке добавляются живот и ухватистые бока, все осложняется еще и небольшим ростом, ведь средний рост кубинки полтора метра, не больше, это все -таки очень низкорослая нация.
Высокие женщины встречаются в основном среди черного населения Кубы, ой простите, афро-кубинского. Хотя называть черных по имени государства с добавлением "афро" - это американское изобретение и как все американское оно Кубе чуждо и все гиды, как правило испанского происхождения, зовут эту часть кубинского населения просто черными, ну англоязычные не стесняясь говорят неполиткорректное black.
Кстати, зимой черное население Кубы, а именно женщины одеваются во все белое и облаченную во все белое фигуру венчает белый зонтик, пригодный как для дождя, так и для солнца. Ведь погода на Кубе переменчива и ливень сменяется слепящим ярким солнцем и на улицы Гаваны, медленно покачивая бедрами, выплывает солнечная жизнь.
Дремотная и ленивая, как может показаться на первый взгляд, и шустрая и стремительная, когда речь идет о том, что бы что-то украсть или продать пару коробок не фабричных сигар с фабричной этикеткой, или немного марихуаны, или крест из охраняемого повсеместно черного коралла. Тогда когда речь идет о личной выгоде, нерасторопность сменяется напористостью и цепкостью, через поблескивающие алчностью темные глаза сквозит природная, почти животная способность угадывать настроение и состояние человека, которому кубинец собирается что-то продать. Совсем другое дело продавцы государственных магазинов, в глазах скука и пустота.
Но социализм в стране пришел в ту стадию упадка, когда низы уже не хотят жить по старому, а верхи еще не знают как регулировать жизнь в стране по новому. Это явление в нашей стране называлось перестройкой, в ее ранней стадии.
Когда уже чувствовались первые перемены, появились первые кооперативы и первые бизнесмены, когда идея о социальном равенстве уже казалась утопией, но все обыватели еще радостно пользовались плодами приличного бесплатного образования, да, и медицина была по настоящему бесплатной. Но уже все хотели жить по новому. Вот такое время я и застала на Кубе. И первое, о чем нужно говорить, чтобы нарисовать образ нынешней Кубы, это конечно о финансово-денежных отношениях.
Один кук!
Кук - в данном случае это не съеденный аборигенами мореплаватель, а конвертируемый кубинский песо. Для туристов один кук - это чуть больше американского доллара, так как сто долларов можно поменять на 87 куков, хоть и считается, что они меняются по курсу один к одному, а все остальное это комиссия.
Магия кука для кубинца в том, что один кук - это целых 27 обычных песо, и средняя зарплата кубинца в пересчете на куки составляет 18-20 куков. То есть один кук - это довольно крупная сумма для среднего кубинца. Но с туристами "работают" люди предприимчивые, поэтому за любую фотографию или любой, оказанный по-мнению кубинца сервис, с вас попросят один кук, без кука никто улыбаться вам в камеру не будет, а скорее отвернется или состроит гримасу.
Закончилась дружелюбная Куба с появлением первых признаков рыночных отношений. Теперь предприимчивые кубинцы за свой тяжелый труд модели берут один кук - они символ грядущих в этой стране перемен.
Но не только в фотографиях дело. На Кубе принято оставлять чаевые везде и за все, за любую чепуховую услугу. И попробуй не оставь! Коктейли резко станут невкусными, грязные тарелки на столах неубранными, номер неподметенным, мясо недожаренным, рыба пересушенной, кофе холодным, список можно продолжать бесконечно.
Здесь при общении с кубинцами иностранцам принято жаловаться на низкие зарплаты и говорить, что на чаевые семьи отельных сотрудников и живут. Но если посчитать, то получается, что не так плохо и живут. Уборщице номера принято оставлять один кук, и оставляют практически все, а она убирает двадцать номеров ежедневно. То есть каждый день прибавка к зарплате в виде чаевых составляет двадцать куков. Принимая во внимание тот факт, что средняя зарплата сотрудника отеля составляет восемнадцать куков, очень неплохая прибавка получается.
А если помножить все на пять рабочих дней, да на четыре недели в месяце, то получается четыреста куков, а кук то-чуть больше доллара, то выходит очень неплохая зарплата по российским меркам, много вы знаете российских отелей, где горничной платят около пятиста долларов, ну вот я о том же.
Я уже не говорю о барменах и официантах, чьи чаевые значительно больше. Прикинув, что в день на чаевые я оставляла от пяти до десяти куков и предположив, что гости отеля в шестьсот номеров (по два человека) тратили примерно столько же - получается от шести до двенадцати тысяч куков ежедневно, а в месяц это больше чем сто тысяч куков, а при хороших гостях и около трех сотен тысяч, то сотрудников отелей можно считать настоящими миллионерами, в стране с повсеместной безработицей и нищетой.
Туристов обслуживают настоящие местные миллионеры, которые здесь могут позволить себе все. Поэтому-то и остро чувствуется, что выполняя свою несложную работу, работающий при отеле кубинец делает тебе одолжение, он к тебе как бы снисходит.
И отжимание из туристов чаевых поставлено на поток, вафли будут недожаренными, если не дать двадцать пять центов, официант забудет с тобой поздороваться и напитки будет нести нарочито долго, и стоящий на раздаче повар положит тебе худший кусочек, и бармен будет делать вид, что тебя не замечает, миллионеры требуют оплаты своих услуг, они настаивают.
Гаденько все это на себе ощущать, честное слово. Че Гевару во мне такое поведение жителей острова свободы доводило просто до исступления, он подкидывал мне революционные лозунги и идеи переворотов и требовал крови, а мне почему то было всех вокруг жалко.
Несостоявшийся трансфер в аэропорт, и будь проклят тот день, когда я заплатила денег туроператору под страшным названием "Путешествуй!"
В три ночи раздался звонок в моем номере, где мне на английском сообщалось, что меня давно ждет автобус в аэропорт и сейчас уедет. Я возразила, сказав, что мой трансфер аж в девять утра, так было написано в информационной книжке моего туроператора, чье название теперь пугает меня больше, чем страшный фильм на ночь и звучит зловеще "Пу-те-ше-е-е-е-ствуй". Голос в трубке утверждал, что время трансфера три утра, и я должна идти.
Я собралась вышла, автобус уехал, звонки туроператору с разборками по поводу, что меня забыли предупредить, ни к чему не вели. Поэтому было поймано такси и я отправилась в аэропорт самостоятельно, дважды оплатив эту дорогу. Че Гевара предлагал взорвать офис "Гавана тур" перед отъездом и шептал мне, где взять взрывчатку, но надо было спешить и я уговаривала Гевару повременить и дать людям шанс.
По приезду я обратилась к туроператору с претензией, прошло пол месяца, мне так и не ответили. Подберите сами, подходящий такому оператору эпитет, Че Гевара считает, что слово, созвучное "гондурасы" будет вполне уместным. Но принимаются и другие версии. Кстати, Че Гевара предложил мне внести в их черный список. И что бы это ни значило, я с ним согласилась.
Откровенно старый и уже порядком занюханный российский самолет уносил меня на остров Кайо-Коко. И уже подлетая к Кайо-Коко я почувствовала себя счастливой, так как меня еще не обокрали, и я все еще жива и передо мной раскрылась сущность кубинского счастья.
Мне стало казаться, что мне повезло, так как мне вообще кто-то позвонил и сообщил, что я вообще куда-то вылетаю. Я ведь могла просто мирно спать, все пропустить и лишь потом осознать, что моя накопленная годами негативная карма настигла меня здесь на Кубе, в лице двух туроператоров "Гаванатур" и "Путешествуй", которые и освободили меня от всех грехов уже в этой жизни. И я улыбалась, гладила свою разбитую в бегах по отелю коленку и улыбалась. А в изгибах белых облаков появился растиражированный образ Че Гевары в берете, Че Гевара тоже улыбался.
Кайо-Коко
В первый же день своего пребывания на Кайо-Коко я записалась на экскурсию, где под руководством опытного орнитолога предлагалось поездить по острову в поисках местных птиц, многие из которых встречаются в природе только в этой местности. Экскурсию заказала у "Томаса Кука", есть такой порядочный туроператор по Кубе.
И за пол дня, ведомые человеком с маленькой колонкой, с записью звуков, приманивающих птиц, мы проехали практически весь остров и видели около четырех десятков разновидностей птиц, и все они были удивительными. Одни чудесно пели, другие были ярко-зелеными, ястребы и орлы охотились, а более мелкие пернатые прятались в траве, но гуляющие по болотам, опустив грациозные шеи в воду, розовые фламинго были особенно, захватывающе красивы.
И только зеленая гладь раскинувшихся среди мангровых зарослей болот осмелилась отражать этих неотразимых птиц, аккуратно переставляющих свои тонкие, как прутики, ноги в мелкой воде, словно боясь спугнуть собственные прекрасные розовые отражения.
И если есть на свете непошлый розовый, то именно в этот оттенок окрашены кубинские фламинго. По утверждению орнитолога, они существенно отличаются от своих африканских собратьев, у них окраска более насыщенная. И кто-то называл их уже "детьми заката", намекая, конечно, на африканский закат, так вот кубинский вариант еще ярче.
Большие дружелюбные пеликаны, настоящий символ острова Кайо-Коко, их здесь много, летая почти у самой линии прибоя по одиночке и парами, охотились, стремительно ныряя в воду за рыбой. Или просто парили над белопесчаными пляжами острова, поворачивая голову то вправо и чуть вниз, то наооборот влево наклонив вниз, таким образом высматривая в воде свою добычу, а иногда просто плавали, покачиваясь на волнах.
Но самым знаменитым пеликаном на Кайо-Коко, безусловно, является Панчо. Его прикормили повара и бармены у пляжного ресторана отеля Милиа, Панчо такой подарок судьбы оценил и радостно бросил охотится, и все время прохаживается вдоль берега прямо у ресторана, удивляя бредущих по пляжу туристов своей отчаянной смелостью. Либо парит над рестораном, высматривая повара, который дает ему рыбку.
Варварство, конечно. Но зато Панчо ходит среди туристов, садится на перекладины, все с ним радостно фотографируются, местные подзывают его по имени Панчо и он прилетает. Пеликан это все-таки очень большая птица, и такая его дружелюбность действует на туристов ошеломляюще.
Тринидад
Че Гевара как то ночью шепнул мне, что для того, что бы увидеть другую Кубу, я должна отправится в Тринидад. Встреченные мной в холе отеля латышская пара Олег и Аня предложили то же самое. И мы вчетвером, я, Че Гевара, Олег и Аня двинули на Тринидад. Че Гевара пел и радостно курил сигары, не обращая внимание на астму.
Тринидад сохранился восхитительно, может быть потому, что его никто не реставрировал и не восстанавливал и ничего нового тоже не строил.
Зачем строить что-то новое, если то, что давно уже было построено, можно замечательно эксплуатировать? Жить в домах, похожих на музеи, но уже изрядно прохудившихся, зачем класть новый гладкий асфальт, ведь можно ходить по старым перекошенным от времени мощеным улицам. Куда уж веселее сидеть в теньке и о чем-то своем разговаривать, зачем напрягать себя какой бы то ни было работой?
В Тринидаде кубинская расслабленность и возведенная в культ лень является миру в своей полной красоте. И ведь благодаря именно этим качествам, а еще отсутствию финансирования и связи Тринидад и сохранился таким, словно сто лет здесь вообще никто и ничего не делал, и не будь жители Тринидада одеты так, как принято одеваться в наше время, можно вполне предположить, что время в этом городе остановилось.
И уже когда тебе самому захочется впасть в сонную дремоту, присущую городу, вдруг ты заметишь, что жизнь и здесь идет своим ходом, и на главной площади города откуда ни возьмись появится невеста в белом платье с кортежем из трех желтых мотоциклов, украшенных шариками. Или из-за угла появится радостно позирующий за один кук дедок с курицей на голове и невольно заставит тебя улыбнуться.
Тринидад мне понравилось, несмотря на свою заспанность, он настоящий живой и истинно кубинский город.
Варадеро
Самое удивительное, что можно встретить на пляжах Варадеро и в их окрестностях, поджидало меня в обеденное время в кустах, растущих вокруг уличного кафе, когда уже принесли стаканчик сладкой Сангрии и он был почти полностью осушен. Маленькая, зеленая, сверкающая на солнце своим удивительным оперением птичка Колибри тоже обедала рядом. Я чуть со стула не упала, так как в ее поиске я прочесала почти все ближайшее поле для гольфа и осмотрела все близлежащие к отелю кусты, а тут она сама прилетела.
И совершенно не обращая на меня внимание, своим длинным клювом что-то добывала из цветка. А фотоаппарат как раз был с собой, и это был самый вкусный обед на Варадеро, в компании маленькой Колибри.
Самая удивительная встреча произошла со мной в лифте. Пара россиян из Майкопа решила пожениться в специально предназначенной для таких случаев беседке в отеле на Варадеро и в пакет их свадебных услуг входило всего два десятка фотографий и они очень нуждались еще в одном фотографе. И с невестой Людмилой я познакомилась в лифте ровно за день до праздничного события и мой фотоаппарат был при мне. И она меня пригласила поучаствовать в их свадьбе, я посмотрела, как организуют церемонию, а Люда и ее супруг Азик получили еще два десятка фотографий совершенно бесплатно.
Но о церемонии и пакете услуг я бы хотела рассказать поподробней. И так в пакет входит: неплохо говорящий на русском церемониймейстер, который и ведет церемонию, украшенная беседка, шампанское и белый свадебный торт, кроме того ужин в ресторане для гостей и братающихся, а так же желающим пожениться предоставляется номер для новобрачных с большой террасой и лучшим видом из окна.
Церемония происходит на закате, в белой украшенной беседке с видом на океан. Дорожка, по которой невеста идет к жениху, украшается цветами, играет приятная музыка, и все вполне мило. Но это в русском варианте, когда гостей немного, из-за довольно высокой стоимости путешествия.
В канадском же варианте, а за время моего недельного пребывания в отеле поженилось три канадских пары, все более многолюдно и оторвано. Так как отдых на Кубе в хорошем пятизвездном отеле очень доступен для жителей Канады, и в среднем недельная путевка с перелетом стоит порядка 700 канадских долларов, поэтому на канадские свадьбы в отеле собирается в среднем около пятидесяти гостей, включая всех родственников и близких друзей. Для такого количества народу отель организует ужин на открытом воздухе и дискотеку.
Вот тогда пьяные канадцы бешено орут до трех ночи под окнами отеля. И мне кажется, что я прямо слышала со всех сторон проклятия живущих в отеле трех сотен отдыхающих, которые вынуждены пол ночи терпеть мерзкие крики двух десятков свадебных крикунов. В общем, неизвестно, как канадские брачующиеся собираются после того, как их свадьба была проклята неспящими гостями отеля, жить долго и счастливо. Ведь даже при закрытых окнах и со специальными самолетными затычками - спать было в дни свадеб довольно проблематично, и ругались и слали проклятия на все это действие практически из всех окон.
Но спустимся из отеля на пляж, где самым необычными были продавцы сувениров, возившие свои товары на двухколесных велосипедах без педалей, но со специальной подборкой, чтобы его можно было подпереть и тем самым превратить в мобильный ларек, который можно катать по пляжу.
Самыми трогательными на пляже были кубинские дети с чудными песчинками на длинных ресницах.
А самыми находчивыми были кубинские рыбаки, которые выходят, а точнее выплывают, гребя ластами, большие автомобильные колесные камеры, которые служат им подобием лодки. На надутой камере натянута плотная ткань или сетка, где и сидит рыбак со всем своими приспособлениями и ловит рыбку. Кстати, таким способом рыбы можно наловить довольно много. За один кук молодой рыбак показал мне и улов и все свои приспособления. |
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
Куба или о том, как становятся Че Геварой
| |
|