Иду одна по Африке, или Африка без прикрас. Танзания. Часть 2
Начало: Иду одна по Африке, или Африка без прикрас. Танзания. Часть 1
Озеро Ньяса, входящее в цепочку озёр Великого Африканского Разлома, было моей целью, которую я должна была достигнуть вопреки всем преградам. Прочла о нём совсем мало, но те из немногих, кто уже его видел, восторженно заявляли: - Оно прекрасно!
Гулять по городу Мбея было совсем не актуально, поэтому решила, что лучше сразу ехать на озеро. Но оказалось, что до его красоты не так просто добраться. В Африке все красОты труднодоступны и их надо, добиваться. Поэтому для начала выехала в д. Кьела за 4000 шил., а там посмотрю, куда меня ещё направят.
БУШУЮЩЕЕ ОЗЕРО НЬЯСА.
Пейзажи по горам облачные, природа свежая и чистая. Низкие облака затянули кроны пальм и травяные крыши хижин. Народ жуёт печёные бананы, грызёт жареную кукурузу, и каждый второй везёт живую курицу под сиденьем, а то и две, которые громко кудахчут, если на них наступить. По приезду в д. Кьела выяснилось, что теперь надо ехать в д. Матема. Но существует и прямой большой автобус из Мбеи, только водители мелких маршруток об этом не говорят, ведь каждый пассажир - это деньги, а то что у него будут лишние проблемы, так пусть не ездит и проблем не будет.
Африка в этом смысле совершенно не порядочна, многие советы надо перепроверять, но я об этом часто забывала, поэтому и попадала в разные неприятности. Мир Африки совершенно отличается от того, к которому я привыкла. До д. Матема ехать 3 ч., а билет стоит всего 1000 шиллингов! Подозрительно как-то!
Долгое ожидание в Кьеле, народ прибывал с детьми и пожитками, я нервничала, неужели все в Матему? Точного расписания прибытия транспорта не было, жаркое солнце не собиралось садиться. И тут на всех скоростях на территорию терминала ворвался автобус с пронзительной сиреной. Девчата из местных мне крикнули: "Кьела!" Я вместе с толпой побежала, все расталкивали друг друга и я тоже. Удачно влезла, сумку оставила кому-то впереди сидящему на сомнительное сохранение, шляпу положила на колени немцу, сидевшему в автобусе, который пришёл из Мбеи уже с пассажирами. Сама пробралась в салон.
Народ набивался и набивался, при этом тянул за собой всё что имел. Давно вырваны с гвоздями все поручни и люки, держаться только за воздух и друг за друга, ноги поставить некуда, перегнувшись уцепилась за раму открытого окна, все висят как умеют, ругаются, толкаются. Это что, все 3 часа так?
Да угадала, мы неслись с сумасшедшей скоростью, чувствовалась глубинка и дикость природы, на остановках народ лез в окна, подавал свои баулы и детей, даже пропихнули телевизор и всё это держалось на коленях у сидящих. Выходят точно также. По салону здесь не ходят, даже страшно было подумать, что кому - то вздумается это проделать. Вздумалось одной толстой тёте, от её телодвижений стонали все и ругали почём зря.
Сам водитель входил и выходил тоже через окно, даже когда остановила транспортная полиция, платить штраф он полез через него. Здесь запрещено возить стоящих пассажиров, а уж лазающих в окна и подавно, но полиция закрывает глаза на беспредел, собирая нещадно штрафы.
По обочинам паслись белые коровы в чёрный горошек, похожие на долматинцев, рыжие в чёрную полоску, похожие на зебр. Они аккуратно были привязаны хозяевами к колышкам, вбитым в землю. Но при виде нашего автобуса с пожарной сиреной, в их глазах застывал ужас, и вырвав колышки бежали прочь. Куда? А хоть куда!
Такая скорость по бездорожью приносила жуткие страдания, руки соскальзывали с оконной рамы, полусогнутая спина болела, ноги онемели от неудобного положения. Народ стонал. Видимо и цена за проезд соответствовала комфорту.
А за окном везли бананы и продавали их вдоль дороги. Любят они бананы! О существовании жилья узнавала по травяным крышам, которые виднелись над высоченной слоновой травой. Все 10 рек проехали на скорости вброд, которые вздымались фонтанами брызг, а дети из тех травяных хижин, с гиканьем и визгом бросались в этот водный фейерверк. Такое у них купание.
Постепенно салон освобождался и я уселась на сиденье, ноги дрожали от напряжения и не хотели расслабляться, а ехать оставалось всего 20 мин. Вокруг настоящая не езженая Африка. Затопленные джунгли повсюду, а на сухих островках стихийный рынок скудных продуктов и необходимых вещей.
Автобус едва втискивался меж этих островов, обдавая красной грязью торговцев пирожками и жареными шашлыками, которые протягивали свои "кулинарные изыски" в наши окна. В Матема приехали в сумерках. Я ужаснулась.
Всё вокруг было затоплено, в пальмовых зарослях разбросаны хижины, а на пятачке, где мы встали, вокруг толстенного дерева (оказалась разновидность баобаба) были сооружены три дощатых прилавка. Продавали с них что-то, что мне совсем не нужно. Вокруг хилые сараи, также имели своё предназначение, но мне было не до исследований. Торговый центр Матемы был пока не интересен.
Быстро устроилась в так называемый эколодж за 3000ш., это 50 руб.! Невероятная цена! Но всё здесь есть и чистая кровать и санузел, стол стулья принесли, полог, сетки, холл, ресепшен. Всё как у людей, только нет света, идут дожди и случилось замыкание. Но я - то знаю, что и без дождей в Африке почти всегда нет света.
Сотрудники выдали свечу, а в холле на столе поставили газовый фонарь. До этих мелочей мне нет дела, я хочу скорее к озеру, пока не наступила ночь. Мой карманный фонарик, резиновые тапочки и я, скользя побежала по затопленной территории лоджа.
Озеро шумело, как океан, я туда к нему, а оно и вправду, как океан! Волны высокие, гривастые, мощно обрушивались на песчаный берег. Крупнозернистый рыхлый песок тёр ноги, как тёркой. Дети голышом купались в тёплых волнах. Ну, просто настоящий морской пляж!
Каноэ вытащены на берег, придавая пейзажу местный колорит, а вокруг по периметру озера, прекрасные горы, как края гигантской чаши, бережно хранящей своё содержимое. Небо срывается дождинками, грозя обрушиться дождём.
Завтра найду рыбака и лодку, что бы на вёслах пройтись по озеру. Но что-то волны высоковаты, а может завтра их не будет? Я ещё не знала, что Ньяса штормовое озеро и покоя ему не бывает. А всему виной ветра, западные и восточные, которые встречаются над ним, сталкиваются "стенка на стенку", закручиваются в вихри, вздымая волны, гонят их к берегу с неистовой силой.
Уже в темноте пошла поесть чего- либо, на тот самый пятачок с баобабом в середине. В кромешной тьме мелькали огоньки фонариков, а в жилищах единственной улицы, горели фонари. Наш автобус стоял у сколоченных прилавков, завтра утром в 10 отправится в обратный путь.
На этом сухом пятачке по пустому суетились люди. Всё казалось каким-то бессмысленным движением. В темноте трудно что-либо разобрать. У одного из сараев краснел мангал, а рядом стояла огромная кастрюля, значит здесь кормят.
Вошла, на столе фонарь, а за столом группа немцев и швед. Незамысловатый ужин, а к нему водка из целлофановых пакетиков с колой. Понятное дело, что сразу знакомимся и я, заказав ужин, тоже пью шведскую водку, запивая спрайтом. Тут же и лодочник нашёлся для завтрашней прогулки на вёслах. А здесь не так уж и плохо!
Возвращалась к себе смело, по уже проторённой дорожке. "Джамбо!" неслось из темноты, ночные мокрые джунгли наполняли ночь звуками Африки, мешая их с шумом прибоя. Уснула, слушая буйное оз. Ньяса, а ночью началась гроза. Рокотало и вспыхивало небо, дождь оглушал. Я вспомнила оз. Виктория, когда незаметно для нас оно вышло из берегов во время ливней, стало страшно, в темноте подняла свои вещи с полу. Света не было, казалось, что наводнения не избежать, стихия разгулялась и на весь следующий день. Но в номере пока оставалось сухо.
Выйти из лоджа было не возможно и я засела писать "мемуары". Незнакомый мне человек с веслом вошёл с улицы и сел рядом. Я не обращала на него внимания, занимаясь своими делами. Иногда отдыхала, отстранившись от ноутбука, в этот момент он спрашивал:
- Всё?
- Нет не всё.
- Извините!
Я вновь приступала к набору текста. Человек с веслом был терпелив, через пару часов я сама спросила, чего ему надо.
- Как чего? Я за Вами пришёл, вот и весло с собой.
- Зачем? Что надо делать?
- Мы ж вчера договаривались, на каноэ по озеру.
- Это были Вы? Какое озеро? Какое каноэ? Как Вы меня нашли? Посмотрите на улицу!
- Мисс, нет проблем! Я хорошо гребу одним веслом!
- Ты что, совсем?
Я пристально смотрела на человека. Он или не он? И что мне делать с узнаваемостью, вернее с неузнаваемостью? Он уходить не собирался, понуждал меня совершить заплыв по штормовому озеру, поглаживая при этом своё весло. Я не могла понять, шутит тот человек или нет.
Озеро штормило, забрасывая свои волны, разбитые в брызги, высоко вверх. Что видно было прямо из лоджа.
- Я тебе что самоубийца? Уж лучше пойду по деревне гулять. Человек, схватил весло и за мной.
- А вот весло, вас попрошу, оставить!
Натянув свой новый пакетный плащ, отправилась завтракать в уже знакомое место, человек туда же. Это возмутительно!
- Никуда не поплыву, боюсь, оставь меня!
- Надо плыть.
После завтрака я на берег, посмотреть, может и вправду надо плыть?
А он уже впереди меня бежит. От него даже спрятаться негде! Дождь проливенный, озеро чёрно - туманное, сумасшедший человек не отстаёт ни на шаг. Здесь водится маленькая рыбёшка, которую ловят любители. Их каноэ то появляются на волне, то исчезают из вида и вновь появляются. Даже с берега видно, как они черпают воду из лодок, видимо не успевают за дождём и все гребут к берегу.
Всю эту стихию я наблюдала, спрятавшись в травяной хижине. Мой преследователь тоже всё это видел, наконец-то понял, что все его поползновения бесполезны и он, подойдя ко мне, извинился и сказал:
- Мисс, сегодня действительно не возможно, Вы правы, отложим на завтра.
Моей радости не было предела, я схватила его руку и стала крепко трясти и жать, говоря бесконечное спасибо.
Вернувшись в свой лодж, развесила плащ и вещи сушиться. Погода не позволяла что - либо предпринять и лучшее, что я могла придумать, это смотреть фото. Ко мне присоединился сотрудник и постоялец лоджа. Больше проживающих, кроме нас, не было. Благо свет появился. Я высказала предположение, что после таких дождей мы можем отсюда не выехать, ведь все речки поднимут свой уровень, а когда они сбросят воды - неизвестно. Путь отсюда только один, но уже по пути сюда, повсюду были сплошные разливы.
Постоялец по имени Элли, был из местных танзанийцев, пытался меня разуверить, что пойдёт большой автобус, а это сильно. Посмотрим. Но завтра в 10 ч. надо будет выехать из зоны бедствия. И что мне так не везёт? В Уганде на оз. Виктория я попала в стихию и вот сейчас опять.
Дождь лил всю ночь. А утром, по темну, стук в дверь:
- Мисс, вставайте, уезжаем.
- Куда, зачем? Сколько времени? Ждите меня!
А знаете, как трудно спросонья говорить по - английски! Это Элли побеспокоился обо мне, разбудив в 5 ч. Оказалось, что кто-то, зная что я собираюсь ехать, пришёл в лодж и сообщил, что автобус уходит в 5 утра, а следующий может совсем не пойти, реки разлились.
Надо ехать сейчас, иначе никогда не выбраться отсюда. Я ж говорила!!! Схватилась за щётку - пасту, а воды нет, умыться нечем, туалет не успеваю, вещи запихала как пришлось, ничего не забыла. Элли тоже едет, почуяв беду. Значит будет попутчиком.
НАВОДНЕНИЕ В ДЖУНГЛЯХ.
Элли схватил мою сумку на плечо, а у меня рюкзак и сомбреро, бегом к автобусу, в так называемый центр. Влетели туда первые. Заняла лучшие места, пока попутчик курит на улице, что крайне редко можно увидеть, лично я вижу это в 1-ый раз в Танзании.
Народ быстро набивался, видимо тоже оповещённый. Выехали, от моего попутчика попахивает спиртным, где - то с утра приложился. В Африке много пьют, не зависимо от пола и от времени суток. Странный человек, этот Элли. Почему позволяет себе излишества в трудное для народа время? Да ладно, не моё дело, вещей у него нет, только какой - то саженец в чёрном пакете. Зачем ему этот саженец? Да мне-то что? Пусть хоть дерево везёт! Тоже едет в Мбея, сказал, что у него там апартаменты. Знаем мы ваши апартаменты!
Начало светать, собрали деньги по 6000, попутчик не платит и с него не просят, мне пояснил, что ехал сюда и заплатил в два конца. Врёт, конечно, но я согласна, мне-то что? В автобусе дети малые, женщины старые, а впереди река. Она бурно переливается через хилый асфальт, напрочь его размывая.
Грузовая машина с товаром съехала с обочины прямо в реку и опасно накренилась. Вброд идут люди, волокут велосипеды и мотоциклы, максимально высоко подняв над головой. Движение с обеих сторон разлива напоминало движение муравьёв - листорезов, которые передвигаются всегда двумя встречными цепочками, неся над собой клочки срезанных листьев.
А наш автобус решил проехать рядом с машиной, слегка взяв влево. Ведь движение левостороннее. Было совершенно ясно, что мы улетим в реку и я просила меня выпустить, что бы пойти вброд. Но автобус уже тронулся, въехал в бурное течение. Моё тело бессильно обмякло и я покорно ждала своей участи. Было очевидно, что в данный момент водитель совершал действие, совершенно не отвечающее здравому смыслу.
Вдруг рывок! Толчок! Яма! Заглох мотор и автобус залился носом. Стоп! Съехали с дороги, вода пошла в салон, опасный крен, надо выходить и просто брести по воде до берега метров пятьдесят. Кто с малыми детьми, не рискнули, а остальные, даже старухи стали спускаться в реку.
Я рюкзак на спину, сомбреро на голову спутнику, сумку маленькую подняла на грудь, а сумку большую с моими вещами, правда полупустую, мой, посланный Богом попутчик, повесил себе на плечо. В другой руке он держал саженец. Снял брюки, и прыгнул в реку, я тоже ступила в неё, сразу провалилась выше колен. Здесь главное идти осторожно и не наступить на край дороги, иначе накроет с головой, идти скользко, бурлящий поток сбивал с ног, народ осторожно двигался по цепочке в обе стороны, уткнувшись друг другу в затылок и ступая след в след. Вся надежда на мои трекинговые сандалии.
Вот двое по "встречке" тащат велосипед, а на нём два мешка с картошкой привязаны. Над головой не поднять, поэтому мешки почти плывут, чувствую, что не переправят. И тут, как доказательство, один развязывается. Хватать картошку руками было бессмысленно, она вся канула в воду. Второй может и переправят. Пусть переправят.
А вот несут велосипед, к рулю которого привязаны куры пучками. Ноги им заранее сломали, чтоб не убежали. Так куда ж здесь бежать? Не мигая смотрят на воду. Уж лучше сломанные ноги, чем в пучину головой!
Люди спотыкались, скользя падали в реку, поднимались и опять шли. Я только просила своих Ангелов об одном, чтоб не упасть и не утопить ноутбук с фотокамерой. Всё внимание встречных было приковано ко мне, ждали когда упаду, ну хотя бы заною. Не дождётесь! А вода чуть ниже пояса, совсем сбивает с ног, тяжело ей сопротивляться.
Навстречу везут большую толстую лохматую свинью, привязанную к широкой доске ремнями. Мотоцикл не поднять, да и свинья тяжёлая, доска лежит на багажнике и вода уже до морды достаёт. Она визжит жутким голосом от страха, из последних сил рвётся и. падает вместе с доской в воду, заливаясь! Каким - то чудом высвободилась и побежала с доской на спине по реке, а может и поплыла, дико визжа. Хозяева обрадовались, что сама на берег выскочит, схватили мотик и понесли. Не думаю, что свинья их будет ждать на том берегу. Ей бы, конечно, доску отвязать! Конца сюжета не видела, жаль, надо было продвигаться вперёд, народ напирал.
Именно на реке от встречных узнала, что умер президент Малави. А что он раньше не умирал? Или позже? Почему сейчас, когда я туда еду? А вдруг законы поменяют? Хотя пока похороны, то да сё, не успеют.
Вышли из бурлящего потока благополучно, всё сохранили, а тут к переправе подошла маршрутка. Набирает людей до д. Кьела, решаюсь ехать и не ждать свой полузатопленный автобус, который постепенно уже сносит река и он почти на половину в воде, а там остались женщины с детьми.
Тут мой спутник вспомнил про туфли, которые снял в автобусе. И опять в трусах обратно за туфлями, а мне на сохранение свои брюки и саженец. Жду, наказав ему ещё и деньги забрать обратно, хоть часть. А пока водитель маршрутки пообещал мне, что дорога впереди совсем не опасна. Нет, говорит, ноу проблем. Слава Богу!
Элли вернулся с туфлями, доложив, что денег кондуктор не выдал, да и нет его, переправившись раньше нас, ушёл за трактором. Женщины и дети уже ноги на сиденья подняли, пол автобуса воды и туфли почти из салона выплыли. В общем, настоящий кошмар! Едем в Кьелу, я по пояс мокрая, попутчик оделся в сухие штаны и опять я услышала, что я сильная. А я совсем на это не претендую, и быть сильной не обещала. Я просто жить хочу!
Но что это? Впереди бурлящая река! Я застонала от безысходности, ну хоть плач! Въехали в воду, а на середине встали. Автобус медленно двигался в сторону, думала водитель потихоньку едет, оказалось нас сносит с моста! Каменные "быки" навряд ли удержат натиск машины! Тут мужское население, подрабатывающее на толкании машин, бросается в воду и, бросив победоносный клич, нас стали выпихивать на дорогу, сопротивляясь бурному течению. Я вся напряглась вместе с "толкачами", пыхтела точно также, наконец-то выбрались. И это называлось - Проблем на дороге нет! Вот вруны!
А через 50 м. такая же река и опять те же "толкачи" вытягивают наш "микрик" из потока. Да, обещала я себе в этом путешествии никаких экстримов, но видно на роду мне написано. Берут со всех двойную цену за проезд и поехали потихоньку. А вот и приличный асфальт наконец-то. На перекрёстке нас остановили какие-то люди и пригласили желающих пассажиров в прямой автобус до Мбеи.
- Да! Да! Мы в Мбея!
Спотыкаясь об узлы выпрыгнули на дорогу и вновь меняем автобус до Мбея. Плачу опять 4500шил. Мой напарник ничего не платит и у него не просят, мне конечно всё равно, но почему? Говорит что, его дедушка с бабушкой директора всех автобусных компаний. Согласна, а что делать?
Впереди горел лес, замкнуло провода, зацепившиеся за кроны деревьев. Искры и горящие ветки летели вниз, на дорогу. Притормозили, улучив момент, проскочили этот опасный участок. Никто из пассажиров даже не удивился. Это была Африка.
Проблемы закончились, благополучно приехали в город. Саженец где-то потеряли, но рада, что живы! У отеля расстались с попутчиком, сказав друг другу спасибо.
В ГОСТЯХ У ТАНЗАНИЙЦЕВ.
Я вновь в номере с зачехлённой мебелью. Сегодня суббота, граница в Малави откроется только в понедельник, значит жить мне здесь 2 дня. Стираюсь, моюсь, отдыхаю. Больше ни каких сомнительных действий предпринимать не буду, а буду ехать по большим городам. Что увижу, о том и спою.
К вечеру в дверь постучали и сотрудник отеля сообщил, что пришёл мистер Элли.
- А это ещё кто?
Сразу и не поняла, что за мистер, а когда догадалась, то удивилась. Но ничего страшного не произошло, просто этот мистер решил пригласить прогуляться по городу.
Все города Африки похожи, чего по ним гулять, но на террасе могу посидеть. Цена на пиво везде одинакова, не зависимо от того, в ресторане купил, на улице или в лавке.
Оказалось, что мистер Элли цветовод, разводит цветы, выращивает растения, а тот саженец в чёрном пакете, был предназначен для его сада. Многие отели и лоджи покупают их для украшения территории. Цветовод испытывает к своему занятию необъяснимую страсть.
А на следующий день опять пришёл и пригласил к себе посмотреть сад. Колебалась конечно, но желание увидеть жизнь в танзанийской семье, преодолело те колебания.
Шли узкими закоулками, где могут разойтись только два человека, впереди везли тележку с машинной рваной резиной, наверное сандалии будут шить. Такие сандалии очень дёшевы и продаются повсюду, наваленные в кучу на обочине дороги. Народ выбирает из той кучи свой размер, а может они вообще все одного размера. Густой дождь пошёл внезапно, скорее в укрытие.
Бежала за цветоводом прямо по лужам. Два огромных дома, обнесены сетчатой оградой, туда и забились. В одном стоял большой телевизор, где народ за небольшую плату смотрит футбол и видео фильмы. Вроде наших первых видеосалонов. Многие семьи до сих пор не имеют телевизора. Огромный стол для бильярда, тоже вроде развлечение, а рядом стол с игрой в футбол, которую помню ещё по своему детству, когда двигали и поворачивали металлических человечков, и они пинали мяч. Вот такой оказался бизнес у семьи садовода.
Во втором доме, даже можно сказать, в двух смежных домах, живёт семья брата с детьми, а в другой половине цветовод с мамой. Время обеда, и мама занята на большой кухне, вкусно пахнет в доме, дети брата чистенькие кушают на ступенях, здесь это можно видеть повсюду, как кушают на полу в доме или же на ступенях.
Мама, конечно, встала навстречу приветствуя на суахили и улыбаясь, брат руку подал и предложили отобедать, видимо всё было продумано. Я не была готова. Совсем не знала соглашаться или нет, если люди ждали, значит соглашаться, но ведь здесь нет богатых и кушать как-то не прилично в их семьях. В общем, согласилась на треть порции, а потом угощали напитком из цикория с гвоздикой.
После обеда смотрели семейные фото, и мама жутко плакала об умершем муже. Мама знатная рукодельница, все скатерти и салфетки для мебели вышиты собственноручно, травяные ковры под ногами, тоже её работа. Не теряя времени, занялась плетением циновки, показав какие уже сплела. Работала быстро, за руками не уследишь. Дала и мне попробовать, я сразу весь рисунок испортила, мама сказала, что так и оставит на память.
Платье на ней вышитое гладью, аккуратно выплетенная причёска, вся очень опрятная и улыбчивая. У стены камин, на нём несколько огромных ракушек с океана, приспособленных под пепельницы. Мягкая мебель, слегка ободрана. Дом с огромным количеством комнат. В общем, семья крепкого достатка. А вот уже после знакомства с семьёй мне были представлены саженцы.
Да, того саженца здесь точно не хватало. Малолетние племянники цветовода ходили за мной, показывали цветы, рассказывали что-то на суахили и сосали леденцы.
Полдня провела в этой семье, а вечером я, цветовод и его брат пошли гулять по городу. Мои спутники хорошо говорили по - английски, уже можно было судить об их образованности.
Деловой центр Мбеи красив и малолюден. Здесь сосредоточены банки и офисы, учебные заведения и административные здания. В Мбее не бывает жары, а ночью даже прохладно. Город окружён красивыми горами, за ними в 40-ка км. уже Малави, куда я отправлюсь завтра с утра. Первым моим городом в той стране станет Каронга.
Сегодня воскресенье, все жители гуляют нарядные. Вот женщины идут на каблуках, которые слегка отъехали назад. Ведь по этим дорогам, хоть какие каблуки отъедут. Мужчина навстречу в пиджаке с вышитым воротником, а за ним ещё один в блестящем костюме, брюки его тащатся по земле. А это не важно, у него выходной и хорошее настроение.
Интернет клубы работают только в будни, но здесь в центре один открыт, стоит час 1000шил. Недалеко продвинутая дискотека. Вход бесплатный, отчего не войти. Вошли, оказалось, что танцы совсем другие, нежели те, которые были на Занзибаре, да и музыка тоже. А ведь страна одна и та ж. Танцуют только парами. Светомузыка мигает и сверкает, разбегаясь огнями по всему залу, молодёжь веселится, как и везде по миру. Долго не задерживаюсь, завтра в дорогу.
Поблагодарила "святое семейство", за прекрасно проведённый день, за их гостеприимство и кроткий нрав. А ведь изначально я им совсем не доверяла и всё ставила под сомнение. Опять ошиблась.
Вот и уезжаю я из Мбеи. В главном автотерминале сомнительный "помогайло" в болоньевом плаще, привёл меня в совершенно пустой офис и выписал билет, при этом показал прайслист, с указанной стоимостью билета до Каронги в 18000 шил. Плачу по "счетам" и человек в плаще привёл меня в автобус, обещая, что он прямой. Водитель был на месте, но билеты здесь не проверяют, пока не заполнится салон.
Заняла лучшее место впереди, разложила вещи, заказала кофе, которое мне принесли и подали прямо в окно. Поехали. Я спокойно отдала билет при проверке, и тут оказалось, что именно мой - фальшивый.
Указанного в нём города не существовало, оплаченная сумма не указана, автоперевозчик не известен!
Автобус идёт только до Боды, так называются наземные переходы границ в Африке, а там пешком до миграционных служб. После прохода границы ехать в г. Каронгу за малавийские деньги, так как поселение расположено на территории Малави.
Ничего себе! Вот это аферист в болоньевом плаще! Выписал фальшивый билет и взял с меня шиллингами за весь путь, зная, что довезут только до границы. Немного расстроилась, но драйвер был добрый и посочувствовав, отвёз меня до Боды по фальшивому билету. Ой, спасибо! |