Под Южным Крестом
Под Южным Крестом
Как театр начинается с вешалки, так и любое путешествие - с подготовки. Да будет благословен Винский, слоган которого "На волю в пампасы" годится и как жизненное кредо, и как руководство к действию!
На этот раз мы выбрали Индонезию. Стоимость перелета Красноярск-Денпасар-Красноярск на одного человека - около 50 тысяч, а путевка на 13 дней через Пегас - 42 тысячи (с учетом трансфера из аэропорта в отель и проживания в отеле с завтраками) - выбор был однозначен. Правда, старт не из Красноярска, а из Новосибирска, но когда это нас останавливало! Тем более, что есть Делика, и мы едем вчетвером - каких-то десять часов с двумя водителями.
Итак, поутру отправились с Богом в путь. Дорога до Новосиба прошла спокойно, в пути даже перекусили с костерком и жаренными сосисками. Машину оставили у спасателей (наши люди есть везде!) - и в аэропорт. Утомительные процедуры сдачи багажа, пограничного и таможенного контроля в этот раз прошли как-то быстро и ненапряжно. В зале ожидания отметили начало путешествия сухой колбаской под коньячок, предусмотрительно разлитый еще дома в баночки для медицинских анализов (главное, чтобы не больше 100 граммов!). И вот уже могучий Боинг 767 разгоняется по полосе и отрывает шасси от планеты! Впереди 10 часов полета, время, как водится на чартерах, позднее (3 часа ночи), посему откидываемся спать. Сон перемежается поениями и кормлениями, что, впрочем, не мешает после приема пищи тут же вновь смежить веки. Только иногда бросаем взгляд на электронную карту на большом экране, где показывается наш путь, скорость и высота полета. Командир объявляет о пересечении экватора. Мы в Южном полушарии! Господи, раньше об этом даже мечтать было нельзя - ведь мечты должны быть хоть чуточку осуществимы! Так что 10 часов проходит незаметно, и вот уже мы снижаемся. Внизу океан и чудные маленькие островки с белыми пляжами в окружении удивительно синей воды - нам туда. И вот уже синие волны рядом, еще ближе, совсем близко (возникает мысль о спасжилете, что под сиденьем самолета), и тут под брюхом Боинга появляется взлетная полоса, и шасси тут же касаются бетона. Да, интересный у них тут в Денпасаре аэропорт - взлетная полоса по дамбе уходит прямо в океан. За иллюминатором - пальмы, воздушные змеи, которые в огромном количестве реют тут и там и табличка с указанием географических координат, к которой подруливает наш самолет: 115 градусов восточной долготы и 8 градусов 45 минут южной широты. Южной!!! Местное время - 17 часов - как в Красноярске.
Долго тупили, заполняя въездные декларации, а потом - на пограничном контроле. Эти две тупежки вполне можно совместить (заполнять декларацию, одновременно стоя в очереди). Пока стояли на пограничный контроль, набрали на стойках бесплатной раздачи туристических проспектов на русском - это очень пригодится. Ну, все заканчивается, и это пройдет! - каких-то полтора часа, и мы с багажом и свежеразмененными местными тугриками, они называются рупии (зря кстати поменяли - а аэропорту курс к доллару 9000, а в городе - около 9500), сразу став миллионерами, вываливаемся из аэропорта. В Денпасаре жарко, но не душно, так что дышится легко, не то что в Тайланде - там впечатление, что первый вздох сопровождается ударом мокрым горячим мешком по голове. Гиды Пегаса на посту - нас провожают к автобусу, грузим багаж в машину и ныряем в кондиционированное чрево автобуса.
Поехали, с любопытством присматриваясь к Денпасару. Левостороннее движение, очень много мотороллеров и машин, пробки - все похоже на Тай - это ведь тоже наша любимая Юго-Восточная Азия. В городе - сплошные пробки. В Тае хоть и много машин, но все как-то движутся, а тут часто просто стоят. Пока добрались до нашего отеля, уже стемнело. Вечер наступает в полседьмого и переходит в ночь стремительно - в семь уже темнота. Поселились. Амарис не обманул ожиданий - приличный отель для непритязательных туристов, как и было заявлено. В номере - кондишен, душ, сейф - что еще надо для счастья! (Правда, холодильник бы не помешал). Первое горячее желание окунуться в океан пришлось отложить до утра и удовлетворить второе - покушать, благо ресторанчиков вокруг море, выбирай любой. На улицах запах местных благовоний, всюду курятся ароматические палочки - Юго-Восточная Азия принимает нас в свои теплые и душистые объятия.
Как и в Патайя в Куте (так называется город, где мы живем) узенькие (метров 6) улицы со стоящими вплотную и тянущимися вверх за отсутствием места домами. На первых этажах - массажные салоны, магазины одежды и салоны тату. На вторых и выше - жилье и отели. Причем отелей едва ли не больше, чем жилья. Хотя есть и небольшие одно-двухэтажные отели с собственными бассейнами в двориках-патио или съемные виллы и апартаменты за высокими заборами, через которые свешивается экзотическая флора (но это, наверное, очень дорого!). Продуктовых магазинов в нашем понимании нет. Есть сетевые маркеты "Циркус К" (К в круге) (круглосуточные магазины смешанных товаров - там продается все от еды и пива до дезодоратов, клея и батареек, правда еда представлена только чипсами и хлебом). Любимых макашниц тут почти нет, а те что есть, не внушают доверия - какие-то неухоженные, грязные и непонятные. Фруктов на улицах почти не продают, а те что продают, не радуют вкусом. После Тая с его вкуснейшими ананасами и манго - тут просто безфруктье. Пока ехали в автобусе, гид рассказала, что для переездов по городу самый удобный и дешевый вид транспорта - такси "Блюберд" или другие которые работают по "метер" (метер - это значит по счетчику) - они с изображением синей птички на крыше, там, где у наших шашечки.
Наутро первым делом - купаться на море. С помощью охранников соседнего отеля нашли выход на море прямо напротив нашего отеля - по узкой даже не улочке, а щелочке между высоченных глухих стен. Причем вопрос как пройти на море (гоу ту зе си) никто не понимает, надо спрашивать "гоу ту зе бич" (пляж). На пляже куча людей - бегают и просто гуляют вдоль воды по полосе прибоя, и собак - тусуются между людьми. Не купается никто, и немудрено - волны просто устрашающие: далеко-далеко от берега встает стена воды, пару секунд отсвечивает зеленым, а потом гребень круто загибается, и стена обрушивается с пушечным грохотом, и белой пеной выката устремляется к берегу. Но трое (Димка, Ленька и я) "крейзи рашен" с радостными криками бросаются в океан и устремляются туда, где падают эти фантастические волны. И все оказывается не так страшно. Пляж - километров 10 в длину сложен из мелкого песка, поэтому удары о дно безопасны и безболезненны. Волны опрокидываются на глубине около 1,5 метров, поэтому можно успеть все - и поднырнуть под особо страшную волну и прокатиться на ней к берегу, и повернуться спиной, чтобы закружило в пене. Но колбасит прилично - руки, ноги, головы - все мелькает в пене. Если попадаешь "в трубу" - под опрокидывающийся гребень, то массаж всего тела, начиная с головы, выходит достаточно жестким - по меткому выражению Леньки: как будто на голову падает ведро воды, причем вместе с ведром, после чего тебя несколько раз переворачивает через голову и прикладывает о дно. Но удовольствие!!! Короче, вылазим где-то через полчаса, все на адреналине, песок везде, все тело промято (вот это массаж!) - красота! Ленька с Димкой пытаются последовать примеру отдыхающих и пробежаться по пляжу, а я опять иду кататься, но из воды меня высвистывает местный спасатель - оказывается, место для купания левее - между красно-желтых флажков, а тут флажки красные - это значит, что место только для серферов. Ну что ж - захожу купаться у красно-желтых флажков, но особой разницы не чувствую. Возвращаются мужики. Теперь можно и на завтрак!
Ресторан отеля расположен на 1 этаже, тут же ресепшен, рядом со столиками - бассейн (в нем мы не купались ни разу). Завтрак входит в цену проживания в отеле и на удивление качественный и мощный (с Таем не сравнить): шведский стол, на котором предлагаются рис, лапша, курица, яичница и омлет, тосты с вареньем, тушеные овощи, фрукты. После завтрака опять на море, уже все вместе. К 12 надо в отель - у нас встреча с русскоговорящим гидом Ириной. Встреча в основном свелась к рекламе экскурсий, предлагаемых Пегасом (которые в два раза дороже аналогичных, предлагаемых другими фирмами). Под неспешный рассказ Димка тут же привычно задремал - сказывается опыт бесконечных МЧС-овских селекторов.
После встречи пошли обедать в забегаловку на улице, и с непривычки назаказали столько всего, что смогли съесть меньше половины. Выводы - местный чай пить невозможно, лапша всюду просто Доширак из пакетиков, зато очень вкусна жареная курица (фрайд чикен) и рис местного приготовления - жаренный с овощами (называется "наси коренг"). Цены очень щадящи - вчетвером наедаемся до отвала за 200 тысяч местных тугриков (это около 600 рублей). Местное пиво "Бинтанг" (очень приличное) стоит 25 тысяч 600 граммовая бутылка. По опыту дальнейших заказов еды можно сказать, что по названию блюда угадать, что именно тебе принесут практически невозможно, поэтому каждый раз это загадка и отгадка бывает не всегда приятна и удобоварима. Поэтому лучше определиться с несколькими любимыми блюдами и заказывать их.
Покупаем по совету гида местную симку - телефон нам понадобится. После обеда на море наметили план дальнейших действий и желаний: посещение храма Улувату, рафтинг, аквапарк, сафарипарк и, самое главное, - вояж на остров Флорес за нырялкой и знаменитыми комодскими драконами.
Димка с Ленькой взяли доски для серфинга, да и как не взять - Кута - рай для серфингистов. К услугам инструктора не прибегали - осваивали доски сами. Первый день больше колбасились на волнах, чем катались, но все равно здорово!
Наутро опять традиционное купание с катанием на волнах. Тут я поняла, почему надо купаться возле красно-желтых флажков. В море мы зашли где попало, и не успела я оглянуться, как очутилась за линией бурунов и попытки приблизится к берегу оказались тщетны: гребешь изо всех сил, вроде приблизился, но после прохождения очередной волны течение оттаскивает от берега, причем каждый гребень норовит хлестнуть водой и пеной в глаза, нос и уши. Короче, после этого раза мы уже не пренебрегали местными правилами купания. Подружились на пляже с местной собакой - она радостно встречает нас каждое утро.
После завтрака поехали в аэропорт покупать билеты в Лабуан Баджо, на остров Флорес. Перед этим попытались получить деньги с карты через банкомат. Это дело трудное: во-первых, непонятно что у тебя спрашивает машина и какие кнопки надо нажимать, а во-вторых, с обналичиванием денег с карты возникают непреодолимые трудности - как мы поняли, местный банк не может связаться с российским для совершения транзакции. Каким-то чудом удалось получить миллион местных тугриков, и это была первая и последняя наша удача. Впоследствии нашей "любимой" утренней забавой стало походить по банкоматам, чтобы получить очередного пинка от банка Индонезии. Пришлось рассчитывать только на взятые на всякий случай наличные баксы - вот их без проблем можно разменять на тугрики практически везде и в любое время. Так что жили мы в режиме постоянного "подсоса", ну зато деньги сэкономили.
С утра созвонились с местной туркомпанией (телефоны русскоговорящей линии вычитали в проспектах, что взяли в аэропорту) и договорились по нашей культурной программе - рафтингу и посещению сафарипарка.
В аэропорт, как бывалые, ехали на такси "метер", меня посадили вперед рядом с водителем, как главного полиглота, и я вовсю пыталась освоить местную речь по взятому в аэропорту разговорнику. Каждая попытка вызывала сзади гомерический хохот в три глотки, в особенности выражение "мне нужно", что по-индонезийски звучит "саЯ минтА". Вообще попытки говорить по-индонезийски воспринимаются местными жителями очень радостно, они с удовольствием подсказывают новые слова, хотя многие говорят на английском и часто знают даже отдельные русские слова. Ну а мы с радостью использовали десятка два индонезийских слов: "саламат" - доброе, "паги" - утро, "сианг" - день, "сорей" - вечер, "малам" - ночь, "апа кабар" - как дела, "байк" - хорошо, "терима каси" - спасибо. Знание этих слов открывает сердца и души индонезийцев - они сразу расплываются в улыбках и радостно смеются как дети. Особенную радость местных на вопрос по-русски "как дела?" вызывал ответ "бэчэ-бэчэ" (типа, хорошо), а на "спасибо" - "сама-сама" (типа, пожалуйста). А вообще индонезийцы очень добродушны и улыбаются везде и всегда. При подготовке обращалось особое внимание на то, что Индонезия - мусульманская страна, то в Куте этого почти не чувствуется - здесь больше признаков буддистской или индуистской религии - те же домики духов, курильницы и подношения духам, что в Тае. Не слышали мы в Куте и мусульманских молитв и призывов мулл (а вот в Лабуан Баджо - со всех сторон. Но не будем забегать вперед).
Билеты в Лабуан Баджо и обратно приобрели в офисе компании Мерпати без проблем, на четверых 7700 тысяч рупий (770 долларов) - то есть около 5 тысяч рублей на одного за 3,5 часа полета (по российским меркам - почти бесплатно). Выбрали самый ранний рейс (их два в день), чтобы целый день был впереди. В Л.Б летает еще Транснуса на турбореактивных самолетах, но Мерпати по ценам более демократична (у нее самолеты турбовинтовые).
После дня катания на волнах и досках (кто на чем) с волнами и досками освоились. У мужиков даже начало получаться вставать. Вечером осуществили первый пункт нашей культурной программы: поехали в храм Улувату - очень его везде рекламировали. Опять же на такси. Храм расположен на обрывистом южном берегу острова Бали, славится древними величественными постройками, обезьянами и красотой заката. Особой красоты построек мы не заметили, солнце закатилось в облака (так что тоже не потрясло), а вот обрывы с бушующим внизу морем и обилие наглых обезьян действительно поразили. Среди обезьян много мамаш, под брюхом которых висят маленькие, еще даже лысенькие обезъеныши. Одну из обезьян я попыталась взять за свисающий хвост, она резко развернулась и оскалила впечатляющие клыки, так что фамильярность здесь не приветствуется. Но в общем-то, если по честному, то от храма Улувату ожидали большего. А тут - куча людей, все везде фотаются, охранники на входе берут деньги, выдают билеты и юбки (типа, без них нельзя), на нас юбки кончились, так нас и без юбок запустили. Как в анекдоте: леопард выходит на охоту только когда есть луна, когда нет луна, он выходит и без луна. Короче - поточный метод. Поездка обошлась нам в 350 тысяч рупий, то есть порядка 40 долларов на всех, а Пегас берет за такую экскурсию по 63 доллара с человека (правда, с ужином в ресторане).
Но ужин мы сами себе устроили: в отеле на открытой галерее между нашими номерами на карематах на полу - вечерние посиделки с колбаской и хлебом под джин-тоник (причем, джин собственного производства). Кстати, наш русский черный хлебушек на этом закончился, в магазинах тут продается только белый или зеленый (правда зеленый - как молодая травка) и почему-то по большей части сладкий. Даже иногда намазан чем-то сладким! Завтра у нас рафтинг.
Машина по доставке на рафтинг подъехала к отелю точно в срок, погрузились, поехали. По пути заехали в отель "Джакарта" за еще одной группой желающих. Пока их ждали, походили по территории отеля - шикарно! Чудный сад-парк с пальмами, орхидеями и фонтанами с золотыми рыбками в них, красивые корпуса и бунгало в местном стиле, обслуживающий персонал в национальной одежде - саронгах и мужских юбках - сари, в головных повязках. Сам отель огромный, но, несмотря на это, очень уютный. Уже дома узнали цену: 28 тысяч за двухместный номер на 7 дней (в нашем Амарисе - 8 тысяч номер на неделю). Отличается и народонаселение отелей - у нас в Амарисе главным образом всякие смуглые азиаты с огромным количеством крикливых детей (сразу приходит на ум - "цыгане шумною толпою"), а в Джакарте - европейцы. Русских сейчас очень мало везде - для них не сезон. Говорят, что туристы в Индонезии четко распределяются по сезонам. В июне-августе сюда ездят итальянцы, испанцы и французы, в сентябре и апреле - немцы, круглый год - американцы и австралийцы (их здесь очень много - Австралия рядом). И только русские (все не как у людей) ездят в Индонезию в декабре-феврале, когда в Индонезии лето, а в России зима. Лето в Индонезии считается плохим сезоном - слишком жарко и дождливо, а сезон как раз зима, так что мы все правильно сделали! А русской зимой надо никуда из России не ехать, а на лыжах кататься и Новый год с елочкой и Дедом Морозом встречать!
Кстати, в Индонезии к русским пока относятся хорошо и уважительно, видимо, отдаленность и относительная дороговизна служат неким фильтром и люмпенизированная часть нашего населения сюда не добирается. По крайней мере, в самолете мы не видели опухших пьяных рож, не слышали визгливых криков и нетрезвых разборок. Народ летел спокойный, некрикливый и адекватный.
Рафтинг обошелся нам в 37 долларов на каждого, Пегас предлагает такую же услугу за 79 долларов. В каждой лодке-рафте 4 человека и рейнджер, так что у нас образовался семейный экипаж. Пока оплачивали тур, смотрели по телеку кино про этот сплав. Ленька, как бывалый водник, оценил умение и стиль туристов-сплавщиков как "дерьмо в проруби". Типа мы-то крутые! Путь к месту сплава пролегает по местным деревенькам, очень колоритным и симпатичным. И вот мы на месте, выдали снарягу: весла, спасжилеты, каски. Краткий инструктаж по командам: вперед, назад, стоп и слип (ложись!) - и понеслась! Река узкая, быстрая, изобилующая крупными камнями и глыбами и очень порожистая, вернее - сплошной порог. Часто встречаются низкие навесные мостики через нее, либо низко нависающие стволы деревьев (вот тут и нужна команда "слип"). По такой реке наш стиль прохождения особо не отличался от того, что мы видели по телеку. Да по-другому тут и не пройдешь - сплошные камни. Какое же крепкое судно - рафт! И главное - какое-то ощущение абсолютной безопасности. Вода в реке теплая, как в Базаихе летом, вокруг крутые склоны ущелья, покрытые джунглями, часто прямо в реку с них срываются водопады - красота! Часто по берегам встречаются банановые деревья и пальмы. В общем - сплошная экзотика, река очень живописна. Наш рейнджер - молодец, протащил нас по всем прижимам, бочкам и сливам, чтобы мы получили побольше адреналина и удовольствия. Под конец - гвоздь программы - прыжок с 4-х метрового водопада! Классно!!! Завершается рафтинг обедом в ресторане на открытой террасе, под спокойную местную музыку. Чуть ниже террасы - пальмы и деревья-какао со спелыми плодами, а за ними - великолепный вид на ущелье и рисовые чеки на его террасированных склонах. В общем, мы остались от рафтинга в полном восторге!
Завтра - день отдыха, а 27 августа с утра мы вылетаем на Флорес.
На пляже обязательно берем шезлонги с зонтом, потому что в середине дня на солнце чувствуешь себя как под паяльной лампой. Спасение только в воде (причем, одетым) или в тени, да и то с обязательным использованием кремов от загара. Тем не менее, к вечеру наши телеса и особенно - рожи обретали красноватый оттенок. Хорошо, что есть бальзамы после солнца! Два шезлонга на день и две доски для серфинга на два часа - больше все равно трудно выдержать обходятся нам в 140 тысяч тугриков (около 15 долларов), в том числе по 50 тысяч за доску. На пляже постоянно мимо ходят торговцы всякой всячиной (сладкая вата, фрукты (такие же невкусные как и в городе), любимые индонезийцами воздушные змеи, непременная виагра).
Отель наш расположен очень удачно: практически в центре Легиана (это район Куты так называется), от пляжа совсем рядом, вдоль пляжа в районе отеля идет только пешеходная набережная, на машине подъехать сюда невозможно, а на мотике затруднительно, поэтому людей совсем немного, особенно в сравнении с другими районами Куты, всегда много свободных лежаков и никто никому не мешает. А вдалеке от нас и слева и справа столько людей, что песка не видно! Так что в этом нам очень повезло.
С пляжа открывается великолепный вид на взлетную полосу аэропорта Денпасар, взлетающие и садящиеся самолеты. Зрелище потрясающее, особенно когда взлетает или садится что-нибудь громадное, типа Боинга 747 или аэробуса 380.
Вечером на ресепшене попросили вызвать нам такси на 6 часов утра - в 7 надо быть в аэропорту. Впереди - самая интересная и рискованная часть нашего путешествия - мы уходим в самостоятельное плавание (в буквальном смысле) - улетаем на остров Флорес, в бассейн другого океана - Тихого (южное побережье Бали - это Индийский океан). Там мы собираемся нанять корабль и отправиться в трехдневное путешествие с нырялкой на коралловых рифах, плаванием с огромными скатами - мантами, пешими прогулками по островам в поисках знаменитых комодских драконов. И все это с очень слабым умением изъясняться на английском и совсем смешным - на индонезийском. Но после Тайского опыта все это кажется уже не таким страшным. Да и английский как-то подтянули уже с тех пор, да даже и с момента нашего прилета на Бали - сказывается непрерывная разговорная практика.
В аэропорту Денпасара два терминала: интернациональный и Доместик (внутренние рейсы). Доместик даже уютнее. Поражает порядок и продуманность всего сервиса и обслуживания. У каждой авиакомпании, обслуживающей местные рейсы, есть несколько стоек регистрации. На табло указываются номера и место назначения рейсов, на которые открыта регистрация. Остается только обратиться на любую из стоек этой авиакомпании с электронной распечаткой билета (и все это совершенно без всякой очереди) - и через две минуты багаж твой взвешен и отправлен на погрузку, у тебя в руках посадочный талон, тебе обстоятельно объясняют на какой выход и когда подойти с посадочным талоном, - и на два часа ты полностью свободен! Российские аэропорты просто отдыхают!! Два часа мы провели в зале ожидания, причем с удовольствием: огромное множество магазинчиков со всякой всячиной, ресторанчиков и кафе (где пиво, между прочим, продается практически по той же цене, что и в городе). В зоне свободного Интернета полазили по Сети в поисках информации о созвездии Южный Крест - самом знаменитом созвездии Южного полушария - верном спутнике мореплавателей южных морей. Очень хочется его увидеть! Посидели в кафешке возле окна с видом на взлетающие и садящиеся самолеты. Короче, два часа пролетели незаметно, мы загрузились в автобусик (а с нами - остальные пассажиры рейса на Лабуан Баджо, причем главным образом европейцы, которых вообще-то в Доместике раз-два - и обчелся) и покатили к нашему самолетику. Он винтовой китайского производства полностью слизанный китайцами с нашего Ан-24. Давно мы уже на таких не летали!
Короткий разбег, и вот уже внизу пляжи Куты с их огромными волнами, внизу океан с белоснежными яхтами на синей воде. В полете нас даже покормили: сладкая булочка (неожиданно вкусная) и стаканчик воды. Чуть больше полутора часов, и вот шасси касаются бетона полосы, и мы выходим в солнце и жару - здравствуй, Лабуан Баджо!
Из аэропорта звоним Питеру - это наш местный ангел-хранитель, который должен все устроить. Телефон с любимого форума действителен: 081-339-122-161. Отвечает Питер, и я начинаю блеять в телефон о наших желаниях, одновременно понимая, что объясняться по телефону на английском несравнимо труднее, чем размахивая руками и прибегая к помощи всех наших, говорить с кем-нибудь на ломанном англо-русском вживую. Питер что-то отвечает, но вот что - понять я не могу совершенно и, отбарабанив все, что заранее наметила (ну, все что знал - сказал!), растерянно замолкаю. Питер мучается некоторое время, тщась что-нибудь мне донести, но потом понимает, что это бесполезно и назначает встречу через 20 минут на ресепшене отеля Гардена (слава Богу - это я в состоянии понять!), куда мы собираемся заселиться. Это было практически все, что я смогла понять из его слов, но ощущение победы растет во мне - с Питером удалось связаться, и он с нами встретится! Великая штука Интернет! Спасибо любимому форуму Винского! Самая главная трудность позади!
Так и оказалось. В Гардену добрались на такси (40 тысяч рупией и не меньше, торговаться бесполезно), места есть, номера нам выделили, но просили подождать, пока там убирают. Не успели мы присесть, как появился Питер. Вот вчетвером говорить намного проще! Питер тут же вспомнил Винского, все наши желания понял с первого раза. Однако, большинство предложенных нами мест (вычитанных из Интернета) оказалось "онли дайвинг" (только для дайвинга), и Питер предложил свой маршрут: сегодня Бидадари, возвращаемся в Гардену и завтра в 8 утра выходим в море на 3 дня: остров Себайюр, Манта Пойнт, Ред бич, ночевка с летающими лисицами, второй день с утра трек на острове Комодо к драконам, Падар, Камбинг и вторая ночевка с летающими лисицами, третий день с утра трек на острове Ринча (опять же к драконам), Канава - и финиш. (Позже оказалось, что маршрут очень удачен: треки по островам надо делать именно с утра, когда нет большой жары, и солнце не палит так беспощадно как днем, а нырялку - как раз днем, когда под водой светло и ярко). Лодку нашу зовут ДУа СатУ (Два один). Все предприятие обойдется нам в 5200 тысяч тугриков, половина сразу - для закупки продуктов и топлива, половина - по возвращении. Пиво мы покупаем сами. Радостно расплачиваемся. Сейчас 11 дня, в час Питер заходит за нами и отводит на лодку - идем на Бидадари. Ура!!! Как гора с плеч свалилась - все удалось решить!
Номеров свободных в Гардене оставалось только два: за 150 и 175 в день. Нам с Димкой выпали апартаменты подороже и расположенные на горке повыше (вся Гардена уступами расположена на крутом склоне, заросшем пальмами, бананами, папайей, цветами и прочей экзотикой - очень красиво). Заселяемся - стены каменные, обстановка больше всего напоминает Ко-Липе: унитаз, душ, манди с ковшиком - это "удобства", в комнате - шкаф, вентилятор и две кровати с противомоскитными сетками. Ну ладно, с этим потом разберемся. Но самое главное - веранда со столиком и двумя креслами и оттуда открывается такой вид! На переднем плане деревце папайи с плодами, чуть ниже - бананы и пальмы, а вдали - вся бухта с небольшими островками как на ладони, на ней лодки и парусные яхты. На какое-то время застываем в обалдении и восторге. Но все еще впереди! У молодежи в номере - все то же самое, но стены бамбуковые и кровать одна широкая (что хорошо), а вид на бухту закрыт деревьями (что плохо).
Лихорадочные сборы - наконец-то пригодятся ласты, маски и трубки, и вот мы уже спускаемся в ресторанчик Гардены рядом с ресепшен. Заказываем соки со льдом и еду. Соки тут все фреши - свежевыжатые и готовят при тебе. Вкуснятина! (Пробовали всякие разные, но самым вкусным нам показался лимон). Правда, готовят долгонько. Еда тоже очень вкусная - мясо на раскаленных шипящих сковородках и неизменный рис. Ну вот мы и готовы к дальнейшим приключениям.
Кстати, период года мы выбрали очень удачный (и Питер это подтвердил) -большинство форумчан жаловалось на невыносимую жару, духоту и влажность на Флоресе, Комодо и Ринча, а у нас было вполне терпимо по жаре, сухо и совершенно не душно (с Таем не сравнить). Хотя джунгли на островах в этот период практически безлистные и ручьи сухие, но зато драконов хорошо видно и не надо за ними лазать по зарослям. Да и на нырялке вода была супер-прозрачная, а многие форумчане жаловались на муть в воде (что немудрено после штормов в период дождей, который в Индонезии их летом, а нашей зимой).
Питер появляется точно в срок на своем неизменном мотике, звонит в офис Мерпати, подтверждает наш обратный вылет и ведет нас на причал. На Бидадари тоже пойдем на "Дуа Сату". Знакомит с экипажем - капитан Абу и матрос Вильям. Питер с нами не едет - у него свой бизнес и отдыхать некогда, не мы же одни такие желающие. Заходим на борт, машем руками провожающим, отдают причальный канат, но не тут то было - на море отлив и лодка села на грунт. Команда старается - нас тянут тросом, толкают багром, отталкивают шестом, Вильям прыгает за борт и толкает лодку руками - бесполезно. На берегу у причала начинают скапливаться зрители - местное население, домишки которых расположены тут же. Я предлагаю Абу нашу помощь, он говорит "гуд идея", и вот мы втроем, надев тапочки (на дне полно ежиков) прыгаем за борт в нереально теплую воду и тоже пристраиваемся к борту "Дуа Сату". Толкаем "на раз два" уже вчетвером. С берега нас поддерживают советами, хохотом и бодрящими возгласами, но все равно ничего не выходит. В итоге нас пересаживают на маленькую рыбацкую лодку, обвешанную сетями, и вторично мы, наконец, стартуем под радостные крики провожающих (кажется, всего портовского населения).
До Бидадари около получаса хода, кроме нас там еще несколько лодок (но самая экзотическая, конечно, наша). Народ плавает с масками и трубками. Десантируемся и мы. Берег - белоснежный песок, в прибрежных кустах орут цикады, но - скорей в воду! А там - тишина и красота! Вода удивительно прозрачная, а в ней - огромное количество разных рыб, кораллы просто великолепны - мягкие и твердые, всех форм и расцветок, всюду морские лилии и морские перья, губки, асцидии - прямо дух захватывает! Ленька заметил огромного группера - по длине как полчеловека и толщина соответствующая. Группер посмотрел на нас, похлопал огромной пастью и медленно пошел в глубину. Обплавали и восточную, и южную бухты. В восточной останавливаются все, до южной надо плыть. На берег там не выходили - пляж принадлежит небольшому частному отельчику, ну а море - общее. Понравилось везде, в особенности живописны подводные красоты мыса между этими бухточками. В южной бухте плавали прямо в большой стае серебристых глазастых рыбин.
Ну вот, пора и обратно. На пути к Гардене прошли по набережной Лабуан Баджо, разведали целую улочку макашниц, наметили супермаркет, где завтра приобретем пиво и купили в нем хлеба на вечерние посиделки (самогон и колбаска у нас с собой). Молодежь заявилась к нам - расселись на веранде, любуясь бухтой. Закат посмотреть не удалось - к вечеру небо затянули тучи, даже дождик пошел (так что визит к макашницам отложили до лучших времен), а должно быть очень красиво смотреть как солнце садится в море! Хлеб, приобретенный к колбаске и самогону, оказался сладкой булкой с шоколадным наполнителем внутри, но когда нас это останавливало! Посиделки пошли так хорошо и настроение было таким замечательным, что мы переместились в ресторанчик и заказали еще соков, мяса и рыбы "под продолжение". Все-таки еда в Гардене выше всяких похвал - вкуснее всего, что мы вообще ели в Индонезии!
Расползлись "по пещерам" уже ночью, договорившись, что в 7 встречаемся на ресепшене с вещами, завтракаем (завтрак включен), и выдвигаемся. У себя в номере произвели перестановку - с кроватей сняли матрасы и постелили на полу, кровати сдвинули и подперли ими матрасы, чтоб не разъезжались. Вентилятор пришлось перетыкать в другую розетку, расположенную высоко, чтобы в нижнюю воткнуть на ночь фумигатор, а утром - кипятильник для традиционного утреннего кофе. Чтобы добраться до розетки, Димка влез на кровать, а затем - на стол. Тем временем я уже расположилась на матрасах, наши единственные часы положила под кровать, чтобы на них никто не наступил. Результат закономерен - Дима делает шаг со стола на кровать, грохот - ломаются две доски, хохот - очередная кровать полегла в неравной битве, а потом обнаруживается, что часы тоже стали жертвой - стекло раздавлено, но стрелки упрямо идут. На этом и успокоились. Правда, ненадолго. Часа в 4 ночи совместный призыв к утренней молитве с двух соседних мечетей и бодрые возгласы окрестных петухов возвестили о наступлении утра.
Утро застало нас в сборах, светает здесь часов в 6, а такое зрелище - рассвет над бухтой,- мы хотели лицезреть с чашечкой горячего кофе за столиком на веранде с остатками вчерашней булочки с шоколадом. Так и вышло. Какая красота! Просто нет слов! Каждую минуту картина меняется и каждую минуту она так прекрасна, что нельзя оторвать глаз!
Кстати, часы потом успешно починили посредством обрезков от бутылки с водой и скотча - столько раз они под смертью ходили, что жалко выбрасывать!
В 7 мы уже на ресепшене, но с завтраком (как и со всем остальным) тут не торопятся. Любимая пословица - вы никогда не увидите бегущего балийца. Завтрак традиционен - бананы, обжариваются на сковороде и заливаются тестом, получается что-то типа толстого блина или оладьи на всю сковороду с бананами внутри. Из питья - чай или кофе, причем кофе только натуральный, растворимый тут не признают. В Гардене даже чай оказался вкусным - единственный вкусный чай во всей Индонезии (по крайней мере, в той ее части, где мы были). На протяжении всего завтрака рядом с нашим столиком дежурит местный продавец жемчуга, протягивает свой жемчуг и, не отрываясь, смотрит на нас такими жалобными глазами, что кусок в горло не лезет. Он еще вчера днем нас заприметил и начал окучивать, но мы пока непреклонны - мы ведь идем на острова, а там все должно быть дешевле.
Несмотря на общую неторопливость, мы, тем не менее, успеваем. По пути заходим в супермаркет, закупаем пива, тоника и спрайта - почти на миллион. Рядом на лотках мужики видят мачете, делают стойку и мы, обогатившись тремя грозного вида клинками, продолжаем наш путь к пирсу (так и представляется как мы, с мачете в зубах, берем кого-нибудь на абордаж!). А там уже нас ждет свежевымытая и ухоженная "Дуа Сату" и улыбающийся экипаж. Видимо, первую проверку "на вшивость" мы прошли у них вчера, не погнушавшись потолкать лодку. Грузимся. Питера еще нет, пока его ждем, распаковываем и раскладываем свои вещи. Нижняя палуба "Дуа Сату" накрыта тентом, по бокам - скамеечки для сидения, между ними - спальное место на ночь, впереди - столик. Столик сразу же застилаем своей скатерткой - зеленой с синими ирисами, заслужив бурное одобрение команды. Напротив столика под стенкой рубки - кулл-бокс (холодильник), в который тут же загружаются лед и часть наших запасов пива и шипучки. Еще одно спальное место - на верхней палубе под открытым небом (мы с Димкой сразу же облюбовали ее для себя). Команда спит в рубке, которая находится посередине лодки. На корме камбуз, а напротив - продуктовый склад и гальюн за задвигающейся дверью с бадьей и ковшиком для слива. Все очень уютно и продуманно.
Подъезжает Питер с цыпленком и бананами, прощаемся. Команда запускает дизель, отдают концы, и вот он - момент чистого, ничем не омрачаемого счастья - Лабуан Баджо остается за спиной, а впереди синий океан, необитаемые острова и три дня абсолютной свободы. Над головой синее как океан небо, сияющее солнце, нос лодки режет волну, рядом появляются два дельфина, из воды выпрыгивает летающая рыба, а в руке баночка ледяного пива (за старт!) - вот это и есть жизнь!
Первая остановка - остров Себаюр. Одеваем ласты, маски - и в воду, Прозрачность и синева воды просто потрясают, такого мы не видели ни в Тае, ни в Египте! Тут же возле лодки встречаем пяток крупных каракатиц, гоняемся за ними и наблюдаем, как мгновенно они меняют цвет в зависимости от цвета дна. Здорово! Огромное количество разнообразных кораллов, чистейшая и теплейшая воды - никак не можем наплаваться.
Рядом стоит большая лодка с каютами (Питер предлагал нам такую по цене на 2 млн. больше, чем наша "Дуа Сату", а зачем каюты, когда тепло и над головой звездное небо?). На этой лодке путешествуют : тоже россияне - четверо парней из Новосибирска. Разговорились с ними, не вылезая из воды, и порадовались за себя: и перелет на Бали, и поездка по островам обошлись им примерно в два раза дороже, чем нам. Так что мы молодцы! Они уже заканчивают свой трип, мант не видели (хотя для них, говорят, сейчас не сезон, их как раз больше летом, когда шторма и планктона много в воде), черепаху видели одну и очень далеко, драконов видели не много, да и вообще какие-то они не очень активные: пока мы все вокруг обплавали и обныряли, они на лодочке добрались до острова и просто посидели на берегу. Или переели уже?
Пока мы наслаждались морем и солнцем, купанием и нырялкой, команда приготовила обед: рыба, овощи, рис и лапша - все очень свежее и вкусное. Дальше наш путь лежит к Манта Пойнт - аллее мант. В море явно видны сильные приливно-отливные течения, которые образуются между островами. Начинаем ходить галсами - ищем мант. Вильям забирается на верхнюю палубу, чтобы лучше видеть. И вот крик: "Манта! Манта!" Снаряжение наготове, напяливаем ласты и маски - в воду! И вот она - манта! Какая же она огромная и красивая! Парит над дном, медленно взмахивая крыльями-плавниками. Течение очень сильное - гребем изо всех сил кролем, как в бассейне на скорость, - и еле-еле удерживаемся над мантой, а она стоит на месте, кажется без всяких усилий. Хорошо видны "рожки", выступающие вперед и колеблемые течением. Так продолжается довольно долго, а потом манта взмахивает крыльями сильнее и не спеша уходит от нас вперед и в глубину, и все наши усилия держаться наравне с ней тщетны. Забираемся на борт полные восторга и впечатлений - вот это да!
Следующий пункт нашей сегодняшней программы - Ред бич (Красный пляж). Идем до него долго, на песчаных пляжах островов видим людей (а лодок нет). На наши удивленные возгласы Абу объясняет, что это не люди, а дикие свиньи и олени - мы уже на территории национального парка Комодо. Про Ред бич мы много читали, а вот теперь он перед нами. Не такой уж он и красный - просто в песке попадаются красноватые пластинки кораллов, но такой же песок и на пляже Бидадари. А вот подводный мир просто потрясает - обилие мягких и жестких кораллов, губок, морских лилий. Очень много рыб, видели нескольких крупных групперов, спинорогов, наполеона. А какие мягкие кораллы возле берега! Чудо! Никак не могли наплаваться - такая красота! А если бы знали, что дальше такой красивой нырялки больше не будет, еще дольше отсюда бы не ушли. Но не будем забегать вперед.
На каждой остановке к нашей лодке подходят утлые каноэ-долбленки местных жителей с жемчугом и резными фигурками драконов. Цены смешные (ожерелье крупного розового жемчуга - 10 долларов (около 300 наших рублей)). Тут уж сделали стойку прекрасные дамы! И куда было деваться мужикам?
Приближался вечер, и мы отправились к следующей точке - наблюдать за летучими лисицами. Это такие крупные летучие мыши (размером с нашу крупную ворону), днем они сидят (вернее, висят) в зарослях мангровых деревьев, а вечером массово отправляются на кормежку на крупные острова. Мы подошли к манграм на закате, лисицы висели на ветках гроздьями, рядом стояло еще несколько лодок, ожидающих "исхода". И тут наша команда отличилась. Заглушили дизель и на шестах подошли совсем близко к берегу. Команда начала орать и шлепать веслами по воде. Лисицы сначала недовольно визжали и перебирались вниз головой по веткам, а потом начали взлетать. Вот это зрелище! Огромные кожистые крылья, полупрозрачные в лучах заходящего солнца - прямо над головой! Как только мы перестали орать, лисицы успокоились и опять развесились по веткам, а мы отошли от берега на безопасное расстояние, чтобы не повторилась печаль первого старта. Лисицы полетели, как водится, уже после заката, почти в темноте. Их было очень много, зрелище впечатляющее, но не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видели при свете дня. На ужин пригласили команду кушать вместе с нами (обедали они отдельно на камбузе). Предложение было воспринято с благодарностью, и эти совместные трапезы стали у нас доброй традицией. Попытались ловить рыбу на закидушки. Поймали одну маленькую (размером чуть больше крючка), но все равно порадовались.
На соседних лодках люди постепенно затихали и отходили ко сну. Начали готовиться и мы. Команда выделила нам матрасы и простыни, пледы у нас были свои. Залезли с Димкой на верхнюю палубу и уставились в небо в поисках Южного Креста, но как-то быстро заснули. А среди ночи проснулись - и обалдели! Луна ушла, и звездное небо предстало перед нами во всей красе! На бездонной черноте сверкают мириады звезд, и найти среди них Южный Крест совершенно невозможно. Вернее, крестов можно найти великое множество, но какой из них Южный? Лежали и смотрели на это великолепие, я окончательно поняла слова песни: "И никогда мы не умрем, пока - качаются светила над снастями!". Когда лежишь на палубе, и над тобой только небо, и смотришь на звезды над мачтой и снастями - полное впечатление, что качаются именно звезды, а не мачты. А бесконечная глубина неба убеждает в бесконечности жизни. И вот лежала я так, слушала постукивание трапа о борт (его спустили по моей просьбе - я хотела вечером искупаться, посмотреть как светится море, но не пошла) и надумала сходить в гальюн. А там вода в бадье плещется и светится! Ну, тут уж я не стерпела. Разделась быстренько - и в воду! Вода, теплая как парное молоко, сразу же вспыхнула вокруг тела милиардами искр, и каждый гребок сопровождался новой вспышкой, а все тело под водой казалось окутанным бело-голубоватым пламенем! Я в восторге плавала вокруг нашей лодки, плескалась и ныряла, только что не кричала от радости, опасаясь разбудить спящих. Наутро оказалось, что и так разбудила, вскочила наша команда, проснулись Ленька с Натальей, да и на соседних лодках зашевелились люди, но никто не отважился последовать моему примеру. А зря! Я получила такое удовольствие! После этого заплыва за мной окончательно закрепилось прозвище "крэйзи-мама" (сумасшедшая мама).
Наутро - традиционное утреннее купание с ржачкой про ночные приключения, традиционный завтрак - бананы в тесте, и первый сухопутный трип - остров Комодо. Нас высадили на причал возле офиса национального парка. За вход заплатили 640 тысяч за четверых, нам выдали кучу каких-то билетиков, прикрепили рейнджера с рогатиной (от драконов оборонять), и мы двинулись в путь, несколько озадаченные размером суммы и с крепнущим подозрением, что где-то нас "кинули". На лодке с помощью Абу разобрались, что нет, все правильно (и Питер в Л-Б потом подтвердил). По 60 тугриков с каждого взяли за снорклинг на Ред Бич и Манта Пойнт, по 50 - за вход на территорию национального парка (эти билеты действительны и на Ринча, и на территории всего национального парка в течение 3 дней), по 20 - за проезд на лодке по морю в черте парка, 50 - за право съемки и 50 - за услуги рейнджера. Рейнджер нам попался "ноу гуд" (в смысле - не очень), галопом вел нас по парку, особо ничего не рассказывал, но показал двоих "бэби драгон" (детей драконов), которые прячутся на деревьях от жаждущих их съесть родителей (так у них, драконов, принято) и парочку диких драконов, правда, издали. Видели также еду драконов - оленей и мегаподов (это такие курицы, которые нарывают огромные кучи земли в качестве гнезд). Драконы - это такие огромные ящерицы, похожие на наших варанов, но весом до 150 кг, с виду достаточно неуклюжие, но способные бегать со скоростью до 80 км/час. Питаются оленями, обезьянами, способны убить даже буйвола (кусают его и ждут пока он сдохнет от инфекции, а потом жрут: впятером - вшестером съедают полностью, даже костей не остается, только череп). Но это все нам рассказал уже другой рейнджер, на Ринча, - вот он молодец!, но об этом позже. Лучше всего наблюдать драконов, как и говорили форумчане, у местного ресторана - они там прикормленные, и никуда не убегают. Но нам кажется, что надо и по острову прогуляться - раз уж за все уплачено!
В общем, от Комодо мы ожидали большего, долго там не пробыли, и вернулись на нашу "Дуа Сату" как в дом родной. Пошли дальше, но поднялся ветер и волнение, так что мимо очередной точки ныряния - острова Падар, прошли без остановок. По пути мы с Димкой с верхней палубы заметили огромный акулий плавник - зловещий треугольник, - и разразились пронзительными воплями: Шарк! Шарк! (в смысле - акула!). Зрелище впечатляет! Остановились с подветренной стороны у островка Камбинг. Сам островок маленький и нырялка вокруг никакая, так что мы довольно быстро "наелись" и забрались на борт. После обеда все лениво растянулись на палубе, а я решила сплавать метров за 200 к соседнему островку - очень уж заманчивые там белели пляжики. И не промахнулась! Уже в пути через глубокий пролив увидела в глубине пару огромных черепах и долго висела неподвижно, наблюдая за ними. Потом десантировалась на пляж и полюбовалась дикими оленями, потом нашла замечательную морскую звезду - с большими шипами сверху (мы таких больше нигде не видели), потом увидела стайку интересных рыбок - формой как медицинский скальпель и плавают вертикально. А потом - самое интересное - небольшую черепаху и неглубоко. Донырнула до нее и стала выталкивать поближе к поверхности, она не сопротивлялась, и вскоре я уже наблюдала ее совсем рядом, опять ныряла и трогала за панцирь, поднимая все выше. Так минут 10 с ней играла, а потом ей надоело, она махнула ластами и со страшной скоростью дунула к берегу по мелководью - только я ее и видела! Так что заплыв получился очень интересный, несмотря на то, что кораллы здесь по большей части мертвые.
Но вообще нырялки этого дня абсолютно не впечатлили. По словам команды самый интересный снорклинг - на островах в районе Комодо, а возле Ринча - "ноу гуд". Если бы знать заранее, надо было бы больше времени положить на снорклинг именно в окрестностях Комодо.
Закат встречали опять возле летучих лисиц, но уже в другом месте. Тут уже их посветлу не пугали, а дождались заката. Тут их рванула целая куча, издали похоже на стаю ворон, а когда над головой пролетают, - видно, что мыши летучие. В ожидании заката пытались рыбачить, но опять без особого успеха - такие же маленькие рыбки, но на этот раз две. Ночевать пошли к острову Ринча уже в темноте - плавание по океану в темноте - это тоже особое, ни с чем не сравнимое удовольствие.
Утром проснулись у причала острова Ринча в окружении мангров. Традиционные утреннее купание и банановый завтрак. На этот раз - бананы, поджаренные в кляре. Вкусно!
Вышли на пирс, полюбовались дикой макакой в манграх, а тут за нами и рейнджер подошел. Стандартные 50 тысяч за сопровождение, и вот мы уже пробираемся в джунглях. Софиано, так зовут нашего рейнджера, много рассказывает про местную живность. Естественно, на английском, но мы уже научились чуть-чуть понимать, тем более рассказы сопровождаются поясняющей жестикуляцией. Например, что обезьяны ловят крабов, опуская в их норы хвост, ждут, когда краб вцепится в хвост, а потом вытаскивают хвост вместе с крабом. А драконы стягивают обезьян с дерева за свисающие хвосты. Может, поэтому тогда в Улувату та макака на меня так окрысилась? Так, с рассказами, продвигаемся по парку Ринча и встречаем очень много диких драконов. За одним наблюдали очень долго - он шел по сухому руслу ручья, иногда попивал водичку и ломился через завалы как небольшой танк. Встретили самку, которая охраняла нору с отложенными яйцами. Всего мы их на Ринча видели 17 штук! Возле кухни тоже лежало пяток драконов, причем один инвалид - два года назад в драке ему повредили переднюю лапу, с тех пор она парализована, дракон не может охотиться и подъедает объедки за другими драконами. В общем, эта экскурсия нам очень понравилась, и в целом Ринча намного интереснее, живописнее, уютнее и разнообразнее чем Комодо. Короче, решили, что плавать надо возле Комодо, а гулять - по Ринча.
Следующая остановка - остров Канава. Островок довольно большой с длинным дощатым пирсом через мелкий коралловый риф, с шикарным белым пляжем и отельчиком, состоящим из бунгало крытых пальмовыми листьями. На пляж даже не выходили. Снова попрыгали в воду прямо с лодки. Кораллы живые, достаточно разнообразные и красивые, но главным украшением первого заплыва были рыбы-бабочки, в большом количестве парящие в воде в тени пирса, раскрыв шикарные перья плавников и хвостов. После обеда - заплыв в другую сторону, в этот раз с участием Вильяма. Он и нашел мурену и огромную рыбу-крокодила, которой мы долго любовались.
Канава была последним пунктом плановых остановок, но мы уговорили экипаж по пути домой еще раз зайти на Бидадари. Но в этот раз, после тех красот, что мы видели, Бидадари не произвел на нас большого впечатления - как-то мутновато и течение сильное, а может, наелись уже?
И вот наша "Дуа Сату" берет курс на Лабуан Баджо. Сидим на носу, опустив ноги вниз. Их обдает белой пеной бурунов из-под носа, а иногда ноги касаются нереально синей воды. Она действительно синяя, и не из-за глубины, а сама по себе, такого синего моря мы не видели еще нигде.
В Л-Б пришли к вечеру. Прощальный снимок с командой на борту уже родной "Дуа Сату", и вот на лодочке нас отвозят на берег. Команду "Дуа Сату" отблагодарили чаевыми и маленькими презентами: Димка подарил Вильяму свою удочку, а я Абу - клеенку с синими русскими ирисами. Пусть нас помнят на "Дуа Сату"! На берегу томятся в ожидании два американца, которые завтра уходят на трип с этой же командой и на этой же лодке. Расхвалили им все прелести, но судя по большому чемодану на колесиках, который они с собой тащат на лодку, у них несколько иные подходы к свободе и приключениям, чем у нас.
Пока шли к своей любимой Гардене, строили планы как сэкономить рупии (мы уже на "подсосе") и заселиться в двухместный номер вчетвером, мечтали как будем сидеть на веранде, потягивая холодное пивко и любоваться видом на бухту. Но на ресепшене нас ждал жестокий облом: "фулл" (короче, свободных мест нет). И пошли они, солнцем палимы : искать другое пристанище. После нескольких попыток и просмотров предлагаемых номеров Гардена окончательно приобрела у нас статус рая на земле. Предлагаемые в других местах номера имели окна, выходящие в коридор, либо вообще окон не имели, располагались в полуподвальных помещениях (с соответствующими запахами и духотой) и "радовали" не закрывающимися дверями без ручек. В особенности в этом отношении нас потряс "Мата Хари".
В конце концов, недалеко от Гардены нашли более-менее приличный отельчик Баджо, сняли 2 комнаты по 150 тугриков за ночь, кляня себя, что не забронировали номера в Гардене заранее. Но кто ж знал! Созвонились с Питером, назначили встречу на ресепшене отеля для окончательного расчета и пошли поужинать в долгожданную макашницу. Проект оказался крайне неудачным: долго, дорого, грязно и оттого брезгливо, и помимо всего - невкусно (сухая курица и рыба не первой свежести). С Таем не сравнить, даже Патайя на две головы выше, не говоря уже о BBQ из сифуда на Ко Липе.
Питер уже ждал нас на ресепшене, расплатились, поговорили, угостили его джин-тоником хэнд мэй (ручная работа, в смысле - джин собственного производства). Расстались, обменявшись электронными адресами и очень довольные друг другом. Тут же познакомились с соседями по отелю - поляками, которые тоже путешествуют по Индонезии. Павел отлично говорит по-русски, так что довольно долго общались и рассказывали о пройденном. Нам показалось, что наши кроки логичнее и интереснее. Они дополнительно были еще на вулканах (но это на нашей Камчатке можно посмотреть), были в трипе, но не видели ни мант, ни черепах, сейчас собираются на Гили Мено. Очень много времени уходит у них на переезды - буквально сутками едут, а каждый день здесь - огромная ценность! Но у них весь маршрут 20 дней, а у нас всего 12 - большая разница.
Поутру традиционный бананово-блинный завтрак, аэропорт, и в 12 дня мы уже в Куте, в своем Амарисе. Как дома! И кататься, кататься! Мужики опять взяли доски, но на этот раз неудачно: подсунули им одну доску поломанную, и она распалась на две части - слава Богу не во время езды, а просто на волне. Претензии прокатчика гневно отвергли в три глотки, причем главные аргументы с нашей стороны: "бэд борд" (плохая доска) и "ноу гуд бой" (нехороший парень) повторялись нами многократно, а аргументы противной стороны мы все равно не могли понять. В конце концов, мы победили - шапками закидали.
По вечерам с удовольствием гуляли по окрестным улочкам, освоили несколько любимых маршрутов, выбрали любимый ресторанчик, открыли для себя еще один красивейший отель Кумала (оказалось, он еще дороже Джакарты - 32 тысячи за 7 дней) - с экзотическим садом, фонтанами и тихими двориками - просто сказка! В его ресторане на берегу посмотрели огненное шоу - феерическое зрелище!
По причине отсутствия в номере холодильника, сыр, который мы везли из Красноярска к утреннему кофе, приобрел аморфную форму, скверный запах и пятна плесени на поверхности. По утрам частями носим его на пляж и угощаем нашу знакомую собаку. Она такого в жизни не видела (еще бы - через половину земного шарика привезти сыр и кормить им собаку!), и сначала отнеслась к угощению скептически. Но потом распробовала, и теперь каждой новой порции ожидает с восторгом и нетерпением.
Сегодня у нас в плане сафари по парку животных, которое заказывали через ту же фирму, что и рафтинг. Обошлось нам это мероприятие по 70 долларов с носа (в Пегасе - 141 доллар). Парк прекрасен! Огромный парк напоминает джунгли, но вместе с тем очень ухожен и распланирован. Огромные деревья дают тень, на солнечных местах стоят увлажнители, чтобы посетителям не было жарко. В вольерах, причем без сеток, а организованных так, чтобы животные не могли выйти, куча живности - леопард, дикобразы, кенгуру. Огромные попугаи-ара сидят просто так и никуда не улетают! Молодежь попробовала кокос, впечатления те же, что и у нас с Димкой в Тае - никакого вкуса, одни понты!
Видели интересное зрелище: несколько работников парка ехали на слонах, у первого в хоботе - лопата. Последний слон, извините, накакал. Первый слон развернулся, положил лопату, опустился на колени и хоботом снял на землю рейнджера. Тот убрал дерьмо лопатой в кусты, после чего слон согнул переднюю ногу в виде ступеньки и поднял рейнджера себе на шею как на лифте, после чего забрал хоботом лопату и потопал за остальными. Как в цирке, хотя этот номер явно не рассчитан на публику.
Самое интересное мероприятие - сафари на джипе. Загружаемся в джип (в самый дешевый тур включены не джипы, а автобусы, а это совсем другое дело), вместе с нами грузят 2 ведра морковки - и поехали! Джип колесит по бетонной дорожке среди джунглей и прогалин в них, иногда - едет вброд по неглубокой речушке, а по сторонам - животные на вольном выпасе: антилопы, ламы, олени, буйволы, зебры. Все они машин не боятся и подходят за кормом - берут морковку из рук. В особенности наглые зебры - засовывают морды прямо в окна, толкают носом в плечо и требуют еще морковки. По пути проезжаем площадки орангутангов, гималайских медведей, крокодилов, жирафов, львов, гепардов и тигров. Когда подъезжаем к хищникам, гид просит закрыть окна. В остальном складывается впечатление, что никаких заборов, сеток и прочих ограничителей здесь просто нет. На самом деле одни животные отделены от других невысокими заборчиками из проволоки и проволочной сетью на проезжей части. Проволока под невысоким напряжением, что создает у живности неприятные ощущения при соприкосновении с ней, и животные никуда не уходят. Особенно потрясли бегемоты - лежат в воде прямо на обочине и раскрывают огромные как чемодан пасти с внушительными клыками. Их мы кормили и морковкой, и морковной ботвой. Кинешь в пасть, а он пожует и опять пасть разевает, а там все это лежит в том же виде! Один ждал-ждал и не дождался - ломанулся прямо к окну - чуть руку не откусил за морковку! Жуть и красота одновременно!! И еще потрясли носороги. Какие огромные! Тоже подошли прямо к джипу, гид даже отъехал подальше и сказал, что их с рук кормить нельзя - мало ли что ему не понравится, а такая махина и джип перевернет, не заметит. В общем - просто обалдеть! А потом пошли в парк аттракционов - накатались на всем, что можно (все совершенно бесплатно, вернее - включено в стоимость тура, и неограниченно по времени) - всякие американские горки, карусели, сплав (или точнее - полет) в салазках по крутой речке. Интересно путешествие на лодке по реке в джунглях: экзотические птицы и бабочки летают над лодкой совершенно свободно (лодка по руслу речушки заезжает под занавеси из цепочек, которые не дают птицам улетать), тут же кролики, выдры, олени и прочая живность - как в сказке! Потом было шоу слонов (историческая тема освоения Бали и приручения местных слонов), но шоу в Тае намного интереснее. А потом - 1,5 часовое театрализованное представление по истории Бали с музыкой и местными танцами. Вот тут мы сидели, затаив дыхание. Какая красота! Такие костюмы, краски, наряды, на сцене - слоны, корабли, битвы! Словами этого не передать! Вышли под таким впечатлением!!! Парк выше всяких похвал!
Это мероприятие заняло у нас практически целый день, в Амарис попали около 5 вечера. Пошли на пляж, но купаться уже не хотелось, сели под зонт на пуфики, набитые шариками пенопласта (очень удобно - приобретает форму тела), взяли пивка и наблюдали закат. Самый лучший наш закат на Бали! Местные ребята негромко наигрывали на джембо и гитаре (знаменитый "Отель Калифорния" Игглз в такой аранжировке под закат берет за душу неимоверно!). Небо было чистым как никогда (обычно к вечеру появляются легкие облачка), и солнце падало прямо в море, почти вертикально. Низко над горизонтом оно становится красным, и можно смотреть без очков, как край его касается моря, диск вытягивается и начинает на глазах погружаться в воду, вот уже остается маленький красный краешек - и все! Наблюдают закаты тут многие, а этот фотографировали даже местные, и он удостоился аплодисментов благодарных зрителей. Не знаю, как передать словами все, что чувствуешь в такие минуты! Это просто ощущение всеобъемлющего счастья!
И вот наступил наш заключительный полный день на Бали. Его мы решили посвятить Ватэрбуму - местному аквапарку (31 доллар с носа, добирались на такси). Название как нельзя более соответствует сути. Ленька с Натальей, как бывалые, сказали, что сначала надо размяться на небольших горках и повели нас не в центр (там такая башня, откуда много разных стартов), а на окраину. Тут 3 горки: бумеранг, "унитаз" и катапульта (как оказалось впоследствии - как раз самые "крутые"). На первых двух катаются на надувных "плюшках", двух- и одноместных. А на катапульте - просто так, лежа. Вот как раз катапульта - самое страшное и есть. Сначала там идет практически вертикальная труба метров 8 высоты, а потом - гаситель скорости в виде мертвой петли. Старт представляет собой вертикальную кабину, закрывающуюся стеклянной крышкой (типа, хрустальный гроб). Сходство дополняет поза: руки скрещиваются на груди, ноги тоже надо скрестить. Выпускающий закрывает дверь специальным ключом, потом этот же ключ втыкается в другой порт и поворачивается "на старт", после чего в кабине металлический голос отсчитывает тебе в уши: "фри, ту, ванн", потом пол исчезает из-под ног (откидывается створка на которой ты стоишь) и ты летишь-падаешь в пустоту. В первый раз я как сжалась и зажмурилась - так и летела, хотя возникает непреодолимое желание цепляться за что-нибудь в полете. В общем, мертвая петля - это уже расслабление. Когда внизу тормозишь в водяном желобе, мысли у всех одинаковые: "слава Богу, жив!" и "где я, что это было?". Внизу сидит куча зрителей, которые не отваживаются поучаствовать, но с удовольствием прислушиваются к крикам испытателей во время полета и наблюдают за их рожами после приводнения. После катапульты все остальное уже не так будоражит кровь, но все равно здорово! Но больше полудня выдержать невозможно. Аквапарк постепенно наполняется людьми, отовсюду несутся визги и крики, на аттракционах появляются очереди. Хорошо, что мы пришли с самого утра (открытие в 9) и были практически первыми посетителями!
После аквапарка взяли такси и попросили водителя ехать медленно: у нас еще одно плановое мероприятие. При заезде в отель в этом районе видели витрины с висящими в них зажаренными целиком (с головой и клювом) утками. Выглядит очень красиво и аппетитно! С тех пор покупка целого "фрид дак" (жареной утки) стала нашей мечтой и идеей фикс. И вот в витрине - вожделенные даки. Останавливаем такси, влетаем с Ленькой в ресторан и вызываем там фурор своей просьбой завернуть нам "олл" (всего, то есть) дака на вынос. Народ суетится, пытается налить нам в мешочки каких-то многочисленных соусов, но нам некогда - останавливаться тут машинам нельзя. В результате на традиционный вопрос "ве а ю фром?" (откуда вы), гордо ответив "Руссия!", успокаиваем обслугу (ах, эти "крэйзи рашшен"!), хватаем нашего дака - и бегом. Тетенька-секъюрити даже движение остановила, чтобы мы могли спокойно улицу перейти! Утка обошлась нам в 300 тысяч местных тугриков (считай тысяча рублей - немало!) и особого впечатления своими вкусовыми качествами не произвела - если ее же да с яблочками, да в духовке с корочкой, - получается намного вкуснее! Но мечта есть мечта!
После поедания утки идем на пляж, опять катание на волнах и ожидание заката. Но сегодня уже не то: на небе облачка, к нашим ребятам-певцам подвалила целая группа клиентов (американцев, скорее всего) и загрузила их обслуживанием и открыванием многочисленных бутылок пива, так что им было уже не до песен. Ну что ж - сказка не повторяется - на то она и сказка!
А вечером - новое огорчение! Пегас украл у нас 9 часов Индонезии и моря. Завтра самолет не в 6 вечера, как планировалось ранее, а в 9 утра, выезд из отеля в 6 утра. Так что прощай утреннее купание и дневное катание! Вот они - чартеры!
Пока ехали на автобусе в аэропорт (мы с Димкой сидели впереди), русскоговорящий гид-балиец рассказал нам немного по истории Бали, про памятники (очень красивые!), которые встречаются на пути, про местную религию. Поняли (да поздно!) что обязательно надо в незнакомой стране организовать себе одну ознакомительную экскурсию с русскоговорящим гидом - тогда будут понятнее и местные обычаи, и история, и люди. Пегас предлагал такую экскурсию, да нас жаба задавила (70-80 долларов с носа).
В аэропорту, пока ожидали рейса, наконец-то "потрясли мошной" - в дютиках принимают оплату по карте - тут мы и оторвались за весь период вынужденного воздержания! И вот уже могучий Боинг отрывается от фантастической взлетной полосы Денпасара. Под крылом - восхитительный синий океан и белоснежные валы пляжей Куты. Прощай, Индонезия - страна под созвездием Южного Креста! Пусть мы и не нашли его на небе, но мы его точно видели, мы под ним были, а его звезды светили нам в пути, как светили мореплавателям за тысячи лет до нас и будут светить еще тысячи лет после! А дома мы опять откроем атлас мира - на Земле еще много стран, синее море, жаркое солнце и яркие звезды которых тоже ждут нас!
12.09.2012г |