Иранская классика: Шираз - Йезд - Исфахан
Поездку в Иран готовил давно, больше года, много читал - LP и поэзию Хафиза, смотрел форум Винского, фильмы Киаростами и Махмальбафа, и даже выучил фарси до уровня элементарного общения. И вот, наконец, получил долгожданный подарок от супруги на день рождения - подарок называется "съезди сам куда-нибудь, куда тебе хочется". Куда ехать, сомнений не было.
Билеты на Турецкие авиалинии заказал в декабре, в марте легко и быстро получил визу в иранском консульстве в Москве. Гостиницы бронировал заранее по электронной почте и дублировал звонками на ресепшн.
Сроки поездки: 9-20 апреля 2014 г.
Маршрут: Шираз - Йезд - Исфахан
Бюджет:
Авиабилеты - $568 (дорого, потому что намеренно не залетал в Тегеран);
Проживание - $273;
Питание - $116;
Экскурсии - $93;
Входные билеты - $56;
Транспорт - $53
ВСЕГО: $1,159
Перелет Турецкими авиалиниями в Шираз прошел стандартно хорошо, экранчик в подголовнике помогал следить за маршрутом полета. Самолет из Стамбула был битком набит итальянскими туристами. В Ширазе приземлились ночью в 2:30. Небольшой аэропорт был пуст, но очередь на паспортный контроль заняла около часа: пограничники не торопились. На таможне всех пустили через просветку. В зале прилета обнаружилась кафешка с чаем и сладостями, дама в черном хиджабе вежливо показала, где найти обменный пункт. Курс был неплохой - 30,500 риалов за доллар.
Таксисты запросили 150,000 риалов до гостиницы, на попытки торговаться ответили, что с иностранцев лишних денег не берут. Минут за 20 по пустынным улицам доехали до гостиницы Arg Hotel, заселился без проблем в 4-местный номер - хозяин за стойкой сказал, что других номеров у него нет. Спать.
10 апреля, Шираз
"Как прекрасен Шираз мой цветущий!
Да хранит его Бог всемогущий! ...
Приезжайте в Шираз, поглядите:
Совершенен в нем каждый живущий." (Хафиз Ширази, 1325 - 1390)
Отель Arg оказался неплох. Кондиционер, минибар в холодильнике (цены как в магазине!), чай-кофе, мыло-шампунь, туалетная бумага (!), тапочки, коврик для намаза и стрелочкой - кыбла - направление на Мекку. Завтрак... кхм... странный. Помимо традиционной лепешки нан и белого сыра, давали омлет с помидорами и жаренную картошку с нарезанными сосисками и маринованными огурцами. Кроме чая, в наличии оказался растворимый кофе. Ну и морковный джем, конечно же.
На ресепшн купил себе иранский номер телефона MTN Irancell за 8 долларов, пополнил баланс на 50,000 риалов и немедленно вышел на улицу.
Месяца фарвардина 21 числа 1393 года по иранской хиджре улица Тахти не внушала большого оптимизма: на ней находятся лавчонки, где продаются запчасти к мотоциклам. Прямо напротив отеля красовалась вывеска заштатного фаст-фуда с логотипом Coca Cola. Но я-то знал, что в пяти минутах ходьбы находится Базар Вакиль, а, значит, - центр совсем рядом. Иду, стараясь не задевать дам в хиджабах, как меня учили пособия по выживанию в Иране. Ощущение параллельности здешнего мира меня не покидает.
Базар Вакиль оказался галереей с высокими сводчатыми потолками. Там весело щебетали птички и народ торговался за специи, шмотки и бижутерию из нержавеющей стали.
Купил себе дешевый иранский крем для рук и лица, вышел с рынка на бульвар Зенд и свернул в сторону цитадели Карим-Хана.
Великий Карим-хан, основатель династии Зендов в XVIII веке, был скромный человек, и называл себя не шахом, а регентом (вакиль). Его цитадель не монументальна, а скорее аскетична. Одна из башен со временем наклонилась и стала вызывать ассоциации с пизанской. Вокруг цитадели пешеходная зона, подстриженная травка, лавочки и шахматные доски для желающих. Напротив падающей башни можно увидеть знаменитый памятник туристу с запачканным носом и фотоаппаратом. Внутри цитадели - апельсиновый сад и несколько композиций из восковых фигур. Еще есть неплохая экспозиция старых фотографий Шираза. Довольно много туристов-иностранцев, и еще больше разных школьных и производственных экскурсий. Вход в цитадель 150,000 риалов.
Вернулся к базару Вакиль, мечеть Вакиль меня не заинтересовала, а в Хаммам-е Вакиль (Регентские бани!) я-таки зашел. LP пишет, что когда-то здесь был ресторан или чайная. Теперь здесь тоже восковые фигуры отдыхающих персидских граждан, банщиков, писарей XVIII века. Народ весело щелкает затворами на фоне журчащего фонтанчика. Из колонок что-то рассказывают, и тут я понимаю, что ничего не понимаю на этом языке. Не пропустите веселую восковую свадебную церемонию в одном из дальних залов. Вход в Хаммам - 100,000 риалов.
Дальше был Мавзолей Шах-Черах. Прямая дорога от Вакиля вся в каком-то строительстве, я пытался обойти, и почти заблудился. Пока искал да расспрашивал прохожих, увидел на улице интересную смарт-парковку в действии.
Итак, Мавзолей Шах-Черах. Что такое Шах Черах, надеюсь, все читали. Усыпальница сыновей седьмого имама Мусы известна своими стенами и куполом, полностью отделанными изящной зеркальной мозаикой. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
А дело в том, что на территории памятника ДВЕ зеркальных усыпальницы, вторая - мавзолей Шахида Дастгаиба - усыпальница ширазского имама Абдул-Хусейна Дастгаиба, убитого в мечети Джаме Атик во время проповеди в 1981 году. Его же имя носит ширазский аэропорт. В моем издании LP (2008 г.) данная усыпальница не упоминается.
На входе охрана заставляет сдать фотоаппарат в камеру хранения. На телефон ноль внимания. На воротах написано, что не-мусульманам вход в сами усыпальницы запрещен. Гулять по двору можно сколько угодно. Ну уж очень хочется посмотреть на зеркала! Честно объясняю смотрителю на своем плохом фарси, что я не-мусульманин, и прошу разрешения зайти. И МЕНЯ ПУСКАЮТ к Шахиду Дастгаибу! Кроссовки под ключ в камеру хранения - и вот я внутри.
Изящная работа, аж дух захватывает! Как в замке Снежной Королевы! Никакие снимки не передадут полного эффекта, надо идти в Али Ибн-Хамзе, там дадут снять видео!
-----------------------------------
Возвращаюсь на бульвар Зенд, прохожу цитадель, за ней - площадь Шохада, из под которой из тоннеля на бульвар вылетают автомобили. Здесь город становится шумным и современным. Сегодня четверг, это значит, что банки после обеда закрылись до субботы. Вижу надземный переход с эскалатором, за ним нахожу обменный пункт сэррофи и дюжину уличных менял. Курс 30,000 меня вполне устраивает.
Там же нахожу турагентство Pars, где оплачиваю завтрашнюю экскурсию в Персеполь и покупаю билет на VIP-автобус в Йезд. Дамы в офисе делают мне комплимент по поводу моего фарси. Смущенно краснею.
Вечером отправляюсь на такси в ресторан HAFT KHAN, он находится недалеко от Ворот Корана. Это комплекс из нескольких ресторанов, среди них есть интернациональный Nofel, персидский Foroud, несколько фаст-фудов и кофеен. Очень популярное место в Ширазе. Нахожу место в интернациональном ресторане на 2-м этаже. Строгие официантки бегают в белых перчатках (и хиджабе), пианист неумело играет "Ноктюрн" Шопена. Выглядит как топовое место. Еда хорошая, но дорогая по местным меркам. Решил съесть кебаб, салат и лимонное пиво. Счет потянул на 700,000 риалов.
11 апреля, Персеполь - Пасаргады
"Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись." (Ветхий Завет, Кн. Исаии, гл.45).
В Книге Исаии есть также предсказание, что Кир Великий выведет евреев из Вавилонского плена. Так и случилось. Иранцы не любят об этом вспоминать, а Кир теперь является символом персидского национализма.
---------------------------------------
Пепелац прибыл за мной всего лишь с получасовым опозданием. Сегодня, месяца Фарвардина 22 числа 1393 года будет Персеполь, церемониальная столица великой Персидской империи. В микроавтобусе уже сидит веселая компания итальянских, бразильских и французских туристов.
Ехать до Персеполя около часа, но первая точка - Накш-е Ростам, гробницы персидских царей, высеченные в скалах неподалеку от Персеполя. Рядом находится Кааба Зартошт ("Куб Заратустры"), точное предназначение которого до сих пор неизвестно. Вокруг Куба все еще цветут степные маки...
ПЕРСЕПОЛЬ
Возвращаемся к Персеполю. Это очень туристическое и заорганизованное место - турникеты, секьюрити-контроль. Гид Амин показывает на сооружения в парке неподалеку - последний шах Реза Пехлеви в 1971 году построил здесь потешную столицу и пригласил сюда глав государств на празднование 2,500-летия Персидской империи. С тех пор сооружения не использовались и стоят в полузаброшенном состоянии, а иранцы возмущаются количеством денег, потраченных на мероприятие. Мне это почему-то напомнило форум АТЭС во Владивостоке.
Собственно, столицей библейского Кира Великого были Пасаргады, а Персеполь строил Дарий и его преемники. Иранцы гордятся тем, что Дарий не использовал труд рабов при постройке. Персеполь был церемониальной столицей и состоял из комплекса дворцов, а граждане работники жили в городе неподалеку, который не сохранился. Местами сохранились клинописные надписи на трех языках - эламском, мидийском и персидском. На сохранившихся портиках красуется символ арийской гордости - фаравахар - который впоследствии был использован нацистами в их символике. В 330 г. до н.э. сюда пришел Александр Македонский, все разграбил и сжег в отместку за сожжение персами Акрополя.
Остатки дворцов не произвели впечатления монументальности, какое я получил в Ангкоре или в Луксоре.
Лишний раз убедился, что в Иран едут подготовленные люди. В Персеполе видел историков, увлеченно фотографировавших каждый барельеф. Один из наших бразильцев бегло говорил на фарси. Две дамы из Канады работали в Иране во время исламской революции. Гид Амин держался с честью, обогащая исторические и архитектурные познания всей группы.
Дальше был ланч на траве в близлежащем парке. Была пятница, и парк был равномерно заполнен пикникующими иранцами. Два мальчика пришли познакомиться и угостили всех сырными шариками. Потом наш бразилец сыграл с ними в футбол. Приходил дедушка с медовыми сотами, но мы не купили, хотя соты были очень хороши. Потом за нами приехал другой микроавтобус, и мы поехали в Пасаргады.
ПАСАРГАДЫ
При въезде в столицу Кира Великого с плаката наc назидательно приветствовал Имам Хомейни c цитатой о врагах Ирана.
Здесь можно было оставить только название, ибо Пасаргады в VII веке были выкошены арабами под корень - и сады Пардис, и все дворцы. Теперь это поле, где одиноко возвышается гробница Кира Великого, а там и сям разбросаны остатки дворцовых колонн некогда цветущего города. Арабы не смогли или не захотели разрушить саму гробницу. Амин показал нам портретный барельеф Кира, самую старую клинописную надпись на персидском. Больше не-специалисту там делать нечего.
В Шираз возвращались около двух часов, на въезде в город с нами попрощался Амин.
"Спасибо, Амин! Хода хафез!"
Ужинал в ресторане гостиницы - салат-бар и беф-строганофф были неплохи, а местное фруктовое пиво я уже почти что полюбил.
12 апреля, Шираз
"У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что ≈ для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза." (С.А.Есенин)
Сергей Александрович был хорошо знаком с персидской поэзией, которая вдохновила его на "Персидские мотивы". А помните вот эти строки:
"Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою"
У Саади это звучит по-другому:
"Если в рай после смерти, меня поведут без тебя,
Я закрою глаза, чтобы светлого рая не видеть,
Ведь в раю без тебя я сгорать буду, словно в аду,
Нет, Господь не захочет меня так жестоко обидеть.."
------------------------------------
Итак, в этот прекрасный день меня ждали великие персы Хафиз и Саади. Не то, чтобы я знаток персидской поэзии, но "Бустан" Саади и "Диван" Хафиза не поленился, прочитал.
Но сначала я решил зайти в зеркальную мечеть Имамзаде Али Ибн-Хамзе, потому что мой LP пообещал мне, что там мне дадут снять видео этой нереальной красоты. Мечеть была как раз по дороге к Хафизу. LP не врал: внутрь запускали за символические 50,000 риалов и технику на входе не отнимали.
Красота действительно нереальная. Рекомендую!
От Ибн-Хамзе до беседки Хафиза рукой подать. По дороге разговорился с молодым поэтом из Кермана. Он мне открыл глаза на то, что шииты считают имама Махди мессией, то есть, Спасителем, и все удивлялся, почему это христиане считают пророка Ису Богом. Согласие было дальше, чем Хафиз, мы быстро пришли.
Мавзолей Хафиза
Здесь приятно, спокойно, люди читают стихи и с благоговением дотрагиваются до могильной плиты великого поэта. Шумная экскурсия из детского сада хором отвечала воспитательнице: "Арамгахе... - ХААА-ФЕЕЕЗ!!!" и пыталась усесться для коллективной фотографии.
От Хафиза останавливаю дедушку на древнем "Пайкане" и всего за 25,000 риалов еду в центр, к тому самому наземному переходу на Шохаде. Там захожу в книжный магазин и покупаю себе подарочное издание "Дивана" Хафиза на языке оригинала - шикарная мелованная бумага, миниатюры и все написано насталиком - этим специфическим персидским почерком, который очень трудно читать. Меняю еще денег и отправляюсь на такси в Сад Эрам. На такси в Ширазе ездить очень просто и недорого - любая поездка в пределах 50,000 - 100,000 риалов.
Сад Эрам
Это Ботанический сад Ширазского университета, небольшой, тенистый, с фонтанчиками и аллейками, в которых прячутся молодые пары.
Но как бы ни было приятно отдыхать в тенечке в саду Эрам, а день близился к вечеру, и последним пунктом программы у меня был..
Мавзолей Саади
Хочу отметить, что место захоронения этого поэта гораздо более коммерциализовано, чем беседка Хафиза. Здесь продаются сувениры по не очень милосердным ценам, но советую купить тут, так как сувениры класса "кич" в Иране вообще редкость.
Лирическое отступление о вине.
Почитать персидских классиков, так они все поголовно были запойными алкоголиками. Что у Саади, что у Хафиза в стихах вино льется рекой. Можно с этим спорить, ибо для суфия вино - одна из стадий познания, и в стихах это аллегория. Так или иначе, Шираз действительно является родиной ширазского вина. Вопреки всеобщему мнению, в оригинале это было белое вино. Потом лозу якобы вывезли в Австралию, и теперь шираз - это красное австралийское вино. После исламской революции вино больше не производится, но виноград есть. Официально алкоголь под запретом, и наказание предусмотрено суровое.
Наверное, это хорошо, иранцы научились отдыхать без алкоголя. Есть безалкогольное пиво оригинального "пивного" вкуса (malt) и фруктовое - мне особенно понравились персиковое и клубничное. Марки HeyDay и Istak льются там же, где и Кока-Кола с Пепси.
Вечером был ужин, опять в отеле. Языков в этом блюде без названия было больше, чем картошки. Назавтра я уезжал в Йезд.
13 апреля, Шираз - Йезд
Утром пробежался по магазинам на бульваре Зенд, но ничего не нашел, кроме открыток. Решил отложить основной шоппинг до Исфахана, чтобы не таскать с собой лишних тяжестей.
Днем за 80,000 риалов доехал до автобусного терминала Карандиш. Терминал впечатлил: он больше походил на аэропорт, особенно изнутри. К платформам важно подъезжали современные МАНы и Вольво-басы.
VIP-автобус до Йезда тоже порадовал: 24 места в три ряда, практически бизнес-класс самолета. Удобные сиденья с подножками, откидываются на 45 градусов. Телевизор работает, показывали какую-то комедию о неудачнике с шестью детьми. Разнесли печенье с соком. Женщин и мужчин рассадили на разные ряды. За 6 часов удовольствия заплатил 350,000 риалов.
Лирическое отступление о дорогах и иранском автопроме.
Иран обладает огромными природными запасами углеводородов. Это многое объясняет в этой стране. Асфальт дешев, и правительство тратит огромные деньги на улучшение транспортной инфраструктуры. Между всеми основными городами проложены современные скоростные автобаны, и даже второстепенные дороги имеют замечательное покрытие. Позавидуешь.
Бензин в Иране производится, но он плохого качества, потому что собственные нефтеперерабатывающие заводы устарели и не модернизируются из-за санкций. Это привело к парадоксальной ситуации, когда страна-экспортер нефти импортирует бензин. Причем, покупает оно его значительно дороже, чем продает: литр бензина в Иране стоит 5,000 риалов - дешевле, чем вода. Бензин дешев, проезд по стране и вообще логистика тоже очень дешевы. У среднего класса в каждой семье по две машины, обычно иранского производства.
Об иранском автопроме и автопарке - отдельное слово.
Иранский автопром - самый автопромистый на Ближнем Востоке. Иран Ходро - крупнейшая автомобильная компания в регионе, они собирают разнообразные Пежо, автобусы, грузовики по лицензии и собственные легковые автомобили. До 2000 годов народным автомобилем был Пайкан, тоже созданный на базе Пежо. Поскольку бензин дешев, инженеры не позаботились о снижении расхода топлива. Чадящие Пайканы заполонили иранские дороги, и в больших городах с ними пришла чудовищная загазованость воздуха. Сейчас Пайканы вытесняются более современными моделями - Самандами от Иран Ходро и Сабами от САЙПЫ, второго иранского производителя.
Вобщем, почти все иранские автомобили, грузовики и автобусы собраны в Иране.
В думах об иранском автопроме шесть часов пролетели незаметно, и вот мы въезжаем на новенький автобусный терминал в Йезде. Таксисты встречают прямо у дверей автобуса, и до забронированной гостиницы Orient Hotel езды максимум полчаса.
В Ориенте обнаруживается проблема: меня не ждали.
Отель ссылался на то, что я явился слишком поздно - в 9 вечера (!), и час назад они получили инструкцию лично от Али Язди из Silk Road об отмене брони. Вобщем, мест не было, хотелось есть и спать. Работник отеля Хасан предложил сначала поесть, пока он разбирается с моим расселением. Кипел мой разум возмущенный, но желудок хотел свое. (Деньги за ужин отель с меня не взял).
В ресторане встретился с Кариной, участницей одного из популярных туристских форумов, обсудили планы на завтра - планировался старый город, зороастрийский храм. Ее поселили в дорм в этом же отеле.
Закончилось тем, что меня тоже поселили в 8-местный дорм (в другой) с туалетом и душем на улице. Хорошо еще, что в дорме я был один. Но постоянно передвигаться между умывальником и комнатой очень неудобно, учитывая иранский дресс-код. Утро вечера мудренее.
Удобства дорма расписывать нет смысла, там три двухъярусные кровати, печка и лампочка Ильича. Вещи можно развешивать по спинкам кроватей (это если нет других постояльцев). Кровать жесткая, но спал я, как младенец.
Orient Hotel - невысокого уровня караван-сарай. То есть, все двери номеров выходят во двор. Во дворе, как водится, ресторан и вечерние посиделки. Отель - партнер отеля Silk Road. Как объяснил мне Хасан, не я первый в такой ситуации. Вся система Silk Road сейчас работает на обслуживание тургрупп, и индивидуалам часто отказывают даже при наличии брони. Вобщем, если есть возможность - не бронируйте ничего у Silk Road - рискуете оказаться в дорме. P.s. за ночь в дорме заплатил 230,000 риалов.
14 апреля, Йезд
И вот настал день 25 месяца фарвардина 1393 года. Погода обещала быть хорошей, я жил в самом центре старого глинобитного города Йезд.
Завтрак в Ориенте иранский, то есть, чуть поменьше, чем континентальный - лепешка-нан, белый сыр, финики, морковный джем и, конечно, чай. По-моему, еще было яйцо. Пошел к Хасану договариваться насчет машины в Мейбод - Чак-Чак - Харанак и билета в Исфахан. А он и говорит, что нашлось место в отеле Oasis Hotel - это тоже караван-сарай, партнер Silk Road.
Идем вместе с Кариной в Oasis, и там находится ДВЕ комнаты. По сравнению с дормом это рай на земле. Немедленно переезжаем.
Очень типичный караван-сарай, дверь во двор, амбарный замочек, пара полуслепых окошек и стены из самана. Зато есть холодильник. Под порогом в ванную - муравейник. У муравьев здесь больше прав быть, тем более, что по ночам они спят.
Планы поменялись, Карина заболела. Собрал рюкзак, кинул туда фотоаппарат и немедленно вышел...
...поначалу впечатление такое, что попал именно в 1393 год. Глухие саманные стены, галереи, древние бадгиры и дамы в черном, спешащие в Мавзолей Рокнаддина. Только газовые трубы, фонари и проезжающие мимо мотоциклисты возвращают в настоящее. На двери на фото - мужской и женский "звонок". Тот, что с кольцом - женский. Колотушки реально издают разный звук.
В Йезде нет каких-то особенных памятников, от вида которых захватывало бы дух, но сам старый город огромен и производит неизгладимое впечатление. За стенами находятся уютные дворики, подобно тем, которые я уже видел в караван-сараях, мечети, детские сады, рестораны.
В старом городе много чего закрыто, например, в Мавзолей 12 Имамов войти не удалось, а в Мавзолей Рокнаддина - да, но он на реставрации и выглядит не очень презентабельно. Открыта Тюрьма Александра. Спускаюсь в подвал, который якобы и выкопал Александр Великий. Там уютная кофейня, прохладно и фонтанчик. Беру бутылку пива и сажусь отдохнуть. Подходит девушка и просит с ней сфотографироваться. Мое первое удивление - но как я могу отказать даме?
Там же зашел в отель-музей "Фахадан" и посмотрел на то, как должен выглядеть элитный караван-сарай.
Вторую половину дня потратил на долгую пешую прогулку к зороастрийскому храму огня Атешкадех. По пути фотографирую Амир-Чакмак и памятник водоносам перед ним.
Атешкадех. Храм как храм, фаравахар над входом, вечный огонь за пуленепробиваемым стеклом, портреты Заратустры. Особого впечатления не производит.
Во дворе храма встречаю мальтийских туристов, которых уже дважды видел в Ширазе. Они говорят, что встреча в третий раз - это уже не случайность. Меняемся координатами. Оказывается, они идут тем же маршрутом, что и я, и следующий город у них - Исфахан.
Попытки поужинать на достархане заканчиваются в ресторане отеля "Кохан". Опять кебаб и пиво.
На завтра договорились на экскурию в Мейбод - Чак-Чак - Харанак, по 45 долларов с меня и Карины. Машина и гид от Silk Road. На улице можно найти намного дешевле.
15 апреля, Мейбод - Чак-Чак - Харанак
Темна ночь, темны пути Заратустры. (Ф. Ницше)
Темна ночь прошла, настало следующее утро. В 8 часов за нами на Саманде прибыл наш знакомый Хасан из Ориента. Сегодня он будет нашим гидом.
Сначала едем в Харанак.
Харанак
Это заброшенная деревня в 80 км от Йезда по дороге на Мешхед. Жителей оттуда переселили лет 50 назад из соображений безопасности. Остались лишь глинобитные дома в 2-3 этажа, живописно прилепившиеся к склону холма. А вокруг расстилается лунный пейзаж... Гид рассказывал нам, как местные жители использовали природные возможности для создания тени, сквозняков, показал нам древнюю мельницу, хаммам и недостроенную мечеть.
Чак-Чак
Снизу храм смотрится зеленым пятнышком, прилепившимся к серо-желтой скале. От стоянки нетрудный подъем по ступенькам - минут 10.
Не буду пересказыват легенду про царевну, которая спасалась здесь от арабских завоевателей, напомню только, что "чак-чак" по-русски это "кап-кап". Сам храм спрятался в пещере за массивной дверью с профилем Дария. Огромное дерево растет ПРЯМО ИЗ ПЕЩЕРЫ, а со свода до сих пор капает вода. Застали в храме молящегося зороастрийца. Ну, и как всегда - Заратустра. Интересное место!
Чак-Чак - это главный зороастрийский храм в Иране, и каждый июнь сюда собираются тысячи последователей на праздник. Те, кто не успел уехать до заката, могут остаться переночевать здесь же, благо есть помещения для ночлега.
На спуске пьем чай с кусковым сахаром и ОПЯТЬ ВСТРЕЧАЕМСЯ С МАЛЬТИЙЦАМИ! Они едут наоборот - из Мейбода в Чак-Чак и дальше в Харанак.
После Чак-Чака берем направление на древний Мейбод.
Мейбод
Я и не ожидал, что в этом маленьком городе может оказаться столько интересного. Начинаем с замка Нарин. Табличка во дворе замка гласит, что его начали строить 6,000 лет назад (!). Четыре этажа до сих пор стоят, а с площадки наверху замка открывается потрясающий вид на глиняный Мейбод.
Далее заглядываем в льдохранилище (!). 33-метровое яйцо наполовину вкопано в землю и изнутри похоже на салон НЛО. Лед готовили в бассейне снаружи и укладывали слоями до половины этого яйца. Внутри холодно.
Через дорогу стоят бадгиры с цистерной для воды и караван-сарай Аббасидов с музеем исторических ковров. Мастер на наших глазах ткал ковер на древнем станке, а в экспозиции лежали ковры начиная с 13 века.
Последним пунктом нашей программы в Мейбоде была голубиная башня. Вроде ничего особенного снаружи, зато как театрально изнутри. Голуби шли на перо и мясо, их использовали в почтовой службе, а гуано собирали на удобрения.
Обед в Мейбоде в ресторане Зейтун. Возвращаемся в Йезд.
По возвращении решаем с Кариной доехать до сада Довлатабад - там находится самый высокий восьмигранный бадгир (33 м) в Йезде (и в Иране), и с его работой можно познакомиться наглядно. Группа молодых людей самозабвенно объясняет нам принцип работы. Я ничего не понимаю в физике, но получается, что четные каналы бадгира втягиват воздух с улицы, а нечетные - выталкивают его обратно! В качестве доказательства девушка бросает бумажку в один из каналов - бумажка долетает до самого верха!
В саду можно выпить кофе и съесть мороженого - очень недорого. В саду на достарханах сидели иранцы. Компания молодых девчонок хором пела 'Happy Birthday to you!' какому-то датчанину, который растрогался до слез. А девчонки потом хохотали и рассматривали фотки на своих планшетах.
Лирическое отступление об иранских туалетах
Общественных уборных в иранских городах достаточно много - намного больше, чем у нас. Выразительные указатели с надписью WC часто встречаются на городских улицах. Они бывают разного качества, главное сходство между ними - они все "азиатские" (вспомните Курский вокзал лет 20 назад), во всех нет бумаги, а есть шланг для подмывания. Так положено по гигиене правоверным мусульманам. Делается это левой рукой, поэтому левой рукой в Иране не принято делать ничего другого. Проблема в том, что М и Ж часто не обозначены соответствующими символами, и даже вязью там не написано "мужчины" и "женщины". Угадайте, что там написано - "ДЛЯ БРАТЬЕВ" и "ДЛЯ СЕСТЕР". Обычно девочки налево, мальчики направо, но нелишне выучить на фарси в письменном виде, что "беродэр" это "брат", а "хохэр" - это "сестра". В гостиницах же часто встречаются европейские "троны". Там, где они есть, есть и бумага. Туалетную бумагу будет нелишне привезти с собой в Иран - пригодится.
--------------------
В отеле встречаем молодую пару из Москвы - Анатолия и Веру (если читаете - привет!). Они в восторге от страны, наладили скайп и сообщают родителям, что их не взяли в плен исламские фундаменталисты. Идем с ними искать достархан и опять оказываемся в отеле - на сей раз ужин был за шведским столом в отель-музее "Фахадан" (я там уже был вчера). Еда так себе, но Иран вообще не гастрономический рай. Разговоры в отеле за персиковым пивом закончились за полночь.
16 апреля, Йезд - Исфахан
Автобус от Йезда до Исфахана обошелся мне в смешные 170,000 риалов, причем Хасан стыдливо сообщил, что 50,000 была комиссия за доставку. Новый терминал в Йезде был интуитивно понятен, выходы к автобусам шли через стойки соответствующих транспортных компаний. Моя компания была ADL, и ее VIP-автобус был похуже, чем тот, что вез меня в Йезд из Шираза. Но все равно - хороший! Мне не понравилось только, что в него пару раз запускали попрошаек. Водители делали свое дело - грузили коробки, какие-то обглоданные кости для перевозки кому-то, подсаживали пассажиров на остановках, и постоянно тусовали мужчин и женщин так, чтобы они не оказывались сидящими рядом. Съев свои положенные плюшки, я полдороги просто дремал, уткнувшись в сидение впереди. Кино не показывали.
---------------------------
Через 4 часа въехали в Исфахан, и он сразу же поразил меня своим движением и пробками. Город был явно бОльшего масштаба, нежели Шираз или Йезд. Автобус проехался по объездным автострадам и прибыл на северный терминал Kaveh.
Дедушка на древнем "Пайкане" запросил 130,000 риалов и был счастлив, что я не стал торговаться. Я сидел на сломанном сиденье и ждал, когда у машины вывалится дно. "Пайкан" чихал, тужился и чадил, дедушка ругался на подсекавших его водителей. Я как мантру повторял лозунг наших Жигулей: "Не ***, доедем!" Доехали. Бульвар Чахарбаг. Отель Иран.
Мраморная плитка на ресепшн обнадеживала. Отель был неплох, но ресепшн опять не помнил, что я у них бронировал, поэтому пришлось переговорить с хозяином (тут же дали трубку) и напомнить. Он вспомнил. Туалет азиатский, бумаги нет, душ в пол и стекает в "очко". Остальное все замечательно, холодильник с водой, телевизор, вайфай на ресепшн. Завтрак иранский, и не шведский стол, а тетенька принесет на подносе - яйцо, лепешка-нан, плавленый сыр, морковный и вишневый джем, ну и чай, конечно.
Расположение +10! - выходишь прямо на центральный бульвар Чахарбаг, 15 минут пешком до площади Имама в одну сторону, и столько же - до моста Си-о-Се-Поль в другую сторону. Бульвар очень зеленый, куча магазинчиков, забегаловок и народа. Вечером Си-о-Се-Поль фееричен.
После пробежки до моста Си-о-Се-Поль определяю место ужина - о, приятный сюрприз! - сегодня это ресторан "Venice", ну или проще - "Венеция". Предвкушаю итальянскую кухню в сердце Ирана.
Салат-бар очень неплох, рядом компания девчонок что-то отмечает с пиццей, официант как две капли воды похож на Ивана Урганта. Принесли пасту с морепродуктами, и, увы, на мой вкус она чересчур острая. Незачет итальянской кухне в Иране. Если паста была слишком острая, то счет оказался слегка пересолен, - и это был единственный раз в Иране. Ресторану "Венеция" незачет. После пришлось покупать на улице пару литров персикового пива, после такой пасты все время хотелось пить.
17 апреля, Исфахан
"А из Йезда пошел в Исфахан, пять дней шел, и в Исфахане был шесть дней." (Афанасий Никитин)
Как уже описывал, из Йезда в Исфахан я ехал четыре часа, и у меня было всего три дня на этот город, а не шесть, как у Афанасия Никитина.
В первый день я решил отправиться в армянский квартал через мост Си-о-Се-Поль.
Пятнадцать минут по приятному зеленому Чахарбагу, и вот он - знаменитый мост. Но, увы, днем очень заметно, что в речке нет воды.
Перешел мост и обнаружил на другой стороне очень приятный парк, который шел вдоль берега реки как раз мне по дороге в армянский квартал.
До армянского квартала идти довольно далеко, но вот, наконец, вижу тоненькие крестики на куполе на фоне голубого неба.
Св.Вифлеемская церковь (Келиса-йе Бейт Лахм) была построена в 1628 - 1648 г.г. на деньги Ходжи Петроса Валиджаняна, который здесь же и захоронен. Неожиданно обнаруживаю, что церковь открыта.
Очень типично для армянских церквей в Иране включение элементов персидской архитектуры, таких как мозаичные купола, например. В храме нет туристов, и можно какое-то время побыть наедине с собой.
Буквально в пяти минутах ходьбы - знаменитый Ванкский собор (Келиса-йе Ванк) или Собор Всех Святых, главный храм армянской общины в Иране.
Место очень туристическое. Очень красивые фрески в храме. На территории находится музей, где экспонируются древние манускрипты Священного Писания, шахские указы, касающиеся жизни армянской общины, немного живописи и других артефактов. Стенд, посвященный геноциду армян в 1915 г. Во дворе - памятник жертвам геноцида в виде свечи. Место хорошее, вот только туристов многовато.
Надо было, конечно, доехать тут же до моста Хаджу, но очень хотелось еще раз пройтись по прибрежному парку. И как же я мог не дойти до площади Имама! Вобщем, ноги уже начинали отваливаться. Площадь, как площадь, может быть, чуть побольше Красной. Вокруг торговые ряды с изделиями народных промыслов по недешевым ценам, мороженое, чай, ферени.
Сюрприз! В рядах с народными промыслами великое множество самоваров, и называется он так же - "самовар".
Еще раз к вечернему мосту Си-о-Се-Поль. На бульваре ко мне подошли две девушки (удивление номер ДВА). Решили попрактиковать свой английский. Оказались инженеры-химики, работают на шинном заводе. Разговаривали минут сорок, зато я выяснил, где женщины в Исфахане покупают золото - на рынке Хонар. Вход с бульвара, в пятницу не работает. На прощание позируют для фото на фоне ночной площади Энкелаб.
У моста - группа парней тоже спросила кто я да откуда. По-английски ни слова, "Зенит" - Петербург, "Рубин" - Казань, мир, дружба, Россия хуб, Иран хейли хуб. Фото на память.
Желудок требовал свое, по дороге вижу вывеску на фарси "Ресторан 1001 шаб", ну "1001 ночь", не иначе. Поднимаюсь по лестнице и вижу заурядное предприятие общественного питания с террасой на бульвар. Народу никого, по-английски опять ни слова, зато есть меню на английском. Опять кебаб и лимонное пиво... Опять не достархан и ну не ах...
p.s. Вечером в гостинице уже братаемся с мальтийцами Рене и Ричардом - они тоже живут здесь.
18 апреля, Исфахан
"Кто видел Исфахан, тот видел половину мира" (иранская поговорка)
Была пятница, 29 фарвардина 1393 года. Пятницу иранцы посвящают отдыху и семье, большинство магазинов и заведений не работает. С утра по телевизору крутили военный парад из Тегерана, ибо в этот же день случился государственный праздник - День иранской армии.
Поскольку рынки тоже были закрыты, день было решено посвятить дворцам и Площади.
Первым по списку был Чехель Сотун, дворец 40 колонн. По периметру парка шел забор, на котором были развешаны различные высказывания из Корана. Со многими из них трудно не согласиться. На входе за 100,000 риалов выдается аудиогид (есть английский, русского нет), на самом деле не очень он нужен - во дворце на табличках и так много чего написано. Колонны были деревянные и в пруде отражались плохо. Зато сефевидские фрески внутри были замечательны - и восстановленные, и оригинальные.
Во дворце ко мне присоединилась Карина, которая уже успела съездить в Шираз, вернуться в Исфахан, и теперь проживала в иранской семье. Вдвоем стало веселее. Народ устраивался в тенечке на пятничный пикник.
Дворец Хашт Бехешт изнутри не очень понравился. Снаружи красиво.
И опять площадь Имама - ноги все время поворачивают к ней. На площади в разгаре пятничная молитва - по громкоговорителю передают проповедь из Шахской мечети. Народ идет в нее и, помолившись, опять возвращается на площадь на всенародный пикник. Попытка проникнуть в Шахскую мечеть не удается - нам вежливо сообщают, что после молитвы в 3 часа мы ДОЛЖНЫ в нее попасть, а раньше - никак.
Обед в ресторане "Партикан". Да, опять кебаб. Угадайте, кто сидел за соседним столиком? Правильно, мальтийцы Рене и Ричард!
Две студентки на площади останавливают нас поболтать, минут через 40 общения - опять фото на память (удивление номер три). Все происходит под громогласные звуки азана. Никто не торопится падать на колени. Дети продолжают играть в футбол, лошадки катают народ по площади, очереди за ферени не расходятся.
Мечеть Лотфоллы оказывается открыта. Красиво. Потом на фото обнаружил "хвост павлина", который я поймал на куполе!
Дворец Али Капу не впечатлил - заберитесь наверх, оттуда открывается лучший вид на площадь.
Шахская мечеть, попытка номер два. Вход закрыт и охраняется солдатами. На вопрос "Когда?" получаем неутешительный ответ: "Фардо, саате ноу", завтра в 9 часов, то есть. Увы, Шахская мечеть, достояние ЮНЕСКО, так и осталась непосещенной...
Также остались за бортом Великая Пятничная мечеть и мост Хаджу. Потому что дальше начался его величество Шоппинг. Тут мы с Кариной расходимся, чтобы не мешать друг другу.
Вечер пятницы был посвящен покупке миниатюр на верблюжей кости и медных вазочек. Это не очень интересно...
На ужин я целенаправленно пошел в рекомендованный LP ресторан "Шахрзад". На входе стояла терпеливая очередь из иранцев. Поскольку я был один, столик для меня быстро нашелся. Ресторан был забит тургруппами, сервис был неспешный, еда более-менее стандартная. Опять не достархан... С соседнего столика иранцы передали тарелку со сладостями. Мерси!
19 апреля, Исфахан
Шопинг
Что покупать в Иране? Ковры, миниатюры на верблюжей кости, изделия народных промыслов, сладости, золото. Бирюза у них и впрямь салатового цвета и с вкраплениями. Не смотрится. Ковры - если хорошие, то дорого... Сладости - специфические, все сплошь из сахара, сделано под чай. Вкусен традиционный исфаханский газ - нуга с фисташками. Сохан тоже ничего. Понравился миндаль в жженом сахаре. Слова хелва иранцы почему-то не знают, показывают на абрикосовый мармелад с миндальной стружкой. А кунжутную халву я так и не увидел.
Золото. В Исфахане идите сразу на рынок Хонар, там только золото и продается. В основном, желтое и белое, красного очень мало. 750 проба стоит в среднем 42 доллара за грамм. Выписывают какую-то розовую бумажку, видимо, для таможни. При торге сбрасывают процента три, не больше.
Сувениры класса "кич" в Иране редкость, найти магнитики или какую-нибудь дрянь на подставочке - проблема.
В общем, весь последний день в Иране прошел за уяснением этих шопинговых истин, а жаль, потому что Исфахан для меня остался недосмотренным. Есть повод приехать опять...
Ужин состоялся в назначенное время в никому не известном ресторане "Ресалат". Идете по бульвару Чахарбаг, и на пересечении с улицей Abbas Abad смотрите направо. Видите красную вывеску "Ресторан" на фарси (пора бы выучить!) со стрелочкой вниз. Это он. Это был самый вкусный и самый дешевый чело кебаб кубиде за все пребывание в Иране. Рекомендую!
-------------------------------------
Поздний вечер прошел за сборами. В пол-второго ночи пришло такси. За 30 км таксист взял 140,000 риалов. В аэропорту хамовитые грузчики предложили тележку за 100,000 риалов. В пустом аэропорту обнаружился магазинчик со сладостями и кофе 3 в 1. Обменник не работал. Услышал русскую речь. "Христос воскресе! - "Воистину воскресе!" Сегодня же ПАСХА!
Турецкий самолет опять полон туристами, на сей раз из Испании. Вижу бразильца, с которым ездил в Персеполь. Через пять минут почти все женщины оказываются без хиджаба. Прощай, Иран!
--------------------------------------
Приеду ли я еще? Вполне возможно - Иран не одноразовая страна, здесь можно провести несколько месяцев за осмотром исторических памятников и природных красот. Страна показалась безопасной и удобной для путешествий. Люди доброжелательны - ни одной темной личности за 10 дней.
-------------------------------------
СОВЕТЫ:
1. Сделайте ксерокопию вашей визы - пригодится при покупке билетов и экскурсий, пока ваш паспорт изъяли на ресепшн для регистрации в полиции;
2. Туалетная бумага - пригодится. Ее нет ни в одном общественном туалете, в гостиницах и ресторанах есть, но не во всех;
3. Фарси - полезно выучить хотя бы на элементарном уровне. Часто нужен при общении в магазинах, на рынках, с таксистами. Язык нетруден. |
Голубиная башня в Мейбоде
Улица в старом Йезде
Бадгир и цистерна для воды в Йезде
Заброшенная деревня Харанак около Йезда
Крыши Мейбода
Купол льдохранилища в Мейбоде
Мечеть Лотфоллы в Исфахане
Дворец Хашт-Бехешт в Исфахане
"Хвост павлина" на куполе мечети Лотфоллы в Исфахане
Площадь Имама в пятницу, Исфахан
"Падающая башня", цитадель Каримхана, Шираз
Памятник туристу, Шираз
Гробницы Накше-Ростам, около Шираза
"Куб Заратустры", Накше-Ростам, Шираз
Зеркальный интерьер мечети Имамзаде Али Ибн-Хамзе, Шираз
Мечеть Имамзаде Али Ибн-Хамзе, Шираз
| |
|