Более шестидесяти лет австралийцы имеют потаённую надежду, что где-то в дебрях горный лесов ещё прячется тасманийский тигр. Наполовину полосатое животное, которое исчезло с глаз научного мира ещё в 30-ых годах. Чуть не треть острова отдано под охрану. Здесь ещё сохранились ни разу не горевшие и не рубленые человеком леса. А таких мест на земле очень мало. Их-то я непременно и хотел посмотреть. Маршрут проходил через национальный парк Cradle Mountain. Расспросив у рейнджеров о возможности пересечения парка, понял, что на это требуется от четырёх до шести дней, что мои кроссовки обязательно развалятся, что погоду гарантировать никто не может. В общем, надо экипироваться во всё фирменное, везде по возможности регистрироваться и пользоваться только газом в специальных приютах. Ну, думаю, ладно, сутки похожу, присмотрюсь, сам оценю обстановку. Прекрасный горный воздух, безукоризненное небо, красоты тасманийской природы и ожидание неизведанного настроили меня самым благодушным образом. Буду идти, получать удовольствие, не думая о времени. Осмотрев сумрачные дождевые леса c мохнатыми зелёными стволами и переплетающимися сучьями, я покинул окрестности станции рейнджеров. Через луга с кочкообразной травой, через древние гигантские рощи эвкалиптов, мимо чистейших рек - вперёд. Цель видна - это горная колыбель из мощного хребта гребнем взметнувшимся в голубое небо. Стволы деревьев здесь падают от старости. Можно представить, как выглядели эти места ещё при жизни аборигенов. Потом их всех выбили белые пришельцы.
Травяные поверхности, прячущие под собой воду, напоминают нашу тундру. Тропа постепенно поднимается, пока не приводит к чудесному Кратерному озеру. Картина, открывшаяся передо мной, настолько поразила, что я стоял у маленькой хижины в истоке ручья и был подавлен нависающими над водой горными стенами. В Тасмании уже осень, и краски более яркие. Такие солнечные дни здесь бывают крайне редко. Только что протискивался через колонны деревьев и любовался стиснутыми водопадами, и вот на тебе - простор воды. В округе ещё несколько живописных озёр. Но на высоких перевалах уже появилась вода на тропе, и поползли облака. Однако меня уже ничего не могло остановить. Этот день был самым впечатляющим по положительным эмоциям. Миновал древнюю деревянную хижину, поздоровался с отдыхающими туристами. Тут так принято. Цирки уходят вниз. С их обрывов слетают какие-то птицы, вроде ласточек, да ещё живописно падающие струи воды. В лесной зоне появляются валлаби, а затем совсем маленькие кенгуру - падемелоны. Эти более пугливы, чем большие.
В районе озера Windermere - живописный ландшафт. Среди воды островки скал, поросшие деревьями, отсутствие ветра. Выхожу к хижине и вижу такую картину. В ряд сидит толпа народу и усиленно орудует ложками, только скрежет стоит. В такой тесноте ночевать не хочется, да и ехал сюда, чтобы побыть наедине с природой. За это стремление сразу был вознаграждён встречей с вомбатом. Забавный толстячок посидел немного, затем стал улепётывать среди мшистых камней в свой первобытный лес. Быстро темнело, дул сильный ветер, и уже весьма пасмурно. Оценив перспективы ночёвки в такую погоду на открытом пространстве в горах, я тоже свернул в этот лес. Немного продравшись через дебри опушки, стал подыскивать среди переплетений причудливых стволов и ветвей место для ночлега. При дыхании изо рта шёл пар. Высота - 1000 метров над уровнем моря. А у меня тропический вариант снаряжения. Чтобы не тащить лишнего, Тасманию предполагалось перетерпеть. Вот и буду терпеть теперь всю ночь. Конечно, мог устроить себе здесь обычную нодью, но из уважения к этим лесам устроился спать в гамаке. Под собой тонкая "пенка", сам во всей одежде, в чехле от спальника. Но небольшой костёр всё-таки сделал, сварил бульон и поел с галетами. Да мокрые кроссовки подсушил. Ветер всё крепчает, раскачивая кроны. Осталось заорать только тасманийскому дьяволу. На самом деле можно спать спокойно, так как хищников здесь нет. Только вот хочется верить, что жив ещё тасманийский тигр. Кто-то возится в темноте. Опять, наверное, непоседа вомбат. Небось, сильно удивлён, что люди ночуют в его вотчине. В жизни много приходилось терпеть неприятных часов, так и эта ночь прошла в сокращении и растирании мышц. Как всё-таки здорово, что я здесь, в этих первозданных дебрях.
С первым намёком на рассвет я встал и размялся, чтобы прекратить озноб. Дальше дорога становилась всё хуже. Травяноболотная растительность с туманом, облаками и моросью. Иногда видны блюдца озёр - прямо наш Нарьян-Мар какой-то. Ни и это следовало посмотреть, чтобы потом порадоваться окрестностям горы Осса. Самая высокая вершина Тасмании разрушенным каменным столбом уходит в небо. Живописная сосновая долина окружает её. С удивлением обнаруживаю массу пиявок на ногах, когда опустил их в небольшой ручеёк. Надо было немного подсушить уже не то что кроссовки, а просто побелевшие ноги. Вовсе не хотелось потёртостей. То ли я пиявок утром в траве набрал, толи в этой луже, непонятно. Хорошо, ни одна не впилась. Шлось легко. Рюкзак у меня не превышал 10 килограммов. Вода из любого ручья - хоть на экспорт, перекус ветчиной, галетами. В воду лимонную кислоту и сахар. Совсем недавно принял решение, что не буду выходить из парка на озеро Rowallan, а доберусь до конца, до озера святого Клейра. При таких впечатлениях недостаток питания не ощущается, а о бессонной ночи не думаешь. Тем более, впереди новое чудо! Водопад D"Alton. В узкую расщелину, затенённую дождевым лесом, двумя ступенями падает вода. Игра струй завораживает. Из кипящий чаши вода уходит в теснину красноватых скал и теряется где-то в дебрях. Тут целый каскад водопадов, но всё не успею посмотреть. Несколько раз пересекал следы оползней, сносивших леса в пропасть. С разрушенных каменных стен тоже происходили громадные обвалы, рисуя пробелы на сером фоне скал. Горы здесь сильно разрушены, и состоят как бы из кубиков поставленных друг на друга. Когда прохожу последний перевал к озеру, понимаю, что дойти успею, но ночью. Зато какова долина реки Нарциссов! Гигантские хардвуды в два с половиной метра в диаметре растут здесь. Говорят, есть ещё больше. Это вторые в Мире после секвой деревья. В 8 вечера полностью темнеет, и к хижине подхожу уже с фонарём. Люди спят, и дверь подпёрта, но место свободное есть. Ужинать не стал и сразу лёг. Прошёл за день по горам 47 километров, да вчера после обеда 23. Ночь не спал, но силы есть, так что собой доволен. Тряхнул стариной. Бывало, ходил и по 50 и даже 55 км, но это в пустыне, по относительно ровной местности, да по нужде в поисках воды. А здесь просто в удовольствие.
За это решил себя наградить. Так как с утра пошёл дождь, то на подошедшем катере пересёк последние 17 километров, да потом пешком с пяток и устроился в пустующий backpacker hotel. Из хижины выехали все, ни кто не решился в дождь ходить по горам. Вид у туристов был в крутой экипировке. На горные ботинки одеваются "фонарики" от песка и хвои или гетры, либо используются войлочные сапоги. Затем на брюки ещё шорты, на руки перчатки и фирменный альпеншток. Ну, и остальных прибамбасов хватает. Специфика в том, что колени часто голые, а руки в тёплых перчатках. Один из них скептически отнёсся к моему снаряжению, но потом удивились, что за полтора дня прошёл, то, что проходят за 4. В отдельной комнате блаженствовал: умылся, побрился, постирал всё и в тепле изучал карты, строя дальнейшие планы. Нашёлся и трофей в виде огромного клеща, не успевшего впиться. В темноте пожаловал ночной воришка опоссум. Такой зверёк побольше кошки, пушистохвостатый, с большими глазами. Когда особо к нему навязываешься, он залезает на деревья. А вот тигра тасманийского, я так и не встретил. Но в этих горных лесах ещё действительно есть, где спрятаться.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
