В один из январских вечеров, которые по мерзости, промозглости и пасмурности можно было бы смело занести в Книгу Рекордов Гинесса, мы с женой сидели дома, и решали куда бы уехать в отпуск. Вооружившись карандашом и атласом, мы легко пересекали континенты, моря и океаны, пытаясь найти место, удовлетворяющее нашим запросам. Выбор, при кажущимся разнообразии мест, оказался не столь уж и велик, как могло бы показаться на первый взгляд.
Северная Африка - в январе холодно, ОАЭ - зимой неплохо, но скучно в любое время года, Маврикий - заманчиво, но я там уже был, ЮАР - слишком далеко и неудобно добираться, Майами - у жены нет американской визы, Сейшелы или Мальдивы - дороговато, тем более, что путешествие заранее не планировалось, Вьетнам - интересно, но я там и так часто бываю, Таиланд - слишком много туристов.
Неподходящие варианты я помечал крестиком, что мне живо напомнило начало книги "В поисках рая" Тура Хейердала.
В результате непомеченными на карте остались только Куба, Шри-Ланка и Сенегал.
Первым отпала Куба - из нас никто не говорил по-испански, а сидеть в гостинице и общаться только с персоналом и другими туристами изначально не входило в наши планы. Сенегал оказался следующим - билетов на интересующие нас даты не оказалось. После этого муки выбора нас покинули, и мы смирились с судьбой -
И вот, спустя несколько дней, мы сели в .пластмассовый. Airbus A-310 и, оставив под крылом просоленный московский снег и гаденький северный ветер, взяли курс на Юго-Восток.
Через восемь часов и одну бутылку джина наш самолет благополучно приземлился в аэропорту Коломбо, который нас встретил 28-градусной жарой и пограничником, который узрел неточность в заполнении наших эмиграционных карточек - графа .Address in Sri-Lanka. у нас была пустая.
- It"s necessary to specify the name of your hotel, sir.
Я попытался честно объяснить ему, что мы еще не знаем, где остановимся, но пограничник был хотя и вежлив, но непреклонен.
- Holliday Inn. - неожиданно вмешалась Наташка.
- As you like - сказал пограничник, и мы быстро вписав название гостиницы в карточку, были с миром отпущены.
Как потом выяснилось, пока мы летели в самолете, она прочитала статью об острове в журнале "Весь Мир" или, может быть, "Аэрофлот", который оказался в кармашке ее кресла. Там она и почерпнула столь глубокие сведения о гостиничной сети на Шри-Ланке.
Забрав наш багаж и выйдя в зал прилета, мы остановились в нерешительности. Куда теперь?
Тут я обратил внимание, что левая часть зала была отдана под различные офисы, и среди Rent a car и Air tickets я заметил несколько стоек компаний с названиями, явно указывающими на туристический профиль их деятельности. Выбрали ту, где был кондиционер.
После колы, обязательных вопросов типа "Where are you from?" и выяснения наших пожеланий, перешли к делу. Один из двух ланкийцев (видимо, менеджер) достал ксерокопию карты острова с указанными достопримечательностями и туристическими местами, и мы стали намечать детали предстоящего путешествия.
Вот, что у нас получилось: Коломбо (2 дня), Анурадхапура (1 день), Сигирия, Дамбулла и Полоннарува (на все 2 дня), Канди (1 день) и Нувара Элия (2 дня), Яала (1 день), Тангалле (12 дней) и снова Коломбо (1 день). В общей сложности - 21 день.
Во всех этих местах к нашему приезду должны быть забронированы номера в гостиницах и в наше безраздельное пользование на 8 дней предоставлялся автомобиль с водителем (он же должен выполнять функции гида, ходить с нами на экскурсии и пр.), а в стоимость включены завтраки. Все это нас вполне устраивало, осталось решить только финансовую сторону вопроса.
После продолжительных вычислений и подсчетов нам объявили сумму в 1250 американских долларов.
- Too expensive - не задумываясь, ответил я и, на всякий случай, выразительно посмотрел на дверь. Это возымело действие - вычисления возобновились с удвоенной силой, и вскоре нам была представлена новая сумма - 1190.
Я понял, что пора вводить в бой артиллерию крупного калибра и вытащил из кармана ID карту.
- Oh! Aeroflot Crew. - менеджер повертел в руках мою ID. - Pilot?
- No, steward.
- O.K - обреченно вздохнул он и отминусовал от последней суммы разом 240 долларов, что соответствовало двадцати процентам.
- O.K - сказал я, понимая, что торговаться дальше бессмысленно.
Мы ударили по рукам, я подписал договор и в сопровождении второго ланкийца вышли на улицу. А еще через пару минут за нами приехал автомобиль - старенький, но вполне приличный Nissan Sunny. За рулем сидел наш водитель и гид с нетипичным, как мне показалось, для Шри-Ланки именем - Хуссейн.
Приблизительно через час мы остановились перед небольшой частной двухэтажной гостиницей, еще голландской постройки, расположившейся метрах в ста от моря.
Здесь нам предстояло провести два дня перед путешествием по острову.
Хуссейн помог нам разместиться, перенес вещи, предупредил, чтобы мы никаких счетов, кроме ресторанных, не оплачивали и, со словами "See tomorrow morning!", уехал.
Как выяснилось в последствии, Хуссейн оказался для нас абсолютно незаменимой нянькой на всем протяжении нашего восьмидневного вояжа по острову, превратившись из шофера в нашего защитника, проводника, и друга. Мало того, что он возил нас, и таскался с нами по всем этим горам, развалинам и храмам, терпеливо рассказывал нам историю каждого памятника, он еще всегда знал, сколько нужно давать чаевых, где можно есть, а где - нет... Он всегда был под рукой, устраивал наши дела, говорил, сколько за что платить, и охранял нас так, словно мы были неразумные дети.
На следующий день, сразу после завтрака, мы отправились в Дехивала (Dehiweila) - один из лучших зоологических садов в Азии. Кроме, естественно, животных этот зоологический сад интересен огромным старинным парком, на территории которого он расположен, а также, слоновьим шоу.
Следующими пунктами в нашей "столичной программе", было посещение буддийских монастырей Вайджьярамара и Готами Вихара, а также, центра города.
На самом деле, в Коломбо, где плотно наслоились индуистский, буддистский, голландский, португальский и, наконец, английский периоды, достопримечательностей было несравнимо больше, чем мы смогли бы осмотреть за один день. Но время ограничивало нас - завтра утром нам предстоял неблизкий путь в Анурадхапуру и далее, в Дамбуллу.
И вот, настало утро третьего дня нашего пребывания на Шри-Ланке. Вещи собраны, счета оплачены, валюта обменена, и мы, запасшись минеральной водой и клементинами, отправляемся в путь. Узкое двухполосное шоссе, петляло вдоль побережья, но, достигнув Путталама, изменило направление и, вскоре, однообразная прибрежная растительность сменилась стеной настоящего дождевого леса. А еще примерно через час, нам довелось познакомиться и с некоторыми обитателями этих лесов.
Неожиданно Хуссейн резко затормозил, показывая рукой на противоположную сторону дороги.
- Elephants!
Обернувшись, мы действительно увидели трех слонов - двух взрослых и одного слоненка. К сожалению, из машины их сфотографировать не удалось, а мои попытки выйти наружу и подобраться к слонам поближе, были пресечены Хуссейном.
- No! Very dangerous! Wild elephants. - предупредил он, не выключая передачу и не снимая ногу с педали сцепления.
Вскоре слоны скрылись среди деревьев, но еще некоторое время направление их движения можно было определить по раскачивающимся кронам деревьев.
Как потом объяснил Хуссейн, все эти меры предосторожности совсем были не лишены смысла, так как ежегодно несколько десятков человек на Шри-Ланке становятся жертвами диких слонов, которых на острове насчитывается без малого шесть тысяч.
Анурадхапура существует приблизительно с IV века до Н. Э. и считается ланкийской столицей буддизма. Это было одно из первых мест, где жила королевская семья Шри-Ланки. Здесь и сегодня можно увидеть самое старое на острове дерево Бо, под которым, по легенде, Будда достиг просветления (просветление у меня стойко ассоциируется со словеми из известной песни Майка Науменко: " всем всех любить, носить бороду, усы и хаер подлинней, а на войну ни в коем разе, не ходить").
Среди очень хорошо сохранившихся парков, возвышаются храмы Джетавана и Руванвелисийа Дагаба, дворцовые сооружения и гигантская скульптура сидящего Будды. К сожалению, восстановлена лишь небольшая часть этого города, занимающего площадь в 60 кв. км. Зато грандиозная ирригационная система из семи водохранилищ, соединенных сетью каналов, сохранилась до наших дней. И, что самое удивительное, все прекрасно работает!
На берегу самого крупного из водохранилищ расположен очень неплохой рыбный ресторан - свайная постройка с открытой верандой, нависающей над самой водой.
Естественно, порекомендовал нам это место Хуссейн. Как мы вскоре убедились, Хуссейн знал если не всех, то очень многих людей, встретившихся нам. Где бы ни остановился наш автомобиль, всегда несколько голосов окликали его по имени. Владельцы ресторанчиков, лавок, гиды, менеджеры гостиниц и портье встречали его как родного брата. Этот ресторан также не стал исключением. Столик над водой, шеф-повар, вышедший лично представиться нам и, конечно, отличные рыбные блюда, были нам обеспечены. Основательно подкрепившись, мы сели в автомобиль и отправились в Дамбуллу, где для нас был забронирован номер в гостинице "Eden Garden".
В отель мы приехали, когда солнце уже садилось. "Eden Garden" оказалась очень приятной гостиницей, состоящей из дюжины современных двухэтажных бунгало.
После ужина мы решили пойти прогуляться в деревню и заодно купить фруктов. Там мы познакомились с "лейтенантом" - На самом деле, его звали Никиал Бандара, и был он лейтенантом вооруженных сил Шри-Ланки в отставке - гроза Тигров освобождения Тамил Илама.
Он сидел на крыльце своего домика и приветственно махал нам рукой.
- Hello! Where are you going?
Я ответил, что просто гуляем.
- Welcome. - улыбнулся Никиал, указывая на дом.
Отказываться было как-то неудобно и мы согласились. Тем более, что на лице хозяина читалось искреннее радушие и доброжелательность. Вообще, как мы заметили позднее, большинство простых ланкийцев отличаются врожденным гостеприимством. Редко кто приглашал нас в гости с корыстными целями - надеясь на подарки или оплату угощения.
- Where are you from?
- Russia.
- Russia? - Лейтенант задумался, - Russia is USSR?
- USSR. - Подтвердил я, не вдаваясь в подробности нашей истории последних лет.
- Oh! USSR is good! - Воодушевился он, - AK-47 is very good gun. Kalashnikov!
Впоследствии, общаясь с другими простыми ланкийцами, я часто сталкивался с тем, что слово "russia" им ничего не говорит, зато "USSR" - известно всем. Более того, в нашем контракте с туристическим агентством в графе "Country of residence" было на полном серьёзе написано: "USSR".
Мы попили чай и уже собирались уходить, когда лейтенант предложил нам посмотреть действующий буддистский монастырь и вызвался быть нашим проводником.
- Far from here? - Предчувствуя недоброе, спросил я.
- Not far - Беззаботно ответил он.
"Not far" оказалось сорок минут сквозь ночные джунгли и еще столько же обратно. Но это стоило того.
Когда же мы с трудом приплелись в гостиницу, то обнаружили не на шутку встревоженного Хуссейна, который, по его словам, уже собирался организовывать прочесывание окрестностей с помощью местных жителей. К счастью, мы успели вернуться до отправки первой поисковой партии.
На следующий день все еще хмурый Хуссейн повез нас в Сигирию.
Сигирия или Львиная гора - один из наиболее величественных и производящих впечатление памятников прошлого Шри-Ланки. Это одинокая гора, возвышающаяся над джунглями на 200 с лишним метров, на вершине которой в V веке Н. Э. был сооружен уникальный королевский дворец царя Касияпы. Чтобы захватить власть в стране, он убил своего отца, а младшего брата отправил в ссылку. После этого, страдая от мании преследования, приказал возвести дворец на скале, и укрылся там. Но через восемнадцать лет его брат, Могголана, собрал войско и взял штурмом Сигирию, несмотря на три линии обороны и несколько рвов с крокодиллами у подножия горы. В бывшем царском дворце был устроен буддистский монастырь.
А еще спустя несколько веков, монастырь опустел, и покинутый монахами, затерялся в джунглях. И только в начале XIX века, пользуясь сведениями, сохранившимися в старинных буддийских рукописях, археологи сумели найти это место.
Своим видом гора действительно напоминала льва. Можно представить, какой у нее был вид, когда ее отшлифованные до блеска отвесные стены были покрашены в белый цвет и расписаны пятью сотнями золотых фресок, а на вершине возвышался дворец с позолоченными крышами.
Гид (естественно, знакомый Хуссейна) взялся провести экскурсию лично для нас двоих, рассказывая мне все это по-английски и тут же дублируя сказанное по-французски для Наташки.
Когда начинаешь восхождение на гору, поражаешься тому гигантскому объему работ, который потребовался для создания этих построек. Повсюду руины колоссальных по своим размерам скульптур, десятки выдолбленных в скале террас и лестниц, остатки залов, стен и глубоких бассейнов, наверное, сотни квадратных метров ярких, несмотря на свой возраст, фресок, скальные гроты и десятки других сооружений.
Удивляют фрески галерей (до наших дней дошло что-то около 20 из 500 росписей). Поразительно, что они, вообще, сохранились. 1500 лет на открытом воздухе, а цвета до сих пор яркие и насыщенные.
Подниматься приходилось частично по каменным маршам, частично по вырубленным в скале ступеням и галереям, но, в основном, по металлическим мосткам и лестницам, установленным еще в начале века англичанами. Как пояснил гид, эти лестницы полностью повторяют древний маршрут и отличаются от оригинальных лишь
тем, что те были изготовлены из дерева и имели механизм, с помощью которого их можно было обрушить при угрозе нападения.
Тропа заканчивалась у стен бывшего дворца. Вход в них представлял вырубленную в скале гигантскую голову льва, через оскаленную пасть которой мы и попали на вершину. Вид, открывающийся сверху, впечатляет. Как на макете видны остатки оборонительных рвов и королевских купален, а у самого подножия горы - древнейший в Азии "водяной сад".
К сожалению, от самой резиденции Касияпы мало что осталось - остатки стен, бассейн, несколько колонн и каменный трон, на котором мы отдохнули, любуюсь открывающейся панорамой и набираясь сил перед спуском вниз.
К западу от Сигирии расположена сеть пещерных храмов Дамбулла, самый древний из которых относится к I веку до Н. Э. Здесь, на трехсотметровой высоте, расположено пять больших и множество маленьких пещер с бесчисленным количеством статуй Будды и очень интересной настенной живописью. Туда мы и направились.
Дамбулла 14 лет была пристанищем короля Ватта Гемини Абайя, изгнанного из Анурадхапуры, но, все же, в последствии вернувшего себе трон.
Первая пещера, куда попадаешь - Девараджалена. Снаружи к пещере примыкает алтарь бога Вишну. Следующая пещера - Махараджалена ("Храм Великих Королей" - интересна своей ступой и с десятком крупных скульптур Будды.
В Маха Алут Вихария ("Великий Новый Храм" можно увидеть огромную статую спящего Будды (с виду, метров 10 - 12 высотой) и медитирующего Будды, окруженные десятью статуями поменьше в позе лотоса и несколькими десятками статуями стоящего Будды, а потолок пещеры украшен ровно одной тысячью изображениями медитирующего Будды.
Но самым поразительным для нас в Дамбулла стала пещера, по резным стенам которой вверх течет вода. Достигнув свода пещеры (видимо, его верхней точки), вода падает вниз, в позолоченную чашу. Как вода может подниматься вверх самостоятельно, так и осталось для нас загадкой.
Последней из намеченных нами на этот день поездок, была в Полоннарува.
В X веке пала Анурадхапура и столица Шри-Ланки переместилась восточнее, в город Полоннарува. Здесь достиг своего расцвета второй золотой век культуры Шри-Ланки.
Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в Полоннаруву - отлично сохранившиеся по сравнению с Анурадхапурой дворцы и другие городские постройки. Но это и понятно - Полоннарува почти на тысячу лет моложе.
Через северные ворота Цитадели мы попали на территорию древнего города, окруженного шестикилометровой стеной. В центре города находится знаменитая терраса Зуба Будды. Если пройти город насквозь и выйти через главные ворота, то попадаешь в монастырь Алахана Пиривена с гигантской пятидесятиметровой ступой и не менее внушительной статуей Будды (жаль с отбитой головой).
Рядом с монастырем находится Каменный Храм - одно из самых знаменитых в мире культовых сооружений на Шри-Ланке. Четыре статуи Будды в четырех различных позах высечены в гранитной скале. Несмотря на внушительные размеры (самая маленькая была метров семь в высоту), скульптуры не производят, как это часто бывает с буддийскими статуями, давящего, если так можно сказать, впечатления. Стиль очень похож на тот, в котором были выполнены афганские статуи, те, что взорвали эти сучьи дети - талибы.
Там же мы познакомились с четырьмя очень веселыми монахами, старшему из которых едва исполнилось двенадцать лет. Они попытались выступить в роли наших экскурсоводов, но только мешали друг другу, пытаясь говорить одновременно. Закончилось все обменом адресами и совместным фото. Вообще, почти все буддистские монахи производят впечатление очень веселых и жизнерадостных людей, в отличие от их христианских собратьев.
Там же, в Полоннарува, находится забавный магазин "Dhammika Woodcarving Shop", торгующий традиционными ланкийскими масками и различными фигурками из эбенового и красного дерева, которые изготавливают прямо при тебе.
На обратном пути в Дамбуллу, Хуссейн завез нас на фабрику, где производят батик. После небольшой экскурсии, показывающей все стадии традиционного ручного производства ткани и красителей, можно купить любой понравившийся. Мы купили батик в виде картины с большой картой Шри-Ланки.
В гостиницу в этот день мы вернулись уставшие и совершенно ошалевшие от впечатлений. Но нас впереди еще ждал сюрприз. Дело в том, что это было 30 января - день рождения Наташки. Хуссейн знал об этом, и к нашему приезду в гостинице основательно подготовились - номер был украшен цветами, на кровати из цветов же была выложена надпись "Happy birthday", а на веранде ресторана нас ждал ужин с праздничным тортом от шеф-повара.
На следующий день мы покинули гостеприимный "Eden Garden" и, попрощавшись с вышедшим в полном составе проводить нас, персоналом гостиницы, поехали в Канди.
На пути из Дамбуллы в Канди мы сделали остановку на часок в Матале, чтобы посетить "Spice Garden", где не без активной помощи моей жены истратили более ста долларов на различные Sandalwood Creams, Spices Tonic и прочие Herbals. На прощание ланкийка, проводившая для нас экскурсию по саду, вручила нам несколько листиков Коки (.chew for a tone), и мы продолжили наш путь.
Удивительно, как преображается растительность острова с подъемом вверх (Канди расположен на высоте около 500 метров над уровнем моря). Еще час назад мы ехали сквозь джунгли, но незаметно дождевой лес, бамбуковые заросли и изумрудные пятна рисовых полей уступили место растительности более умеренных широт, где королевские кокосовые пальмы мирно соседствуют с обычными соснами.
Бросив вещи в гостинице и наскоро перекусив, мы в сопровождении Хуссейна поехали в Пирадению - бывший Королевский Сад Удовольствий сингальских монархов. Современная часть ботанического сада была заложена британцами в первой половине девятнадцатого века на берегу реки Махавели Ганга. Пирадения, без преувеличения, один из лучших ботанических садов, которые мне довелось увидеть. Папоротниковая оранжерея, Аллея пальм, Дом орхидеи. Три часа пролетели абсолютно незаметно, а мы не осмотрели и половины...
Из Пирадении мы отправились в центр Канди - посетить знаменитый храм Далада Малигава, где хранится зуб Будды. С храмом связан самый торжественный буддийский праздник Перехера. Он устраивается ежегодно в июле в дни полнолуния и продолжается десять дней. По словам Хуссейна, это одна из самых красочных буддистских церемоний - только слонов в ней участвует более сорока.
При входе в храм мы впервые на Шри-Ланке столкнулись с проявлением повышенных мер безопасности - всех посетителей обыскивали. Вообще, на мой взгляд, опасность, исходящая со стороны Тигров освобождения Тамила Иламы, сильно преувеличена. А то, что госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок на Шри-Ланку, связано, скорее, с желанием США ликвидировать мощного конкурента своим курортам - Гавайским островам и Барбадоса, нежели с заботой о безопасности туристов.
Далее у нас было запланировано посещение "Red Cross Hall", в котором вечером можно увидеть традиционные кандийские танцы. Очень красивое и красочное представление.
Спектакль начинается c Танца Масок, затем идут Танец Кобры и Птицы, Танец Павлина и Танец Пантеры. Заканчивается шоу Огненным Танцем на площадке из горящих углей.
Костюмы и маски танцоров представляют собой очень сложное сооружение, иногда состоящее более, чем из шестидесяти различных элементов каждый.
К сожалению, у нас не получилось хороших снимков - слишком слабое освещение. Даже вспышка не помогает.
На другой день нам пришлось выехать пораньше, так как Хуссейн предупредил нас, что дорога до следующего пункта нашего путешествия займет не один час. Дело в том, что Нувара Элия - а именно туда мы и направлялись - расположена на высоте 1884 метра над уровнем моря.
Высокогорный курорт Нувара Элия (переводится как "Над Облаками"), известный еще под названием "Little England", расположен у подножия горы Пидуруталагала.
Мягкий климат со среднегодовой температурой в 15 - 20 градусов, живописные луга, долины и красивые горные пейзажи - все это сделало Нувара Элию еще в девятнадцатом веке популярным местом отдыха утомившихся британских плантаторов.
По пути мы заехали в "Museum of Jewels" - Кандийский Музей Драгоценных Камней. Несмотря на то, что мы были единственными посетителями музея, для нас провели полную часовую экскурсию с показом фильмов и рассказом обо всех тех знаменитых ланкийских самоцветах, которые были представлены в экспозиции, технологии их добычи и обработке. Видимо, предполагалось, что после столь обстоятельной экскурсии мы обязательно должны будем приобрести пару - тройку рубинов или изумрудов в магазине, занимающем весь первый этаж музея.
К счастью, доводы разума (моего) победили, и мы вышли из магазина, сохранив дальнейшую платежеспособность.
Дорогу в Нувара Элия можно вполне назвать горной серпантиной. Построенная еще англичанами лет сто назад и, видимо, поэтому неплохо сохранившаяся, она живописно петляет по склонам гор, сплошь покрытых чайными плантациями.
Интересно, но как объяснил нам Хуссейн, оказывается, чай на Шри-Ланке стали выращивать не так уж и давно - первые чайные кусты были посажены в этих местах британцами в 1867 году. До этого здесь были обширные кофейные плантации, полностью уничтоженные ржавчинным грибом в конце пятидесятых годов XIX века.
Нувара Элия оказалась идеальным местом для выращивания лучших сортов чая. Благодаря медленному росту в высокогорных условиях, чанный лист имеет более тонкий и, вместе с тем, более интенсивный аромат. Высокогорные сорта чая ценятся дороже выращиваемых в среднегорье или на равнине. Кроме того, из-за особенностей местного климата цейлонский высокогорный чай оказался более крепким и светлым, чем даже индийский Дарджилинг.
Надо отметить, что заслуга в распространении цейлонского чая в Европе полностью принадлежит Томасу Липтону, более известному на острове под прозвищем Чайный Том. В конце XIX века только на его плантациях в Нувара Элия работало почти 10 000 человек.
Наконец, наша "Sunny" одолела последний подъем и, оставив позади дорожный щит с белой надписью "Nuwara Eliya" 1884 meters., въехала в городок.
С первого взгляда на Нувара Элия, понимаешь, что прозвище .Маленькая Англия. он получил не зря. Город, с его площадкой для гольфа (восемнадцать лунок), зданиями колониального правительства и сельскими домами, построенными в английском стиле, действительно позволяет забыть, что ты находишься на острове в Индийском океане. Дополняет впечатление климат - мы приехали в середине дня, а температура воздуха была едва ли выше 22 - 23 градусов.
Гостиница, разместившаяся в бывшем английском особнячке XIX века, имела соответствующее антуражу название - "Colling Wood Inn." В номера, расположенные на втором этаже, попадаешь поднявшись по широкой и, естественно, дубовой лестнице. Первое что бросается в глаза, когда заходишь в комнату - это камин. Как выяснилось ближе к вечеру, камин оказался совсем не лишним, так как температура опустилась ночью до запредельных для Шри-Ланки 15 градусов, и пришлось вызвать Room-Boy, который его разжег.
Утром следующего дня по совету Хуссейна мы отправились посетить местную Tea Factory.
После небольшой экскурсии, показывающей процесс превращения чайного листа непосредственно в чай и посещения дегустационного зала, мы довольные и основательно загруженные чаем "Batik Gold" и "Batik PEKOE" (последний мне понравился больше, чем даже знаменитый "Darjeeling", который я покупал в Индии), вернулись в гостиницу.
Остаток дня мы отдыхали и гуляли по городу.
Уехали мы из Нувара Элия на следующий день и через несколько часов спуска вновь очутились на равнине, которая встретила нас уже привычными 28 градусами жары.
Далее наш путь лежал в Национальный Парк Яла, где нас ждало "Jeep Safari" но, подумав, мы решили, что поедем сразу в : уже очень хотелось попасть на пляж и принять позу, наиболее свойственную человеческому организму - то есть, горизонтальную.
Доехав до Хамбантота, мы повернули на север-запад и, двигаясь вдоль побережья по Мавела-Роад, часа через три достигли конечной цели нашего путешествия - Тангалле или, если быть точным, маленькой рыбацкой деревушки Моракетияра, рядом с которой и находилась гостиница "Manahara Beach Cottage & Cabanas", в которой нам предстояло провести следующие 12 дней.
Пока Хуссейн занимался нашим размещением, мы вполне смогли оценить всю прелесть этого места. Широкий ровный и, насколько хватает глаз, абсолютно пустынный пляж, заканчивался прямо у невысокой бамбуковой изгороди, окружавшей территорию гостиницы. А за оградой, утопая в зелени пальм, расположились семь двухместных бунгало (или, как их называют на Шри-Ланке, cabanas) и маленький уютный ресторан.
Во всей гостинице могло поместиться максимум 14 человек!
Cabana, в которой мы поселились, представляла собой круглое деревянное строение метров пять в диаметре с остроконечной черепичной крышей, прочно стоявшее на метровой высоты сваях, и окруженное с трех сторон кокосовыми пальмами. Входить в cabana нужно было через небольшую открытую с боков веранду.
С грустью мы простились с Хуссейном, который, посигналив нам на прощанье, уехал на своей маленькой красной Sunny - его уже ждала новая работа.
Нашими соседями по гостинице оказались четверо немцев, проводящих все свободное время за употреблением местного виски и игрой в кости, столько же совершенно незаметных японцев, и еще две пары - одна итальянская, другая французская. Из всех перечисленных мной людей, мы общались только с французами, да и то нечасто.
(Все дело в том, что познакомиться с французами очень легко. Происходит это из-за их болезненно-ревностного отношения к своему языку. Поэтому, если вы при встречи скажите французу bonjour вместо hello, то, считайте, его расположение обеспечено, даже если это единственное известное вам французское слово).
Подумав, мы решили, что за двенадцать дней тут можно, пожалуй, и заскучать.
Но я ошибался - скучать нам не пришлось или, вернее будет сказать, скучать нам не дали.
На второй или третий день нашего пребывания в "Manahara Beach", часа в два пополудни, когда мы уже собирались уходить с пляжа из-за немилосердно палящего солнца, нам повстречались два ланкийца. Разговорившись, выяснили, что зовут их Лалит и Паллеканде, что им по 18 лет, и живут они в Моракетияра рядом с нашей гостиницей.
На наш вопрос, есть ли в деревне какой-нибудь магазинчик (покупать сигареты и воду в ресторане гостиницы оказалось накладно), они ответили, что есть и вызвались даже нас проводить. На обратном пути Лалит, смущаясь и тщательно подбирая английские слова, спросил:
- Want to go with us on a coral reef tomorrow? - И добавил, - Very interesting!
Естественно, мы согласились.
На следующее утро, позавтракав и предупредив официанта в ресторане, что обед сегодня нам не нужен, мы вышли из гостиницы. Наши новые друзья, держа в руках трубки с масками и ласты, уже ждали нас. Лалит предусмотрительно захватил с собой пару кокосов.
- Hello!
- Аюбоуан! - Отвечали мы, демонстрируя наши недюжинные познания в ланкийском, - Яму?
- Яму! Яму! - Заулыбались ребята.
Минут через тридцать мы, пройдя вдоль пляжа, вышли к небольшому каменистому мысу, за которым нашему взору предстала небольшая, почти абсолютно круглая лагуна. Коралловый риф, начинаясь у самого дальнего ее берега, длинным языком выдавался в море. Из-за него средняя глубина в лагуне не превышала двух - трех метров. Сама лагуна, не считая узкой полоски белоснежного кораллового пляжа, с трех сторон была полностью окружена пальмовой рощей.
Плавать в лагуне оказалось настоящим удовольствием: кристальной частоты вода, кораллы любых возможных и невозможных форм и видов, рыбы всех цветов, крабы, морские ежи. Всех и не перечислить.
Время от времени, кто-нибудь из ребят выныривал и, показывая пальцем вниз, говорил: "Animal. Here." , и мы дружно ныряли, пытаясь разглядеть или, если удастся, извлечь на поверхность этого "энимала". Иногда это оказывался рак-отшельник, спрятавшийся в пустой раковине, иногда - жутковатого вида существа, похожие на шипохвоста, только меньше размером. Или толстый, смахивающий на перекормленного кольчатого червя, морской огурец, более известный как трепанг.
В дальнейшем, наши походы к коралловому рифу стали постоянными. Запасшись сигаретами и кокосовыми орехами, в сопровождении Лалита и Паллеканде (иногда к нам присоединялись и другие наши знакомые из Моракетияры), мы уходили туда на целый день. Когда не хватало захваченных из дома кокосов, Лалит ловко взбирался на ближайшую пальму и сбрасывал вниз пару - тройку чудесных King coconut. Оставалось только расколоть их об камень и, держа над головой, дождаться, когда сок сам потечет в рот.
Как-то я попробовал сам залезть на такую пальму, но после того, как соскользнул вниз, не одолев и полутора метров, решил, что если я не хочу лишиться своих первичных половых признаков, то мне стоит оставить эти попытки.
Вскоре мы познакомились и с другими обитателями Моракетияры.
Первым (не считая Лалита и Паллеканде) из наших новых друзей, был Пемадаса Вьесингх или, как все его здесь называли, Teacher - Учитель. Пемадасу было лет сорок, был он местным школьным учителем и жил в большом белом доме с названием "Villa Wijaxa".
Мы часто ходили к нему в гости - отведать очень вкусной рисовой лапши с рыбой и карри или, просто, посидеть и поговорить за бутылочкой местного кокосового виски.
Очень интересна технология приготовления этой лапши. Рис насыпается в большую ступку из мангрового дерева и вручную измельчается в муку. Из муки готовится тесто, которое с помощью нехитрого приспособления, состоящего из двух бамбуковых цилиндров с отверстиями, выдавливают на решетчатые деревянные тарелочки с ножками. Затем эти тарелочки меньше чем на минуту погружают в кипящую воду и лапша готова.
Вообще, нас постоянно приглашали в гости, а так как отказываться было неудобно, а количество наших друзей и, просто, знакомых с каждым днем росло как снежный ком, мы в конце отпуска с трудом могли выкроить час - другой в день, чтобы просто полежать на пляже. Но, обычно, жалеть о потраченном времени не приходилось.
Однажды нас даже пригласили на праздничный обед, который утраивался в большом, видимо, общественном, здании в центре деревни. На обеде присутствовал Principal (по-нашему - старейшина) буддистской общины всей этой части побережья. Говорили, в основном, о предстоящих election - местных выборах, политике и прочих скучных вещах. Но меня поразило отношение жителей деревни к Principal - видно, что это настоящий, как у нас принято говорить, духовный лидер этих людей.
Из-за этих постоянных приглашений на обеды и ужины у нас возникли некоторые трения с управляющим гостиницы. Видя, что мы почти совсем перестали есть в ресторане и, не желая терять седьмую часть дохода от заведения, он стал рассказывать нам о том, какой ужасный конец нас ожидает, если мы не прекратим обедать в деревне. Пугая нас различными stomachic problems и наглядно демонстрируя на себе симптомы и последствия нашего легкомысленного поведения, он попытался вернуть блудных постояльцев в лоно цивилизованного питания. Однако у него ничего не вышло. Отчаявшись уговорить нас, управляющий даже пошел на крайние меры, предложив нам питаться в его ресторане бесплатно. Естественно, мы не стали пользоваться "беспомощным состоянием потерпевшего" и предложение отклонили.
Еще одним нашим добрым знакомым и другом стал Саман. Это был веселый парень нашего возраста - бывший армейский инструктор. Ходил Саман постоянно с маленькой палочкой или прутиком в руке. На мой вопрос, зачем они ему нужны, он ответил, что привык в армии ходить со стеком и теперь трудно от этого отвыкнуть.
Познакомил нас, естественно, Teacher. Речь шла об одной местной достопримечательности, и Саман вызвался показать нам ее. Называл её Teacher "блохоль". Что это такое, мне так выяснить в тот день и не удалось. Я решил, что это какая-то буддистская святыня или что-то в этом роде. Но тогда почему его надо смотреть, когда сильный прибой?!
На следующее утро, мы с Саманом отправились смотреть эту "блохоль". Каково же было мое удивление, когда, поднявшись на утес, расположенный рядом с деревней, я увидел плакат, на котором было написано: "Blow Hole" (Тут сыграл свою роль акцент местных жителей - у ланкийского варианта английского, как и у индийского, очень мягкая "L" на конце слов).
"Blow Hole" оказался и, в самом деле, очень интересным зрелищем. Это грот в отвесной десятиметровой скале, который заканчивается узкой вертикальной пещерой, выходящей на вершине утеса. При сильной волне вода под давлением поднимается по вертикальной шахте и со звуком, который мог бы издать сильно опечаленный кашалот, вырывается наружу в виде огромного фонтана.
C Саманом и Teacher мы часто посещали другую местную достопримечательность - большую пресноводную лагуну на окраине Моракетияры.
Видимо, когда-то давно эта лагуна соединялась с океаном, но теперь ее отделяло от берега стометровая полоса болотистых джунглей. Когда первый раз плывешь по лагуне на узкой протекающей рыбачьей лодке с противовесом на одном борту, становиться немного не по себе. Берегов, как таковых, у лагуны нет - мангровые заросли с причудливо переплетенными корнями растут прямо из воды. Единственное место, где может причалить лодка - короткая полоска суши со стороны деревни.
Кроме голосов птиц и легкого плеска воды о борта лодки не слышно ни звука.
Вот проплыл черный, почти метровой длины, варан. Брошенная мной пустая кокосовая скорлупа падает у него перед самой мордой. Варан замирает и подслеповато оглядывается вокруг, не замечая нас в двух метрах от себя. Длинный раздвоенный язык мелькает над самой водой.
Но во всей красоте лагуну можно увидеть только на закате солнца. Надо минут за 30 - 40 до захода солнца сесть на берегу лагуны и смотреть. Сие действо Саман назвал "Looking Sunset". Тысячи птиц всех цветов и размеров кружатся над водой на фоне заходящего солнца, устраиваясь на ночлег. Многоярусная карусель из пеликанов, фламинго, цаплей, ткачиков, иволг и еще с пару десятков известных и неизвестных мне видов птиц затихает лишь после того, как последний оранжевый луч отразится в неподвижном зеркале лагуны. Зрелище, однако, потрясающей красоты.
Саман, чья семья является довольно крупным, по здешним меркам, землевладельцем, предложил нам в подарок участок земли рядом с этой лагуной для строительства дома. Постройка же вполне приличного маленького домика обошлась бы здесь не дороже полутора - двух тысяч долларов.
Сам он хотел уехать с острова. И по какой-то, только ему ведомой причине, непременно в Италию. По этому поводу он решил брать у Teacher уроки итальянского языка, но бесшабашный характер и сама расслабляющая атмосфера острова взяли свое - выучил он немного.
И вот, мы идем по центральной, мощенной камнем, улице Моракетияры, а улыбающиеся жители деревни приветствуют нас:
- Аюбоуан!
- Grazia, buono. - Небрежно машет рукой Саман, заставляя нас смеяться до коликов.
Однажды мы собрались съездить в банк в Тангалле (это километров 10 - 12 от Моракетиаяры). С вопросом, как туда и, главное, на чем, можно добраться, я обратился к Teacher (Перспектива воспользоваться услугами местного общественного транспорта не вызывала у нас особого энтузиазма).
Подумав с минуту, Teacher спросил меня, умею ли я водить мотоцикл.
- Sure! Rossi and Capirossi my best friends. - Ответил я.
На самом деле, последний раз я ездил на мотоцикле лет десять назад, так как с некоторым подозрением отношусь к транспортным средствам, у которых менее четырех колес.
- O.K! - Сказал Teacher, - Let"s go!
Так я познакомился с Джаясингхе, единственным в Моракетияре владельцем средства передвижения, оборудованного мотором.
Даже меня, уже знакомого с гостеприимностью Моракетиярцев, повергло в шок то, что этот человек, видя меня впервые в жизни, совершенно без колебаний, вручил мне ключи и документы от своего мотоцикла. Возможно, я завоевал его доверие тем, что спокойно съел целый стручок чили, то есть, по понятиям ланкийцев, совершил практически невозможное для "судда" - европейца. Но как бы то ни было, мы на один день, совершенно бесплатно, стали обладателями вполне приличного мотоцикла "Honda".
Для начала мне надо было заехать в гостиницу, чтобы забрать Наташку. И по пути завести домой Teacher. Все шло отлично до тех пор, пока из-за очередного поворота навстречу мне не выехал велосипедист. Пытаясь разминуться с велосипедом, я абсолютно упустил из вида, что на Шри-Ланке ездят по другой стороне.
Когда бедный малый с нашей помощью выбрался из кювета, оказалось, что ни он, ни его транспортное средство совсем не пострадали.
После этого Teacher сказал, что он, пожалуй, дойдет до дома пешком - тут уже совсем недалеко.
Он стоял на дороге и печально смотрел мне в след, явно не надеясь больше увидеть меня живым. Но, как ни странно, дальше наша поездка прошла без приключений, и через пару часов я с благодарностью вернул исправный и заправленный мотоцикл его владельцу.
Были среди наших знакомых и те, с которыми мы общались на коммерческой основе. К Хинноне, дом которой стоял рядом с домом семьи Лалита, мы иногда заходили пообедать. Стоило это рупий 100 - 150. Ловко управляясь со старомодной глиняной печью, установленной во дворе, Хиннона быстро заставляла весь стол тарелками и тарелочками со всевозможными видами карри, соусов, рыбы и риса.
Но чаще мы ходили в гости к Лалиту. У его семьи был дом с большим, заросшим кокосовыми пальмами участком, на самой границе пляжа. Под этими пальмами мы пекли на углях замечательное fish barbeque из только что выловленного тунца. В песке вырывалась небольшая яма, дно которой устилалось плоскими камнями, а сверху разводился костер из кокосовой скорлупы. Когда костер прогорал, Лалит разгребал угли и клал завернутую в фольгу и пальмовые листья рыбу, на на раскаленные камни. Затем угли сдвигались обратно и сверху засыпались песком.
Через час или полтора мы уже уплетали этого необыкновенно вкусное блюдо, поливая мясо соком лайма, сорванного с ближайшего куста.
Кроме того, во дворе у Лалита жила кобра. Саму кобру, правда, нам увидеть не удалось. Это очень осторожное животное, и людей, вопреки мнению Киплинга, обходит стороной, но свежий характерный двуглавых песчаный холмик с норой мы видели.
Многих же других местных животных можно было увидеть прямо из нашей cabana. А мангусты и метровой длины игуаны, вообще, были нашими частыми гостями в .Manahara Beach..
Двенадцать дней в Тангалле пролетели как один.
Последняя прощальная party во дворе дома Teacher. Подарки розданы, адреса записаны, вещи упакованы.
Ночью мы лежим в нашей cabana и слушаем, как на стропилах пищат гекконы, а за неплотно прикрытыми ставнями, шумит океан. Иногда, какой-нибудь из гекконов в пылу погони за комаром срывается и шлёпается нам на кровать. Через мгновенье, оправившись от конфуза, он уже снова на боевом посту под крышей - маленький хвостатый "фумитокс".
И вот настало утро, когда, попрощавшись с нашими друзьями, мы с грустью покидаем гостеприимную Моракетияру, и в присланном за нами "Lanka Travel" микроавтобусе, уезжаем на север - в Коломбо.
- Тата! - Машут нам вслед Саман, Teacher и другие моракетиярцы, вышедшие нас проводить, - Come to us the next year!
- Тата.
Вечерний Коломбо встретил нас "пробками" на улицах, суетой и чадящими Тук-Тук. Мы сходили на рынок, поужинали и, переночевав в той же гостинице на берегу, что и в первый день, утром поехали в аэропорт.
А еще через час двое людей, не страдающих комплексом Большого Белого Человека, уже сидели в набирающем высоту самолете и смотрели в иллюминатор, пока желто-зеленый остров не растворился в мерцающем жемчужном мареве.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
