"Наши" на Багамах попадаются очень мало. Можно сказать, их совсем нет, особенно после того, как там 1999 году ввели въездные визы для россиян. Причем процедура получения получилась до идиотизма запутанной - приглашающей стороне нужно регистрировать приглашение в местном МИДе и высылать такое же в Москву - тому, кто собирается ехать. Тот с ним идет в английское посольство, не ведая, естественно, о тамошних английских процедурных кознях (и в багамском МИДе - без понятия), потом ждет месяц, пока англичане отправят запрос в Лондон - головную организацию, оттуда - в Нассау (столица Багам), и так - обратно. Геморрой. Учитывая еще, что прямого перелета Москва-Нассау нет, да и вообще острова - одни из самых дорогих мест на Земле...
А даже если и забредет какой любопытный турист, то все острова все равно обозреть не сможет. Их, собственно, всего около 800 - вряд ли вообще на планете сыщется человек, который их все видел. Но даже основные, населенные охватить проблематично: там, где есть аэропорт, минимальный билет до соседнего острова стоит стошку долларов, плюс аэропортовый сбор - даже зажиточный турист почешет репу. Можно еще добираться с одного острова на другой на яхте, но те, кто путешествуют на яхте, уже не "туристами" зовутся, а - "миллионерами".
Так что вкратце пробегусь по основным островам - с востока на запад, подобно ураганам, что зарождаются в Атлантике и обрушиваются на несчастное побережье. Кстати, об ураганах. Зрелище само по себе впечатляет: Пальмы стонут, гнутся, крыши сносит - срывается, что громадная неуклюжая птица. Однако спецом ехать смотреть на это зрелище настоятельно не рекомендую. И дело не в опасности даже, а в том, что застрять из-за непогоды здесь можно очень надолго - аэропорты наглухо закрыты. И к тому же Багамы - не самое лучшее место, где стоит коротать нежелательный досуг: здесь ночь в гостинице стоит в среднем столько, сколько месячная аренда квартиры в Москве.
Итак, поехали. Начнем с Сан-Сальвадора - на этот остров впервые на Американском континенте вступила нога европейца, то бишь - Колумба. От Колумба он и получил свое название: "Сан-Сальвадор" - Святой Спаситель (исп.)
Далее - Кэт Айланд. Назван именем пирата Кэт. Да, когда-то этих крутых парней здесь было хоть отбавляй. Знаменитый, или скорее, "гнусно прославленный" Порт-Рояль на Ямайке был более известным, раскрученным пиратским гнездом в Карибском море, но классика пиратства рождалась на Багамах.
Восковая фигура в городском Музее Пиратства (его нужно обязательно посетить, коли доведется быть на Багамах. Собственно, кроме него, музеев и нет. Есть еще Музей Рабства, но это полный отстой). Грустный пират сидит опустив голову на колени, привалившись к пальме, на острове идеальной круглой формы размером с песочницу. Он (пират) - "марун". (Это пиратское наказание, изгнание. "Маруном", кстати, был Александр Селкирк, прообраз литературного Робинзона Крузо). Конвой, доставивший его, бутыль пороха ему и бутыль воды ( бутыль, надо отдать ей должное, габаритов, сравнимых с теми, из которых в фильмах российские пираты смутных революционных дней хлестали самогон), отчаливает на лодке. Литраж пороха опустим, поскольку на такой площади не водится и несчастный суслик, по той же причине не пригодится fusul buccaniers - ружье со стволом длинной под два метра, из которого в борту корабля на рейде можно проделать достаточную дыру для того, чтобы тот затонул . Пальма - александрийская, так что даже кокос не свалиться на повязанную платком голову. Я еще подумал: почему бы не устроить себе забаву - взяв ружье на плечо, на позволяющей еще дистанции разнеся в щепки отплывающую шлюпку - пираты в большинстве своем не умели плавать (Оседающей лодке: Эй, вам не нужна вода с порохом?). Для пленников же, как известно, не устраивались круизы по островам, те довольствовались ваннами с бушприта с завязанными глазами - а куда еще девать? Правда, черный сотрудник музея, несмотря на свою эрудицию - а черные вообще любят пиратов, те их принимали в свои банды на равных - не мог дать внятной информации: если пленник мог плавать, подбирали ли его с криком: "Человек за бортом!"? Вели ли опять на бушприт, уставшего, промокшего и злого?:
Продолжим дальше. За Кэт Айлендом - гряда Eleutera ( по-гречески - свобода, здесь первые европейские поселенцы бежали из Старого Света от религиозных преследований) На ней остров Harbour Island ( по-местному - "Брайланд"). Там изумительный розовый песок - результат примеси кораллов - по настоящему розовым его можно застигнуть на месте только что сбежавшей волны или в дождь. Еще что замечательно, жители там - большинство белых, исторически - перемещаются по острову на гольфовых электромобилях. Парковки для них - все. Обычных машин- всего две или три штуки. Электромобиль даже можно взять на прокат - никаких специальных прав на это не требуется.
Дальше в этом направлении - острова Exuma. На одном водятся игуаны, ящерицы размером с кошку, с тяжелым взглядом, в жабо, раздувающимися от испуга и нетерпения, когда они умыкают виноградину, протянутую на палочке не менее боязненым туристом.
За ним - Blue Lagoon (Голубая лагуна). В глубине лагуны, которая не всегда голубая - в дождь, например, серая - дельфинарий, где дельфины ныряют, поднимая фонтан брызг, прыгают в обруч, носом отбивают мяч, брошенный каким-нибудь восторженным бутусом, чей папаша в это время с меньшей ловкостью ловит его камерой. Эти фокусы, как водится, дельфины прделывают с хитрыми мордами, тем удивительней, что их частенько обкрадывают чайки, охочие до призовой рыбины.
Подплываем к острову New Providence, на котором расположен Нассау - столица, и рядом - Райский Остров, на коем возвышается знаменитый отель "Атлантис". Их мы проскочим, чтобы вернуться в заключение. А сейчас - Бимини.
Остров Бимини наделен одной исторической особенностью: при все своей обычности, скромным, даже по Багамским меркам, габаритам, ему на протяжении веков удавалось стяжать славу места, где происходят всяческие легендарные события.
Началось все с Понсе Де Леона, испанского конкистадора, отправившегося в 1513 на поиски о. Бимини, где он рассчитывал найти Фонтан Молодости. Откуда там фонтан? Весь остров-то с гулькин нос, кругом - океан, в центре - заросли колючек, а по периметру привычный местный набор: кокосовые пальмы и карибские сосны ( это типа нашей сосны, но более жидкие: иголки не двойные, а одинарные, извилистых , скорее - иголки с ниткой, и шишки, наоборот - микроскопические). Делать на Бимини нечего. Говорят, что там хорошая рыбалка, но я вообще считаю рыбалку скучнейшим занятием. Может разве, удасться выловить марлина, которые, говорят, живут сто лет, и которому посчастливилось лично лицезреть Хемингуэя и избежать того, чтобы великий писатель продырявил ему голову гарпуном или револьвером: Хижина Хемингуэя тоже сохранилась - в весьма плачевном состоянии.
Следующий ажиотаж вокруг Бимини создали американцы, которые никак не могут примириться со своей куцей историей. Эдгар Кейси, прорицатель и астролог, указал на острова Багамского Архипелага как на местоположение Атлантиды. Потом в пятидесятых годах на дне у острова обнаружили некое каменное образование идеально ровных контуров, которое поспешили объявить дорогой атлантов. И хотя эта находка не была подкреплена, несмотря на все усилия, ни одним ученым горшком, на которые не скупится даже самая худая цивилизация, это "все-таки что-то было засело в сознании - как и пророчества, не сбывающиеся, как правило, несмотря на предусмотрительную двоякость и расплывчатость, - оставило неопределенное ощущение "что-то есть".
Ну и последнюю легенду развенчаем до кучи. Бытует мнение в заинтересованных кругах, что с Бимини, который находится всего-то в ста километрах от побережья Соединенных Штатов, запросто туда свалить. Заблуждение. Опасное заблуждение! Американские погранцы с сумасшедшей бдительностью охраняют берег - от драг-дилеров, от кубинцев, от них же в одном лице. А еще и полоса местного Navy Forse. Двойной кордон. Полная безнадега.
Ну и теперь - Нассау. Назван по английскому королю, при котором Багамы отбили у испанцев, и который происходил из голландской династии Нассау, родовое гнездо каковой находилось ни где-нибудь, а в современной Франции:Такой географический винегрет очень удачно подходит для названия этого города. В сетку из меридиан 70-х и 80-х градусов западной долготы и параллелей 30-х по 40-е Северной широты, в которую заплелась нитка Северного Тропика, попадает самый разнообразный улов: англичане, американцы, швейцарцы, итальянцы, немцы, латины, китайцы, индусы:Негры, естественно - девяносто процентов населения. Раньше это были конкистадоры, флибустьеры, шипрекеры, бутлегеры, наркодилеры, прочие не совсем честные люди, то сейчас - это те, кто скрывается от налогов. Тоже, в общем, негодяи.
Нассау - столица государства, в котором напрочь отсутствуют всяческие налоги. Не существует, соответственно, никакой финансовой отчетности перед государством. Само собой, это ведет к тому, что здесь зарегистрировано дикое количество банков и различных компаний. Ежели кто-то связывает сей факт с наличием небоскребов в городе, то он глубоко заблуждается. Если не считать двадцатипятиэтажный "Атлантис", то шесть этажей - предел высотности. Да и то, таких зданий - по пальцам пересчитать. В основном это одно-двух этажные дома, раскрашенные в малиновый, фиолетовый, палевый и прочие непривычные для глаза цвета. Уж не знаю точно - чем объясняется такая мода? Может, привычкой черных ко всяческим канареечным цветам, а может модой на "арт-деко" стиль, идущей из Майами.
Об улицах Нассау можно составить представление, вообразив деревню с нью-иоркским трафиком. Это нечто ужасное. То, что движение левостороннее, как во всех бывших английских странах - каприз некого аглицкого левши - не беда. К этому быстро привыкаешь. Дело в том, что дороги, почившие еще во времена колониальных кабриолетов - с той поры лишь окаменев - безнадежно малы для растущего автопарка. На этом "тришкином кафтане", латаным-перелатаным всегда наспех и часто насмарку, мелованный штрих-пунктир делит проезжую часть на две - только на две! - полосы: эту и встречную. Какой-нибудь престарелый "Форд" спереди, еле передвигаясь под тяжестью навьюченного на крышу дивана, или по причине немощи ходовой части, просто доводит до бешенства, которое даже не может выплеснуться в истерическом гудке - не принято у них это. Так не делают. Отсутствие налогов не всегда и не везде благо - у государства просто нет средств для того, чтобы расширить дороги или построить новые.
Когда здесь сдаешь на вождение, то нужно выучить правила, самое первое и важное из коих гласит: лишь только услышишь где-либо сирену - не важно где, спереди или сзади - все: отводи машину к краю, останавливайся, короче - глуши мотор. Только таким способом полицейская машина или скорая помощь могут продраться. Если машины прижаты к обеим сторонам дороги, появляется как бы третья полоса. Это правило спрашивает экзаменатор на каждой сдаче, им, собственно, вместе с еще несколькими другими, весь свод багамских правил вождения и ограничивается. Обратная сторона медали, приятная - полицейские не тормозят на дорога, не устраивают засад - им просто некуда вашу машину отвести! Так что гнать, когда появляется такая возможность, можно от души, которая оная - то есть, душа - поет, поскольку здесь можно пить за рулем. Представляете?! Само по себе наличие алкоголя - любого количества! - не является нарушением. При столкновении по вашей вине является отягчающим обстоятельством, а так - нет.
Однако перебарщивать не рекомендуется и ухо на дорогах в Нассау нужно держать востро. Дело в том, что местный пипл не стоит эбеновыми божками вдоль дороги, дожидаясь чистой проезжей части, а смело шагает под колеса, точно зомби, небрежно отмахиваясь розовой ладонью: Если собьешь - о-о-очень большие проблемы! Тюрьма с одними черными, потом - суд присяжных. Присяжные тоже будут черные, по теории вероятности, и это как раз тот единственный случай, когда здесь проявляется расовое предубеждение ( больше - нигде). Белого охотно упекут за решетку, и надолго, если он убил (покалечил) их черного "брозера".
А так, все здесь спокойно. Даже как-то по-деревенски...Столица Содружества Независимых Багамских Островов очень сильно отдает провинцией. Уклад жизни, стиль:Здесь повсюду - в присутственные места, в гости, в ресторан - надевают гавайские рубашки или майки, шорты и шлепанцы. Кстати, цены в ресторанах отнюдь не деревенские: в более менее приличном сто долларов на человека. Долларов не важно каких - американских, багамских - багамский доллар привязан к американскому, расплатиться можно и тем, и другим. Единственно, что по человеческим ценам - ром. Его там производят ("Баккарди"), поэтому он относительно не дорог (семь долларов - литр). Кстати, как и весь прочий алкоголь - "такс фри" государство, никаких налогов. Все остальное везут из Америки, накидывая от 25 до 100 процентов пошлины. Да, еще пиво здесь свое - как и полагается всякой суверенной стране. "Калик". Мне нравится. Центральная площадь города, площадь Виктория, насчитывает что в длину, что в ширину целых пятнадцать метров. Единственной ее достопримечательностью является бюст одноименной королевы - на самом деле, пол-бюста, другой половине протезом служит постамент, на котором полное имя Ее величества также обрезано. Вдобавок, сколько я ее помню, Виктория никогда не снимает реставрационной вуали.
Главная улица Нассау, Бей Стрит, по такому случаю, что она - главная, имеет две полосы. То есть она такая же узкая, как и прочие, но - односторонняя. Впрочем, это не многим помогает - днем там просто не протолкнуться. В любой день. Магазины по обеим ее сторонам многочисленны, но отнюдь не шикарны. Только цены там не уступают лондонской Пиккадилли или парижскому Осману. Местные бутики отличаются одной особенностью: нельзя толком определить, когда они закрываются. И свет вовсю горит в витринах, и продавщицы снуют куда-то, безмолвные, по своим рыбьим делам, а дверь - на замке, в чем убеждается запоздалый турист, махами рук, как крыльев, пытаясь с этой стороны привлечь внимание.
Да, может показаться и скучным, и провинциальным, но это совсем не значит, что в Нассау не на что посмотреть. Есть, и прежде всего это - "Атлантис".
Гостиница, новое здание, построена недавно, в 1999 году. Сей факт отмечен просто сумасшедшим фейерверком - лучшим из тех, которые я когда-либо видел ( а я кое-что видел: например, юбилейный салют в Вашингтоне в День Независимости в 2000 году). Так вот, это было круто. На крыше, за каждым из многочисленных морских коньков, прочих скульптур, стояли пушки, и одновременно выпалили:Все небо над "Атлантисом" сразу стало полосатым, как матрас. Но это не все - и в каждом окне были пушки! Когда они выстрелили, то было полное впечатление, что внутри здание произошел гигантский взрыв, и все стекла вылетели брызгами. И лились долго и очень красиво.
Сам "Атлантис" эффектен и без сопутствующих салютов. Особенно днем. Взору въезжающего на вершину моста между Providence Island и Paradise Island "Атлантис" предстает сразу, вдруг, весь: отель - что атолл, посереди океана - громадный, розовый, с кружевами ракушек и завитушек: "Атлантис" по-английски - "Атлантида". То есть мотивом послужил этот не существующий континент. Реставрация миража, выгодно от него отличающаяся тем, что не сбегает и не обманывает с прохладой. Бело-зелено-красный мраморный пол в фойе - скользкий, что фруктовое желе, колонны - колоссы на глиняной ноге, с капитальными капителями:
На "Атлантис" стоит поглазеть и изнутри, и с наружи, но все же главная его достопримечательность - аквариум. Очень приятно покушать в ресторане, стены из которого - из стекла, а за ним на тебя глядят любопытные рыбы. Вниз идет лабиринт - коридор затейливо изгибающийся, в стены встроены аквариумы разных величин, форм - от круглых до квадратных. Внутри журчит умиротворяющая музыка, загадочно брезжит свет из светильников. Аквариумы - тематические. В одном - лобстеры, в Америке их называют лангустами. Отдельные особи выстраивались в колонну и в ней двигались, сцепившись, как составы поезда, усами, шагая в ногу, а вернее - во все свои восемь. Есть медузы синие, движутся, сокращая края купола - будто приспуская и снова раскрывая зонтик. Есть розовая разновидность, похожая на подосиновики с вырванным корневищем. Рыбы самых чудных форм и расцветок: рыбы-белки, рыбы-бабочки. В кувшинах сидят мурены, беспрестанно разевают пасти - бессмысленно и беззубо.
Ну, а теперь о том, что стоит эта романтика. Удручает сам факт, что за вход в лабиринт берут деньги. Конечно можно, попозже, когда человек у входа отлучился, отвернулся. Мы из страны Нартова и Кулибина, и не такие лабиринты вскрывали. Но все-таки. В Лас-Вегасе, например, ни в одном отеле не берут за проход куда-либо.
Да и вообще. "Атлантис" - казино, но уж если задаться целью поиграть, то лучше ехать в Ла-Вегас. Там уйма отелей, и все они такие же крутые, как "Атлантис". Можно идти куда угодно, можно снимать что угодно. А в казино "Атлантиса" не дают делать снимков. Вдобавок казино на ночь закрывается. Так что классический имидж бессонного игрока с красными глазами здесь не катит. Ну и цены там. Жаба душит платить за дринк в десять (!) раз больше, чем в городе! Ни в какие ворота не лезет. А так побродить - очень красиво и познавательно.
Ну вот, про азартные игры я рассказал, про спиртные напитки, вроде, тоже. О чем забыл упомянуть? Конечно же, о девушках! Знаете, что такое - "Багама-мама"? Нет, не песня. "Багамами-мамами" зовутся местные женщины - эдакие жирные негритянки, как в "Рабыне Изаура". Там не все такие, но большинство. Доходчиво о девушках объяснил?
В общем, на Багамы стоит приехать. Побольше денег с собой взять не забудьте. И - счастливого пути!
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
