Решение поехать в Камбоджу возникло спонтанно. Сначала единственным и конечным пунктом при планировании поездки был Таиланд. Но, аппетит приходит, как известно во время еды, и за пару недель до трипа, мы с Ильюшей стали разворачивать лыжи в сторону Мьянмы. В процессе подготовки выяснилось, что в Мьянму (она же Бирма) требуется виза. Посольство Бирмы находится в Москве, а мы в Краснодаре. Короче, ну его на фиг, эти визовые проблемы, когда, в "шаговой доступности" от Паттайи есть безвизовое и такое заманчивое место, как Королевство Камбоджа! Сейчас, правда, в Бирму сделать визу можно по Интернету, но тогда такой возможности не существовало.
В Кампучии нас интересовал прежде всего Ангкор, озеро Тонле Сап, тюрьма S-21 и поля смерти в Пномпене. Далее по плану - сожрать жареную кобру, и кайфануть недельку в Сиануквилле. Да, и при этом желательно не подорваться на противопехотной мине, до сих пор, щедро разбросанных по лесам красными кхмерами. В общем, обычная программа самостоятельного туриста в королевстве Народома Сианука. Правда в расписание ещё иногда включают города Кеп и Компот. Но, подумав, мы решили , что нельзя объять необъятное за неделю, и ограничились на вышеизложенном плане. Который, кстати сказать, не был выполнен полностью. Значит, есть причина вернуться в Камбоджу ещё раз, что я сделаю с удовольствием.
Итак, пять утра по тайскому времени. Наш подъём был похож на сбор погибших полков. Илья выспавшийся, гладко выбритый и благоухающий парфюмом спускается и готов к новым впечатлениям. Я же помятый, распространяя вокруг себя волны ядрёного перегара после бессонной ночи, готов только к микроинфаркту и стакану огуречного рассола. Да где же его возьмёшь в Таиланде? Серебристый микроавтобус "Тойота" с кондиционером и шустрым водителем-тайцем впридачу, подаётся точно по времени. На борту мы единственные пассажиры. Это вселяет надежду на то, что все пять часов пути до границы можно будет выспаться без помех.
Мои советы о том, как добраться до границы.
Можно сесть на Каосан-роад в Бангкоке на автобус, идущий прямо до Сием-Риепа. Стоимость 30 $. Время в пути часов 12. В стоимость включён сам билет и питьевая вода, а так же услуги англоговорящего консультанта. Компания, которая продает Вам билеты на направление Бангкок - Сием Рип, предложит Вам помощь при переходе границы. Как правило, за эту услугу "дерут" дополнительную плату в размере 10$. Можете добраться до границы на поезде из Бангкока. Он отходит от центрального железнодорожного вокзала, два раза в день. Билет на поезд, в один конец, до тайской границы, стоит 48 батт и продолжительность пути, приблизительно, 6 часов. Если вы хотите пересечь границу между Таиландом и Камбоджой за один день, вам необходимо успеть на поезд, который отходит в 5:55 утра. Для "тёртых калачей" можно предложить маршрут, которым пользуется основная часть аборигенов. От Мо Чит - центральная автостанция, вы можете добраться до северной части Аранья Пратет и далее, на тук-туке, "навалить" непосредственно до пограничного пункта Пойпет - Аранья Пратет.
Из Паттайи ходит масса всевозможных экскурсионных и пассажирских автобусов до границы, но Вас высадят в Пойпет и дальше ту-тук до границы. Проще арендовать самому микроавтобус, который Вас довезёт прямо до границы, может быть это будет чуть дороже, чем на рейсовом, но зато выспитесь и не надо будет потом ещё воевать за свои деньги с тукерами за провоз до пограничного КПП.
Всю дорогу я бессовестно проспал, не сделал ни одной фотки, не отснял ни одного видеокадра. Часам к 10 утра прибыли. Сразу, что бросается в глаза по прибытии на КПП - множество попрошаек, нищих и инвалидов всех мастей. Понятно сразу, что уровень жизни в Камбодже отличается от уровня жизни в Таиланде далеко не в пользу кхмеров. Машин практически нет, все ездят на велосипедах, тележки, перевозящие различные товары, запряжены волами, а иногда даже людьми.
Приготовьтесь к тому, что безрукие и безногие обрубки человеческих тел будут сопровождать Вас на протяжении всего Вашего путешествия по королевству. Как говориться - "наследие тяжёлого прошлого".
Кхмеры время от времени подрываются на минах, оставшихся в лесах после гражданской войны, после чего едут в Сием-Рип или Сиануквилль просить у туристов милостыню, и поскольку инвалидам подают, быстро становятся зажиточными по местным меркам людьми (средняя зарплата в стране - долларов 20). Те, у кого все конечности на месте, тоже пытаются побираться, но им подают меньше. Особой настырностью отличаются попрошайки дошкольного возраста. Наиболее смышленые из них не просто так себе канючат, а навязчиво предлагают купить за доллар какую-нибудь херню, ("миста, миста, бай зис фо ван долла, бай ту фо ван долла!") и в результате таки-получают свой бакс - "только от...ись, мальчик".
Самый большой процент инвалидов от общего населения по данным ООН именно в Камбодже. Примечательно, что многие из них ухитряются передвигаться на велосипедах. На границе я впервые увидел безногого велосипедиста! Транспортным средством он управлял с помощью сложной системы ручных рычагов, и его велосипед отдалённо напоминал дрезину. Весь этот физиологический хоррор ежесекундно перемещался, что-то продавал друг другу, клянчил у фарангов деньги, катал туда-сюда тележки с барахлом, и совершенно не производил впечатления отверженных, выброшенных из жизни людей. Собственно, навязчивые нищие и продавцы ненужной херни - единственная проблема, с которой фаранги столкнулись в Камбодже.
Автобус подвёз нас прямо к визовому офису, и мы тут же были окружены "помогайками", предлагающими оформить визу за 40$. Виза в Камбоджу стоит 20 баксов. При себе надо иметь паспорт со сроком окончания не менее 6 месяцев со дня въезда и одну фотографию. Разумеется, всё это мы при себе имели. Теоретически получить визу за двадцатку можно, да только, по отзывам многих путешественников в нете, ждать её можете несколько часов. Значительно проще дать офицеру на десятку больше и заиметь заветную наклейку через 20 минут. Нам, гражданам одного из самых коррумпированных государств в мире, понять чиновника не сложно, а вот для двух австралийцев, стоявших за нами - это было за гранью их понимания. Они возмущенно тыкали пальцами в надпись на стекле, которая гласила : "Cambodian visa - 20$" и громко орали что-то в окошко офицеру. Пограничник наотрез отказывался понимать их английский, а потом вообще захлопнул окошко и был таков. Итог: через полчаса мы уже ехали в Сием-Риеп, а они, наверное, и поныне там.
При входе на камбоджийскую территорию Вас встречает эпическое сооружение - ворота в страну, украшенное сверху башнями Ангкора. Вообще в Камбодже и особенно в Сием-Риепе всё имеет название "Ангкор". Бары, гостиницы, камбоджийское пиво, транспортные компании - всё называется Ангкор! Вспоминается фильм П.Тодоровского "Анкор, ещё Анкор".
Сразу после прохождения границы Вас встречает санитарный контроль и проверяет на свиной или птичий (я уже запутался) грипп. Пограничник в маске суёт в ухо градусник, причём абсолютно его не дезинфицирует после прохождения очередного человека. Так, что если до вас проходил гриппозный индивид, то Вы имеете все шансы составить ему компанию.
При выходе из пограничной зоны ушлые таксисты, типичные представители своей профессии положили глаз на двух барангов (а именно так в Камбодже называют иностранцев), которые, по их мнению, явно не будут против неминуемого расставания с несколькими свеженькими зелёными банкнотами. Короткая схватка и цена на проезд в Сием-Риеп сбита со 100 до 35 $ за машину. Таксист, нанятый нами, с его слов являлся полицейским. Действительно, на сиденье его видавшей виды "тойоты" висела форменная рубашка с шевроном "tourist police", хотя позже я нигде в Камбодже не встречал представителей оного департамента. Мне кажется, что такой там вообще не существует.
От границы до Сием-Риепа километров 120. Во всех отзывах стращают тем, что покрытие ужасающее и яйцетряска продолжается часов пять-шесть. Так вот, это не так. Дорогу отремонтировали зимой и сейчас она представляет из себя достаточно хорошее покрытие, правда узкое, по одной полосе в каждую сторону и расположенна меж полей, с одинокими деревцами и нескончаемыми белыми буйволами, а бескрайнее голубое камбоджийское небо с редкими вкраплениями белых облаков делает путешествие и вовсе безмятежным.
До города добрались за пару часов. Сием-Риеп - это гоголевский уездный город N, знаменитый лишь тем, что является воротами к храмам Ангкора - духовного и культурного центра кхмерской империи. Пока не отрыли в джунглях Ангкор, Сием-Риеп был деревней на берегу одноимённой реки. В принципе деревней и остался, только теперь деревней с международным аэропортом. В самом городе ничего интересного. Ну, может за исключением ночного рынка, по-моему, называющимся Пса Чаа. В городе есть с десяток фешенебельных отелей по смешным ценам, несколько зданий с колониальной архитектурой, сотни две проституток, пару тысяч инвалидов и десятка два баров для иностранцев. После осмотра Ангкора задерживаться в нём нет смысла.
По пути к отелю попадаются поля для гольфа. Говорят, очень хорошего качества. Отель забронировали ещё в Таиланде по интернету. Назывался он Angcor International Radius Hotel. Номер на двоих с завтраком стоил 40 $. В гостинице похуже этой, в Краснодаре, можно поселиться долларов за сто, одному. Я Вам скажу, что это был лучший отель из всех за время моего путешествия по ЮВА. Представлял он из себя пятиэтажный массивного колониального монстра, построенного годах в 40-х. Всё в нём было основательное, солидное и тяжёлое. Стул в нашем номере, уж, не знаю, из пород какого дерева был сделан, весил килограмм 40. Поднять или переставить с места на место одному было весьма затруднительно. Везде ковровые дорожки, окна в человеческий рост, персонал в униформе, мраморные пепельницы. Во всём пятиэтажном здании, за два дня проживания, кроме нас, постояльцев я не встретил. Отель - призрак. Стопудово, что в ночное время в пустых и гулких коридорах расхаживают души замученных Пол Потом этнических китайцев и зловеще шепчут чёрным дырами окровавленных ртов; "Миста, плиз ван доллар!"
Единственным минусом этого отеля был бассейн. Он был старым, облицованный неприглядным зелёным кафелем с отбитыми углами, мелким и воду в нём не меняли видать давно. Но, нам было по фигу, и после 8-ми часовой дороги, тропической духоты и влажности, мы с разбега взрезали доселе мирно-дремавшее зеркало воды, разбив вдребезги отражение аквамарина камбоджийской небесной полусферы.
Тут же нам принесли лежаки и огромные махровые полотенца. Потом в течение недели меня мучил вопрос. И в Сием-Риепе и в Сиануквилле, в больших отелях мы были единственными посетителями, и ради нас готовили шведские столы на завтрак, убирали бассейн, работала прачечная и т.д. Это ж сколько народу нас обслуживало (повара, официанты, горничные, круглосуточный ресепшн), неужели зарплаты в Камбодже настолько низкие, что 30-40 долларов в день хватает, что бы содержать весь этот персонал?
Первым пунктом в экскурсионной программе значилось озеро Тонле Сап и к выполнению его мы приступили незамедлительно. Тут же был отловлен тук-тукер, который ошеломил нас прайсом на свои услуги. Доехать до озера и назад (в сумме 24 км), подождать нас там пару часов - всё это стоило 5 долларов. Я от изумления чуть сразу не согласился. Потом быстро взял себя в руки и договорился на четыре.
Озеро Тонле Сап находится в 12 км. от Сием Риепа и является пресноводным сердцем Кампучии. В период засухи его площадь составляет 2500 кв.км., в период дождей разливается до 16000. Тонле Сап - это восточно-азиатская Венеция. Но Тонле Сап, Венеция по сути, но совсем не по форме. Такой нищеты я не видел нигде в мире, ни до, ни после. Хотя сами по себе водные поселения не являются чем-то уникальным, в изобилии встречаясь на акваториях других стран ЮВА, но именно на Тонле Сапе они достигают фантастического размаха и упёртости на водной инфраструктуре. Люди живут в хижинах, построенных прямо на лодках, понтонах и сваях. В лачугах на сваях обитают коренные кхмеры, а в плавучих шалашах предпочитают дрейфовать вьетнамцы. На воде расположены школы, полиция, рынки, церкви, социальные заведения и вообще вся жизнь у тонлесапцев проходит на воде. Впрочем, и смерть тоже.
Тукер, желая повозить нас ещё и завтра по Ангкору, передвигался быстро, но аккуратно. Спустя несколько минут город сменила деревенская жизнь, и сразу стало понятно, что такое страны "третьего мира". Везде грязь и смрад, тоскливый запах чудовищной нищеты, покосившиеся убогие деревянные лачуги, среди которых бродят живые куриные скелеты, существующие надо думать тоже на подаяние от туристов. Кормить свою еду у кхмеров похоже не принято. В зеленой, пахнущей болотом, тёплой воде луж, целый день мокнут многочисленные голожопые дети, разной степени упитанности и ухоженности, коих в Камбодже принято рожать много, про запас. Видимо создают людские резервы, в случае прихода к власти очередного кровавого диктатора. Сразу вспоминается старый анекдот про цыгана, который невесело смотрит на ватагу своих чумазых отпрысков и думает: "То ли этих помыть, то ли новых наделать?"
Но, несмотря на всеобщую нищету, билет на прогулку и посещение озера стоит, как в какой-нибудь всемирно известный европейский музей - 21$. Такой засады мы не ожидали. Мы с Илюшей принялись чесать затылки. Стоит ли платить 42 доллара за то, чтобы получить ощущение превосходства - нас, представителей высокодуховной цивилизованной нации над пещерно-болотными людьми, застрявшими где-то в глубине средневековых традиций. Стоит ли прогулка по мутно-жёлтым, грязным водам пересохшего озера целых сорока двух, так нам необходимых, долларов. Стоит - решили мы, и запрыгнули в лодку. Лодочник нам попался отчаянно разговорчивый и надоедливый, как судебный пристав. Всю дорогу изнурял нас очень глубокомысленными комментариями. Типа, посмотрите налево - это рыбаки, они ловят рыбу, и действительно слева были рыбаки, и как ни странно, они тянули сеть.
- Посмотрите направо, это дети, они идут из школы. Действительно справа от нас шли дети. Как это я сразу не догадался? - Мистер знает, что такое дети? - Нет - отвечал я сквозь зубы.
Изумлённый кхмер застыл в недоумении. Спустя несколько минут удивлённый лодочник прочёл мне лекцию о том, кто такие дети и откуда они берутся. Пытка интеллектуальным монологом продолжалась, несмотря на все мои старания его прекратить ещё бы долго, если б я не задал вопрос, который поставил индокитайца в тупик. С помощью знаменитого словаря Миллера, я сформулировал самый каверзный вопрос за всю мою жизнь. А звучал он так;
- Видите ли, я биолог и я приехал сюда ради изучения способов вегетативного размножения енотов в период полнолуния, находящихся в коммуникативном пространстве водного бассейна озера Тонле Сап. Что Вы можете поведать мне по этой проблеме? Кхмер в шоке! "Завис" на пару минут, потом говорит: "I`m Sorry, I don`t Know!" - Ну так и не мешайте мне фотографировать среду обитания тонлесапских енотов - говорю я. Кхмер уважительно заткнулся.
Пожалуй, водные деревни Тонлесапа являются не менее интересной камбоджийской достопримечательностью, чем храмы Ангкора. Переменные размеры Тонлесапа делают понятие берега достаточно эфемерным. В период засухи многие места этого ареала кажутся убогими, Богом забытыми, илистыми берегами, а в период дождей - бескрайними фантастическим водным миром. Везде стоят знаки "Не поднимать волну". Так как каналы озера узкие, а судоходное движение очень интенсивное, то есть немалая возможность получить гидроудар прямо в лицо от проходящей навстречу лодки. Вода в озере грязно-поносного, жёлто-зелёного цвета, жители спускают в озеро все продукты жизнедеятельности, рыбаки и дети мочатся там же - и всё это может попасть Вам в лицо! Я это разок на себе испытал на обратном пути. Лодочники и Ильюша добродушно смеялись, я зло матерился и поливал голову из бутылки минеральной водой, пытаясь хоть как-то смыть недружественную микрофлору Тонле Сапа.
Неожиданно нас взяла на абордаж лодка местных аборигенов. И это не метафора. Всё произошло за несколько секунд. До этого происшествия я всегда не мог понять, как можно в открытом океане незаметно приблизиться к судну (речь идёт про пиратов)? Ну вот представьте, идёт где-то в жарких водах Аденского залива нефтеналивной танкер. Идёт себе, никого не трогает. Вся океанская гладь просматривается на километры вокруг. И вдруг, откуда не возьмись, брутальные сомалийские мачо совершают молниеносный захват. Экипаж деморализован, под дулом автоматических винтовок распихан по каютам, капитан с инфарктом, корабельные крысы берут корм из рук захватчиков.
Примерно так же произошло и в нашем случае. Пока я, обкладывая матом долбанных камбоджийских уотеррейсеров, тщательно смывал с лица молекулы мутных вод , а Ильюша, блаженно растянувшись на носу лодки, тупил в синее индокитайское небо, c нами поравнялся, неизвестно откуда взявшийся быстроходный кайак аборигенов. На полной скорости (а она была немаленькая), с лёгкостью перепрыгнув расстояние в пару метров, отделяющие наши плавсредства, у нас на борту материализовалась туземка лет 12-ти с огромным баулом в руках. Через секунду это миловидное дитя тропических трущоб с обезоруживающей улыбкой протягивало мне банку отвратительного пива "Ангкор", мяукая при этом уже успевшее осточертеть: "Ван доллар, миста".
Конечно, такие акробатические этюды, да ещё с риском для жизни, не должны оставаться без награды. Купил три банки и дал доллар сверху. Ильюша, жлоб, бабло зажал. Через секунду, с помощью такой же эквилибристической депортации, ребёнок - коробейник исчез, через две секунды испарился кайак. Как будто и не было. То ли девочка, а то ли видение...
Вскоре мы заглохли. Может, дизель у капитана весь вышел, может быть, мотор "Yamaha" взбунтовался против многолетней нещадной эксплуатации, то ли просто так было угодно судьбе, но мы, только что выйдя из узкого канала на открытую воду, задрейфовали, ожидая помощи от проходящих мимо судов. Лодочники, для понту, заглянули "Ямахе" в организм, что-то там потрогали - "Ямаха" брезгливо чихнула и, издав измождённый стон, свой рабочий день на этом закончила. Кхмеры привычно сели на корму и начали обшаривать глазами горизонт в поисках буксира. О лодку лениво стучала озёрная вода, где-то далеко линия облачного свода сливалась с водяной гладью, вечерело - буксира не было. Да и чёрт с ним с буксиром - я вытащил наушники, отхлебнул тёплого кхмерского пива из алюминиевой банки и погрузился в созерцание окрестностей.
Тишина озера и неторопливый плеск завораживали. Тёплый воздух струится от воды, и в нём подрагивают очертания далёкого берега и линия горизонта. Лишь изредка покой нарушают пронзительные крики местных пацанов, вдалеке играющих в баскетбол. Площадка установлена прямо на воде, на сваях и огорожена вокруг сеткой-рабицей. Там-же висит надпись о том, что сооружение построено каким-то благотворительным французским фондом. Наконец-то наше уединение нарушает звук лодочного мотора. Мы спасены! Капитан нашей посудины ловко забрасывает трос на судно спасителей и нас буксируют в этнографический музей. Надо ли говорить, что музей тоже находится на воде.
Это такое же утлое жилище, как и всё, что находится на Тонле Сапе, только доски поновей и украшен он весёленькой яркой расцветочкой. Определение "музей" не совсем точно соответствует этому этно - барыжному объекту. Всё, что в нём представлено, можно приобрести влёгкую, причём после изнурительных торгов, стоимость любого экспоната составит максимум долларов пять. При входе Вас встречает "музейный служащий" с трёхметровой анакондой, запрокинутой за спину. Фото с гадиной на Вашей беззащитной шее стоит доллар, но легко согласятся на половину. Ильюша тут же зафоткался. Вот жлоб! На ребёнка-акробата ему жалко, а на аспида - пожалуйста! Я отказался по двум причинам. Во-первых - принципиально, во - вторых - у меня какая-то фобия на рептилий. Я их боюсь панически!!! Даже почесать брюшко греющемуся на солнышке сытому ужику - обосрусь от страха и буду заикаться ещё пару последующих лет! После змея вас приглашают пройти в ресторан. Ресторан - это пара пластмассовых столов с такими же стульями. Вокруг стоят грязные и мутные аквариумы, в которых беззаботно барражирует Ваш будущий рацион. Ничего экзотического мною замечено в аквариумах не было. Обычные сомы, карпы и так далее. Цены в ресторане баснословные (конечно же по камбоджийским понятиям). Цифр сейчас уже не вспомню, но очень дорого точно.
Далее Вас приглашают пройти на крокодиловую ферму. Вся фауна кроко-фермы представлена одним статичным экземпляром. Размером этот грозный обитатель не блещет, максимум метра полтора. Вольер тесный, ему, бедолаге, даже развернуться в полную длину там негде. Табличка на сетке вольера гласит: Siam crocodile/ Name - Little Brother. Короче, "Братиша" по-нашему. Братиша на мои окрики ну никак не отзывался. Для того, чтобы заснять пару ценных видео-кадров, я совал ему под нос куриное мясо, насаженное на длинный шест, изображал под его носом цыплёнка. Рептилия не отзывалась. Мать твою!!! Я начал метать в него камбоджийские пятаки, монеты тупо и глухо стучали по его бронированному туловищу и исчезали в мутной воде. Братиша по-прежнему был неподвижен.
- Блин, эта их кроко-ферма - полное отстой!!! - молвил Илья, и поднялся на второй этаж.
На втором этаже располагается магазин сувениров (магниты, брелки, открытки и прочие туземный побрякушки). Приобрёл за 4 доллара набор купюр времён Пол Пота. На крыше расположены спутниковая тарелка и солнечные батареи. Среди всего этого тоскливого нищенского мракобесия, что окружает туриста на озере Тонле Сап, эти предметы выделяются своим модернизмом.
Через некоторое время мы решили, что быта местных ихтиандров с нас достаточно и на этом экскурсионную программу по юго-восточной Венеции можно без сожаления сворачивать. Отказались от осмотра школы на воде, кладбища на воде, чего-то там ещё на воде и ступили на твёрдую сушу. Пора было уже подхарчиться и тукеру было отдано распоряжение:
- Трогай, голубчик, в центр.
Извозчика отпустили до завтра. Откушавши супом из акульих плавников, жареной барракудой, запив всё это фрешем из авокадо, отправились на ночной рынок (ещё одну достопримечательность Сием Риепа). На входе играет народный бэнд, собранный наполовину из инвалидов. Так себе играет. Далее следует обычный набор товаров: сувениры: одежда,. обувь, опять сувениры... Купил пару маек за ван доллар с надписью: "Danger! Cambodian Mines!" и Весёлым Роджером на спине. Качество - говно.
Далее следуют лотки с рубинами, изумрудами, сапфирами и прочими "друзьями девушек". Цены абсолютно антикризисные - от 5 до15 долларов за камень. При торговле и покупке нескольких экземпляров ценник уменьшается в два раза. За подлинность и качество бижутерии не отвечаю. Жена моя потом очень жалела, что не поехала со мной в Камбоджу. Уж она бы отличила зёрна от плевел - это точно! Надо было всё-таки взять с полкило рубинов. Деньги не большие, а вдруг и правда настоящие!
Чуть позже увидел ремни из крокодиловой кожи Качество грубоватое, зато не подделка. Продавец просил 30$ - сошлись на 15-ти. Как назло с собой оказалась лишь десятка. Всё остальное осталось в сейфе, в отеле. Возвращаться за деньгами было в падлу. Ладно, завтра вечером после Ангкора зайду.
Еще на рынке натолкнулись на прикольную вещь. Рыбий массаж!!!! Как же можно было пройти мимо такого и не сунуть натруженные ноги уставшего путника в прохладную воду. Процедура нехитрая. Небольшой бассейн, в котором плавают мелкие рыбешки. Вы садитесь на край и опускаете ноги в воду. Рыбки сразу же начинают обгладывать старую ороговевшую кожу с ваших ступней. С начала рыбы просто толпой набрасываются на ваши ноги. Затем их интерес к вам ослабевает. Все это скажу я вам оооочень щекотно и первое время удержать ноги в воде достаточно проблематично. Ну а дольше привыкаете и наслаждаетесь. Удовольствие это стоит 3 доллара за 15 минут или 5 долларов за полчаса. Я взял 15 минут, но в итоге просидел 35. Из посетителей в этот момент был лишь я, Илья и американка - напротив. Ихтиологи куда-то свалили. Когда же они появились, мне пришлось напоминать, что я тут уже давно, и пора закруглять процедуру пока я им не выставил счёт за кормление. Американка за полчаса, по - моим наблюдениям, испытала пару оргазмов и продлила процедуру ещё на полчаса.
Кстати, рыбки только в первое время оголтело, всей братвой накидываются на ваши конечности. Затем, то ли наевшись, то ли разнюхав и распробовав, начинают терять интерес к вам и уже "грызут" пятки не так активно. Пятки потом действительно становятся мягкими. Так что, если вас занесет нелёгкая в Сием Рип, то советую попробовать рыбий массаж. Экзотично!
На мягких пятках отправились в отель спать. Перед входом нас ждал наш тукер. Вот навязчивый, гад! Сходу начал нам приправлять билеты в какой-то клуб, где нас уже ждут девочки и фольклорное шоу "Апсара". Ну, так как мы товарищи морально-устойчивые, а кабацко-народная клюква лично меня вообще никогда не интересовала, то и тукер был послан. Правда, с оговоркой, что завтра он нас ждёт на входе в девять утра.
Ильюшин будильник в семь утра не унимался и раз за разом мерзко затягивал песню про чёрные глаза. - Этот стон у нас песней зовётся - пробурчал я, и пошёл чистить зубы. На завтрак был привычно накрыт шведский стол и привычно мы были в ресторане одни. Наш вчерашний друг уже томился перед входом и натирал до блеска свою передвижную механическую коляску.
Стоимость входного билета на один день в храмовый комплекс составляет уже привычный 21 доллар. Перед кассой стоят мобильные фотокамеры. Вас фотографируют, вклеивают Ваше фото в пропуск и вперёд! Этот удивительный и таинственный город, случайно обнаруженный в джунглях 22 января 1861-го года, на протяжении столетий будоражит людское воображение. К нему стремятся туристы со всего мира. Ангкор называют восьмым чудом света и ставят в один ряд с самыми известными мировыми памятниками культуры. По силе произведенного эмоционального впечатления его сравнивают с пирамидами в Египте, Тадж Махалом в Индии, Великой китайской стеной. Побывав здесь, Р.Киплинг увековечил храмы и джунгли Ангкора в сказке "Маугли". А недавно здесь снимался фильм "Лара Крофт - похитительница гробниц". Ангкор - один из символов Камбоджи, его изображение есть на национальном флаге страны. Ангкор входит в тройку самых загадочных сооружений нашей планеты, дошедших до нас.
Первый храм, встречающийся Вам на пути - Ангкор Ват. Ангкор-Ват окружён рвом шириной 190 м. В старину в нём разводили крокодилов. С западной стороны ров пересекает каменная дамба, по которой и проходят в Ангкор-Ват. Территория обнесена стеной длиной 1025 м на 800 м. От ворот к храму ведёт длинная и широкая дорога, проложенная по насыпи, поднимающейся над землёй почти на полтора метра. Ангкор-Ват сохранился намного лучше, чем многие другие сооружения Ангкора, что объясняется тем, что даже после запустения этих мест в Ангкор-Вате жили буддийские монахи. Живут они здесь и сейчас.
Огромный храм с пятью остроконечными и симметричными башнями - это центр огромного архитектурного комплекса площадью 260 кв.км., на территории которого находятся более 200 храмов. Сегодня на стенах храма видны следы стрельбы. Согласно политическим убеждениям красных кхмеров, страну нужно было освободить от религиозной зависимости, поэтому многочисленные фигуры богов были обезглавлены. Теперь, по прошествии двух десятилетий, начинаются реставрационные работы. На входе много туристов, не смотря на low-season, в основном китайцы и корейцы. На осмотр этого эпического сооружения у нас уходит не менее двух часов. Далее, ориентируясь по карте, двигаемся к Байону.
По пути обозначилась небольшая, праздно-шатающаяся, но хорошо организованная преступная группа приматов, именуемая в народе бандой Мартышек сначала было всего три и никакой опасности для нас они не представляли. Обезьяны в Анкоре туристами перекормленные и предложенные бананы надменно отвергают. С удовольствием жрут манго и орешки. Тут же из наших карманов были вывернуты остатки кешью. Через пару минут шайка разрослась до размеров крупного криминального сообщества. Привлечённые криками своих собратьев, млекопитающие с потрясающей скоростью спустились с верхушек деревьев и окружили нас плотной толпой. В этот момент на каждом из нас сидело по нескольку приматов. Они удобно расположились на наших головах, плечах, сумках из - под камер, парочка висела у меня на шортах, крепко вцепившись в карманы. С ловкостью, достойной щипача по кличке Кирпич, эти мутные личности вскрыли уже наши сумки, обшарили карманы, и я почувствовал, как с левой руки у меня снимают часы - японский "Оберон".
- Э -ээ, так дело не пойдёт! - вскричал я , пытаясь стряхнуть с головы двух мартышек, искавших в моём волосяном покрове чёрт его знает что.
Ильюшу в это время разрывали прямо у меня на глазах. Два гопника тянули за видеокамеру, которая висела у него на шее, а их сообщники оттягивали его за штаны в противоположную сторону. Всё это сопровождалось истошным визгом (матом), как нашим, так и противоборствуюшей группировки. Наконец-то нам удалось отбить атаку бандформирования и расшвырять по сторонам всю шайку, буквально пинками под зад. Потери с нашей стороны были минимальные: у меня слегка расцарапан лоб, у Ильи обосрана жидким обезьяним помётом рубашка и сумка из-под видеокамеры. Судя по всему, фекашками его обдала мартышка, искавшая насекомых в его причёске за то, что фаранг отверг её ласки, бесцеремонно сбросив с головы. Смеялся. Осмотр Байона пришлось отложить и выдвинуться на постирушку к ближайшему озеру. Благо, что климат располагает к тому, что всё сохнет буквально за считанные минуты. Закончив прачечные процедуры пошли осматривать Байон.
Байон предстал перед нами изящной и возвышенной каменной массой, впитавшей в себя таинства и магию исчезнувших поколений. Загадочный и безмолвный. Байон по мощности энергии внутри него не имеет равных в комплексе. Известны многие случаи впадения людей в транс у этого храма. Байон считается одним из самых мистических храмов Азии. На его 54 башнях высечены 200 каменных лиц. Это небесный покровитель страны Бодхисаттва Авалокитешвара смотрит на мир загадочной улыбкой.
Бродя по храму, ты ловишь себя на мысли: " Ё-моё, и я здесь был !
Одиночество, вот что делает посещение этого места волшебным. Ты бродишь один среди величественных ликов Будды, слегка тронутых светлой улыбкой и осознаёшь оккультизм и таинство канувших цивилизаций. Здесь нет многотысячного гула толпы группёшников, как в Колизее, назойливых продавцов сувениров, как на пирамидах, но, Слава Богу здесь есть магия одиночества. Нечто похожее я чувствовал, когда бродил один в амфитеатре в сирийской Босре, в пещерном храме Дамбула на Шри-Ланке или чуть позже, смотря вслед удаляющимуся журавлиному клину в небе в албанской Аполлонии. Бродить одному в таких местах - это круто!
В самом центре храма - алтарь : Будда, цветы, сандаловые палочки: А над головами парят летучие мыши. Романтика. Короткая передышка, глоток воды из бутылки, под названием "Ангкор" и тукер везёт нас к ещё одному знаменитому храму - Та Пром. Знаменит он, прежде всего тем, что в то время, как большая часть храмов в районе Ангкора была очищена от джунглей, храм Та Пром остался нетронутым, как удивительный пример альянса природы и камня, как пример превосходства джунглей над творением человека. Храм действительно остался в своем первоначальном состоянии, его неумолимо разрушает время и стволы гигантских деревьев (фиговое и пробковое дерево), произрастающих прямо в камнях и стенах. Невероятно большие корни и ветви плетутся по галереям, по тонкой резьбе на камне и спускаются со стен, словно огромные неподвижные змеи-гиганты. Возле корней-то я и залип надолго. С тех пор, как я увидел их на фото, они меня возбуждали больше, чем Анджелина Джолли пятнадцатилетнего подростка. Впечатление - не реальное, ощущение такое, что ты оказался участником страрых советских фильмов - сказок, режиссёра Птушко. И вспоминаются:
- Там на неведомых дорожках,следы невиданных зверей...
Лично у меня, мир затерянного в джунглях храма ассоциируется именно с этими строчками. Дальше были Бапуон, Бантей, терраса Прокажённого короля и ещё храмы поменьше, жуткая духота, дети - попрошайки, опять тёплое пиво и восторг с усталостью.
Когда французский натуралист Генри Моухот, изучая Южную Азию, натолкнулся на храм Ангкор Ват, он с трудом поверил своим глазам. Он спрашивал местных жителей знают ли они, кто построил эти огромные сооружения, охватывающие около 500 акров. Они лишь пожимали плечами: "Такое могли построить только великаны или король ангелов?"
Волшебство и очарование Ангкора описать невозможно. В своей не бедной туристической биографии равного по эмоциональному воздействию места я назвать не могу. Все растиражированные туристические аттракциона - Колизей, пирамиды, Акрополь, Карфаген, Айя Софья слишком многолюдны и суетны, насквозь пропитаны атмосферой туристических групп, гидов с рупорами и прочими атрибутами этого бизнеса.
Ангкор - священная территория, место обитания Богов!
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
