Дорога в ЦАР Утром пошел дождь, не тропический ливень, а самый обыкновенный дождь, из окна автомобиля мы видели людей спешащих под ним на работу. Те, кто помоложе и без зонтов, преодолевали дорогу бегом. За городом начался уже привычный пейзаж - красная земля, зеленая растительность. Мы уже не задавали вопросов почему вокруг домов нет заборов, газонов, садов и палисадников, почему в некоторых домах нет дверей и полов, и т.д. Все равно Ебот мог выдать только два ответа, вариант один - мычание вперемешку с молчанием, вариант два - итс Африка, май френд.
Стоит отдельно отметить, что с местными Ебот вел себя крайне высокомерно, кривил рожу и всячески давал понять, что он барин - едет на джипе с тремя белыми. Редкостная, в общем, скотина, и тупица ко всему прочему.
Дорогу до границы нам обещали преодолеть за двое суток, по факту оказалось трое, причем мы не где не останавливались, ехали с утра и до вечера на приличной скорости. Откуда взялся двухдневный срок - загадка.. итс Африка.. май френд.. Так мы потеряли еще один день.
По мере приближения к границе деревни попадались все реже, движения практически прекратилось, только огромные лесовозы, груженые красным деревом, летели навстречу. На сколько нам удалось выяснить, лес идет в порт Дуала из ЦАР и из Конго, в самом Камеруне пилят мало, то ли все спилили, то ли власти контролируют процесс..
В последней в Камеруне гостинице мы встретили немцев, видом своим похожих на отступающих по той же дороге французов 1812-го года. В несуразной одежде, какие-то треники с оттянутыми коленями (не хватало только завязанного на макушке платка, поддерживающего нижнюю челюсть), все в красной глине. Немцы владели польским языком, но в общении это оказалось бесполезным. Рассказали нам немножко про заповедник, поругали Air France, сели на грязный джип и поехали в сторону Яунде, а мы на своем тоже грязном и расписанным детьми грандчироки в противоположную сторону - в сердце черного континента.
По пути заблудились и проехали лишних 30 км по какому-то жуткому проселку, идущему посреди леса, в одном месте машина застряла в луже, пришлось выходить. Красная глина, намокнув, становится похожа на лед - твердая и очень скользкая.
Подхватив в непонятной лесной сторожке человека, знающего дорогу, через пару часов мы достигли заветной деревушки при лесопилке у реки. На другой стороне была Центрально-Африканская Республика. Ебот взял паспорта и уехал в полицию, что бы нам поставили отметки о пересечении границы, а мы засели в местный бар. Бар был солидный - с бетонным полом. И вообще вся деревня выглядела богато, дома из дерева, много домашнего скота - свиньи, куры, овцы и козы..
В баре традиционно было только пиво - несколько сортов, нигерийский Гиннес, какое-то лицензионное немецкое, и два вида камерунского. Пиво в Камеруне - так себе, но всяко лучше московского.
Ебот вернулся часа через полтора в сопровождении полицейского, который тут же сел на лавку и открыв Гиннес погнал с места в карьер, ни сколько не стесняясь бармена и немногочисленных посетителей. - Ты, ты и ты, сказал он, тыкая пальцем в каждого из нас, должны мне по 7 тысяч франков! (около 10 евро) Иначе, когда вы вернетесь обратно, меня здесь не будет! Здесь нет полицейского участка, он там (машет куда-то рукой) вам придется меня искать! 7 тысяч франков с каждого!
Я конечно делаю вид, что не понимаю по-французски, а наш гид, почуяв, что может попасть на 30 евро неожиданно перестал тормозить и пошел в атаку. Он стал причитать и позорить представителя власти: - Как тебе не стыдно, начал Ебот с чрезвычайно расстроенным видом, обирать туристов, туристов, приехавших специально посмотреть нашу страну, если так себя вести, то никто никогда не захочет приезжать в Камерун! И в таком же ключе минут на 5.
К нашему удивлению полицейский проникся. Моментально сменив интонацию с делово-агрессивной на гостеприимно-радушную он выдал следующую тираду: - Да? Хорошо! Чуваки!, добро пожаловать в Камерун! Надеюсь, вам у нас понравилось! Когда вы приедете обратно я буду вас ждать! Добро пожаловать! Камерун - прекрасная страна! Допив Гиннес и пожав нам руки, страж закона с улыбкой покинул бар.
Допив, бар покинули и мы. В сопровождении груженных нашими чемоданами носильщиков мы спустились к реке, где нас ждала длиннющая пирога, узкая лодка, выдолбленная из цельного дерева. В нее поместились трое гребцов, капитан лодки, трое нас, Ебот и багаж. В качестве сидений нам выдали обрезки досок, которые надо было сложить стопочкой. Оттолкнувшись от берега, под гомон детворы мы поплыли вверх по течению заросшей водным геоцинтом реки. Бегемоты тут уже давно не водятся, поэтому геоцинт, он же бегемотовая трава, растет в огромных количествах.
Надо отметить еще одну характерную для Африки ситуацию. Так как пива было выпито изрядно, очень скоро нам захотелось в туалет и мы спросили у начальник лодки где можно осуществить задуманное.. а проплывали мы как раз мимо одиноко стоящего на берегу жилого дома. - Прямо здесь! Не задумываясь сказал он и дал приказ гребцам остановить лодку. Почему не проплыть 15 метров от дома? Загадка.
ЦАР На центральноафриканском берегу нас встречали, носильщики забрали чемоданы погрузили в кузов видавшего виды лэендкрузера, укрыли драным полиэтиленом и привязали веревками. Быстро получив отметки о пересечении границы в одиноком деревянном домике мы забрались в авто и отправились в Доли Лодж - наш пункт назначения.
К этому времени солнце уже зашло и мы ехали по узкой разбитой дороге в полной темноте, машину кидало, ветки деревьев били в лобовое стекло и хотя дождя не было, с деревьев почему-то текла вода, дворники работали постоянно. Я думал о носильщиках, которые ехали в открытом кузове.
Проехали какую-то небольшую деревню.. африканская деревня ночью - зрелище незабываемое. Света никакого разумеется нет, черные люди в черной ночи сидят в черных хижинах и жгут свои маленькие костерки из ценных пород дерева..
Через час прибыли на место. Доли Лодж представляет собой огороженный забором кусок слегка прореженных джунглей, расположенный на речном берегу, 4 коттеджа стоящих на сваях, ²бар-ресторан⌡ с замечательным видом на реку и административно-хозяйственные постройки. Также по соседству располагаются несколько домов, в которых живут люди, занимающиеся заповедником Дзанга Санга, в основном это белые, работающие за деньги WWF. Электричество - от генератора есть круглые сутки, но освещение работает только вечером, днем - лишь розетки. Мобильная связь недоступна, что бы позвонить надо идти в деревню, там, в паре лавок принадлежащих кажется мавританцам имеются спутниковые телефоны. Также связь есть у дирекции заповедника, но туристам ее не предоставляют. Коттеджи разделены на две части, каждая из которых состоит из комнаты с двумя детскими и двумя взрослыми кроватями, санузла и балкона, все окна забраны москитной сеткой, также сетка есть и на кроватях. Вообще все это напомнило мне смесь пионерлагеря и барака в котором мы, будучи студентами, проживали на ²картошке⌡ в одном подмосковном колхозе.
Кроме нас никаких туристов в лодже не было.
Слоны На утро мы познакомились с нашим гидом по заповеднику и отправились смотреть лесных слонов. В Африке живет два вида слонов - лесные и степные, лесные слоны меньше, имеют другой цвет (коричневый), другую форму ушей и бивней, к тому же они гораздо малочисленней своих степных собратьев. Перед тем, как отправится мы спросили проводников нормально ли мы одеты (до этого парни постоянно затирали про свои крутые гортексные ботинки, я же в спешке ничего подобного приобрести не успел и из закрытой обуви взял только кеды). Проводники дружно закивали кучерявыми головами и сообщили что все ок, придется перейти небольшой ручей, но это типа ерунда и беспокоится не стоит.
К моему удивлению ни у проводников, ни у гида не было атомата. на мой вопрос "почему?" они с улыбкой ответили, что здесь животных защищают, а не убивают их. Вопрос, а кто же будет защищать нас от животных в случае чего, остался без ответа, только людоедские улыбки осветили черные лица.
В африканский дождевой лес я попал впервые и ожидал, что как в фильме "хищник" джунгли оживут и схватят меня.. Но на поверку джунгли оказались обыкновенным лесом, по структуре не сильно отличающимся от подмосковного. Животных, включая змей, видно не было, насекомых минимум, прорубаться огромными мачете не приходилось.. в общем лес как лес, влажный только очень, действительно. Однако, несмотря на кажущееся отсутствие опасностей я не терял бдительности и то и дело обильно поливал себя антиинсектицидами и посматривал на голые ноги гида - не присосались ли к нему какие-нибудь вредоносные червяки или личинки.
Вскоре появился упомянутый проводниками ручей.. Традиционный сюрприз: оказалось, что переходить его не надо.. а надо идти по руслу.. Все рассказы про червей, проникающих сквозь кожу ступней в мозг сразу всплыли из памяти.. Была не была - повесив на шею кеды и закатав джинсы я вступил в ручей, несущий свой скромный вклад в могучую Конго. Вода оказалась теплой.
Выстроившись друг за другом вся наша компания двинулась по руслу. Через 10 минут, за очередным поворотом мы увидели задницу слона, идущего, к счастью, в одном с нами направлении. Проводник поднес палец к губам и сделал нам знак стоять на месте, сам же взял в руку оранжевый шлепанец китайского производства и начал молотить им по воде, громко крича на слона. Слон ретировался в джунгли. Мы стояли и в стиле Бивиса и Батхеда повторяли на разные лады "чуваки! Это был настоящий дикий лесной слон! Ты видел!?"
Минут через 20 достигли цели - высокий деревянный помост на опушке джунглей, забравшись на который можно наблюдать здоровенную лесную прогалину. Слоны приходят сюда для того, что бы покопаться в протекающем посередине прогалины ручье. Как нам объяснили, в глине, составляющей дно ручья, содержатся какие-то специальные, полезные для слонов минералы.
Через некоторое время животные стали подтягиваться и копошится своими хоботами в мутной воде, периодически отталкивая друг друга от особо лакомых лунок. Потом начался дождь и ручей на глазах вспух и превратился уже в небольшую речку. Любопытно было наблюдать, как слоны реагируют на гром. При первом сильном раскате они все вздрогнули и образовывали подобие круга, становясь бивнями наружу, таким образом что бы детеныши были внутри.
Потом в сопровождении носильщика появилась американская ученая, занимающаяся изучением лесных слонов. Мы разговорились, выяснилось, что ее бабушка была украинкой. Обсудили СССР, тетенька спросила, знаем ли мы каковы были наши потери во второй мировой войне, к ее удивлению мы знали про 40 миллионов погибших, потом поговорили про Африку в которой она бывает очень часто, она сказала что англичане были самыми приличными колонизаторами, покидая колонии они оставляли инфраструктуру и хоть как-то организовывали процесс передачи ее управлением. В отличии от французов и в особенности бельгийцев в Конго. Далее она рассказала про лесных слонов, что две ветви разделились очень давно, что лесные тем не менее скрещиваются со степными, просто ареалы обитания не пересекаются. Также выяснилось, что африканские слоны замечательно одомашиваются, вопреки бытующему мнению, просто местное население никогда не использовало животных в качестве рабочей силы.
Кроме слонов были замечены антилопы Бонго, различные птицы и обезьяны колобусы.
Ближе к вечеру двинулись домой. На обратном пути слонов не встретили, только следы их ног и жизнедеятельности, мои дизайнерские кеды, валяющиеся в пакете до сих пор воняют слоновьей мочой.
Гориллы Следующий день был посвящен наблюдению за гориллами. Ехать пришлось около 40 км, я нервничал, вспоминал Кинг-Конга.
Прибыли в палаточный лагерь, населенный американскими учеными и волонтерами, прошли инструктаж, после которого стало страшно. Инструкция по обращению с гориллами выглядела так: - Самец охраняет территорию, если он заподозрит в вас врага, то может подбежать к вам. Если это произойдет, ни в коем случае нельзя убегать! (что может случиться в результате, не уточнялось), надо просто спокойно стоять, притворившись ветошью, и тогда самец (сильвер бэк) подумает, что вы просто часть ландшафта, и перестанет обращать на вас внимание. Нельзя показывать зубы и смотреть ему в глаза, это может быть расценено как вызов (что может случиться в результате, не уточнялось). Держитесь всегда только позади проводников, не шумите и не пользуйтесь вспышками.
После чего нам рассказали, что есть тут один самец, который любит очень быстро подбегать к туристам, и они прозвали его за это МАКУМБА, что в переводе с языка местных пигмеев означает speedy (быстрый). От этой истории мне стало совсем нехорошо и я спросил у парней "может не пойдем?"
Пройдя инструктаж в сопровождении двух проводников мы углубились в лес, определение не совсем точное, т.к. до этого мы тоже были в лесу, с тех пор, как покинули Камерун. У проводников была рация. Этот технический предмет вселял в меня некоторую уверенность, глядя на эту старенькую мотороллу, я ощущал хоть какую-то связь с привычным миром. - А зачем вам рация, спросил я. - Мы должны встретить других проводников, которые поведут вас к гориллам, если их не окажется в условленном месте, мы свяжемся по рации.
Шли долго, часа полтора, по пути попадались какие-то ручьи, гортексные крутые ботинки оказались бесполезными, кеды тем более, противная жижа чавкала и там и там, опять замерещились личинки вредоносных червяков. В условленном месте проводников не оказалось. - Bызовите их про рации - Эээ, в рации севшие аккумуляторы!
Это был апофеоз маразма, зачем брать рацию с севшими аккумуляторами!?? Единственный ответ, пришедший мне в голову - ходить с рацией это круто, как в детстве круто сидеть на незаведенном мотоцикле.
Мы начали метаться по лесу, ища знаки, которые могли оставить проводники, сломанные веточки, следы и т.д., но следопыты из наших спутников были фиговые и мы никого не могли найти. Тем временем сделалось довольно жарко. Больше всех непокайфу было Кириллу, который для этого похода взял мою вязанную шерстяную шапку, в которой я хожу зимой в Москве. Дело в том, что Кирилл судя по всему страдает от фобии, название которой "что-то может упасть мне в волосы", а т.к. других головных уборов у нас не было (единственная шляпа была на мне) пришлось использовать зимний вариант. Из- под шерстяной шапки обильно катился пот.
Через час проводники сами нас нашли и после небольшой перепалки с нашими провожатыми мы пошли искать больших волосатых обезьян. Довольно быстро мы заметили сидящую на дереве и жующую листья самку. Гориллы живут семьями, значит, самец должен быть неподалеку. Он вышел на тропинку, в каких-нибудь пяти метрах от нас, огромный, с седой спиной и шишковидным наростом на голове. Это была обезьяна, размером с приличного медведя. В мозгу стучало "сейчас обосрусь". К моему счастью направлялась она в противоположную от нас сторону. Далее мы около час ходили за этим семейством, которое постоянно перемещалось по лесу в поисках новой пищи.Потрясающее зрелище - самец, взбирающийся на дерево. Туша, весом 250 килограммов легко и непринужденно залезает почти на верхушку, и усаживаясь на трещащие ветки начинает медленно поедать листья. По счастью гориллы - стопроцентные вегетарианцы. Встретили волонтеров, которые отмечали на карте перемещение животных, в этом занятии им помогал проводники пигмеи. Самец почуял что вокруг скопилось слишком много народа и устроил демонстрацию силы, ломая и отшвыривая ветки толщиной с руку взрослого мужчины. Нам сказали что животные нервничают и надо уходить. Покусанные комарами и мухам ЦЦ мы пошли в лагерь.
Утром третьего дня я сидел в баре и пил растворимый кофе, когда вошел возбужденный Енисей (наш гид в Доли Лодже) и сообщил, что он смотрел ночью Альджазиру, и что в Лондоне отравили какого-то бывшего сотрудника КГБ, фамилию он не запомнил, который боролся с коррупцией в России и тп и дт, вот так к нам пришла новость про отравление Литвиненко.
Охота с пигмеями Енисей предложил сходить с пигмеями на охоту. Мы спросили, не является ли охота шоу для туристов, он ответил, что не является, и что пигмеи охотятся чуть ли не каждый день. Для них сделано исключение, как для коренных обитателей леса. В процессе описания методов охоты и обычаев пигмеев вообще, он поведал, что в прошлом году приезжал один богатый русский, возжелавший пожить ако Миклухо Маклай среди диких человеков, и ужасно расстроился, узнав, что совсем диких людей живущих без контактов с цивилизацией в Африке уже не осталось..
Охота выглядела следующим образом: часть охотников, всего их было человек 8, расставила полукругом самодельную сеть, а остальная часть загоняла в эту сеть живность. В этот раз попалась маленькая антилопа, которую схватили и не смотря на наличие ножей раздробили голову поленом. Зрелище крайне неприятное. Ну а фигли, мясо-то едим.. Затем животное тут же освежевали, завернули мясо в листья и отправились назад в деревню. Во время подготовки к охоте пигмеи рассказывали о целебных свойствах различных растений. Кору одного дерева надо засыпать в ухо, если оно болит, а под корни другого надо положить ребенка, если он жалуется на боли в животе.. такой вот своеобразный взгляд на медицину.
В деревне две школы - для банту, и для пигмеев. Школьная программа для пигмеев отличается от программы для банту, она заметно проще. Пигмеев нет в органах государственной власти, в бизнесе и т.д. У одной девушки передние зубы были клинообразно заточены, для красоты.
Этот день принес очередной неприятный сюрприз. Ебот со скорбным выражением лица попросил две тысячи евро, что бы расплатится за лодж. Оказывается, он не знал, что платить надо либо вперед, либо наличными. Т.к. мы уже отдали всю сумму в начале, а в ходе переезда в ЦАР доверие было окончательно утрачено, в деньгах было отказано. Представители лоджа сказали нам, что это не наша проблема, а внутренне дело их и турагентсва, и что если он не найдет способа заплатить его посадят в центральноафриканскую тюрьму. Мы подумали, что было бы здорово, если бы местные заключенные съели его мерзкую жирную тушку. Однако, уехать на машине без Ебота мы не могли. Дозвониться до Виктора тоже не получалось. Мы начали нервничать. Стали узнавать какие возможны путь отступления, путей оказалось два: первый на машине до столицы ЦАР города Банги, и второй на самолете обратно в Камерун. Улететь самолетом было в свою очередь 3 возможности
1 - с миссией WWF самолет которой как раз должен был прилететь завтра, WWFовцы нас послали в жопу, сославшись, что могут использовать самолет не по назначению только в экстренных случаях, а случай с застрявшими по вине гида-идиота русскими туристами. никак не экстренный; 2- заказать за 10 тыс. долларов самолет из Дуалы, этот вариант не пролез по бюджету; 3 - воспользоваться самолетом "мистера Томаса" местного миссионера, нам тоже было отказано. Я тут же припомнил всю историю миссионерства, начиная от уничтожения традиционной культуры, до участия в работорговле и карательных экспедициях. Миссию захотелось поджечь.
Мы с Артемием негодовали, пыжились и пытались придумать способы воздействия на агентство, а Кирилл сказал: чуваки, мы ведем себя так, как будто заселились в пятизвездочный отель, и вид из окон показался нам неудовлетворительным, и сказав "мы переедем в другой отель" мы вышли на улицу, а другого отеля там просто не оказалось, расслабьтесь.
Вывод: как только появляется местный человеческий фактор, ни на что нельзя рассчитывать. Люди будут говорить то, что вы хотите услышать, и все это не будет иметь никакого отношения к действительности.
Солнце тем временем зашло. Мы резко вспомнили где находимся, в задурманенные алкоголем головы начали лезть бредовые мысли про каннибализм и Вуду. Посчитав разные варианты, стало понятно, что вероятность попасть в Чад уже равна нулю. Переругавшись, отправились спать, стараясь даже не разговаривать, что бы не наговорить лишнего. Я напился пивом. Посреди ночи к нам в комнату пришел Кирилл, заявивший, что вокруг коттеджа кто-то ходит. Началась паранойя. В ночных джунглях можно услышать все что угодно, хоть поступь великого Мганга. Может быть в лодже так пустынно не спроста? Может местные сотрудники в сговоре с дирекцией проекта имеют на нас гастрономические виды?? В итоге, как-то успокоившись, легли спать.
Утром меня мучил пренеприятный отходняк. Пошли в деревню совершать какие-то бессмысленные звонки. Голова раскалывалось, мутило, хотелось рома с пепсиколой, но его не было в продаже ни в одной лавке. Только пиво, смотреть на которое было тошно. Чел, сотрудник лоджа (приславший позже письмо с просьбой передать ему денег) пригласил нас к себе, и поставив рядом с домом, который конечно же не был огорожен, несколько стульев, принес местный самогон. Самогон был налит в полуторалитровую пластиковую бутылку не первой свежести. Он был мутен и вонял жжеными копчеными тряпками, кажется, его гонят из касавы.. Закуски не предполагалось.. я думал меня стремительно вырвет, но, напиток упав в желудок, неожиданно возымел целебный эффект, но выпить более 150 грамм было все равно невозможно. Остатки жидкости мы отдали одному из младших братьев хозяина, который радостно убежал с бутылкой куда-то за дом.
Вернулись в лодж, где нас ждало приятное известие, Джессика (директор проекта) передала, что за нами может прилететь маленький самолет и довезти до Банги, за 900 евро. Мы радостно согласились и побежали паковать чемоданы. Часа через полтора над джунглями раздался гул пропеллера, все местные, и примкнувшие к ним мы заворожено смотрели на одномоторную машину, закладывающую разворот над противоположным берегом реки.
Взлетной полосой является просто кусок ровной земли со скошенной травой, примыкающий к небольшому полю, на котором робко росло что-то сельскохозяйственное. Мы погрузились в местный джип и в сопровождении еще пары машин с зеваками прибыли на "аэродром". Летчиком был пожилой немец в белой рубашке с лычками, черной бейсболке и зеркальных очках-консервах, но голове помещались наушники с микрофоном. Похоже, он служил еще в люфтваффе во время второй мировой. Говоря на английском, дедуля постоянно добавлял ²яя⌡. Самолет размерами напоминал Жигули, только с пропеллером, это была Цесна, радовало только то, что выглядит она свежее любого ТУ154. Часть чемоданов мы затолкали в багажное отделение, часть взяли в салон, погрузились, перекрестились, пошли на взлет.
Это был самый страшный полет в моей жизни, ситуация усугублялась тем, что выпить было совершенно нечего. Налетели облака, а дождь, причем не просто дождь, а ливень с грозой, может пойти здесь внезапно. Пилот сказал что-то, чего я не разобрал, понял только, что подняться выше облаков мы почему-то не можем, и поэтому полетим под ними. Внизу были сплошные джунгли, на 360 градусов до самого горизонта, сесть негде. На приборной панели я заметил датчик температуры, кажется масла, стрелка плясала на границе красной зоны.. Пилот поправив сползшие наушники, взял блокнот и начал что-то записывать, штурвал при этом остался свободным и самолет начал плавно заваливаться направо, приподняв голову от записей немец подтолкнул штурвал коленом. Наконец на земле начали появляться следы хозяйственно деятельности человека, я понял, что мы приближаемся к столице и немного успокоился.
Сели через 10 минут на большой покрытый ровным горячим асфальтом аеродром. Мы ликовали, нам удалось выбраться из места, где нет мобильной связи, где ночью вокруг коттеджей ходят каннибалы, в столицу государства, связанную авиасообщением с Европой!! Выйдя из самолета мы обнаружили только одно воздушное судно кроме нашего, это был двухмоторный самолет, примерно на 20 человек, и он улетал, больше на взлетном поле не осталось ничего.
Пилот оказался одним из самых вменяемых людей, встреченных нами за время путешествия, он рассказал, что Банги это довольно спокойны город, можно ходить абсолютно везде, остановиться лучше всего в Отель де сентр, или в бывшем Софителе, оставил свой телефон, сказав, что мы можем звонить в любое время, если вдруг понадобиться его помощь.
Около абсолютно пустого аэропорта нас встречал местный чувак из WWF, которому позвонили коллеги из заповедника и попросили нас обустроить. Машина у не го была настолько маленькая, что мы все в нее просто не влезли, пришлось брать такси. Одержимые желанием поскорее выбраться из страны в которой идет война, и где президент ел людей, мы попросили везти нас прямиком в авиакассы, но время было уже четыре дня, и все они закрылись.
Еще в лодже белые предупредили нас, что при перелете местными авиалиниями всегда существует три возможности: 1 - Вы купите билет, но при посадке вам не хватит мест; 2 - Вы купите билет, но рейс отменят; 3 - Вы купите билет, но рейс перенесут в другой город, или вообще в другую страну.
Рекомендовали лететь чадскими авиалиниями, как наименее непредсказуемыми из трех возможных местных операторов.
Поняв, что улететь сегодня мы все равно уже не сможем, решили заселиться в отель. Ни в Центральном, ни в бывшем Софителе мест не оказалось.. Спросили что еще тут есть приличного, сопровождающий нас чувак обменялся парой фраз с ресепшионистской в центральном отеле, она совершила пару звонков и сообщила, что можно поселиться в Левис-отеле. На вопрос достойное ли это место девушка ответила утвердительным кивком.
Левис отель представляет собой обшарпанное бетонное задание трех или четырех этажей, расположенное недалеко от цента и обнесенное сплошной трехметровой стеной опутанной сверху колючей проволокой. Вид не особо располагающий к расслабленному отдыху. Номер стоит 50 евро в сутки. Заглянув внутрь захотелось бежать. Однако проблема состояла в том, что бежать было некуда. Альтернативой были низкие и узкие глинобитные хижины с земляным полом и топчанами, над дверным проемом которых красовались куски простыни с надписями типа "Hotel Paradise". В двух из трех номеров не было окон, отсутствовали двери в санузел, зато были видны следы то ли землетрясения, то ли заезда студентов московского энергетического института. Брезгливость - вот то чувство, с которым мы вселились в это пристанище для утомленных путников. Кинув чемоданы, расположились на открытой веранде с намерением пообедать. Заказали куриный суп. Суп делали больше часа. Но проглотив первые ложки все претензии к скорости обслуживания были сняты. Это была шикарная похлебка, из настоящих, не бройлерных кур и свежайших овощей.
С нашим неожиданным знакомым их WWF договорились встретиться в 8 утра у входа. Совершенно неожиданно первым из номера выполз я, и расположившись на веранде заказал у симпатичной официантки кофе. Время было без пяти 8, когда примчался мистер Артемий, и узнав, что я заказал кофе обрушился на меня с критикой, типа "длинный, ты че, офигел, какой кофе?? сейчас чел за нами заедет!" Под натиском дисциплинированности пришлось отступить и целый час мы ждали человека без кофе. После чего я как единственный говоряющий кое-как на французском языке был отправлен на ресепшн узнавать адрес Air France. Адрес я запомнить не мог, и попросил записать его на листочке бумаги, с удивлением обнаружил, что девушка испытывает трудности с правописанием, в пяти словах она сделала две ошибки. Поверьте, видеть человека не умеющего писать это очень странно. В последствии выяснилось, что многие еще и не умеют считать, даже на калькуляторе. Человек, которому мы обещали заплатить за труды так и не приехал, ни в тот день, ни позже.
В кондиционированном офисе Air France нас обрадовали, сказав, что можно поменять наши обратные билеты с небольшой доплатой (порядка 150 евро с человека) Что и было немедленно сделано. Мы радовались как дети, до тех пор, пока не поняли, что нам предстоит провести в городе Банги почти 5 дней. Рейс Банги-Париж летает один раз в неделю по субботам. Потекли дни сурка.
Для начала мы прогулялись пешком по всей столице, нашли блестящее, европейского вида кафе, где ели по большей части белые, а охранники гоняли палками попрошаек (попрошайки в Банги препротивные, все они маленькие мальчики, явно не посещающие школу, увязываются за редкими белыми или прилично одетыми местными и начинают низким голосом гнусавить жалобные истории про "je ne mange pas 6 jours", впрочем, к концу нашего пребывания уже не подходили, поняв тщетность своих попыток), нашли бар, где выпивали французские военные, нашли принадлежащие арабам магазины, встретили школьниц старших классов, одетых в фиолетовую униформу и бросающих на нас веселые взгляды сопровождаемые цоканьем.. Поехали с этими школьницами на дачу к российскому консулу, висели там два дня, потом школьниц заменили, пришли французские военные во главе с лысым полковником, снабдившим нас превосходным кокаином.. Шутка. Со школьницами связываться не стали. Вместо этого решили навестить родное посольство. Мы глупо думали, что обитатели посольства, заброшенные судьбой в центр Африки русские, будут рады видеть соотечественников, слышать родную речь, мы пойдем в какой-нибудь известный им бар, где хозяин состоит информатором резидента СВР, позже подтянутся школьницы и французский полковник..
Посольство было закрыто. Из всех посольств российское - самое большое, семь этажей, было построено во время большой дружбы с Бакасо, при посольстве работал культурный центр, центральноафриканские студенты учились в СССР. потом нашу дипмиссию закрыли. Открыли заново не так давно, сейчас штат насчитывает менее двадцати человек. Постояв перед глухими высокими воротами отправились назад. На следующий день пришли уже в приемные часы. Рядом с посольством встретили белую пару, покупающую на углу фрукты, по виду - наши, со своим безменом. Здороваемся, разговариваем, люди однако относятся к нам несколько настороженно, и напряженно бочком - шасть в посольство, улыбнувшись на прощание такой дежурной улыбочкой..
Гордо звоним в звонок, там, за воротами наши, за 10 дней мы успели соскучиться по русской речи.. Речь прозвучала такая: - Вы ккому? - с интонациями охранника заподозрившего в звонящем торгового агента. - Мы граждане Росси! - гордо молвил Кирилл - Подождите, консул занят - Может мы пройдем? - Кирилл начал заводится, - или на улице постоять? - Ну проходите - буркнул спикерфон, судя по интонации говорившему подсунули под нос кучу свежего гавна, и гавном этим были мы, соотечественники.
Проходим на ухоженную территорию, ждем минут пять пока консул освободится, проходим внутрь. Располагаемся, к нам выходит подтянутый мужчина средних лет, здоровается. Т.к с момента входа мы уже почувствовали некое напряжение, то сразу решили разрядить обстановку. Кирилл усевшись на стул и похлопывая кулаком об ладонь сообщил: у нас нет никаких проблем! Паспорта в порядке, визы действительны, и даже деньги еще остались. Это было напрасно. Консул явно занервничал, на лице читались мысли "а зачем они сюда тогда пришли???" В общем, стало ясно, что никакого бара со школьницами не будет. Потрепались минут 10-15, консул рассказал о местном житье-бытье, что после шести вечера выход из посольства запрещен, что реагенты для очистки водопроводной воды привозят из Камеруна, а сейчас они вроде как закончились.. попугал нас по традиции внешней угрозой, типа недавно в реке выловили чей-то труп, а год назад с конголезского берега приплыли на лодках бандиты и расстреляли много местных, французы в это время сидели на базе и не высовывались. И что в Чаде чрезвычайное положение. В общем, все как в советских новостях: "тяжелый смог окутал Вашингтон невесело живется без работы"
К концу разговора сложилось впечатление что консул оттаял и даже немного обиделся когда Кирилл заявил, что наверное с такой ²интересной и насыщенной⌡ посольской жизнью здесь остается только бухать. Мы отправились восвояси. На выходе консул познакомил нас с местным парнем, учившимся в свое время в Питере, и подрабатывающим в посольстве (не иначе как информатором).
Как только мы оказались за воротами, подскочил еще один бывший учащийся в СССР, с сотоварищами и начал одолевать вопросами. К счастью, из ворот посольства выехал микроавтобус и улыбчивый человек в темных очках сказал "садитесь, подвезу", сообщив продавцу фруктов, что остановились в Левисе мы забрались в автомобиль и тронулись. У водителя тут же проснулась рация, голос консула, став неожиданно резким, произнес "прием, специально никуда не вози!", смотрел значит на мониторы наружного наблюдения. Разочарованные радушным приемом мы отправились на артизанский рынок - место, где продают сувениры, поддельные маски, фигурки из дерева, тонированного гуталином, что бы напоминало эбеновое (из черного дерева труднее резать, проще нанести зубной щеткой ваксу) а также практически весь египетский набор верблюдов, скоробеев пирамидок. На рынке мы встретили трех русских девушек, девушки почему-то оказались очень не дружелюбны, чем удивили нас до столбняка, не каждый же день встретишь в черной Африке русских.
На следующий день торговец фруктами приперся к нам в отель. Судьба его оказалась печальна.. в детстве он жил с родителями в Москве, на Ленинском проспекте, родители работали в посольстве. После разрыва дипломатических отношений (после свержения Бакасо наше семиэтажное посольство в Банги было закрыто) пришлось возвращаться на родину, а т.к. бедолага в школе ничему не выучился, то теперь каждый день околачивается около русского посольства и продает русским товарищам фрукты. Парень, очень хотел назад и спрашивал, не можем ли мы ему как-то помочь, помочь мы не могли, он был разгильдяем. Артемий попросил его узнать, нет ли где-нибудь настоящих масок, привезенных с другой стороны реки, дело в том, что племена, населяющие ЦАР масок практически не использовали и не используют, в отличии от обитателей Конго. Парень сказал, что конечно есть, и на следующий день принес две сумки масок. Сообщив что ездил за ними далеко на такси, попросил компенсировать значится транспортные расходы.
Все содержимое сумок мы уже видели вчера на рынке, это были именно поделки с рынка, некоторые вещи мы просто запомнили. Чел нисколько не смущаясь заявил что завра привезет другой товар, настоящий.
О дружелюбности Местные африканцы весьма дружелюбны, едем как-то в такси и в пересекая перекресток то ли мы подрезали, то ли нас подрезал здоровый грузовик с сидящими в кузове рабочими, один из которых показал нашему водиле средний палец, и через секунду улыбнулся, обнажив два ряда белых крупных зубов (палец при этом не убирая), водила ответил ему тем же, высунув руку в окно и пробормотав что-то беззлобное под нос.
За пару следующих дней мы посетили местный краеведческий музей, выпили несколько десятков бутылок импортного (так и значится в меню) камерунского пива и пару бутылок рома, купленного в винном магазине, сыграли бесчисленное количество раз в дурака, посетили Интернет кафе. Периодически образовывался чел, с которым мы познакомились в посольстве со своим другом. Рассказы у них были не особо интересные.
В предпоследний день я чувствовал себя плохо, толи чем-то отравился, толи были проблемы с давлением, валялся дома, а парни поехали смотреть за город водопады и крокодилью ферму. Приехав сказали: так себе.
Вечером попросили новых друзей отвести нас в хороший ресторан, где едят местные жители. Место оказалось вполне приличным. В меню значился питон, узнав, легальное ли это блюдо и получив утвердительный ответ, заказали. Питон, калибром с докторскую колбасу, был порублен на стейки. Вкус мне не понравился, какая-то смесь кролика и курицы.. До этого Артемий ел крокодила, мы тоже у него попробовали и сделали вывод что крокодил - тухлый, Артемий, впрочем, это отрицал. Музыканты, развлекавшие посетителей, приятно удивили, сыграв "Катюшу", в центре Африки эта мелодия, исполненная на гитаре в сопровождении перкуссии, слушалась очень необычно.
Наконец настал день отлета. Он совпала со свадьбой мистера Леви, хозяина отеля, который женился на местной черной тетеньке. Двор отеля и "ресторан" были забиты причудливо одетыми гостями, а на внешней стороне забора висел здоровенный баннер, на котором был нанесен текст примерно такого содержания "Свадьба! Вход столько-то франков", все желающие могли присоединиться за небольшую входную плату. На свадьбу была приглашена местная танцевально-музыкальная труппа, которая долго отплясывала под барабаны буйные танцы в каких-то дикарских фольклорных нарядах. У одного танцора на голове было привязано здоровое чучело дохлой крысы, или это было не чучело. издалека казалось, что наряды должны непременно страшно смердеть.
После получасовой процедуры выписки (девушка не могла посчитать НДС) погрузились в такси и поехали в аэропорт. Уже стемнело и дорога приобрела совершенно фантастический вид.
по широкой проезжей части с неровным покрытием и отсутствующей разметкой ехали такси и прочие старые автомобили, они поднимали пыль, клубящуюся в свете фар, по краям горели костры, сновали люди, тянулись ряды лотков и коптилен, все это продолжалось довольно долго и создавало впечатление катастрофы.
Перед долгожданной посадкой пассажиров досмотрели 6 раз местные и один раз французы, прилетевшие на аэробусе. В чемодане у одного африканца, одетого в костюм и галстук я заметил две вместительные алюминиевые кастрюли с - бананами! Они занимали почти все пространство чемодана.
Двери открыли и мы вышли из душного здания аэровокзала на взлетное поле под ночное небо экваториальной Африки. Автобуса не было, до одиноко стоящего огромного белого лайнера надо было идти пешком. Я задержался у трапа и задумался от всех людях, с которыми мы встретились за время путешествия. у них нет новых немецких машин, нет одежды из последних коллекций итальянских дизайнеров, нет возможности делать пилинг, шопинг и лифтинг, но счастливая улыбка на этих черных лицах гораздо более частый гость, чем на моем лице ох....го менеджера.
Послесловие: Об Африке можно сказать как Корнейчук: "Африка ужасна, Да-да-да! Африка опасна, Да-да-да! Не ходите в Африку, Дети, никогда!"
И это будет правдой.
А можно сказать как Гумилев, и это тоже будет правдой: Я на карте моей под ненужною сеткой Сочиненных для скуки долгот и широт, Замечаю, как что-то чернеющей веткой, Виноградной оброненной веткой ползет.
А вокруг города, точно горсть виноградин, Это - Бусса, и Гомба, и царь Тимбукту, Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден, Точно бой барабанов, он будит мечту. ..........................
Видя девушек смуглых и гибких, как лозы, Чье дыханье пьяней бальзамических смол, И фонтаны в садах и кровавые розы, Что венчают вождей поэтических школ.
Сердце Африки пенья полно и пыланья, И я знаю, что, если мы видим порой Сны, которым найти не умеем названья, Это ветер приносит их, Африка, твой!
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
