Каждый раз, когда я говорил о своей предстоящей поездке в эту замечательную центральноамериканскую страну, я сталкивался с недоумением, граничащим со ступором.
Больше всего меня пугало изобилие эндемических (т.е. свойственных данной менстности) тропических болезней. Малярия, денге, холера.... бррр!
Завалив пол-чемодана всемозможными средствами борьбы с насекомыми, я почувствовал себя готовым к десанту в тропики.
(Когда я показал содержимое чемодана нашей гондурасской подруге, она меня просто засмеяла и сказала, что в Гондурасе малярия существует только в самых бедных деревнях, и вообще правительство успешно борется с этой и другими болячками, переносимыми комарами, уже несколько лет.
И верно, за всю поездку я не заметил ни одного комара. С водой в хороших отелях тоже все в порядке.)
Подружка встретила нас в главном индустриальном центре страны - городе Сан-Педро-Сула, которому предстояло послужить перевалочным центром ввиду его центрального положения по отношению к главным интересным местам.
Сам город, второй по величине в стране - место с виду достаточно убогое с пыльными улицами и одним пятнадцатиэтажным офисным зданием, который местное население считает за небоскреб.
Поразило отсутствие обозначенных пешеходных переходов. Встретили нас с личным шофером, который прибыл на джипе тойота и с пистолетом рядом с сиденьем. Нам объяснили, что так надо ввиду разгула преступности во многих больших городах страны. Надо сказать, что с оружием там ездит все мало-мальски зажиточное население, и на каждом углу полно вооруженной автоматами полиции или вооруженных обрезами частных секьюрити.
Кстати, Гондурас - третья наибеднейшая страна в западном полушарии (беднее только Гаити и Никарагуа, сосед Гондураса), где 60 процентов страны живет за чертой бедности, и из них 40 процентов живет меньше, чем на доллар в день (порог абсолютной бедности по критериям Всемирного банка).
Эту нищету видишь везде - многие живут в поселках, где дома-коробки сколочены из кусков кровли с дырой вместо дверей.
При этом там нет ни водопровода, ни каких-либо других атрибутов цивилизации. Несмотря на это, все воспринималось, как само собой разумеющееся, особенно из окна вооруженной тойоты, мчавшей нас по серпантину к главной исторической достопримечательности страны - городу Копан (Cop?n) эпохи майя.
Копан известен, как один из важнейших центров цивилизации майя, прекратившей свое активное существование в IX веке н.э.
Территория города достаточно большая, и мы с удовольствием лазили по древним лестницам и слушали истории нашего проводника Хосэ о канувших в лету царях джунглей. Самая важная точка Копана - длинная лестница в форме открытого рта змеи, на ступеньках которой написана майская Книга жизни. Кстати, начало разгадки вырезанных на ступенях иероглифов положила одна советская ученая, имя которой, к сожалению, не сохранилось в моей дырявой памяти.
Особый шик руинам придавали огромные ярко-красные попугаи-ара - священные птицы майя.
Рядом с Копаном даже есть специальный парк, где живут разные попугаи и туканы, и некоторых из них можно посадить себе на плечи или на голову. Там же продают замечательный гондурасский кофе, а рядом в живописном индейском городке Копан-руинас можно купить отличные гондурасские сигары.
Вообще, регион Копана, граничащий с Гватемалой, - один из наиболее дорогих регионов страны из-за туризма. Цены в дорогом отеле, примерно $80 долларов за ночь, что по местным меркам - очень немало.
Из Копана мы двинулись на север страны в прибрежный город Ля-Сейба (La Ceiba), где в это время проходил ежегодный карнавал, самый крупный в Центральной Америке.
Город, сам по себе малопримечательный, лежит на побережье Карибского моря, и является точкой отправления на остров Роатан (о нем далее). Также рядом с городом - несколько крупных национальных парков в джунглях, где можно было погулять в тропическом дождевом лесу. К сожалению, мы успели только посмотреть на один водопад, созданный горячими источниками (еще ни разу не видел горячих водопадов!), и полетать среди крон деревьев на протянутых между ними троссах.
Механизм полета такой: тебя цепляют за пояс железным крюком, второй конец которого защелкивают вокруг тросса и толкают. Ты несешся на огромной скорости от одного дерева к другому, находящемуся ниже на склоне, тормозя рукой в толстой перчатке. Впечатление - незабываемое.
Экстремалы могут найти это развлечение скучным, но для нас, простых смертных, адреналина хватило.
Еще в этом городе крупная община народа карифуна. Это потомки черных рабов, завезенных сюда англичанами. У них свой язык и потрясающе вкусная кухня, в основном состоящая из морепродуктов, приготовленных с кокосовым молоком. И еще они известны добрым веселым нравом.
Карнавал начался за пять дней до нашего прибытия в Ля-Сейбу. Мы попали практически на его закрытие, что, в принципе, было самой интересной его частью. Танцевать латинос любят по-серьезному, до рассвета. Встретив рассвет на берегу моря, идут кушать местную еду, балеадас, продаваемую прямо на улице.
Гондурасская балеада - это пшеничная лепешка, в которую кладут фасоль, немного местного соленого сыра и еще чего-нибудь (мяса например).
Стоит это удовольствие меньше доллара и очень хорошо идет после ночи танцев и неизвестно какого количества пива. После сна - опять тусить, тем более, что последний день карнавала - главный парад в центре города.
Каждая компания представляет свой оркестр, который шествует по главной улице с бешеным барабанным боем и сопровождается танцами и песнями. Народ глазеет на это дело, пьет дешевое пиво и ест дешевую еду, которую тут же готовят. По окончании парада - опять в клуб до самого утра.
Карнавал в Ля-Сейбе проходит в конце мая, для желающих. Очень весело - рекомендую.
Украшением нашего путешествия стал остров Роатан (Roat?n). Роатан - один из островов Ислас-де-ля-баия, расположенных на втором в мире по величине коралловом рифе (первый - в Австралии). Риф создает природный барьер против морских волн, поэтому вода всегда спокойна и прозрачна.
Из-за него же, остров считается раем для любителей дайвинга и снорклинга. На Роатан мы добрались на пароходе ($20, два часа).
В отличие от многих других карибских островов, Роатан не загажен огромным количеством туристов и дурацких инкубаторских пятизвездочных отелей.
Отели тут - небольшие частные коттеджики прямо на пляже, каждый уникален по-своему и не портит естественной красоты острова. Из удобств есть все необходимое, но, в большинстве случаев, не более того. Так что, основная масса любителей шарм-эль-шейхов и анталий, Роатан - не для всех.
Мы остановились в небольшом отельчике Foster's, очень миленько, чистенько, похоже по удобствам больше на цековскую советскую турбазу, чем на современный отель - всего $73 за ночь. Зато есть номер на дереве, для особо романтичных.
Вода - рай, по температуре не отличается от воздуха, т.е. около 27 по цельсию, вылезти невозможно.
Очень мало народу, так что райский пляж был практически наш. Прямо на берегу - бар, где нам сделали потрясающие пинья-колады, лучшие из всех, что я когда-либо пробовал.
Из минусов - там есть такие гадкие малюсенькие мошки, которые обитают на берегу и очень кусаются. Причем укусы проявляются дня через два и очень чешутся. Но на острове продается местное средство из кактуса - Cactus Juice ($10), которое используется и в качестве средства от загара и в качестве антикомарина, и очень эффективно от этих мошек.
Ночная жизнь на острове тоже есть (в районе West Bay), хоть и не очень бурная.
Из ресторанов рекомендую The Lighthouse (маяк), известный своими креветками в кокосовом соусе. Местное население - англоговорящее, так как состоит из бывших привезенных английскими пиратами и рабовладельцами черных рабов.
Они отличаются от уже упоминавшихся карифуна, живущих в основном на материке, и говорят на карибском креольском диалекте английского, очень непонятном, и переходят на нормальный английский, когда общаются с иностранцами.
Кстати, Роатан был в свое время пиратским островом, откуда велись рейды по всему Карибскому морю, и правительству Гондураса стоило огромных жертв прикрыть эту малину.
С острова мы летели на самолете ($105), очень маленьком и, по-моему, советского производства 1960-70-х годов (не иначе на Кубе купили). Там даже надписи по-русски были, а для поступления воздуха открывали окна. Зато все хорошо было сверху видно, и я понял, что такое "банановая республика": когда мы летели над материком, банановые плантации покрывали наибольшую территорию, над которой мы пролетали.
Жалко было улетать из этой разнообразной страны, так и не успев посетить все, что хотелось.
На следующий раз остались неизведанные джунгли, покрывающие 60 процентов страны, национальный морской заповедник Кабос-кочинос (Cabos Cochinos - "ежевые рифы"), и исторический город Трухильо (Trujillo), где Колумб, с трудом пережив страшнейший тропический шторм, впервые в истории ступил на американский материк и дал название стране, произнеся бессмертную фразу "Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras!" (Боже, благодарю Тебя за то, что вывел нас из этих глубин!).
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
