Резиденция федерального президента. Самый север Кельна - район Хровейлер, ближе к соседнему городку Нейсс, чем к центру, а Нейсс - уже пригород Дюссельдорфа - такая здесь концентрация населения. В Хровейлере можно сесть на трамвай номер 28 и, проехав под землей весь кельнский центр, добраться до Боннского Главного вокзала. И вот она снова, старая романтическая Германия.
Две тысячи лет назад на месте небольшого кельтского поселения была построена римская крепость. Но, несмотря на древнюю историю, город Бонн так и не стал крупным центром, в отличие от своего северного соседа. Это был тихий прирейнский университетский городок, пока в ноябре 1949 года Бундестаг принял решение о создании здесь временной столицы Западной Германии. Всего, как оказалось, на сорок два года. Все это время, несмотря на статус, жители ФРГ называли его "правительственной деревней". Но надо сказать, что новые здания государственных учреждений, дворцы и виллы, занятые посольствами, очень неплохо сочетались с традиционной застройкой старинного университетского городка.
В 1991 году при голосовании в Бундестаге, Берлин, обойдя "столичную деревню" всего на семнадцать голосов, вернул себе прежний статус управления всей Германией. А что Бонн? Сложив с себя "столичные функции, он так и остался небольшим романтическим городком с множеством книжных магазинов вдоль главной улицы, соединяющей вокзал с университетом, в котором, кстати, учились Генрих Гейне и Карл Маркс. В этом городе в 1770 году родился Бетховен, здесь сохранился его дом и церковь, где он упражнялся в игре на органе.
Спустя несколько лет после перевода столицы в Берлин, я забрел на бульвар имени Конрада Аденауэра. Это не в старинном ухоженном центре города, а с противоположной стороны вокзала. Здесь, в "столичные" годы располагались, в основном, посольства. Сейчас прекрасные особняки опустели, вокруг не было ни души, лишь хаос и запустение. Но проходит время и Бонн снова стал тем, чем был - романтическим островком в окружении автомобильных, металлургических и прочих промышленных гигантов. Но это с северной стороны.
Двигаясь вдоль Рейна в южном направлении, испытываешь такое чувство, будто попал в сказку, настолько великолепная здесь природа. Широкая река, по обеим сторонам которой взбираются в гору виноградники, а на верху, то тут, то там возвышаются старинные особняки, и средневековые замки. Так это чудо продолжается до столицы земли Рейнленд-Пфальц - города Кобленц.
Самое, пожалуй, замечательное в Кобленце - это его положение. Город стоит на знаменитой точке слияния двух рек - Рейна и Мозеля, Вверх и вниз от Кобленца по Рейну на каждый километр приходится как минимум один старинный замок. В Кобленце и в его окрестностях производятся великолепные вина - "Рейнвейн" и "Мозельвейн".
Факт слияния Рейна и Мозеля в Кобленце обыгрывается по-разному. Острый угол, образующийся в этом месте, закован в гранитную набережную, и там можно сфотографироваться - налево Рейн, направо Мозель. Здесь же - причал для пароходиков, на которых можно поплавать из одной реки в другую. А летом от Кобленца идут знаменитые ночные маршруты "Рейн в огне". Замки очень красиво подсвечиваются, на скалах устраивается фейерверк, на корабле играет живая музыка - зрелище сказочное. А на противоположном от слияния берегу Рейна стоит мощная крепость Эренбрайтштайн. Построенная в начале XIX века прусскими властями, она до сих пор остается одной из сильнейших крепостей своего времени. В Кобленце довольно большой Старый город с готическими и романскими церквями, построенный из местного красного песчаника. На Рождество здесь устраивается базар, где, среди прочих деликатесов, продают глинтвейн из местного вина.
Германоязычное окружение. Если на севере границей Германии служит Балтийское море, то с южной и, частично, западной стороны, страну окружают Австрия, часть Швейцарии и княжество Лихтенштейн - так называемое германоязычное окружение.
Есть такой стандартный тур, по трассе которого проехали как-то и мы. Обычно его начинают и завершают в Баварии, а точнее в ее столице Мюнхене. Отсюда, прямо из международного аэропорта, получив заказанный автомобиль, мы двинулись в сторону Вены - столицы Австрии.
Тот же немецкий язык звучит здесь намного мягче. Да и сама Вена совершенно не похожа на города Германии, как и на города самой Австрии. Отсюда последний император Франц - Иосиф управлял огромным государством, состоящим из стран непохожих друг на друга по менталитету, языку, религии, которые, однако, сосуществовали в составе империи довольно эффективно как в политике, так и в экономике. Лишь мадьяры всегда хотели большей независимости и они ее имели - в Австро-Венгерской империи было даже два парламента - в Вене и в Будапеште.
Между этими городами существовала конкуренция, дошедшая до такой степени, что сегодня Вена и Будапешт выглядят как братья - близнецы. Но даже гордые мадьяры - венгры, почти при полной политической автономии, старались сохранить свою страну в составе империи.
Образ, созданный чешским писателем Ярославом Гашеком и представлявший императора Франца - Иосифа старым тупым маразматиком, долгие годы дезориентировал поколения, родившиеся уже после развала Австро - Венгерской империи. Малые, по численности населения, народы Европы находились под защитой мощного государства с весьма популярным, даже у венгров, монархом. Но после поражения в первой Мировой войне, престарелый император уже не мог противостоять молодым, напористым "борцам за независимость", типа того же Гашека, который вместе с подобными, отнюдь не представителями народных масс, развалив страну, продолжил потом то же самое в России.
На карте Европы появилось множество мелких независимых лоскутков, которые Гитлер потом легко съел. Фюрер, сам выходец из Австрии, воспитанный еще во времена Империи, пытался воссоздать новый Рейх по ее подобию, но в своем, извращенном, понимании. Может быть, воспользуйся он старой, Австро-Венгерской, схемой, не было бы этого ужаса двадцатого века, как не было бы и трагедии самой Германии. Вряд ли. Гибрид Вены и Берлина, городов, где вроде - бы говорят на одном языке, но на этом сходство и заканчивается, получился ужасным монстром, который, в конце концов, и сожрал сам себя. Несовместимость родителей.
Завершилась история очередной империи, но развал ее продолжается до сих пор. В бывшей Югославии кажется уже нечего делить. Но вот недавно отвалился еще один кусок - Черногория, неясна судьба Косово. Сама же Вена осталась столицей небольшой немецкоговорящей альпийской страны, сохранив при этом былую мощь имперского города и резко контрастируя с остальной камерной Австрией.
Вене сильно повезло. Взятая после тяжелых боев Красной Армией, она должна была стать частью Восточного блока и повторить судьбу своего брата - близнеца Будапешта. Но спасибо Уинстону Черчиллю. Вену он успел отстоять. А потом его самого свалил маховик знаменитой британской демократии. Поэтому Вена сегодня светлая, ухоженная и сытая, а Будапешт уже двадцать лет не может смыть миазмы социализма. Как, впрочем, и Восточный Берлин. Следуя по тому же маршруту, продолжаем путешествие в направлении "настоящей Австрии", покидаем Вену и долину Дуная и углубляемся в Альпы.
Зальбург, город известный всему миру по американскому мюзиклу "Звуки музыки", который своей популярностью затмил множество имеющихся здесь великолепных достопримечательностей. Кстати этот прекрасный фильм создан на основе реальных событий и это еще раз доказывает, что несмотря на общий язык, Австрия и Германия далеко не одно и то же.
Зальцбург прячется в глубине Альпийских гор, как и следующий по маршруту Инсбрук.
Здесь тоже есть много чего посмотреть, но все, как и в соседнем Зальцбурге, затмила проведенная здесь когда - то зимняя Олимпиада. Так эти два города и известны в мире - один благодаря Голливуду, другой - спорту. А в Зальцбурге родился и жил великий Моцарт, дом которого сохранился до сих пор и находится в отличном состоянии. Как и вся Австрия - аккуратная и ухоженная. По дороге в Швейцарию можно проехать через крохотное государство Лихтенштейн.
Для этого нужно просто съехать с широкого автобана на второстепенную дорогу, которая служит главной улицей этой страны. А можно не съезжать, тогда вы просто не заметите это миниатюрное княжество, которое тут же, совсем близко, за рекой. Я не даром назвал шоссе, проходящее через Лихтенштейн, главной улицей. За каких-нибудь полчаса, даже останавливаясь у светофоров, можно проехать всю страну, состоящую из, переходящих друг в друга, маленьких городков с все той же главной улицей. Так можно проскочить даже и столицу - город Вадуц.
Но это только часть страны, расположенная в горной долине. Вторая половина княжества находится высоко в Альпах. Это и есть основная туристическая часть Лихтенштейна - горные отели, лыжные трассы, подъемники для любителей зимних видов спорта. И все это на фоне великолепной природы и свежайшего горного воздуха. Но заехать хотя бы в нижнюю часть страны нужно обязательно. Хотя бы потому, что Лихтенштейн служит своего рода мостом межу двумя государствами - Австрией и Швейцарией. Расположенные в одних и тех же Альпах, эти две страны тоже отличаются друг от друга, несмотря на тот же немецкий язык.
Среди европейских стран Швейцария занимает особое место. Если взглянуть на политическую карту Европы, ту, где страны Евросоюза обозначены одним цветом, то в самом центре можно увидеть дыру, то есть независимое государство. Это и есть Швейцария, страна, не вошедшая в Евросоюз и особо не стремящаяся туда. Она же сохранила нейтралитет в годы Второй Мировой войны - ее не тронули ни нацисты, ни союзники, несмотря на "мощную армию" в составе аж двух тысяч человек.
Все объясняется довольно просто. Швейцария считается мировой копилкой. У этой страны два символа - банки и часы. В многочисленных банках, расположенных в основном в северной, немецкоязычной части, находятся счета крупнейших международных корпораций и частных лиц. Швейцарские банки строго хранят секреты своих клиентов и эта репутация непогрешима уже не один век.
Цюрих - самый большой город страны и банковская столица. Здесь в подземельях, находящихся не только под зданиями, но и под улицами хранятся несметные богатства. Именно здесь я физически почувствовал значение слов "богатая страна". И дело даже не в обилии дорогих автомобилей последних моделей и не в шикарных витринах на главной улице Банхофштрассе. Это чувство невозможно объяснить. Казалось, что здесь даже какой-то свой, особенный воздух - воздух богатства и роскоши.
Но Швейцария - это не только деньги, но и великолепные альпийские пейзажи, шикарные высокогорные отели и прекрасные города, небольшие, но очень уютные, выходящие своими фасадами на одно из сотен, разбросанных между горами, озер с кристально чистой водой. В Швейцарии заканчивается монополия немецкого языка. Здесь часть страны говорит по-французски, а часть - на итальянском языке.
Но северная Швейцария, где сосредоточен почти весь банковский капитал, все-таки немецкоязычная. Союз этих трех культур сильно влияет на облик городов. Если северный Цюрих по архитектурному облику тяготеет к Германии, то, например, расположенный южнее, тоже немецкоговорящий Люцерн - это смесь Франции, Италии и, в меньшей степени, Германии. И никто здесь не требует независимости, не льется кровь, а только накапливается богатство.
В швейцарских городах вы не найдете небоскребов. Все камерно, патриархально. По сути дела вся страна - одна большая деревня, сытая и ухоженная, тихая и вальяжная. Но что поражает больше всего? Страна, расположенная в центре горного массива, создала великолепную сеть коммуникаций - прекрасные скоростные шоссе и, развитая сеть железных дорог.
Поезда - фуникулеры, поднимаясь высоко в горы, порой движутся почти вертикальноо. И вот вы уже на вершине. Виды, открывающиеся отсюда, словами не описать. Горные цепи с заснеженными пиками, уходящие за горизонт, прикрыты куполом ярко-голубого неба. Чувство такое, словно попал на другую планету. Никаких признаков жизни. Только горы и голубое небо. И больше ничего. А между гор спрятались небольшие долины, заросшие высокой тучной травой - прекрасный корм для разводимого здесь крупного рогатого скота. Корова с колокольчиком на шее - такой же символ Швейцарии, как часы, банки и Альпы. Нет, все-таки это не страна, а одна большая, зажиточная "деревня".
Озеро Бодензее, расположенное на границе Швейцарии, Австрии и Германии - излюбленное место отдыха туристов со всей Европы. В сезон - с мая по октябрь - найти здесь свободное место в гостиницах и пансионатах очень непросто. Тут мягкий климат, много солнечных дней, а вода в озере, в отличие, скажем, от Балтийского моря, тёплая и почти никогда не замерзает. Нет здесь и холодного, пронизывающего ветра. Ландшафты вокруг берегов Боденского озера сказочно красивы. В густой зелени утопают маленькие аккуратные домики, вдали виднеются снежные вершины альпийских гор. На северо-западе есть даже вулканы, правда, недействующие. Дополняют пейзаж яхты, белеющие на сине - зелёной водной глади и катера, пришвартованные к деревянным пристаням. На Бодензее расположились три острова - остров цветов Майнау, Рейхенау и город - остров Линдау, через который мы возвращаемся в Германию, в самую ее красивую часть - Баварию. Впрочем, то же самое я говорил о Саксонии, Вестфалии, Бранденбурге и долине Рейна.
Бавария Линдау - самый маленький остров Боденского озера. Когда-то здесь была рыбацкая деревня. В летописях название Линдау впервые упоминается в начале IX века - в это время здесь был основан женский монастырю. В XIII веке Линдау получил статус свободного города и очень скоро разбогател благодаря прекрасно налаженной торговле. С тех времён в порту на южной стороне острова сохранился старый маяк. Там же находятся и два символа Линдау - шестиметровый баварский лев и новый маяк высотой 33 метра, с которого открывается красивый вид и на старый город, и на Бодензее, и на вершины Альп. Но на острове расположена только часть Линдау. Красивая и ухоженная игрушка для туристов. Узкие улочки, магазины сувениров и набережная, где на веранде старинного особняка напротив маяка, духовой оркестр развлекает публику классической музыкой. Все это ретро создает атмосферу европейского курорта начала двадцатого века.
"Материковая" часть Линдау - это обычный провинциальный городок, окруженный небольшими поселками, пять, шесть домов. Иногда и меньше. Скорее это то, что мы привыкли называть хуторами. Последний переезд, завершающий турне по немецкоязычным соседям, Линдау - Мюнхен, проходит по территории Баварии - самой большой по площади земли Германии. Этот район у меня всегда вызывает две ассоциации, противоположные и, теоретически, взаимоисключающих. Первая - фантастическая красота этой земли, расположенной в предгорьях Альп, где-то тут, то там, на холмах, словно вырастая из них, высятся старинные замки, где в зелени лесов спрятались огромные виллы и дворцы. Все это напоминает сказочное королевство. Но тут всплывает другая ассоциация - ведь именно здесь, среди этой красоты, родился и возмужал, при полной поддержке местного населения, германский нацизм. Нет, не "мягкий фашизм" итальянского или австрийского типа, а именно безжалостный, расистский немецкий нацизм.
Да и сама столица Баварии сыграла в мировой истории далеко не самую положительную роль. Мюнхенский "пивной путч" 1921 года - первая проба сил нарождающегося нацизма. Так называемый "мюнхенский сговор" 1938 года, когда будущие союзники, пытаясь задобрить тех же нацистов, уже имевших в стране неограниченную власть, "продали" им Чехословакию. И, наконец, убийство, при полном попустительстве властей, одиннадцати израильских спортсменов арабскими террористами во время проведения в Мюнхене Олимпийских игр 1972 года, которые не прерывались даже во время грубой, показной, неудачной, попытки местного "спецназа" освободить заложников.
Мюнхен - столица земли Бавария, третий по величине город в Германии, крупный финансовый, промышленный и культурный центр. А в области средств связи и рекламы, Мюнхен вообще считается вторым городом в мире после Нью-Йорка. Город имеет ярко выраженный космополитический характер, так как четверть его населения имеют иностранное происхождения. Мюнхен лежит у подножия баварских Альп, поэтому сюда зимой съезжаются спортсмены со всего мира, чтобы заняться лыжным видами спорта. Но самой большой притягательностью, без сомнения, пользуется праздник пива, который носит название "Октоберфест".
Это знаменитое событие каждый год посещают миллионы людей. Пиво просто льется рекой, В среднем, за весь период торжества потребляется около пяти миллионов литров этого напитка. Мюнхен - большой музей архитектуры всех европейских стилей, от готики до модерна. Мюнхен - это жареные колбаски и кренделя из белого теста с солью. Мюнхен - это шикарные бутики и огромное количество европейских и уж тем более немецких знаменитостей. Мюнхен - промышленная столица Германии. Мюнхен - город кинематографии. Мюнхен - сокровища мировой живописи, хранящейся в Пинакотеке. В XIII веке город стал столицей королевства Баварского, государства, которое существовало до начала XIX века. На счету Баварии - значительная часть европейской истории, несколько очень знаменитых исторических личностей - принцесса Сисси, будущая императрица Австро-Венгрии, жена Франца - Иосифа, последний король Баварии Людвиг Второй, покровительствовавший Вагнеру и строивший вокруг Мюнхена сказочные замки.
Центр города - площадь Мариенплатц перед зданием "Новой ратуши". За Ратушей - рынок Виктуалиенмаркт, место всегда оживленное и неспокойное. Слева от Новой ратуши видны две башни символа Мюнхена, церкви Фрауэнкирхе XV века. А через квартал - громадный дворец династии Виттельсбахов - Резиденц, к которому примыкает Национальный театр Баварии, одновременно - Национальная опера, одна из лучших в Германии.
Мюнхенские коллекции, имеющие мировую известность, расположены достаточно компактно к северу от Главного вокзала, Здесь в специально построенных для них в начале XIX века зданиях находятся Глиптотека - собрание античных скульптур, Античные коллекции, Городская галерея - авангард начала ХХ века, в том числе Василий Кандинский, Государственное графическое собрание и, наконец, всемирно известные Старая и Новая Пинакотеки. Старая Пинакотека, безусловно, - одно из самых обширных собраний европейской живописи в мире, она сравнима с Лувром и Эрмитажем. А всего в Мюнхене более 150 различных музеев, среди которых Египетское собрание, Музей нумизматики, музеи игрушек, охоты и рыболовства, музыкальных инструментов, моды...
В Техническом музее, где "руками трогать разрешается", открыт один из самых технически совершенных планетариев Европы, где можно "слетать" в космос. В западной части города расположены Дворец славы и огромная статуя Баварии, а также один из двух самых известных дворцов Людвига Второго - Нимфенбург, с прилегающим к нему прекрасным парком. На Севере - Олимпийский парк, огромный Олимпийский стадион и Олимпийская башня высотой 290 метров, откуда открывается прекрасный вид на город. На Юге - киностудия "Бавария-Фильм", куда можно сходить на экскурсию и погулять между декорациями "маленького Голливуда". А в двух часах езды от Мюнхена на юг, в предгорьях Альп, стоит самый знаменитый замок на свете, Нойшванштайн, который Уолт Дисней использовал как основу для всех своих замков в мультфильмах и в Диснейлендах. Здесь при непонятных обстоятельствах погиб Людвиг Второй, а сейчас в стенах замка идет мюзикл о его жизни.
Окрестности Мюнхена очень живописны. Престижный лыжный курорт Гармиш-Партенкирхен, городок Ваейнштефан, где в бывшем монастыре работает самая старая пивоварня на свете и старинный Фрейзинг с его романской базиликой. Будучи крупным промышленным центром, Мюнхен одним из первых стал принимать иностранных рабочих и использовать их на наиболее не престижных и слишком "тяжелых" для местных жителей работах. Тогда, в шестидесятые годы, никто не мог предположить, к чему это может привести.
Массовая иммиграцияПосле окончания второй Мировой войны Западная Германия относительно быстро восстановила основные промышленные предприятия. Этому есть много объяснений. И американская программа помощи, более известная как "план Маршалла", и большой внутренний потенциал страны, который, несмотря на огромные разрушения и выплату репараций, сыграл ведущую роль в восстановлении Германии.
Можно назвать еще множество причин, но факт, что к началу шестидесятых годов прошлого века, из лежащей в руинах страны, словно сбросив старую шкуру прошлого, на просторы Европы выполз новый экономический гигант. Параллельно шел также рост жизненного уровня населения. Несмотря на довольно высокий процент безработицы, "коренным" немцам становился невыгоден труд на тяжелых и не престижных работах.
Заработав пособие и дополнив его жирными кусками различных социальных программ, "местные кадры" были обеспечены на довольно длительное время, якобы для поиска работы, при этом используя также множество льгот и посещая различные курсы. Тяжело работать западному немцу стало просто невыгодно. Тогда-то и появились первые группы эмигрантов, согласных на любые условия, работу и самое неприхотливое жилье.
В отличие от соседней Франции, получавшей "новых рабов" в основном из своих бывших колоний в Северной Африке - Марокко, Алжира, Туниса, для Германии таким источником традиционно служила Турция и, частично, Польша.
Педантичные немцы выработали ряд критериев приема иностранных рабочих. Несмотря на кажущуюся строгость, эти законы имели и имеют множество опций и лазеек, позволяющих превратить бесправного иностранного рабочего в добропорядочного немецкого гражданина со всеми положенными ему правами.
1968 год - начало массовой иммиграции в Германию. Сегодня здесь живет третье, а то и четвертое, поколение тех первых, временных иностранных рабочих, когда - то приехавщих на заработки, поколение, имеющее все положенные по закону права, реже обязанности, поколение для которого немецкий - родной язык.
Численность турецкого населения страны составляет два миллиона шестьсот тысяч человек, из них только в Берлине живет 200 000, или 3% берлинцев, или 40% всех иностранцев. В столичном парламенте работает пять человек турецкого происхождения, трое из них - женщины. Кстати, один такой немец, проживающий в Кройцберге, был избран в Бундестаг не через партийные списки, а напрямую. Кристиана Штребеле, так его зовут, берлинские турки называют "Пашой Кройцберга". Однако любопытно, но по статистике больше половины турков возвращается из Германии домой. Например, в 2001 году из Турции прибыло 40 000 мигрантов и 27 000 турков в том же году покинуло Германию.
В конце прошлого века в страну началось массовое проникновение эмигрантов из арабских стран, которые постепенно вытесняют "исконных" иммигрантов. Несмотря на общность религии, эти две группы абсолютно разные. Кемаль Ататюрк, в свое время, отделив религию от государства, сделал из Турции, хоть и мусульманское, но все - же светское государство.
Турки довольно успешно ассимилируются в немецком обществе. Арабы - это совершенно иной мир, абсолютно не принимающий традиции приютившей их страны.
Заканчивая рассказ о Баварии и о столице Мюнхене, я хочу пригласить вас в довольно престижный район города, расположенный возле станции метро со странным названием "Северное кладбище". Здесь, позади роскошных отелей типа "Мариот", на тихих, зеленых улочках вы встретите только мужчин, иногда одетых так, как принято в Европе, но далеко не всегда, и женщин, укутанных во все черное, с лицами, закрытыми паранджами.
Франция уже пала - мусульманское население там перевалило критическую точку, за которой начинаются необратимые изменения. То же самое и в Бельгии. На очереди Великобритания и Голландия. У Германии еще есть шанс. Не упустить бы.
Часть третья. Снова Берлин или новая спираль истории. Нынешний, объединенный Берлин - уже не тот город, что был во времена "холодной войны", не тот Берлин, который я увидел тридцать лет назад. Благодаря гигантской стройке, охватившей весь центр, решается проблема занятости, то есть широко открыты ворота для новых иммигрантов. В новом столетии Берлину предстоит стать истинной столицей с парламентом и правительством Германии.
Здание рейхстага, побывавшее в переделках, обрело купол из стекла, созданный английским архитектором Норманом Фостером, сегодня самый посещаемый туристский объект. На Норманштрассе обосновалась комиссия по обработке материалов "Штази" - восточногерманского КГБ. Люди приходят в читальный зал и изучают свои досье, знакомятся с доносами от родственников, друзей, соседей. Около Бранденбургских ворот играют музыканты и выступают акробаты, на Александерплатц пацаны катаются на роликах, возле церкви кайзера Вильгельма продают пиво и сосиски. Здесь же легендарный "Чекпойнт Чарли". До падения стены тут был контрольно-пропускной пункт между Западом и Востоком. Проходить могли только работники посольств и граждане стран - союзников антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Щиты перед входом предупреждают: "Внимание! Вы выезжаете из американского сектора!".
Сейчас на месте КПП находится музей "Берлинской стены". Сама же стена, там, где она еще сохранилась, тоже музей. Это самая длинная в мире галерея. В 1990 году 118 художников из 21 страны получили по ее фрагменту и разрисовали серую бетонную поверхность каждый в своей манере. Самым главным символом этого проекта стала работа россиянина Дмитрия Врубеля. Он использовал в качестве образца историческое фото, опубликованное в 1988 году в журнале "Пари-матч" - поцелуй Брежнева и Хонеккера. Сейчас стену уже нельзя разбирать на сувениры. Только в одном месте, в спальном восточно-берлинском районе Трептов, на растерзание отдан последний блок. А в центре города немногочисленные оставшиеся куски ограждены барьерами, на которых написано - "Подходить запрещено".
Если с физической точки зрения стены давно нет, то психологически она еще остается в головах многих немцев. Трудно назвать братскими отношения, которые сложились между западными и восточными горожанами. "Западники" жалуются, что соседи с Востока превратили город в нечто напоминающее помойку и ввели в обиход курение на платформах метро. А восточные берлинцы обвиняют западных в моральном разложении и зазнайстве. Согласно опросам общественного мнения, каждый 11-й житель Восточной Германии хотел бы вернуться во времена ГДР. Немало и тех, кому хотелось бы, чтобы стену восстановили. Самый популярный анекдот последнего десятилетия - "Знаете ли вы, почему китайцы все время улыбаются? Они не разрушили свою стену".
Спираль истории Объединенная Европа празднует пятидесятилетие и расширяет свои границы. В восточном направлении. Исполняется мечта стран бывшего советского блока. Недавно в Евросоюз вступили Румыния и Болгария. На очереди Украина. Но, несмотря на помпезные торжества и большие надежды этих народов, они еще долго останутся бедными окраинами, поставщиками дешевой рабочей силы и местом сбыта всякого ненужного старья из богатого центра - Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, Голландии.
Однако между самими этими странами идет жестокая борьба за первенство. Победит сильнейший. И он уже виден. Германия в последнее время резко вырвалась вперед по многим показателям и продолжает упорно двигаться к своей цели. История развивается по спирали. Во многом, отличаясь от предыдущего, каждый новый виток ее - своего рода "дежа вю". Где-то, когда-то мы уже это проходили. Пусть эта мысль покажется многим современным "демократам" крамольной, но то, что сейчас происходит в Евросоюзе - это "дежа вю" гитлеровского "Третьего рейха".
Смотрите сами. Возвращение на "историческую Родину" этнических немцев - та же иммиграция в тридцатые годы так называемых "фольксдойч" с целью воссоединения всей германской нации. Можно провести параллель между военным завоеванием фашистами стран Восточной Европы и захватом современным - экономическим.
Что же касается противостояния с западными странами, то уже поздно. Они завоеваны. Нет не немцами. Мусульманами, китайцами, индусами, африканцами. "Коренное население" той же, например, Франции уже не только не влияет, но и не определяет, все в большей и большей степени, политику своей страны. Еврейский вопрос, неизбежно возникающий при проведении этих параллелей. Прошли времена покаяния за "Холокост". Да и само это понятие сейчас сильно подвергается сомнению.
По всей Германии, особенно Восточной, возникло множество неофашистских объединений и число их непрерывно растет. Появление на стенах графитти в виде нацистской свастики никого уже не удивляет. Достаточно заглянуть в тот же берлинский район Кройцберг. Параллелей можно провести еще много.
Но на этом витке истории появилась новая проблема. Эмигрантское население, которое растет в геометрической прогрессии, уже начинает подавлять "истинных арийцев". Так что на этом витке исторической спирали миру, скорее всего, грозит не призрак "Третьего рейха", а общеевропейский Халифат.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
