1001 окно Берата Быть в Албании и не побывать в Берате непростительно. Во-первых, этот город вписан во все пока еще немногочисленные каталоги, посвященные Албании. Во-вторых, сами албанцы будут настоятельно рекомендовать поехать туда.
Если осматривать Берат, так сказать, в хронологической последовательности, то сначала надо подъехать к вершине хребта, где над глубоким ущельем стоит мощная цитадель XIV века, точнее, остатки ее былой мощи. Казалось бы, мало ли таких цитаделей по всей Албании? Но эта - особенная. В ней за древними стенами стоят столь же древние дома, где и по сей день, живут люди.
Конечно, в них давно есть электричество и все, связанные с ним блага цивилизации. Но прогулки по узким, вымощенным плитняком улочкам, среди домов, сложенных из того же плитняка и тщательно побеленных, c айвовыми садами во двориках, оставляют непередаваемое ощущение остановленного времени. Кажется, что домики эти двухэтажные, хотя на самом деле в них только один этаж - настолько высоко расположены окна.
На склоне хребта рядом с крепостной стеной притулилась православная церковь Святой Троицы, сложенная из красного кирпича. Внутри ее - фрески, выполненные сыном знаменитого средневекового албанского иконописца Онуфрия. Работы же самого Онуфрия можно увидеть в другой бератской церкви - Св. Mарии Влахернской.
Спустившись с вершины, попадаешь в старую часть города, построенную в османские времена. Собственно, это даже 2 части, разделенные между собой мутными от глины водами реки Ocуми и соединенные мостом. Христианская часть Горице с храмом и мусульманская - Мангалем с несколькими мечетями. Глядя снизу на взбегающие по склону горы дома Мангалема, понимаешь, почему Берат называют "городом 1000 окон".
У этих белых домов под черепичными крышами большие высокие окна, занимающие основную часть фасада. Домики эти стоят террасами, и кажется, что они лепятся на крышах друг у друга. Веранды увиты виноградом. И везде - окна, окна, окна. 1000 окон. Где же еще одно? А это просто объектив моей камеры, который и запечатлел этот чудесный городок.
Круя. О Cкандербеге и не только В самой Албании живет 3,5 млн. албанцев. Еще столько же - за ее пределами: в соседних Косово, Македонии, Черногории, Греции, Италии. Албанские общины есть также в Швейцарии, Британии и CША. На протяжении столетий этот народ дал миру несколько известных имен, хотя в силу исторических причин большинство этих людей прославилось за пределами Албании.
Римские императоры Клавдий, Диоклетиан и византийский император Юстиниан(Justinianus) были иллирийцами. Вот еще несколько имен: Али Паша из Тепелены - верховный правитель Эпира, а также знаменитый египетский правитель Мухаммед Али. Писатель Исмаил Кадаре, голливудские актеры Джон и Джеймс Белуши, бывший директор ЦРУ Джордж Тенет и одно из самых известных имен XX века - Мать Тереза, родившаяся в Скопье в албанской католической семье, ее мирское имя Агнес Гонджа Бояджиу.
Но, безусловно, самым почитаемым у албанцев является имя легендарного Скандербега. Георгию Кастриоти, потомку известного албанского феодального семейства, чьей вотчиной является город Круя, уже в ранней юности была уготована блестящая карьера на военной службе у турецкого султана.
Однако присутствие турок на албанских землях в качестве хозяев его никак не устраивало, и в 1444 году, опираясь на князей-единомышленников, он собрал войско, которое в течение 25 лет громило могучие турецкие орды, не только изгоняя их с албанских земель, но и не давая им двигаться дальше в Европу.
Неудивительно, что европейские правители в то время чуть ли не дифирамбы пели в честь Кастриоти. Турки тоже по достоинству оценили полководческий талант князя, сравнив его с Александром Македонским, и наградив прозвищем Искандер-бей. В албанском языке оно превратилось в Скандербега. C этим именем он и вошел в историю. Теперь в Круе, в легендарной крепости на вершине горы, не раз отражавшей турецкие набеги, размещен Mузей Скандербега.
Но Круя замечательна не только этим музеем, хотя он по праву включен в туристические маршруты. Здесь есть и другой прекрасный музей, этнографический, где получаешь полное представление о красочных народных костюмах и быте албанцев. Но и это еще не все.
В Круе есть чудесная небольшая улочка, где тебя ждет этнографическая экскурсия прямо под открытым небом. Здесь, в маленьких деревянных магазинчиках и прямо перед ними, разложен настоящий албанский антиквариат: ковры, кухонная утварь, мебель, национальная одежда. Ну и конечно же, сувениры.
Каждый ориентируется на собственный вкус, но обычно покупают медные декоративные тарелки, поделки из мрамора, коврики, красные футболки с черным двуглавым албанским орлом (кстати, очень качественно сделанные), коньяк Skenderbeu, ракию и албанские вина. Опять же, дело вкуса, но могу порекомендовать красное вино Katoshi от бератской винодельни Luani, а также весьма неплохой рислинг из Лесковика.
Надо сказать, в последние годы в "виноградной" Албании все более популярным становится пиво. Наряду с импортными все больше появляется местных брэндов: Stela, Norga, Kaon. Правда, лидером по продажам является Тirana. Что слегка странно: Stela все ж получше будет. Домой везти далеко, а на месте употребить очень даже неплохо.
Об одном только сувенире пришлось пожалеть. Когда по приезду домой я распробовал албанское оливковое масло, пол-литровую бутылку которого купил "для пробы", то искренне пожалел о том, что купил так мало.
Ривьера по-албански От города и порта Влоры до самого южного городка Саранды всего 120 км. Однако наш автобус преодолевал эти километры более 6 часов. И не столько из-за бесчисленных горных серпантинов, сколько по причине остановок, которые не сделать было просто невозможно - настолько прекрасны здешние места!
Дорога все время идет вдоль берега Ионического моря, то ненадолго уходя от него в горы, то, подходя к самому его краю. Здесь как нигде более уместна полурекламная фраза: "Хочешь адреналина - путешествуй по дорогам Албанской Ривьеры!". Именно так называется этот немалый участок морского побережья со множеством бесподобных лагун и живописными приморскими поселками в окружении оливковых и апельсиновых рощ.
Еще его иногда называют Ривьерой Цветов. В этих местах сразу понимаешь, что Албания просто создана для туризма. Причем, как для любителей острых ощущений - местные горы и ущелья предоставят их с избытком, так и для любящих понежиться на морском бережку (пляжи просто изумительны!). Мы остановились у маленькой лагуны под названием Jale и полтора часа наслаждались кристально-чистой бирюзовой водой и видом скал, нависших над самым пляжем.
Когда едешь по Албании, то взгляд невольно наталкивается на небольшие бетонные грибообразные сооружения, наполовину врытые в землю. Это так называемые бункеры, построенные при Ходже.
Диктатор был одержим параноидальной мыслью, что Албания окружена врагами со всех сторон. И чтобы превратить ее в неприступную крепость по принципу "каждый албанец - солдат", было приказано понастроить эти мини-крепости вместимостью 1 человек + 1 "калашников". Всего успели установить 700 000 бункеров. Они в этой стране везде - в полях, в горах, городах и деревнях, на пляжах...
На пляжах-то им, конечно, самое место. А как же: вылезет из моря какой-нибудь супостат погреться на нежном песочке, а тут его из бункера - бабах! Получай, гнида империалистическая! Теперь "империалистические гниды" наслаждаются нежным песочком сколько душе угодно, а албанцы пока так и не решили, что же им делать с этим бетонным уродством. Хотя, отчасти уже решили: мраморные пепельницы в форме бункера - один из самых популярных албанских сувениров.
Welcome to Paradise! "Добро пожаловать в рай!" Так приветствовал нашу группу официант ресторана Paradise, что расположился прямо у самой кромки моря на набережной в Саранде. Насладившись произведенным эффектом, он добавил: "Я имею в виду не только наш ресторан, хотя его, конечно, в первую очередь. Я говорю про весь наш чудный городок".
Если что-то и преувеличил радушный официант, то самую малость. Cаранда - город с удивительно теплой и светлой аурой, которую не могут нарушить даже многочисленные стройки. Здесь, среди пальм, кипарисов и цветущих магнолий испытываешь покой и умиротворение. Никуда не хочется бежать, что-то торопливо осматривать.
Лучше окунуться в волны Ионического моря, и потом долго-долго сидеть на набережной, разглядывая лежащий напротив греческий остров Корфу, c которым, кстати, налажено регулярное паромное сообщение. В этот самый южный албанский город приезжают проводить медовый месяц молодожены.
Cаранда словно рождена быть курортом, и отели растут здесь как грибы. Cреди них и местный флагман - 5-звездочный Нotel Butrinti.
Каменное очарование Бутринта Саранда - город курортный и здесь люди просто отдыхают. Но, как и везде в Албании, от истории никуда не деться. Только не в самом городке, а в его окрестностях. Для начала - во-о-он тот высоченный холм над городом, на вершине которого угадываются очертания явно чего-то исторического.
При ближайшем рассмотрении очертания превращаются в средневековую византийскую крепость Лекурси, возведенную здесь на рубеже XV-XVI веков. C ее стен открывается бесподобный вид на город, на Корфу и на бескрайнее море. К тому же на ее территории устроен колоритный ресторанчик с верандой, выходящей прямо на крепостную стену.
Другую же историческую жемчужину, к тому же находящуюся под охраной UNESCO, из Саранды так просто не увидишь. Для этого надо проехать 20 км на юг. Дорога идет по берегу лагуны, в которой выращивают мидий. Этими дарами моря можно полакомиться здесь в любом приморском ресторанчике, например, в поселке Ксамиль, где роскошное море задержит вас как минимум еще на пару часиков. Но вот и конечный пункт, та самая жемчужина.
Это - Бутринт, национальный парк, лежащий на берегу озера, соединенного с морем нешироким каналом. Это своеобразный микрокосмос средиземноморской истории. На его территории - крепость с руинами одноименного античного города, построенного древними греками еще в VII веке до н.э. Когда-то это был богатый порт, который со временем пришел в упадок.
Оставленный жителями, он был занесен прибрежным песком, а южная растительность довершила его сокрытие. Со временем венецианцы построили на остатках крепости свои укрепления, одна из сторожевых башен стоит прямо при входе на территорию парка.
В 20-х годах прошлого века итальянские археологи открыли миру былую славу этого некогда процветавшего города. Здесь и театр со сценой, и бани, и остатки жилых домов, и гимназия, и даже образцы ранней христианской архитектуры: крестильня с мозаичным полом и храм. А на островке, отделенном от древнего города каналом, по которому ходит старый деревянный паром, расположилась треугольная крепость, возведенная в конце XVII века Али Пашой для отражения атак французов, пытавшихся проникнуть сюда со стороны Корфу.
Теперь на сцене древнего театра, проходит традиционный международный театральный фестиваль Butrint 2000. Как раз во время нашего приезда полным ходом монтировалась сцена. А то можно было бы соприкоснуться с большим искусством, сидя на камнях зрительного зала под звездным южным небом. Зала, которому без малого 2 500 лет.
"Я никуда отсюда не уеду!..." Неполная неделя, отведенная на Албанию в этой поездке, пролетает стремительно. Хоть и понимаешь, что хорошего - понемножку, и за это время физически невозможно даже кратко увидеть все интересное, что есть в Албании, но. все же жаль, что не удалось съездить в Шкодер, в Аполлонию, к красивейшему роднику Синий Глаз (Syri i Kalter), что не довелось, как следует побродить по древней Гирокастре, куда в силу объективных причин мы приехали уже в сумерки, и что неблизок путь к горному Охридскому озеру, и что. и что. Значит, в следующий раз.
Вспомнился удивленный вопрос бывшего коллеги, узнавшего, куда я еду: "В Албанию? К этим обезьянам?" Вынужден разочаровать любителя зоологии: обезьян я там не встретил. Нигде. Зато встретил много симпатичных и доброжелательных людей, живущих своими радостями и заботами. Молодой парень Фатос Демири, владелец небольшой гостиницы и турагентства в Саранде, сказал мне: "Знаешь, у меня была тысяча возможностей уехать куда-нибудь в Англию или Штаты. Но я никуда отсюда не уеду. Здесь мой дом, моя семья, мои друзья. Здесь, наконец, мой бизнес, для которого наступило такое благодатное время!".
Вот только горных орлов мне все никак не удавалось увидеть.
И лишь в последний день, когда наша группа уже возвращалась домой, и до греческой границы оставалось каких-нибудь полчаса, над горной грядой взмыл орел. В солнечном сиянии он был просто великолепен. Гордый властелин вершин пролетел немного за нашим автобусом, будто желая счастливого пути, и повернул обратно.
Счастья и тебе, Шкиперия!
Примечание: Фотографии добавлены редакцией портала Svali.ru
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
