Острова вечной весны - так называют Канары во всех путеводителях. На Тенерифе, самом крупном острове архипелага, современность удивительно уживается с историей, а главная природная достопримечательность острова - вулкан Тейде - делит его на два мира.
Об этом архипелаге было известно задолго до открытия Америки Колумбом, но ни одна из европейских держав до 1492 года не высказывала желания присоединить его к своей территории. И лишь когда стало понятно, что Канары являются последним пунктом, где по пути в Новый Свет можно было пополнить запасы воды, продовольствия и топлива, на которое шла местная сосна, испанская корона поспешила объявить острова своей собственностью.
Первым на архипелаге объектом завоевания стал остров Ла-Пальма, где останавливался Колумб. Через некоторое время испанцы высадились и на Тенерифе. Местное население - гуанчи - в отличие от ауаритас, аборигенов Ла-Пальмы, оказало испанцам, которые плохо ориентировались на острове, серьезное сопротивление. Положение захватчиков было настолько шатким, что в войне против гуанчей они прибегли к помощи населения соседних островов, обещая им в качестве вознаграждения земли на плодородном севере Тенерифе. Гуанчи яростно сопротивлялись три года и, наверное, сражались бы еще много лет, но их подкосила чума, занесенная с материка.
Выжившие аборигены со временем полностью ассимилировались с потомками завоевателей и новыми поселенцами из Европы и Америки. Культура народа растворилась во тьме времен. Сегодня мы почти ничего не знаем о цивилизации гуанчей, неизвестно их происхождение и как они попали на Тенерифе. Сочетание европейских черт лица гуанчей и примитивной материальной культуры породило много гипотез. Гуанчи приносили в жертву вулкану Тейде домашних животных, владели секретами мумифицирования, процедура которого схожа с той, что применялась у инков.
В 1990 году Тур Хейердал обратил внимание на небольшие сооружения - так называемые пирамиды Гуимара, сложенные из вулканического туфа. Знаменитый путешественник предположил, что ступенчатые постройки, высота самой большой из которых не превышает 5 метров, создали гуанчи с некими религиозными целями. Однако многие другие исследователи не согласились с Хейердалом, будучи уверенными, что пирамиды соорудили много позже испанского завоевания местные крестьяне, расчищавшие территории под сельскохозяйственные угодья.
Не принес ясности и так называемый камень "Соната", ничем не примечательный осколок вулканической породы, на котором было высечено всего одно слово на берберском языке - "соната". Датируемая XV веком, эта надпись лишь дарит нам предположение, что первыми жителями острова были, судя по всему, берберы, выходцы с севера Африки.
Недавно вроде бы обнаружили "ген гуанчей", однако эти исследования, по мнению большинства жителей Тенерифе, носят скорее спекулятивный характер. Таким образом местные националисты, возможно, пытаются добиться признания у испанских властей факта геноцида гуанчей и, как следствие, выбить у правительства денег в качестве компенсации - "за моральный ущерб".
Одно из немногих наследий гуанчей, дошедших до наших дней, - старинное искусство игры на морских раковинах как духовых инструментах. Увидеть такие выступления можно во время карнавала в Санта-Крус-де-Тенерифе, столице острова.
Еще более удивителен "язык свиста", который гуанчи использовали, когда нужно было передать сообщение на большие расстояния. У аборигенов был разработан целый звуковой "алфавит", и их трелям могли бы позавидовать даже соловьи. В неравной борьбе с испанцами гуанчи часто применяли его в самые важные моменты. Аборигены могли общаться друг с другом даже при захватчиках, абсолютно не боясь, что испанцы смогут разгадать этот "код". К середине ХХ века язык свиста был почти полностью утерян, и лишь включение его в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО спасло уникальное искусство от забвения.
РЕДКИЕ ВИДЫ
В самом центре острова Тенерифе, на краю огромной кальдеры Лас-Каньядас размером 12 на 17 километров, возвышается величественный пик Тейде, высотой 3718 метров. В спокойную погоду на высоту 3500 метров, откуда открывается захватывающий вид на окрестности, вас поднимет фуникулер. Наверху всегда дует холодный пронизывающий ветер, порой сшибая с ног, так что без теплых вещей на горе не обойтись.
Сверху видно, что долина Уканка, расположенная у подножия Тейде, словно слоеный пирог, состоит из множества пластов: над застывшей лавой и спрессованным пеплом разных расцветок возвышаются скалы причудливых форм, а еще выше царят облака, медленно переползающие через хребет и опускающиеся в долину.
Посреди всего этого великолепия паутинкой расходятся в разные стороны тонкие извилистые ниточки - тропы, проложенные гуанчами, по которым они перегоняли через горы скот с севера на юг и обратно. Сегодня по этим тропинкам совершают многокилометровые переходы туристы.
На самую вершину вулкана можно подняться только по специальному разрешению, которое можно получить в Санта-Крус-де-Тенерифе.
У подножия вулкана растет более 120 видов редких растений, многие из которых встречаются только здесь. Когда на острове начинается период цветения, продолжающийся с конца апреля до конца июня, склоны и долины по очереди окрашиваются в разные цвета радуги, а самый популярный маршрут в это время - прогулки по миндальным рощам. Любование нежным розовым цветом миндальных деревьев на Тенерифе, пожалуй, столь же важное событие для местных жителей, что и цветение сакуры для японцев.
По международной классификации Тейде принадлежит к спящим вулканам, однако участившиеся в последние годы выбросы сероводорода, оставляющие на склонах горы желто-зеленые пятна, настораживают специалистов. В 2006 году вулканологи даже ждали извержения, однако тревога оказалась ложной.
Тейде разделяет Тенерифе на два мира: на сухой юг и плодородный север, на всемирно известный туристический центр и ожерелье рассыпанных вдоль северного побережья острова самобытных городков и деревушек.
Расположенная на юге Плайя-де-Лас-Америкас - главная туристическая зона острова. Здесь многолюдно в любое время суток, ночью открыты многочисленные клубы и дискотеки, рестораны и пабы, шоу и казино. А днем отдыхающих ждут разнообразные водные развлечения на любой вкус - сафари на скутерах и морские прогулки, наблюдение за дельфинами и китами, рыбалка или крутые водные горки парка развлечений "Сиам-парк".
В проливе между Тенерифе и островом Ла-Гомера находятся рыбные фермы, где выращивают морского окуня и дорадо. Продукция с этих ферм поставляется в местные магазины и рестораны. В этих же водах можно в любое время года встретить дельфинов и их родственников, пятиметровых короткоплавниковых гринд. Животные, обитающие здесь постоянно, очень общительны и позволяют людям приблизиться к себе на довольно небольшое расстояние. Если повезет, можно увидеть и других океанских обитателей, таких как киты-финвалы, достигающие в длину 25 метров, и их более "мелкие" сородичи: кашалоты, сейвалы, косатки.
Летом во время морской прогулки почти наверняка вы встретите морскую черепаху. В здешних водах обитает пять видов этих рептилий, самая крупная из которых - кожистая черепаха - достигает двух метров в длину. Конечно, шансов увидеть такую красавицу немного, но вы обязательно познакомитесь с черепахами более скромных размеров. Несколько минут грациозная тортилла будет сопровождать ваш катер, после чего, махнув на прощание лапами, уйдет на глубину и "растворится" в темно-синей воде.
В последние несколько лет в южной акватории Тенерифе появились и опасные гости - португальские кораблики. Эти необычайно красивые медузы имеют длинные ядовитые щупальца, вызывающие при соприкосновении с кожей сильные ожоги.
На скалистых берегах кроме птиц также "гнездятся" хиппи. Ограду заброшенной банановой плантации они частично растащили себе на "коттеджи" и, похоже, абсолютно довольны жизнью в таких спартанских условиях.
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ДЕРЕВО И СТАТУЯ ИЗ ЛИСТЬЕВ
Но как бы ни был прекрасен юг Тенерифе, его северная часть ничуть не хуже, а может быть, даже лучше. Не случайно первые курортные зоны на острове были основаны именно здесь, и лучший пляж Тенерифе, по признанию местных жителей, также находится на севере - неподалеку от Санта-Крус-де-Тенерифе. Он называется Лас-Тереситас, и песок для него специально доставили из Сахары.
С развитием торговых связей в XVIII.XIX веках сюда стали приезжать англичане для лечения заболеваний дыхательной системы. Жители Туманного Альбиона, несмотря на напряженные отношения с Испанией, кстати, были основными потребителями тенерифского вина мальвазия, которое массово экспортировалось в Европу уже в XVI веке, - о нем писал даже Шекспир.
Настоящий туристический бум начался здесь в 60-е годы ХХ века. Сначала сюда потянулись туристы из материковой части Испании, прибывавшие в северный аэропорт, тогда единственный на Тенерифе, - 2,5.3 часа лёта, и ты на острове вечной весны. Затем пришла очередь других европейцев.
Все изменилось в начале 1980-х годов, когда на южном побережье, неподалеку от того места, где сейчас раскинулся фешенебельный курорт Плайя-де-Лас-Америкас, был построен аэропорт, способный принимать и отправлять самолеты в любое время суток и почти в любую погоду. Большинство рейсов стало прибывать в новую воздушную гавань, и мало кого из приезжих устраивала перспектива добираться из аэропорта до гостиницы больше двух часов.
Северный аэропорт функционирует и сегодня, но по-прежнему из-за частых туманов и сложного рельефа местности имеет целый список ограничений по обслуживанию лайнеров. Поэтому удивительные города Ла-Оротава, Ла-Лагуна, Икод-де-Лос-Винос, Пуэрто-де-ла-Крус, Гарачико, Буэнависта-дель-Норте, лежащие на северном побережье Тенерифе, несправедливо остаются без внимания.
По легенде, красота долины, в которой расположилась Ла-Оротава, настолько впечатлила немецкого ученого Александра фон Гумбольдта, когда он остановился здесь на обратном пути из Америки, что известный натуралист расплакался от нахлынувших чувств. Исторический центр Ла-Оротавы - большой музей под открытым небом. Пожалуй, нигде больше на Канарах нельзя увидеть в одном месте столько старинных зданий с деревянными балконами из канарской сосны, украшенными богатой резьбой. Рисунки ни разу не повторяются - резчики по дереву с Тенерифе славились на всю Европу.
Канарская сосна - эндемический вид архипелага. Благодаря почти нулевой кислотности хвою этой сосны можно использовать в качестве сельскохозяйственного удобрения, подстилки и корма для животных. Канарская сосна быстро растет и имеет уникальную структуру древесины, которая медленно горит. После серии пожаров, произошедших несколько лет назад, деревья на острове почти повсеместно восстановились: черные снизу стволы украшает раскидистая зеленая крона. Так как сосна горит долго, ее массово вырубали на топливо для кораблей, следующих в Америку.
Классический образец искусства местных мастеров - изящный и воздушный, словно кружево, Каса-де-лос-Балконес (Дом с балконами). В музее под его крышей можно увидеть образцы ажурной вышивки каладо - еще одного традиционного ремесла Тенерифе. Результатом долгой и кропотливой работы становятся потрясающие платки, салфетки и скатерти.
Главная достопримечательность городка Икод-де-лос-Винос - древнее драконово дерево. Эти деревья растут очень медленно и очень долго живут. Так, в церковных книгах Ла-Лагуны есть записи о дереве, которому на момент смерти в XIX веке было 10 тысяч лет, а диаметр ствола в его основании составлял 15 метров. Экземпляру в Икод-де-лос-Винос, по некоторым данным, две тысячи лет, что делает его одним из самых старых деревьев этого вида в мире.
В местной церкви хранится уникальная статуя Иисуса Христа, сделанная из. кукурузных листьев. Прихожане по праву гордятся этой реликвией - обычно скульптуры, изготовленные из травы, долго не живут, но этот артефакт недавно отметил пятисотлетие!
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна (чаще называемый просто Ла-Лагуна), включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, носит неофициальное звание культурной столицы острова. В монументальной архитектуре этого города, некогда самого влиятельного на территории архипелага, заметен отпечаток имперского шика. В Ла-Лагуне существует закон, запрещающий владельцам исторических зданий ремонтировать их при помощи современных материалов, поэтому многие, без преувеличения, шедевры колониальной архитектуры постепенно приходят в запустение. Несколько лет назад из-за замыкания в прогнившей электропроводке сгорел Дворец епископа, построенный в XVII веке. Огнем и водой было повреждено не только уникальное здание, но и несколько других строений, стоящих по соседству, в том числе и библиотека с древними фолиантами. Часть бесценных книг была утеряна навсегда.
Традиционный для католической Испании праздник Корпус Кристи - Тела Христова - здесь отмечается с особым шиком. В предшествующие торжествам несколько дней все горожане от мала до велика украшают улицы замысловатыми узорами из цветов, семян и разноцветного песка, и не обязательно на религиозную тему. Так, рядом с ликом Спасителя может оказаться веселая корова, катающаяся по радуге.
Здесь же, на северо-востоке острова, сохранилась небольшая территория, избежавшая участи быть выжженной раскаленной лавой в результате разрушительных извержений Тейде и его "младшего брата" Чинейро. В национальном парке "Анага" можно посетить вечнозеленый лавровый лес лаурисильва, который совершенно не изменился с тех времен, когда Канарские острова откололись от севера африканского континента. Места фантастически красивые, однако из-за постоянной стопроцентной влажности большую часть времени видимость здесь составляет не более 20 метров.
Внимательно смотреть и воспринимать всеми чувствами - вот что от вас потребуется в первую очередь на Канарах. Будь то узкая и извилистая дорога в Маску, где с трудом проезжает микроавтобус, или скалы Лос-Гигантес, обрывающиеся с полукилометровой высоты в океан; карнавал в Санта-Крус-де-Тенерифе, не уступающий бразильскому, или соревнования виндсерферов в Эль-Медано, где ни на секунду не стихают сильные пассатные ветра; неприметная с виду таверна в Таганане, где, по всеобщему мнению, лучше всего готовят рыбные блюда, или мишленовский ресторан с видом на океанский закат. На Тенерифе каждый прожитый день богат событиями, значимость которых подчас не удается оценить сразу. Понимание приходит чуть позже, и это волшебное ощущение манит на затерянные в Атлантике острова снова и снова.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
