Мы давно планировали посетить Китай. То не было денег, то времени, то отвлекались на что-то другое. Но вот время пришло, и планы воплотились. Во второй половине марта 2012 года мы слетали в Поднебесную.
Остановили свой выбор на программе под названием "Гранд-тур" от Ванд интернешнел, включавшей в себя базовый набор основных достопримечательностей Китая и вполне подходившей для первого знакомства со страной.
Первые 4 дня мы провели в Пекине, потом посетили две древние столицы Лоян и Сиань, а последние 4 дня жили в Шанхае, из которого ездили в автобусные экскурсии в Сучжоу и Ханчжоу. На всех туристических объектах, куда нас водили, было полно туристов, причём в подавляющем большинстве это были сами китайцы. Между отдалёнными городами мы перемещались на поездах.
Начитавшись предварительно в Интернете неблагоприятных отзывов о турах в Китай, о том, что Китай - не Европа, что там не так уж много интересного, но что там постоянно подвергаешься опасности быть обманутым со стороны китайских тораров или недобросовестных гидов, летел я не думая увидеть что-то особенное. В действительности Китай потряс и очаровал, хотя кое-что из опасений подтвердилось.
То, что достигнуто Китаем за последние десятилетия, впечатляет. Правда, воздух во всех городах, где мы побывали мутный, желтоватый от смога, так что можно свободно смотреть на солнце, хотя неприятных запахов вроде нет. Такова видимая плата за "экономическое чудо".
Постичь Китай за две недели, побывав всего в 6 городах, конечно, невозможно. Ибо Китай, на мой взгляд - это целый континент, подобный Европе, обладающий могучей самобытной культурой. Но благодаря хорошей программе кое-что о Срединном государстве мы узнали.
Население Поднебесной сейчас в 10 раз больше российского и составляет примерно 1 миллиард 400 миллионов. И это известное всем многолюдство ощущается сразу по прилёту. Китайцев так много, что гид на полном серьёзе говорил, что Лоян небольшой город, всего 6 миллионов населения. Почему-то 6 миллионов числилось и в Сиане, и в Сучжоу, и в Ханчжоу. В Пекине официально 12 миллионов, а на самом деле 15, а в Шанхае официально 15, неофициально 20, а сколько на самом деле - одному будде известно.
В прошлом году, как нам сказали, городское население Китая сравнялось с сельским. И народ продолжает переселяться в города. Хотя сделать это не просто. Китай - страна социалистическая, с жёсткими законами, там существует система прописки. И, кроме паспорта, у каждого китайца есть электронная пластиковая карточка (нам показывали), где указано, кто ты и где должен жить. Официально можно переехать в город, если человек получил высшее образование или отслужил в армии. Но высшее образование стоит больших денег, а в армию берут лишь самых лучших. Вот и работает бесправный сельский житель в городе за маленькие деньги.
Кстати, меня удивило, что к военным китайцы относятся, мягко говоря, без уважения. Нас предостерегли от покупки головного убора военного образца со звездой, ибо в них ходят "козлы". "Почему?", - удивился я. "Потому что военные часто не бывают дома и жёны им, естественно, изменяют". Может, в таком отношении к армии и кроется причина многочисленных поражений Китая в войнах с завоевателями?
Никакие китайцы не мелкие, а солдаты и полицейские так вообще очень рослые. Поначалу кажется, что все китайцы на одно лицо и что они не эмоциональны. Но через некоторое время начинаешь различать выражение их лиц, и видишь, что вот этот китаец интеллигентный, а вон тот наглый, этот хитрый, а тот простодушный. Не так уж и сильно они отличаются от нас. Во всяком случае, в отличие от, казалось бы, близких болгар, если китаец согласно кивает головой, то это означает "да", а если отрицательно, то это - "нет". Мимика и жесты в основном соответствуют нашим, но есть и различия - например, в Китае по-другому показывают цифры на пальцах.
Общаться с ними довольно сложно, они в подавляющем большинстве не знают английского, и тем более русского, а если вы знаете несколько слов по-китайски - это мало поможет, поскольку вы, скорее всего, не сможете произнести их правильно, и вас не поймут. Ибо в государственном пекинском диалекте китайского языка четыре смыслоразделяющих тона. Произнеся тот же набор звуков в другом тоне, вы скажете другое по смыслу слово. Один из гидов сказал, что "хэ" означает озеро. "Но "хэ" - это же река," - показал свою эрудицию я. "Да" - согласился гид: "Хэ" - это река, а "хэ" - это озеро". Я разницы не уловил.
Помимо государственного китайского, есть ещё несколько диалектов, фактически языков, где и тонов побольше (до 8) и фонетика совсем другая. Например, на севере чай - "ча", на юге - "ти". И северные китайцы совсем не понимают южных. Хорошо хоть цифры у них наши родные, арабские. Да и надписи везде, в отличие от Москвы и России в целом, продублированы латинскими буквами. А то бы совсем беда.
Наши гиды, а их было четверо, вроде и неплохо знают русский, но понять их было непросто, поскольку они в русские слова пытаются протащить китайские тоны, в конце слова, оканчивающегося на согласную обычно ставят гласную, путают б - п, л - р, ц - ч, х - г и так далее. Вот и получатся "целебага" вместо "черепаха", "импелатола", вместо "император", "гуряти" вместо "гулять". И совсем неприличное слово получалось у гида, когда он хотел сказать "послать". То есть, слушая русскоговорящих китайцев, приходилось в голове постоянно переводить с "русского-китайского" на родной.
Видимо, из-за того, что русским не по силам правильно произнести китайские слова, все гиды представляются какими-либо русскими именами. Так, у нас были два Лёни, одна Настя и одна Лиля. Лёня-первый, который был гидом в Пекине, 4 года учился в Тамбове на филологическом факультете, но говорил непонятнее всех (другие гиды уверяли, что и по-китайски он говорит невнятно) усвоил в России новорусские манеры, вёл себя несколько развязно, и говорил, что фамилия у него - Крутой - "Курутой". Этот Лёня Крутой постоянно рассказывал о том, что у него всё схвачено, что он выручит нас из любой беды, что он не лентяй. При этом постоянно возил нас то на фабрику жемчуга, то на нефритовую выставку, то на многочисленные пекинские рынки, то на другие коммерческие объекты, в посещении которых он, очевидно, был денежно заинтересован. Посещение же Великой стены, храма Неба и т. д. у него было по остаточному принципу.
Другой Лёня, в Лояне, был простодушен и обаятелен. Он ничего нам не продал, удивился, когда выяснилось, что мы голосовали не за Путина, расстроился, что мы хотим, чтобы Россия развивалась по западному пути, а не строила коммунизм, и понятия не имел ни о царе Леониде, имя которого он принял, ни о 300 спартанцах.
Гид в городе Сиань была единственной, которая сказала, что ей было бы приятно, если бы звали её по-китайски и представилась: - "меня зовут Ю". Но поскольку никто не мог повторить это "Ю" правильно, то звали её русским именем Настя и даже уважительно Анастасия, что для неё, наверное, было неожиданно.
Гидом в Шанхае была Лиля, которая поначалу очень понравилась, но тоже впаривала туристам чай, шёлковые одеяла и прочие радости, оставляя в обрез времени на действительно интересное.
При этом все гиды заботились о вверенных им туристах, очень боялись нас потерять и постоянно пересчитывали. Особенно виртуозно это делал Лёня Крутой, считая нас сразу кучками и проговаривая китайские числительные, которые на слух воспринимались примерно как "ши, ши, ши."
Китайцы очень любят торговаться. Они вообще всё делают очень старательно и вдохновенно, видимо согласно конфуцианскому принципу, по которому "каждый человек должен хорошо играть свою роль". Но торговля - это именно китайская стихия. Лёня "Крутой" предупредил нас, что, торгуясь, нужно делить цену, названную продавцом на 2 и ещё раз на 2, и от полученного результата уже вести торг. Он не сказал сразу делить на 4, видимо потому, что 4 по-китайски созвучно слову смерть, и китайцы этой цифры стараются избегать. Они вообще весьма суеверны.
Действительно: вам говорят цену, вы говорите в 4 раза более низкую. Китаец (или китаянка) возмущён, он закатывает глаза в негодовании, но если вы уходите, то он начинает кричать "Юр прайз" (при торговле выясняется, что некоторые английские слова китайцам всё же ведомы), вцепляется вам в руку и, в конце концов, отдаёт товар за цену чуть выше, чем вы назвали. Но бывает, что китаец не намерен торговаться и сразу называет реальную цену. Тогда торга не происходит, и вы или покупаете нужный товар или, из мимики и жестов продавца понимая, что цена окончательная и торга не будет, уходите.
Ещё китайцы любят играть в карты и подобные игры. Часто можно видеть, как сидит компания и самозабвенно режется в карты. Особенно много игроков встретилось в парке у Храма Неба. Компании игроков как однополые, так и смешанные, карты обычные, европейские, но встречаются и местные. Кроме карт, играют в домино и какие-то китайские "шашки". На вопрос, играют ли на деньги, гид ответил, что нет, это запрещено и строго наказывается.
- А если бы разрешили? - спросил я.
- Конечно, играли бы, ведь это у нас в крови! - ответил гид, и вы бы видели, как загорелись у него при этом глаза. Отсюда вывод - китайцы очень азартные, но законы у них строгие и лучше их не нарушать.
Хотя нарушают. У них до сих пор каждый год расстреливают несколько чиновников высокого ранга за взятки. Ведь знают, что можно попасться, а всё равно берут. Азартные!
В Сиане, проезжая вечером на автобусе, мы увидели, что света в окнах почти нет, и спросили гида Ю, может, эти дома незаселённые. "Нет, они жилые, но все жильцы гуляют на улице, - был ответ. - У нас не принято сидеть дома у телевизора. Люди либо гуляют, либо ужинают в кафе, либо занимаются спортом". И действительно, китайцы в большом количестве или занимаются гимнастикой, или танцуют под ритмичную музыку, или играют в настольный теннис, или поют хором. И если молодёжь может делать это только вечером, то пенсионеры развлекаются с утра до вечера. Всё это делается на трезвую голову - за всю поездку видел я только одного подвыпившего пожилого китайца.
Со слов гидов выходит, что завидна жизнь китайского пенсионера. Уходят на пенсию они, как и у нас, женщины в 55, а мужчины в 60 лет, но пенсия составляет 90 % от зарплаты, да и дети по конфуцианскому обычаю обязаны помогать родителям. А в Пекине, если родитель дожил до 90 лет, то детям выплачивается ежемесячная премия в размере 600 юаней за то, что они так хорошо ухаживают за родителями. Для справки, юань на момент нашей поездки равнялся примерно 5 рублям.
С деньгами всё понятно - цифры арабские. А вот с карточки деньги я снять не смог - автомат выдал чек о наличии денег на счету, пришла эсэмэска, с карточки сняли деньги за услугу, но денег автомат не дал. Думаю, если бы была нужда, то можно было бы разобраться. А так - были наличные доллары, которые меняют в любом отеле везде по одному курсу (социализм), так что разбираться дальше не стал.
Цены в Китае вовсе не такие низкие, как мы надеялись. А на хорошие вещи может и повыше, чем у нас. Притом, что китайцы культурны и вежливы, белого человека они, по большей части, подобно представителям стран третьего мира, считают объектом для отъёма денег и обмана. Например, я спрашиваю, сколько стоит шашлычок, продаваемый на улице. Простодушный на вид парень-продавец отвечает: "Два юаня". Тут же подбегает другой, ругает первого, и говорит: "Четыре". Это тоже дёшево, но дело принципа, и я отказываюсь от покупки. Или молодой продавец взвешивает для меня фрукты на электронных весах, показаний я не вижу, и называет несуразно большую сумму, хотя фрукты в Китае дёшевы. Покупка тоже не состоялась. Так бывает не всегда, но неприятный осадок остаётся.
Транспорт дёшев, метро в Пекине - 2 юаня, автобус в Сиане - 1 юань. Стоимость общественного транспорта в разных городах разная и определяется местными властями.
Еда в Китае тоже недорогая. Любимая китайским народом лапша, которую подают вместе с бульоном и которая заменяет и первое и второе, стоит юаней 8 - 10, пиво, светлое, вполне приличное - 3,5 - 5 юаней, посидеть в кафе, хорошо поесть с пивком можно за 20 - 30 юаней. Пиво светлое, вкусное, особенно "Циндао", сваренное в одноимённом городе, который в своё время был немецкой колонией и, видимо, сохранились традиции.
Низкие цены на продукты питания. Но, часто непонятно, что покупать, даже в супермаркетах - совершенно другой набор продуктов. И ещё, цена за товар на ценниках указана не за килограмм, а за полкило, что создаёт путаницу.
Хвалёная китайская кухня меня не впечатлила. Она не то что бы очень острая, она по-другому острая, и пахнет она не по-нашему, и цвет блюд непривычный. Видимо, из-за того, что едят в Китае палочками, всё достаточно мелко нарезано и перемешано. Практически во всех блюдах, что я ел, присутствуют имбирь, сельдерей и нарезанный крупными чешуйками репчатый лук. Много зелени, часто обваренной кипятком, мелкие, очень вкусные помидоры, огурцы, обычно нарезанные на узкие длинные дольки, типа карандашиков. Соли на столе нет, мало её и в блюдах. Один раз принесли помидоры, посыпанные белыми кристаллами, я с радостью подумал, солью. Оказалось - сахаром. Вкус - мягко сказать, на любителя. Вообще же сахара китайцы почти не едят, наверно, поэтому у них хорошие зубы. Гид Лиля сказала, что из-за этого зубные врачи в Китае зарабатывают относительно мало, зато другие врачи имеют очень высокий доход. Медицина платная и дорогая.
Началось наше знакомство с китайской кухней в Пекине со знаменитой "утки по-пекински". На крутящийся стол, где были выложены ещё неведомые нам блюда, принесли жареную утку, нарезанную тонюсенькими ломтиками. Нам объяснили, что нужно взять специальный тоненький блин, положить туда несколько кусочков утки, несколько "огуречных карандашиков", полить соевым соусом, спеленать всё это блинком и отправлять в рот, получая наслаждение. Да ещё молоденькая китаянка в старинном костюме плясала некий танец. Но "утка" восторга не вызвала.
Потом, во время предусмотренных "Гранд-туром" принятий пищи, нашу группу из 16 человек усаживали за 2 круглых вращающихся стола, и официанты начинали приносить блюда, одно непонятнее другого. Постепенно мы научились их различать, благо примерно одни и те же блюда повторялись в течение всей поездки.
Чая сколько хочешь, один стакан пива или колы на выбор. Почти всегда вместо хлеба был рассыпчатый рис. Были керамические ложки, чтобы еду накладывать из общей в свою тарелку, а так только две пластиковые многоразовые палочки. Я и ещё некоторые кое-как палочками пользовались, но многие просили принести ложки и вилки. Просишь - приносят.
В одном из ресторанов наблюдал забавную сцену. Китаянка привела девочку лет 7 - 8, чтобы та училась пользоваться европейскими столовыми приборами. Как неумело и с каким отвращением девочка ела ложкой!
Был знаменитый банкет пельменей, где подавали 15 сортов пельменей с разными начинками. Вкусно, сытно, но ничего особенного. В России пельмени ("белемени", как называли их гиды) - не экзотика.
Вопреки распространённому мнению, что китайцы едят всё, оказалось, что у них нет хлеба ни в каком виде. Нет у них сыра и творога, если не считать сыром сомнительный соевый тофу. Нет салатов, во всяком случае, овощи нам приносили по отдельности. Практически нет сладостей и выпечки. Нет колбасы, ветчины и сала. Да, едал я в Шанхае, в ресторане морских и водных деликатесов (это по программе "Гранд-тура") лягушек - вкусно, похоже на курицу. Но предварительно показали нам этих лягушек - жабы жабами. Креветки они обычно не варят, а обжаривают в масле - не понравилось. В супах иногда плавают очень маленькие белесые креветки, похожие на личинок, но с глазками. Их чертовски жалко, но на вкус они почти не ощутимы.
На улице Ванфуцзин в Пекине (это пешеходная улица, типа Арбата) продаётся всякая диковинная еда, как-то: скорпионы, нанизанные на палочку, морские звёзды, огромные личинки и куколки каких-то насекомых - на палочках же. Скорпионы так ещё лапками шевелят, а их в кипящее масло. Но не видел я, что бы какой китаец или европеец, или даже американец ел эти "деликатесы". Китайцы - те больше по шашлычкам из свинины.
Было бы неверно сказать, что китайская еда мне совсем не понравилась. За 2 недели было съедено её немало, и ни разу желудок не протестовал, всё усваивалось без последствий.
Нельзя не упомянуть о чае. Для нас провели две чайных церемонии, в Пекине и Шанхае. Китайцы пьют в основном зелёный чай, без сахара и без чего бы то другого, наслаждаясь вкусом и ароматом благородного напитка. Чай почти прозрачный, и заваривают его водой с температурой около 85 градусов. Для определения температуры воды имеется специальная фигурка в виде Будды, которого обливают водой и если температура подходящая, то "будда" меняет цвет. Первую заварку выливают, пьют вторую. Заваривать чай можно несколько раз. Пробовали мы женьшеневый, имеющий сладковатый вкус, улун молочный, со вкусом чая с молоком, фруктовый, действительно с кусочками фруктов, жасминовый и много других. И хотя китайцы родоначальники чаепития, мне больше по вкусу наш чёрный чай с сахаром, вареньем и пирожными.
В ресторанах при пятизвёздочных отелях, где мы жили, утром был шведский стол, и там была и китайская и европейская еда. Поначалу брали китайское, а под конец больше европейское выбирали. Всегда на шведском столе были арбузы, яблоки, груши, апельсины и некий "драконий фрукт".
Заходили мы в китайский "фастфуд", типа Макдональдса, но с палочками и вся еда китайская. Понравилось.
Насколько раз самостоятельно ходили в кафе. Меню на китайском, но с картинками. Да всё равно не понятно. Ткнёшь наугад, иногда удачно, иногда нет. Но всегда дёшево, чисто, быстро, сытно.
Несколько раз покупали китайское виноградное вино, всегда красное. Стоит от 25 юаней, вполне приличное. А вот никаких персиковых или сливовых китайских вин ни разу не видели, может они только на экспорт?
Кстати, и китайских легковых машин на улицах китайских городов очень мало, примерно как в Москве "Жигулей". На вопрос, почему так, был ответ, что "мы на дерьме не ездим". Нет, грузовики, автобусы, микроавтобусы в основном китайские, а частники ездят на фольксвагенах, тоётах, вольво и прочих "бьюиках". Маленьких же автомобилей на дорогах нет в принципе. Видно китайцы очень статусные люди и гордость не позволяет мелочиться. А, может, только что получив возможность сесть на большие автомобили, ещё не наездились.
Ездят китайцы очень рискованно, часто выскакивают на встречку, пересекая сплошную, подрезают, поворачивают из правого ряда налево и т. д. Наверно, китайцы всё ещё ощущают себя за рулём велосипеда. Но аварий за всё время видели мы всего две. Может, потому, что, как нам сказали, после третьей аварии китайского водителя лишают прав, независимо от того, кто виноват? Пешеходам всегда надо держать ухо востро, поскольку никто им уступать не будет, даже и на "зебре", а на скутерах китайцы едут и на красный. Лёня "Крутой" сказал: "Пешеходов много, разве всех пропустишь?".
И всё это при том, что гаишников на китайских дорогах много и взяток, по крайней мере, в Пекине, они не берут. Там у каждого дорожного полицейского в погон встроена видеокамера, снять которую он не может. В маленьких городах, куда технический прогресс ещё не дошёл, по слухам можно договориться, заплатив гаишнику половину официального штрафа.
Дороги в Китае хорошие, их много и строят их быстро. Почему-то в перенаселённом Китае находится место и для многополосных шоссе, и для многоярусных развязок (четырёхуровневые я видел многократно), и для скоростных железных дорог. Пробок мы почти не видели, даже в переполненном автомобилями Шанхае. Этому, кроме хороших дорог, способствует и то, что по определённым дням недели не ездят машины с определёнными цифрами в номере, например в понедельник не едут с единицами и пятерками, во вторник с восьмёрками и т. д.
Машины в современном Китае доступны и не дороги, особенно китайские. Например, маленькая "Черри QQ" стоит около 4-х тысяч баксов. Иномарки китайского производства стоят подороже. На фирменные иномарки, произведённые не в Китае, существует ввозная пошлина, как сказали 200%, но и их на дорогах хватает. Сложнее купить номер на машину. Так, в Пекине он стоит 8 тысяч долларов. Но его мало купить, нужно ещё и выиграть в специальную лотерею, в которую ежемесячно разыгрывается всего 25000 номеров.
И всё же машин на дорогах много и становится всё больше. Так за 2011 год в Китае произведено 18 миллионов автомобилей (для сведения в 2006 - 6 миллионов). Купили китайцы в том году примерно столько же.
Архитектура Китая, как известно, сильно отличается от европейской. Поражает сочетание ярких цветов - красного, синего, зелёного в декоре зданий, наличие обязательных изогнутых крыш с обязательными фигурками сыновей дракона на их концах. Сначала эти фигурки удивляют, и их постоянно фотографируешь. Потом замечаешь, что они повторяются всюду.
Спрашивал я гидов, почему крыши изогнутые, ведь делать их не совсем удобно. Из сбивчивых ответов выходило, что это традиция, связанная вроде с тем, что в древние времена на слабые балки клали тяжёлую черепицу, и они прогибались. Но так ли это, мне не известно.
Особо древних строений нам не показали - Китай много раз подвергался нашествиям варваров, не щадили городов и часто восстававшие крестьяне. Так что основная часть древностей - это сооружения династий Мин и Цин, т. е. 14 - 19 век. По нашим меркам это, конечно, старина, а для Китая с его пятитысячелетней историей это почти современность. Но и во время этих последних династий настроено много великолепного и бесподобного. В каждом городе есть колокольная и барабанная башни. Они огромны и в одной утром били в колокол, встречая новый день, в другой барабанным боем провожали день прошедший. Как в этих ваших европах обходились без них - не понятно.
Видели мы и поднимались на знаменитые многоярусные китайские пагоды, "багода" как говорят гиды, которые, как я думал, являются визитной карточкой китайской архитектуры. Пагоды высокие, древние, внутри почти лишённые декора, лестница ведёт до самого верха. Но лестницы не винтовые, а обычные, (может, до винтовых китайцы не додумались?) Оказалось, что пагода - не что иное, как мемориальная библиотека для хранения буддистских манускриптов, вывезенных в разное время из Индии. И построены они по индийским образцам.
Запретный город, или Гугун, в Пекине, в котором жил император со своими многочисленными жёнами, наложницами и евнухами, представляет собой действительно целый город из построек разного назначения, площадей, переходов и т. д., окруженный высоченной стеной и широченным рвом с водой. Все здания крыты черепицей золотого цвета, которая могла использоваться только для зданий, принадлежащих императору. Во дворце 9999 комнат, а 10000 только у бога неба, который, таким образом, всего на 1 комнату богаче императора. На самом деле комнат вроде бы восемьсот с чем-то, но я не проверял.
А посторонним мужчинам после захода солнца там находиться запрещалось. Для тех, кто думает, что жизнь императора состояла из одних удовольствий, передаю рассказ гида, о том, что, если император задерживался с одной из жён больше определённого непродолжительного времени, дежурный евнух подходил к двери опочивальни и кричал: "Уважаемый император! Ваше время истекло". Если император не реагировал, то евнухи заходили и просто уносили полюбившуюся женщину. Ибо если император проведёт с ней больше положенного, то не отдохнёт и не восстановит силы. А они ему нужны для управления государством. Вот вам и восточный деспот.
Знаменитый храм Неба в Пекине - это комплекс сооружений, построенных по стандартному плану, примерно такому: двор или площадь или сад - павильон, двор - павильон, двор - павильон. И так много раз. Причём, такая планировка наблюдается как в буддистских, так и в даосских и конфуцианских храмах. Говорят, что и мечети в Китае имеют тот же план, но я внутри не бывал.
Храм Неба очень красив, строения его в основном деревянные, из гигантских брёвен. Основной фон красный, по которому нанесены разноцветные узоры. А черепица синяя, в цвет неба.
Главные здания храма - единственные в Китае круглые религиозные сооружения. Ибо небо - оно, как известно, круглое. А земля, понятное дело, квадратная. И постройки земные прямоугольные.
В Храме Неба император, как сын неба, бывший по совместительству главным жрецом, ежегодно молился об урожае, который для многолюдного Китая всегда было важнейшим делом.
В буддистских храмах много народу, много разных изображений и статуй разных будд (я-то по невежеству думал, что Будда - один и это принц Гаутама, а их оказалось много), его помощников и учеников. Там много молящихся, но молятся на коленях и возжигают свечи (точнее, ароматные палочки) в большинстве молодые люди. Я подумал было, что это наследие Мао, устроившего культурную революцию и полностью вытравившего религиозный дух у старшего поколения. Гид опроверг мои домыслы, сказав, что это молятся безбожники, а верующим позволено молится только два раза в месяц, первого и пятнадцатого числа, что-то вроде аванса и получки. У Будды ведь много дел и нельзя постоянно отвлекать его своими просьбами.
В храмах Конфуция, а их я посетил два, в Пекине и в Шанхае, было практически безлюдно, росли вековые деревья, и хотелось предаваться размышлениям о смысле жизни. Но большое количество пепла от свечей в специальных жаровнях говорит о том, что Учителю тоже молятся, хотя он и не бог.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
