О Кубе написано немало, в том числе и путешественниками-любителями. "Свободная любовь" - в масштабах, какие это понятие принимает на Кубе и в основе которого, полагаю, лежит латинский темперамент минус католическая мораль, вымаранная революцией - явление по истине невиданное, но и кроме нее есть о чем рассказать и что остается за кадром. Некоторые советы, надеюсь, окажутся полезными.
Как историк по образованию отмечу, что фортификационные укрепления Гаваны - самые мощные из тех, что испанцы возвели в обеих Америках. Вообще, название Куба ("куна") значит - золото, на языке индейцев-араваков. На Кубе никакого золота не добывали - индейцы, опрошенные Колумбом на животрепещущую тему, просто махнули рукой в ту сторону, где за Кубой, или Хуаной (первоначальное название), лежала Мексика. Но, как это часто случается в истории (и жизни), слово, вылетевшее воробьем, своим полетом определяет всю судьбу: в средние века золото на Кубе не переводилось. Дело в том, что в стратегически удобной гавани Bahia de Havana грузили золотом, свозимым со всей Америки, галеоны, отплывающие в свой последний путь до Испании. Соблазн для разных корсаров большой, и требовал усиленной фортификационной защиты. И она действительно внушает.
На другой стороне залива - замок Castillo de tres Reyes de Moro, очень живописный вид с набережной Малекон. По протяженности замок вряд ли уступит московскому Кремлю, белокаменный, с сахарной статуей Спасителя, наподобие знаменитой в Рио-де-Жанейро. Солиден, но и живописен тоже. Сверху голубое гаванское небо ("как сомбреро" - не та метафора: сколько на Кубе не был, сомбреро не встречал, больше - шапки военного покроя), внизу голубая вода залива - чище, чем соседствующий брег, где в каждом кратере пемзы по пустой банке "Кока-колы" или по окурку, посередине - белые стены, разреженные башенками, как торт маковками бизе. На каких-то, как след от ложки, след от снаряда. Сразу оговорюсь, что "Моро" (Мавр), как зовут его кубинцы, знатно отреставрирован, чист и бел как снаружи, так и изнутри, что особо контрастно с жилыми домами по другую сторону Мелекона. (Фасады их в таком состоянии, будто пять минут назад здесь проходили бои с солдатами Батисты. Но об этом тоже достаточно написано). Внутри форта по брусчатке цокают конные упряжки с возницами в цилиндрах, много на удивление чистых кафешек. Обязательно стоит посмотреть на ежевечерний залп из пушки, здесь же, на территории форта. Тоже в соответствующих костюмах, треуголках, с барабанами, факелами - красочно. Причем эта церемония была, как утверждают, отменена лишь раз за всю историю Гаваны. А так - ни ураганы не были помехой, ни революция. Поразительная для кубинцев пунктуальность. И вообще, за историей здесь следят, она здесь в сравнительном порядке.
Малекон упирается в старую площадь Fuerza Real, где стоит собор Сан-Кристобаль - не самый большой и старый, но весьма симпатичный, в завитушках барокко, с кокетливой розеткой, под охраной башен: одна коренастая и низкая, другая - долговязая. В клерикальной традиции такие башни называются Адам и Ева. Сразу за забором направо бодега "Il Medio", где в свое время нерезывался Хемингуэй, там же и Марадона отметился. Ближе к заливу стоит обратить внимание на башенку с позолоченным флюгером в виде женской фигуры. Это - "хиральдилья", символ выходящей на балкон, по преданию - каждый день, в ожидание своего мужа, Эрнана де Сото, отплывшего во Флориду и съеденного в дороге каннибалами, его жены - доньи Инес де Бобадильи.
Закончим с исторической частью. Напоследок скажу, что она - очень даже на высоте, поверьте ценителю. Далее расскажу просто про одно свое пребывание на Кубе. В тот раз я летел из Москвы в Нассау (Багамы) с пересадкой в Гаване. Тому, что этот случай замечателен из прочих моих частых визитов в Гавану, обязан я был разыгравшемуся тогда урагану и еще моей оплошности: не купил билет до Нассау, а лишь забронировал. Были причины: я не знал, сколько дней проведу в Гаване, а в Гавану - как я уже сказал - стоит съездить, не говоря уже о том, что задержаться подольше, коль подвернулся случай.
Итак, я вышел из самолета, с двумя чемоданами, в одном из которых я тащил не свой, заказанный, тяжелый видюшник и подошел в общей массе к пустынным с утра кабинкам с пограничниками. Очередь дошла до меня. Я дал свой паспорт - простой, красный российский паспорт и широко улыбнулся. "Boleta?" - дал билет, тот, с которым прилетел. Пограничник с суровым лицом держал паспорт в одной руке, билет - в другой, потом прикладывал их вместе, затем опять разводил. Мне пришлось с ним вступить в диалог на испанском, другими языками, включая русский, он не владел, а мои тогдашние запасы испанского были скудны - aqui (сюда) и ahi (туда), и еще немного. Забегая вперед, скажу, что в кубинском варианте я его до сих пор не освоил. Слово "гугана" - или что-то вроде этого, но тоже гугнивое - может значить все, что угодно: Гавана, "маягуана" (морская черепаха), "марихуана".В общем, он тряс билетом и говорил "аки", потом еще тряс, и уже - "аи", только вопросительно. Наконец я догадался, что он хочет сказать: это билет сюда, а где - туда? "Аи?" - спросил я. "Аи?" - в свою очередь спросил он, и опять стал мучить билет. Со стороны это, видимо, звучало, как поединок в каком-нибудь восточном единоборстве. "Аки, резервасьон!" - Пограничник ушел в глухую защиту (невероятно - о причине я догадался позднее - на Кубе бронирование билетов не распространена, и государственный человек про такую просто не знал!) - "Резервасьон, - еще раз повторил я, не зная, какое еще слово нужно, чтобы означить такую простую вещь, - Boleta por Boleta!" Это воздействовало на него не больше, чем если бы я предъявлял билет на балет. Сейчас все это смешно, но тогда было не до смеха.
Короче, пограничники решили прервать эти лингвистические опыты простым способом: они взяли мои два чемодана и молча потащили. "Донде"? (куда) Они только махали рукой - высоко, просторно. На пути я понял, что они хотели меня посадить на самолет "Аэрофлота", который меня привез. Обратно, то есть в Москву. Как раз и компашка у входа подбиралась подходящая: завороженный негр в вязаной шапке, из категории международных бомжей, какой-то подозрительный земляк. Хорошо, что мы долго препирались у будки (аки-аи), самолет уже торопился взлетать. Я еще, как все это осознал, устроил стриптиз бумажника, который подтверждал, что я лечу на Багамы (местные бумаги, права), ни в коем случае не собираюсь оставаться на Кубе (боже упаси!), и вообще ее всю куплю на корню! Для этой цели я продемонстрировал пятьсот долларов наличными (оч-чень солидная по тамошним меркам сумма), а также кредитные карточки (никаких эмоций) В общем, при помощи нашего представителя "Аэрофлота" (огромное, кстати, спасибо этой женщине!), мне удалось их убедить в своей относительной благонадежности. Меня заставили тут же купить билет до Нассау (по самому крупному тарифу, между прочим), еще оплатить гостиницу на ночь ("Гавана Либре", сто долларов ночь - других у представителя гостиничной службы в пограничной зоне не было). В добавок за вынос видюшника за территорию аэропорта с меня содрали семьдесят пять процентов его стоимости, иначе говоря, от моей респектабельной пятихатки осталось около сотни.
Я подробно описываю свои мытарства к тому, чтобы начинающие свои поездки на Кубу уяснили: на Кубу нужно ехать, зная испанский, причем хорошо зная, не по школьной программе, чтобы различать местную гугню. Все разговоры, что на Кубе все (!) знают русский - туфта, никто там никакого не знает, а в особенности государственные службы. И уж тем более лажа, что к русским там относятся хорошо, мол, по старой памяти. Не знаю про "старую память", но пока я там с пограничниками бодался, мимо проходили контроль какие-то канадцы - без проволочек, все до единого, а русские некоторые еще и с моего рейса торчали, их паспорта переходили из одних рук в другие, совершали кругосветное путешествие, точно Паспарту. Потом уже зная кубинцев, могу утверждать: в общем они радушные, но особо никого не выделяют, то есть тех больше любят, у кого деньги, и кто любит их тратить.
И еще: на Кубе с особой тщательностью нужно следить за боекомплектом бумаг. Чтобы бумага была точной, "фактической" - как у Булгакова - броня! Обязательно принимать во внимание, что всякие резервации билетов, гостиниц, да и кредитные карты - западные штучки - на Кубе известны не везде, не всем, не до конца. При таких шагах влево-вправо (вправо - на Кубе левее уже политически нельзя) чиновник будет просто стрелять! Без предупреждения. Вернее, предупредит, но по незнанию языка этого не поймешь. И так там до сих пор.
Часть вторая
На следующий день прибыл в аэропорт Хосе Марти. Как я уже говорил, где-то над Кубой кружил ураган, небо неприветливое, порой начинало лить - причем сразу, без разведочных капель, при этом пальмы зачесывались на одну сторону - не все на одну, но каждая по-своему. Я это к тому, что рейс отменили. Конечно, в постели ночевать лучше, но аэропорт Хосе Марти - не самое гиблое место на этой земле, чтобы коротать время. Во-первых, не гонят после скольких-то там часов на улицу, во-вторых - бывалые люди оценят - кресла не составляли скелета из ручек, а шли сплошным рядом, так что ночью можно было растянуться во всю длину. И, как оказалось, работники вокзала не будили!
В общем, утром я встал довольно бодрым, к тому же за окном вовсю ярилось солнце, уже мысленно прощаясь с Гаваной, подхожу к стойке регистрации, и оказывается, что рейса сегодня тоже не будет. Уже в Нассау - нелетная погода. "Зе везер из нот гут" - сказал кубинец с усами. Уже хуже. Второй день без еды даст о себе знать. Денег достать не откуда, в Гаване у меня знакомых нет. К обеду голод чувствуется сильней, со всех сторон с шакальей смекалкой осаждают запахи пиццы, гамбургеров, а у меня даже на воду денег нет, чтобы заполнить желудок. Иду в туалет - там первым делом бросается в глаза тарелка с мелочью, и при ней - улыбающийся кубинец.
В общем, какие тут советы можно дать? Не летайте в ураган, рассчитывайте свои силы, то есть свои средства, и берите всегда в дорогу больше, про запас, даже если привыкли экономить, карман заполняя по минимуму. Путешествие - всегда предприятие повышенного риска, так как рассчитывать на чужбине не на кого.
Ну, как и во всякой сказке - сдвиги произошли на третий день. Хотя поначалу тот же кубинец с усами так же твердил: "Везер из нот гут". Я уже привычно понуро побрел на свое лежбище, но вдруг. Никогда, о путешественник, не сдавайся! Не то, что не переставай бороться, ибо борешься во враждебной обстановке всегда с тенями, которые в моем случае к тому же мерцали где-то в поднебесье, а просто не выключайся из жизни. Держи порох в пороховницах, ушки на макушки, чтобы уловить изменение в окружающей атмосфере. Изменения, еще не ведомые, но не упускай их из вида, не спеши отыграть момент.
Оказалось, что одна мадам, американка, которая тоже три дня не могла вылететь на Багамы, и у которой хоть и были деньги, да, видно, вышли, позвонила в агентство, где купила билет, и попросила переделать на Канкун, в Мексике. По причине форс-мажорных, сейсмических обстоятельств. Ей на это сказали, что никаких таких обстоятельств нет - погода расчудесная, на Кубе и на Багамах. "Вы летите на Багамы? Как мы Вам завидуем!" - "Да, но я не могу вылететь на Багамы, потому что здесь самолеты не вылетают." - "Извините. Жаль. Но мы ничего сделать не можем". Она к стойке регистрации и слышит тоже самое "Зе везер из нот гут". Глазенки у кубинца бегают. В общем, со скандалом этот самолет удалось выбить на сегодня.
Можно еще рассказать, что определенные усилия пришлось предпринять, чтобы войти в числе счастливчиков в самолет Кубана-Эйр вместо пропущенных трех, но не в этом дело. И не в том дело, что кубинцы - плохи, возмутительно нахальны - вон, целый самолет зажать могут, или еще какие-то. Они такие же как и все, не хуже и не лучше. Просто иностранца везде априори держат за лоха и готовы всучить любую туфту первым делом, а если не выгорит - то без сожаления избавиться от него. И это совершенно не значит, что не стоит ездить на Кубу. Стоит, еще как стоит!
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
