"Освежись ледяной прохладой" - гласила надпись на холодильнике на русском языке, а над ней (немного в стороне) висел портрет Муаммара Каддафи в солнцезащитных очках, парящий в небе среди облаков - именно такой композицией встретил меня аэропорт Триполи. Конечно, были там и другие надписи, но все они были на арабском. И надпись не врала, в Ливии действительно не жарко в это время года. Но обо всём по порядку.
Поездка была организована ливийской компанией Azjar Tours относительно неплохо. При переписке, как обычно, всю информацию приходится вытягивать буквально "по кусочку"; так же, как обычно, на вопрос "а работает ли в джипах кондиционер", ответ был дан утвердительный, а кондиционер всё равно, как обычно, не работал. Но это было не особо важно в ЭТО время года... Теперь по поводу визы. Для тех, кто едет с местной турфирмой, перевод паспорта на арабский не нужен, ливийцы присылают т.н. "визу" - бумагу полностью на арабском языке, где этот перевод уже сделан и по которой ставят саму визу в аэропорту Триполи по прилёту (сама виза занимает в паспорте целую страницу, + ещё страницу занимает разрешение на посещение чего-то в Ливии, но это разрешение ставится в ваш паспорт). Стоит эта виза 35$ на человека, делается 10 дней обычным порядком (у нас в группе оказалось двое, которым нужно было сделать быстрее - так сделали за три дня). Бумагу нужно напечатать (копии 3, на всякий случай) и взять с собой. Теоретически, ливийцы её должны отослать ещё и в офис авиакомпании, которой прилетаешь в Триполи, и копию её нужно отдать не только в Триполи, но и при посадке на рейс до Триполи. У нас её при посадке в Стамбуле не требовали, летели все Турецкими авиалиниями через Стамбул. По поводу Стамбула хочу поделиться полезной информацией. Т.к. стыковка между рейсами Москва-Стамбул и Стамбул-Триполи либо короткая (при этом очень ранний вылет из Москвы в 6 утра, чтобы на него попасть, проще вообще не ложится спать), либо очень длинная (целиком ночь), то часть народа полетела с ночёвкой в Стамбуле, а в этом случае есть весьма высокая вероятность получить халявную ночь в отеле от турецких авиалиний. Всё дело в том, что, по их правилам, при стыковке более 10-и часов и (внимание!) если нет более раннего рейса в нужном направлении, чем тот, который у вас, они предоставляют отель. Но вся хитрость в том, что именно считается "более ранним" рейсом. В итоге на вопрос про отель у мужика на соответствующей стойке до паспортного контроля был получен отказ "Вы, мол, могли полететь завтрашним рейсом со стыковкой в полтора часа" и на возражения, что, мол, написано не так, он только ухмылялся. Но мы не сдались, вышли за паспортный контроль (визу, кстати, пока всё ещё нужно покупать за 20$, не смотря на недавнее соглашение с турками о полном отмене виз) и там у другой стойки (идти после выхода с таможни на право до кафе, там рядом с кафе небольшой офис) нам вообще без возражений, посмотрев наши посадочные талоны, выписали халявную ночь в отеле. Отель оказался приличный, 4 звезды, в 15-и минутах от аэропорта (отвезли и привезли на микроавтобусе), рядом с метро (до центра на трамвае 50 минут с одной пересадкой). Со Стамбулом, пожалуй, всё, про него и так уже написано много.
Желающих увидеть настоящую Сахару набралось 9 человек, решено было ехать на 3-х джипах по 3 человека + водитель в каждом и ещё один джип-кухня с гидом, полицейским и поваром. Зачем реально нужен полицейский (который навязывается ливийцами в безусловном порядке и отказаться от него нельзя), я так и не понял, потому что наш "полицейский", который был распознан нами только на второй день поездки, оказался мальчиком в футболке и джинсах, который английского не знал совсем, местности и городов, где мы были, он тоже не знал. Оказалось, что это какой-то родственник нашего гида Али и это его первая поездка после какого-то училища. В итоге ему иногда доверяли чистить морковку и местами он был замечен идущим позади группы. Пожалуй, на этом с этим Али (да, его тоже звали Али и чтобы разделить их с главным Али, он был назван "маленький Али") можно закончить, а реальные обязанности "полисмена" в группе остались для нас загадкой.
23 октября, день 1. Tripoli, Sebha. Рейс по расписанию, посадка, аэропорт Триполи, паспортный контроль. Всё на арабском языке, толпа народа стоит в очереди к стойкам, что делать - не совсем ясно. В толпе перемещается толи охранник, толи полицейский, который жестами и отдельными словами, отдалённо напоминающими английский язык, объясняет, что нужно сначала постоять в очереди, отметить паспорт, а потом идти вон в то окошко за визой, после чего, уже с визой, повторно подойти к тому же мужику и отметить там что-то второй раз. У окошка становится ясно, зачем вообще нужен перевод паспорта. За ним находятся люди, которые знают только арабский и латиницу они читать не умеют. Вот для этого и нужен перевод, чтобы они там смогли прочитать, как вас зовут. Если же у вас есть бумага, то девушка берёт вашу "визу", потом неспешно листает кипу таких же бумажек, ищет соответствующую. Когда находит, неспешно вписывает что-то ручкой на арабском, передаёт паспорт мужику, тот ставит штамп и отдаёт вам паспорт - следующий!
В Ливии сухой закон, поэтому ввозить спиртное нельзя. Но, хоть на выходе и просвечивают всё, поиском они особо не заморачиваются, по крайне мере на соки и воду не среагировали никак. Совсем не так, как на Мальдивах, где буквально всё подозрительное вытаскивают, проверяют и обнюхивают. Нас должны встречать с табличкой, но что-то никого нету... Позвонил в офис, там сказали, что не суетитесь, едут, мол, к вам, пробки кругом. А пока суть да дело, я решил обменять немного денег и посмотреть, что тут к чему в аэропорту. Банков в зале прилёта оказалось 5 (это те, которые удалось идентифицировать, были ещё какие-то окошки, но там всё было исключительно на арабском), но понять, по какому принципу они работают, так и не удалось. Курс у всех одинаковый (1.2 динара за 1 доллар), но подходишь к окошку, там вроде кто-то есть, но стоит табличка типа "ушла на базу", менять отказывается и показывает пальцем на другой банк, подходишь туда, там тоже не меняют, машут руками, мол, иди вон туда. Идёшь "туда", а там вроде всего два человека стоит, и им даже меняют, но вот стоят они там с такими кипами этих динаров и мечут им из окошка реальные пачки 100-долларовые, свеженькие, плотные, перехваченные банковской бумажкой, что понимаешь, что стоять тут можно очень долго, потому что они всё это неспешно пересчитывают, заполняют какие-то бумаги, звонят по телефону и т.п. В итоге, сделав пару кругов по точкам, удалось таки обменять денег в количестве 100$ (на предоплаченных турах деньги практически не нужны, тратить их можно только на сувениры, у меня в итоге осталось около 70 динаров из 120, которые обменять обратно не удалось "нет мелких купюр", сказали в обменнике). Довольный, пошёл купить воды и обнаружил там и "прохладу", и Каддафи. А в холодильнике оказалась вода, динар за 0.5 литра (в городе двухлитровая бутылка стоит 0.5 динара).
Пока я там бегал, наш встречающий таки добрался до нас. Зовут Али, сразу видно, что он не араб, а настоящий туарег, в ниспадающем до пола белом одеянии и белом же тюрбане. Т.к. рейс до Себхи у нас только в 8 вечера (а сейчас что-то около часу дня), то решили ехать в Триполи, погулять там, поужинать и потом опять в аэропорт. Но оказалось, что Али приехал встречать нас "своим ходом" и что он сейчас пойдёт "искать такси". Сначала он хотел найти микроавтобус - не нашёл, нашёл минивэн и что-то поменьше. Водила минивэна запросил 50 динаров (аэропорт находится примерно в 20км от Триполи, до центра города 40 минут езды, если без пробок, а пробки там, как мы видели, иногда случаются знатные), второй - 40. Причём сначала просил 30, а, как погрузились - 40. И не торгуются ни в какую.
Пока ехали, наблюдали, как на Триполи со стороны моря надвигается чернющая грозовая туча. В Триполи подъехали к какому-то отелю (всё на арабском, английских названий практически нет), там оставили вещи и далее пошли пешком, благо, всё рядом. На улице не жарко, может, градусов 25, переулки, по которым мы шли, относительно чистые, центральные же улицы - те вообще вылизаны. Местный народ внимания на нас практически не обращает. Погуляли по старому городу (прямо у входа попали под короткий ливень из той самой тучи, которую наблюдали по пути из аэропорта), попили там чайку (динар за маленький стаканчик). Медина так себе, интересной, пожалуй, можно назвать там местную мечеть, улочку жестянщиков да оставшуюся от римлян арку Марка Аврелия.
Ближе к вечеру пошли в турецкий ресторанчик, где плотно поужинали. Кому-то повезло и мясо было отличное, а кому-то - нет, не жевалось оно. Да ещё Али сказал, что наш рейс в Себху перенесли на 11 вместо 8-и вечера, времени у нас ещё много. А потом, где-то в пол восьмого он, позвонив боссу, вдруг сообщает, что нужно срочно ехать в аэропорт и что рейс вовсе не отменили и что нужно успеть к восьми: Человек пустыни, одним словом :-)
В местном терминале бардак полный, в Себху летит одновременно несколько тургрупп, которые вроде бы стоят к одной стойке регистрации, но на самом деле, как потом выяснилось, они просто создают массовку, потому что разбираются там между собой (кто где стоял) гиды и боссы. Проторчали мы там с час точно. Сначала Али раздал нам билеты, которые поначалу оказались просто билетами на рейс в Себху - имена там были исковерканы иногда до неузнаваемости, а иногда вообще другие, время вылета у всех было разное (в Себху несколько рейсов в день, кто-то должен был улететь уже пару часов назад, а кто-то - через пару часов :-) ). Потом, когда все разобрались, где чей билет, он эти билеты собрал назад :-) и что-то они там выясняли на стойке, потом "дали добро" и мы, наконец, сдали багаж и получили посадочные. Наши паспорта никто не смотрел, так же ни время вылета, ни имена на билетах, как оказалось, значения не имели :-) В итоге улетели мы точно по расписанию в 23:00, предварительно устроив в накопителе представление перед изумлёнными европейцами по сбору и пересчёту со всех участников итоговой (около 9000$) суммы в баксах для окончательной оплаты всего тура.
Лететь до Себхи не долго, толи час, толи два, уже не помню. Там нас встретили наши джипы, которые Land Cruiser-ы средней обшарпанности (хотя при переписке утверждалось, что авто будут 2004/2005 года, я потом спросил у нашего водителя, какого года у него авто - ответил, что 1998) и мы поехали в кемпинг для ночёвки. Ночуют там в маленьких хижинах, внутри две кровати, одна розетка и кондиционер. Все удобства во дворе. В целом, не плохо для пустыни. Только местные арабы почему-то единодушно решили, что ноги перед молитвой нужно мыть именно в рукомойниках, наверное, они ещё при этом удивляются, кому это в голову пришла мысль повесить их так высоко, неудобно ведь ноги задирать! В душе при этом относительно чисто, наверное туда они просто не доходят, потому что не нужен им душ в принципе: А сам кемпинг находится за городом, поэтому Себху мы не видели вообще.
24 октября, день 2. Озёра Ubari (Mandara, Um Al Maa), 150 км. Утро выдалось прохладным. Около +17, ветер, на небе какие-то облачка, пасмурно да ещё мелкий дождик накрапывает. Тоже мне, сердце Сахары... Правда Али сказал, что для зимы (туареги знают только два сезона, лето и зима) это обычно. Кстати, "сахара" - это и есть "пустыня" (или точнее, "пустота" или "ничего") по-арабски, т.е. любая "пустыня" по-арабски будет "сахара". Завтракали в чём-то типа небольшой столовки. Сегодня и далее везде завтрак будет одинаковым - горячая вода, растворимый кофе или чай из пакетика, джем, плавленый сырок, местная булка и иногда какие-то кексы в упаковке. После завтрака на территории кемпинга, кроме полузаполненного бассейна, который используется не иначе как для выращивания комаров (но хорошо хоть только летом, зимой комаров нет и в помине), обнаружился маленький зоопарк с местной живностью. Особый восторг у народа вызвали какие-то местные грызуны типа хомяков размером с толстую кошку.
Сегодня и далее примерный распорядок дня следующий: завтрак в 8, выезд в 9, обед с 12 до 14, разбивание лагеря для ночёвки с 17 до 19, ужин. Для любителей съёмки закатов и рассветов у Солнца в это время года распорядок дня следующий: рассвет с 7:00 до 8:30, закат с 18:00 до 19:00. Т.е. в 6:30 ещё темно, в 19:00 уже темно. В этот день у нас по программе озёра Mandara, Um Al Maa, которые входят в группу под общим названием Ubari Lakes. До них от Себхи порядка 150 км. Дорога нормальная, по пути заехали на заправку, три машины оказались на бензине, одна - на дизеле. С этим дизелем потом были постоянные проблемы, но об этом после.
На обед остановились в очередном кемпинге, который находится прямо у подножия дюн, тут мы их и увидели в первый раз. До этого никакого ощущения, что мы в Сахаре, не было. Какие-то пустоши вокруг, ничего интересного и необычного, да и не жарко пока. А обед они делают быстро, потому что не готовят ничего. Салатик, консерва рыбная, иногда рис холодный, булки, иногда пожарят цветную капусту или картошку (только по спецзаказу), консерва ананасов или персиков в собственном соку, или яблоки, или бананы. Причём всего не густо, действуют правила "в большой семье клювом не щёлкать" и "кто успел - тот и съел" :-) Потом час обязательной сиесты, который был нарушен только один раз, когда они не успевали доехать до места ночёвки до заката.
Итак, пообедали и поехали по ближайшим дюнам кататься. Прежде, чем заехать в пески, они немного снижают давления в шинах (а шины у них специальные, для песков). Кто первый и когда произнёс слово "дюнинг", за которым последовало "барханинг", сказать сложно, но это слово весьма подходит для этого рода развлечений :-) Они едут по следам других машин, потом заезжают на какую-нибудь, ещё не затоптанную туристами дюну, откуда открывается красивый вид, там останавливаются, можно погулять какое-то время, потом едем дальше. Наш водила отрывался по полной программе, было видно, что ему это занятие по душе. Он выбирал дюны покруче и выделывал всякие кренделя, при этом всё было безопасно и с расчётом. Как мы потом выяснили, все наши водители имели огромный опыт вождения в песках, а машины, на которых мы ехали, принадлежат именно самим водителям. Поэтому казалось, что ехать по пескам очень легко, что, конечно же, совсем не так. За всё время поездки наш водитель не "сел" так, чтобы потребовалась помощь "клуба", ни разу, всего пару раз мы застревали, но выбирались сами, другие "садились" немного чаще, но все эти мелкие неприятности решались быстро и без напрягов, даже лопату не доставали, откапывались руками.
Накатавшись по дюнам, поехали на первое озеро Mandara. Это высохшее озеро, дно его теперь представляет сплошную корку из грязной коричневой соли, под которой ещё местами плещется вода, а по берегам растут полузасыпанные песком финиковые пальмы. Тут я наконец получил ответ на давно мучавший меня вопрос - те финики, которые продаются в магазинах, они такими и срываются с пальмы, или с ними перед тем, как отправить в магазин, что-то ещё делают? Ответы висели повсюду вокруг - да, они именно в таком виде на пальмах и висят, можно срывать и есть - коричневые, липкие и сладкие. Только песок сдуть нужно предварительно :-) А рядом с озером продают туарегские сувениры.
Следующее озеро - Um Al Maa. Это уже с водой, живописно раскинулось среди песков. Али предложил пройти вокруг озера, все как-то не придали этому значение, озеро вроде не большое, чего тут идти-то... И пошли. Новые впечатления, вроде ничего пока сложного не было, ну некоторые и расслабились, даже воды с собой не взяли. А всё оказалось не так просто, поначалу все шли по самому краю дюны вдоль самого берега, и как начали вязнуть в песке, а ещё солнышко припекает, тут ведь уже около +35-и... Некоторые, кто это просёк раньше, вылезли наверх, а там ветер дует, песок более плотный, утрамбованный, практически не вязнешь, тут намного легче идти, чем внизу вязнуть постоянно. В общем, как выразился Али, глядя на еле волочащую ноги братию "зато вы получили новый опыт и знаете, каково оно в пустыне ходить" в чём с ним сложно было не согласиться :-) А озеро манит свое водной гладью, хочется хорошенько искупаться после такого перехода, а нет. Всё дело в том, что вода жутко солёная, попахивает сероводородом, а ополоснуться после купание негде, душ будет неизвестно когда. Рядом с озером есть "колодец", но это так, из ковшика черпать и обливаться. Желающих не нашлось.
После небольшого отдыха отъехали немного в сторону и стали обустраиваться на первый ночлег в дюнах. Наши туареги первым делом стали раскладывать костерок, варить себе зелёный китайский чай, а нам на газе из баллона ужин. Али, со словами "больше всё-равно нет" выдал нам четыре палатки на 9-рых. В принципе, в палатке поместятся трое, но плотненько и для рюкзаков тогда места не останется. Оставлять рюкзаки "на улице" плохо, занесёт песком. Но всё решилось просто - одна из наших собиралась спать под открытым небом, поэтому остальные получились по двое в палатке. Для двоих места более чем достаточно. В постановке палатки в пустыне есть один нюанс. Колышки в песок забивать бесполезно - вылезут, поэтому их просто нет, зато есть сильный ветер после заката и перед восходом, а иногда и в течение всей ночи. Поэтому, чтобы палатка не улетела и стояла ровно, нужно её "заякоривать", а специального оборудования для этого у туарегов не предусмотрено. В ход шло всё - мешок от палатки, наполненный песком, упаковки с ещё не выпитой водой, канистры с технической водой, камни (если были) и т.п. Всё, что можно либо закопать в песок, либо достаточно тяжёлое, чтобы выдержало порывы ветра. Ну и месторасположения палатки имеет значение - если ветер дуем прямо во вход, то полы палатки начинают надуваться, трепыхаться и сильно шуметь по ночам, чем мешают спать. Ещё у туарегов для нас были матрасы для каждого, свой нужен только спальник. Спальников я лично брал два - один на +17, второй - на +3. Второй не понадобился, ниже +15 в палатке (на улице +13) в течение всей поездки температура не опускалась. Сами туареги всегда спят под открытым небом на матрасах под китайскими одеялами. Вообще, в начале поездки первые пару дней по ночам было даже жарко, градусов 25, днём под 38, а потом стало постепенно холодать. По ночам, как я уже говорил, до 13 падала температура, а днём, как ветер холодный подует (а дует он там почти непрерывно), так даже чего-нибудь накинуть уже хотелось. А по утрам всегда был дубак.
На ужин был подан арабский суп из чечевицы и кус-кус с мясной подливкой из морковки и картошки. Морковки они не жалеют, кладут в больших количествах. Иногда блюда бывают довольно острые, какой перец попадётся. С мясом же проблема - даже если кусочек кому-то и попадётся, то прожевать его очень проблематично. На десерт консерва ананасов или персиков в собственному соку. Всё приправлено немного песком, ветер вокруг дует сильный. Туареги для защиты от него ставят машины буквой "п", дырки закрываются матрасами - получается приемлемо. Потом по паре зелёного чая и спать.
25 октября, день 3. Germa, Ubari, дюны Wan Kaza (Wan Сaza), порядка 200-300 км. Утром в пустыне весьма прохладно и ветрено. И ещё, предыдущий вечер высветил одну проблему - вода у нас есть только питьевая в ограниченном количестве (её закупали туареги и точно сказать, сколько они там считали на человека в день, весьма сложно, но нам хватило и ещё даже осталось в конце), тратить её на умывания и рукомойство весьма непрактично, а другой нет. Оперативно решаем сохранять (а не сжигать, как делают туареги) пустые бутылки из под питьевой воды, которые нужно будет наполнить в ближайшем кемпинге водой "из под крана", чтобы в будущем использовать её для этих нужд, там же и отмыться под душем от песка (вода в водопроводе в Сахаре артезианская, чистая, можно использовать без опаски). Поначалу в маршрут это не входило, но народ постоянно наседал на Али, чтобы он думал в этом направлении и Али стал таки об этом думать, до этого у него и в мыслях такого не было :-) По его разумению нам достаточно было ополоснуться до входа в пустыню и потом уже только через 11 дней уже в отеле после, а чистить зубы, мыть руки и умываться - это тоже лишнее всё.
На том и порешили, собрались и поехали в Germa. По пути заехали в кемпинг, проделали все вышеописанные процедуры (за душ кемпинг взял один динар с каждого желающего поплескаться), здесь же и пообедали. Germa - город с очень богатой историей, но по мне так смотреть там особо нечего. В музей мы не попали (и хоршо), т.к. выходной, на раскопанную древнюю столицу Garama из глины попали, но по мне так ничего интересного там нет. Город раскопали в своё время, вывезли тонны песка, в итоге остались торчать остатки покосившихся глиняных стен, ну и всё. Перед тем, как мы туда попали, Али долго рассказывал, какая это была древняя цивилизация, какой большой и красивый там замок, после чего закончил всё фразой "но он разрушен и от него практически ничего не осталось" :-) Ещё неподалёку есть гробницы (Garamantian tombs) в форме квадратных пирамид. Они все восстановлены, несколько штук оставлено в состоянии "как было".
Посмотрели мы на это всё и двинули далее по направлению к дюнам Wan Kaza (в LP дано другое написание Wan Сaza), по пути заехали в город Ubari, где туареги купили фруктов и чего-то ещё по хозяйству. Ubari - большой город и региональный центр, здесь Али завёл желающих прибарахлиться тюрбаном в лавку. Тюрбан, он же шеш (Cheche, Shesh) - это просто кусок материи шириной сантиметров 50 и длиной минимум 4 метра, который особым образом обматывается вокруг головы и очень полезен в пустыне, защищает и от солнца, и от ветра, и от песка. По словам Али, в тех местах, где мы были до этого, его можно купить за 40 динаров, здесь же он стоит по цене 1 метр = 1 динар, т.е. получается 4 динара. Раньше шеш делался из ткани, которая потом окрашивалась пигментом из кустарника индиго в синий цвет, а, т.к. красить особо не умели, то сделанные таким образом тюрбаны сами сильно красились и делали лица (и тела) туарегов синими, из-за чего они были прозваны в своё время "синие люди". Сейчас традиционные синие шеш всё ещё используют, но, в основном, во время всевозможных церемоний.
В Ubari мы впервые озаботились желанием купить мороженого, благо всевозможных магазинчиков с газировкой и холодильниками там полно. Ан не тут то было, у ливийцев мороженое едят только дети, но зимой они его почему-то не едят ("я не знаю, почему", был ответ Али на этот вопрос :-)), соответственно его нигде и не продают, т.к. оно у них исключительно импортное, а раз не едят, то и не привозят. Словом, мороженого не было вообще нигде. Чтож, как-нибудь перетерпим :-)
Выехали из Ubari и буквально тут же съехали для обеда во что-то типа саванны, гордо именуемое туарегами лесом. Растут в этом "лесу" акации с острыми колючками, которые падают на землю, поэтому перед тем, как занять место в тени, нужно расчистить территорию, колючки пробивают подошву достаточно легко. После сиесты двинули уже по дороге к дюнам без остановок, так и ехали до самого вечера. Всё было в какой-то густой дымке, только линия электропередач тянется вдоль дороги и исчезает в этой жаркой мгле и никого вокруг. Дорога в плохом состоянии, абсолютно пустая, за всё время нам навстречу попалось буквально пара машин, ну и обгоняли нас изредка. Потом свернули с дороги, проехали ещё некоторое время по каменистой пустыне и въехали в дюны на краю камней. Тут не только песок, а местами ещё и камешки мелкие попадаются, не острые, можно по ним без опаски босяком ходить.
Пока ставили палатки, обнаружилась очередная напасть - мелкие жучки по прозвищу "бис-бис". Взялись откуда-то в большом количестве (Али сказал, в камнях живут), лезут везде и кусают весьма ощутимо. Радует только, что хоть кусают и больно, но не сразу (сначала "прикусывают", как бы пробуют, и только потом уже кусают со всей дури, но есть некоторое время между тем, когда он себя обнаружил и укусил уже по настоящему - можно успеть смахнуть), ну и место укуса быстро проходит и потом не чешется. Но ощущения не из приятных, всё равно, как иголкой слегка ткнуть. Правда, достают они не долго, потом все куда-то резко деваются.
После ужина стребовали уже привычный чай, пока сидели у костра, разговорились с Али. Он, оказывается, всё к нам присматривался, потому что имел уже возможность наблюдать как-то группу русских туристов. Но тогда он был помощником, а туристы были какими-то капризными олигархами и когда ему сказали, что он поедет с русской группой, он стреманулся немного, потому что подумал "какие сложные люди, как я с ними там в пустыне управлюсь". А мы оказались нормальными туристами, чему он весьма обрадовался. А чай у них оказался не только ритуалом, а ещё и необходимостью, потому что, если верить Али, если он не выпьет чаю, то у него начинает болеть голова... Чай зелёный, получается крепкий и сладкий и его именно варят на костре, а не просто кидают в горячую воду. Ещё с приготовлением чая связан такой ритуал - когда он готов, его смешивают с сахаром путём переливания из чайника в кружку много раз, чтобы образовалась пена. Чем больше пены, тем лучше. Если чай подают без пены, значит это знак тому, кому его делают, что его не уважают. И наоборот, если с пеной, значит тебя уважают и ты - желанный гость. В общем, болтали мы долго, чаю с пеной выпили много, а злобные бис-бисы к тому времени все попрятались по норам и чай пить не мешали.
26 октября, день 4. Горы Akakus, Awiss. Сегодня едем в горы Akakus, в ту их часть, что зовётся Awiss. Эта область Awiss, в свою очередь, делится на куски поменьше, но это уже только местные туареги знают, как они зовутся. Али нам говорил, но я пропустил мимо ушей, потому что мне, как не настоящему туарегу, не суть важно, как вот это конкретное место, где лежат вот именно эти камни, зовётся :-)
Пока ехали до гор, пересекли весьма интересную равнину, явно когда-то очень давно бывшую дном озера. Вход в горы Akakus (ударение на втором слоге) оформлен в виде здорового камня, напоминающего поднятый вверх палец, который по-туарегски, чтобы не выпендриваться, так пальцем и зовётся. Того и гляди, завалится:. лет через 100, наверное... У подножия сего пальца навалены камни, на которых выцарапан туарегский алфавит, который, как утверждает Али, является самым древним на Земле. Вроде ему 12 тыс. лет, но, как мы потом выяснили, у Али со счётом есть некие проблемы. Но, с другой стороны, гид в музее в Гадамесе сказал, что больше 5 тыс. точно, а точнее он не знает, так что мало ли что в мире бывает, может, и 12... Но вот джинсы там в песках рядом с эти пальцем кто-то оставил явно раньше, чем 12 тыс. лет назад, причём на вид целые. Может, кто-то просто от туарегов, которым не заплатил за проезд по их территории, удирал? Так это и осталось загадкой, которую, впрочем, никто особо и не думал разгадывать, потому что чуть поодаль обнаружилось сразу два более непонятных, чем джинсы, объекта. На песке выложена камешками конструкция, которая была ни чем иным, как походной мечетью. Она похожа по форме на мечеть, её "голова" направлена на Мекку, перед входом нужно снять обувь. Причем таких конструкций в этих горах много выложено, что очень удобно - если застало тебя время молитвы в пустыне, иногда достаточно просто оглянуться по сторонам и вот она, мечеть. Но что мечеть, это дело рук людей, а рядом с мечетью, прямо посреди песка, растут самые настоящие арбузы! Правда маленькие и горькие, их даже верблюды не едят, но зато они зелёные и радуют глаз, а когда созреют и высохнут, так из них получаются отличные погремушки. Этих арбузов по пути мы встречали в большом количестве, некоторые даже умудрялись расти прямо посреди дороги и при этом весьма неплохо себя чувствовали.
Эта часть гор Akakus, куда все ездят, представляет собой торчащие из песка каменюки всевозможных размеров, обработанные постоянно дующим здесь ветром в какие-то невероятные формы. Выглядит всё это, как картинки из фантастического фильма. Есть ещё другая часть этих гор, куда мало кто ездит, Али сказал, что особого интереса та часть для туристов не представляет, потому что там просто обычные горы.
Вот среди всех этих нагромождений мы и остановились на обед. Пока туареги чистили морковку, народ разбрёлся среди камней. В этой области попадаются вырезанные на камнях доисторическими (так утверждается) людьми разные образы животных. Если походить в округе, то можно увидеть несколько. А ещё там есть камень, где местные туареги достаточно давно выцарапывали что-то типа "здесь был Вася". Почему давно? Потому что Али сказал, что там написаны имена, которые сейчас уже не используются: Хотя, может это были ники с какого-нибудь туарегского форума :-) Они хоть и люди пустыни, но блага технического прогресса им не чужды, ведь mp3 они в машине слушают, на свои телефоны видео снимают и интернетом пользоваться умеют, а некоторые так даже мейл имеют и даже могут его написать на бумаге, правда, только большими буквами, но не всё сразу. Мы, вон, на туарегском даже своего имени, не то что мейл, написать не можем :-)
После сиесты двинули дальше в горы, периодически отвлекаясь на фотографирование очередного каменного нагромождения, понравившегося нам, и на дюнинг на особо понравившиеся нашему Мухаммеду, ещё не затоптанные туристами, песчаные склоны. Движение в этих горах оказалось оживлённое, постоянно навстречу попадались туристы либо на джипах, либо вообще пёхом. Пешие походы с верблюдами в этих горах весьма популярны.
Кроме камней в горах Акакус разбросано много стоянок древних людей со всевозможными петроглифами и вырезанными на камнях животными. Некоторые закрашены каким-то местным маньяком краской из баллончика (маньяка уже отловили и повязали, но закрасить он успел много). Рисунки красной краской, сделанной из валяющихся тут же камней (Али продемонстрировал), весьма посредственные и трудно различимые, на некоторых сложно понять, что изображено. Покатались мы по всевозможным точкам с рисунками пару часов, посетили одну из местных каменных арок и поехали дальше. Рядом с местом ночёвки попытался наш Мухаммед взять штурмом высоченную гору песка, на вершине которой уже находилась группа каких-то людей, да не получилось у него. Раза три он её штурмовал, ан нет, там до него уже проехали и песок размесили, не прорваться. Вяз он в песке, потом технология такая - задом скатывается по склону горы под уклон, оттуда вылезает на стартовую позицию, разгоняется и рраз! Опять не получилось :-)
А место для ночёвки туареги, что в дюнах, что тут, всегда выбирают очень живописное, правда, периодически с сюрпризом. На этот раз без бис-бисов, но зато с какими-то ошмётками от колючек в песке. Босые ноги не прокалывают, но колются ощутимо. Ну и, как обычно, сильный ветер, но тут полно камней вокруг, с "заякориванием" палаток проблем нет. Только "до ветру" к ближайшей горе ходить далековато, место-то ровное, далеко просматривается :-)
27 октября, день 5. Всё ещё Akakus. Какой сегодня рассвет! Встал пораньше, думал поснимать подсвеченные почти полной луной горы перед рассветом, а луна точно в зените утром оказалась, никаких теней нет :-( Зато сам рассвет выдался на славу.
На одной из фотоостановок кто-то из туарегов узрел корягу неподалёку, и не просто какую-то корягу, а корягу из акации, чему они сильно обрадовались, споро раздербанили её с помощью не то топора, не до колуна и умотали на крышу кухня-мобиля - "Теперь, мол, и хлеб будем часто печь и чаю вдосталь пить". А до этого они на каждой стоянке шарились по округе, искали сучки и прочее дерево, чтобы чайник вскипятить, ну и костерок маленький делали, чтобы токо-токо хватило, в общем, не жировали, зато теперь гуляем! Как такой ценный предмет, как коряга из акации, оказался ранее не подобранным другими экипажами, мне не понятно, ведь тут по нескольку раз в день проезжают караваны с туристами. Видимо, только наши полагались на "авось" и не брали изначально топливо с собой, а возможно, только наши варили традиционно чай на углях и пекли традиционный хлеб в песке. Али говорил, что свой кусок туристического бизнеса пытаются откусить ещё и арабы, косящие под туарегов, о которых он отзывался весьма не лестно и с гордостью заявлял, что опытные туристы даже спрашивают, кто будет у них в команде, и если это не туареги а арабы, то отказывались и просили именно туарегов. Ведь арабы точно печь туарегский хлеб в песке и варить туарегский чай на углях не будут.
А немного поодаль за корягой обнаружилось несколько пустых домов туарегов, которые тут живут, когда вода есть. По-видимому, сейчас воды не было, потому что домики пустовали.
По мере нашего продвижения на север горы постепенно мельчали и в итоге растворились в песке, превратившись в равнину, которую, то тут, то там, пересекали русла давно высохших потоков. Лет 40-50 назад в горах прошли сильнейшие ливни, случилось наводнение, потоки воды от которого и промыли все эти, местами довольно широкие и глубокие, русла. Через некоторое время выбрались мы наконец на дорогу у местечка Al Awinat (написание в LP Al-Aweinat), где в придорожном кемпинге приняли обещанный Али душ за 2 динара с носа. Тут же выпили кофе в кафешке. За 1 динар маааленькая чашечка эспрессо, кофе можно охарактеризовать, как "никакой". Можно было и не пить, ничего бы не потеряли.
После душа, заметно посвежевшие и довольные, двинулись мы дальше, по направлению к Гату (Ghat), до которого отсюда километров 80. Горы Акакус теперь высились слева вдоль всей дороги сплошной стеной. Фактически, мы двигались обратно и теперь объезжали их с другой стороны.
На ночёвку остановились в дюнах, немного не доезжая Гата. Это были очень высокие и красивые дюны. Ну как тут не залезть на вершину! Залезли с трудом, если по склону песок достаточно плотный и идти по нему просто, то, чем ближе к вершине, тем песок под ногами начинает осыпаться всё интенсивнее, а последние метры приходится преодолевать буквально на четвереньках. А ещё наверху дует сильный ветер, он срывает песок и кидает его в покорителей, которые этому не сильно рады, ведь фототехника этого не любит, да и буквально пару часов назад мы все вылезли из душа. Но вид, открывающийся с вершины на закате, стоит того!
После ужина Али, подбрасывая щедрой рукой куски добытой днём коряги в костёр и наливая чаю всем желающими столько, сколько влезет, поведал, что тут рядом находится "пещера демонов", с которой связано много страшных историй, пару из которых он рассказал. Ну и, мол, демоны выходят по ночам и делают разные нехорошие вещи, в частности, крадут женщин, и, чтобы им защититься от них, нужно иметь при себе нож, тогда, мол, всё будет ОК.
28 октября, день 6. Ghat. До Гата от места ночёвки совсем недалеко. Гат - город практически на границе с Алжиром, раньше являлся важным пунктом на торговом пути. Чувствуется близость границы, вокруг много полиции. Здесь хорошо сохранился Старый город, над которым возвышается форт, некогда заложенный турками, но потом итальянцы в своё время превратили его в казармы. Из форта открывается отличный вид на медину, сам Гат, дюны и горы за ним. В Старом городе практически никто не живет, но местами за дверьми слышится какое-то шевеление, нет-нет да и мелькнут в щели между стеной и дверью чьи-то глаза. Ну и запах хлева периодически даёт знать о том, что здесь живут не только люди, но и животные. Рядом с мединой расположено кладбище (на небольшой территории из земли торчит множество камней, более ничего), на котором хоронят только самых уважаемых старейшин, тут же неподалёку сувенирные лавки с аутентичными туарегскими сувенирами. В основном, изделия из металлов, выкованные тут же. Стоит всё недёшево.
После медины направились в тутошний офис Azjar Tours, где посидели, попили чаю, получили назад свои паспорта (их собрал Али ещё в Себхе, сказал, что нужно поставить какие-то пермиты, что паспорта потом отправят почтой в Гат, и чтобы мы по этому поводу не волновались, всё будет пучком) с какими-то дополнительными рисунками-пермитами куда-то на арабском, отдали оставшиеся деньги (кстати, обмен долларов на динары вне Триполи затруднён, в Гате, например, желающим поменяли только на рынке и по плохому курсу, здесь больше любят евро) и обсудили наши дальнейшие действия. По нашей программе ночёвка в самом Гате не планировалась, но народу нужно было зарядить аккумуляторы, ведь электричества в пустыню не завезли, а кто-то хотел просто переночевать в отеле, а не в палатке. В общем, в Гате есть всего две опции на эту тему - один из двух убогих кемпингов, или единственный приличный отель Acacous Tourist Hotel. Решили ночевать в отеле за свой счёт - 30 динар за дабл, 20 - за сингл. Попутно (точнее, решили мы это окончательно ещё в медине, хоть и были сомнения, подтвердившиеся в дальнейшем) решили, что возьмём на всех барана или козла на ужин. Али, мечтательно закатив глаза, сказал "купим миринды, пепси, возьмём барана - устроим вечеринку", куда-то позвонил, сказал, что козлов нет, кончились, есть только баран, за барана просят 170 динаров, но он со своими туарегами тоже в доле, поэтому с нас 120. ОК, пускай свежуют.
Acacous Tourist Hotel оказался весьма занятным. С виду современное здание, 4 этажа, кондиционеры везде висят, но вот внутри нет ни души. Я думаю, там вообще редко кто живёт. Ведь все обычно сразу в пустыню отсюда уезжают. На ресепшене пусто, в столовую заглянули - тоже пусто. Прождали минут 40 (а может и больше), Али пошёл искать хоть кого-нибудь. Вернулся с улицы с каким-то негром в полосатой футболке с номером "9" на спине. Негр молча открыл контору, собрал наши паспорт, раздал ключи и опять куда-то свалил (потом я его видел поутру играющим в футбол рядом с отелем). Номера для такого места хорошие, всё есть и даже работает, только пришлось ловить по этажам других негров, потому что в номерах не было полотенец и пультов от кондиционера, но в итоге всё нашлось.
Ближе к вечеру погрузились в джипы и поехали в дюны, жарить барана. По пути, как Али и обещал, закупили миринды и пепси. 1 динар за два литра. Приехали на место, туареги раскроили барана (а баран оказался не маленьким), достали печёнку, жир, печёнку сначала поваляли прямо в костре, потом порезали на кусочки, ровно по количеству едоков, кусочки завернули в тонкий слой жира, нанизали на проволоку и дожарили в огне. Получилось очень вкусно! Потом Али устроил мастер-класс по выпеканию традиционного туарегского хлеба. Всё просто - тщательно замешивается мука на воде, попутно дрова превращаются в угли. Как готовы, вылепливается лепёшка, угли отгребаются в сторону, лепёшка обильно посыпается мукой и закапывается в песок, угли возвращаются на место. Всё, пока хлеб печётся, можно на тех же самых углях варить чай.
Пока всё шло хорошо, но вот настало время основного блюда и тут начались какие-то непонятки. Вроде барана договорились есть, а повар зачем-то приготовил обычный сытный ужин (суп, кус-кус, подливка), естественно, никто это есть не стал, все ждали баранину. Баранину подали вскорости (они её на решётке на костре жарили), но, после немого удивления, у всех почти одновременно вырвалось - "а где, собственно, мясо-то?". На тарелке лежало немного рёбер и какие-то жилы. Их все расхватали, но в большинстве своём есть это оказалось невозможно - оно мягкое, сочное и вроде как даже вкусное, но резиновое и не жуётся ну никак. Ладно, спрашиваем Али "так где мясо-то?" - "сейчас пожарим ещё", отвечает. А народ уже разочаровался в баране, потянулись к кус-кусу. Через некоторое время даёт вторую порцию - уже не рёбра, но ещё и не мясо. Впрочем, уже немного лучше, но опять не всем, только если повезло. Попробовали на зуб, отфильтровали откровенную резину, остальное кое-как съели. Вроде все сытые уже, но барана-то ещё много килограммов осталось, уплочено, а мяса вроде ещё не ели, всё жилы какие-то, да рёбра. "Давай, говорим, Али, ещё неси", "сейчас...". И вот только третья тарелка была хороша, но её только самые упорные (или голодные) дождались и попробовали. В итоге я так и не понял, толи они так хотели схитрить (накормить так, чтобы на баранину просто "места" уже не осталось), чтобы им больше самых лучших частей барана досталось, толи они банально мясо готовить не умеют и не понимают, что к чему. В общем, не надо там барана покупать, туареги баранину готовить, похоже, не умеют совсем.
29 октября, день 7. Дюны Titersen, 100км. Отельный завтрак был как в сказке "Аленький цветочек" - "шведский стол" в столовой "ломится" от яств (горячая вода в термосе, немного джема, плавленых сырков, булки - как обычно, но очень мало - фактически, кто встал не в числе первых, тот может остаться голодным) и в переделах видимости никого не видно и не слышно.
Наши водители родом были отсюда, из Гата, (Али - из Себхи), поэтому ночевали они дома. Выезд назначен на 9, и, что удивительно для Африки, время выезда они всегда соблюдали довольно точно. Нет, задержки, конечно, небольшие случались, но тормозили обычно именно мы, а не они. Поехали. Начиная с этого момента и в течение 5 дней мы будем ехать по пустыне без дорог и поселений вдоль границы с Алжиром на север, к Гадамесу (ударение - на первый слог), куда планируем прибыть на исходе 5-го дня. Именно поэтому так нужна была эта остановка в Гате для подзарядок и пополнения запасов воды, там её купить уже будет негде.
К северу от Гата пустыня отличается от той, по которой мы ехали до этого. Песок стал желтее, появилось много каких-то кустиков, даже местами зелень. На обеде остановились под деревом, недалеко от поселения туарегов. Народ побежал их фотографировать, но вернулись, что называется, не солоно хлебамши. Рассказывают, что нашли какую-то бабку, которая сначала не хотела фотографироваться, но они её уломали за 3 динара, а потом прибежали мужики и прогнали их, в итоге ни бабки - ни динаров :-) После обеда до вечера дюнинг, ужин, ночёвка - всё, как обычно.
30 октября, день 8. Долина Maridet (LP-вариант Meggedet, ещё один арабский вариант - Maghidat). Утром, пока водители паковали последние матрасы, я пошёл с Али вперёд, водители, мол, догонят. Там, у подножия дюны, почти как рояль в кустах, оказалось место поселения древних людей. Сначала засыпало, потом ветром обратно откопало. В других странах (и в Триполи тоже) есть музеи, где под стеклом лежат каменные наконечники, черепки от кувшинов, остатки каменных орудий труда и т.п. А тут в пустыне это валяется под ногами, никто его не раскапывает и ни в какие музеи не уносит. Ходи, смотри, топчи - вот черепок с остатками узора, вот без, вот кусочек ножа, вот каменный наконечник стрелы...
До Maridet отсюда 50км, через пару часов доехали. Это такой лес камней. Если в Акакусе это крупные образования, расположенные далеко друг от друга, большие пространства между ними, то здесь это нагромождение относительно небольших камней, над которыми усердно поработал ветер. Али предупредил, чтобы мы внимательно смотрели под ноги, потому что тут в камнях водятся небольшие жёлто-чёрные ядовитые змеи (но нам они не попадались).
Maridet (как и Акакус) - место популярное, весь песок между камнями (там, где можно проехать) буквально испещрён следами машин. Вместе с нами там были по крайне мере ещё две компании на джипах (видел стоянки в камнях, но не более того, друг с другом вообще не пересекались) и ещё мы встретили там двух немцев с верблюдами, проводником и кухня-мобилем, которые сюда ездят уже пятый год подряд на 10 дней. На своих верблюдах они ездят редко, всё больше пешком (так удобнее, на верблюда пока сядешь, пока слезешь, а он ещё не хочет, орёт и всячески пытается выразить своё возмущение таким хамским, с его точки зрения, поведением...), спят прямо на песке, палаток у них нет. Да и ехать на этих жёстких сидушках, наверное, не очень удобно.
На обед остановились в тени большой каменюки, решено было особо не торопиться и пойти гулять по округе в 4 часа дня. Солнце уже будет не такое жаркое, да и свет хороший для съёмки. А заблудиться в этих камнях элементарно, потому что действительно как густой лес. А пространство эти камни занимают очень большое. И ещё Али сказал, что ночевать мы будем не там, где обедали, да и то место, где обедали, я лично не нашёл бы, я уж не говорю о том месте, где планировалось ночевать, его ещё не знал даже Али :-) В общем, вывод такой - все за Али, и не теряться, иначе "иншаллах" - на всё воля Аллаха.
Погуляли мы среди камней вдосталь. Судя по следам на песке, которые тут в изобилии, в этих камнях водится множество живности - ящерицы, кролики, крысы, шакалы и Аллах знает, кто ещё. Но солнце уже садится, пора и обратный путь держать. Как наши водители договариваются о том, где будет ночёвка, я так и не понял. Впереди всегда едет самый опытный аксакал на кухня-мобиле, остальные тянутся за ним, но иногда разбредаются по округе на довольно большое расстояние, часто теряя друг друга из виду. Тогда они едут некоторое время и, если долго не видят друг друга, то останавливаются, ждут, если долго не появляется, едут обратно, искать (в частности, наш дизельный джип любил иногда заглохнуть на ходу, когда был вне зоны видимости). Потом кухня-мобиль выбирает место, остальные подтягиваются к нему. Если в пустыне или в Акакусе это прокатывает легко (либо видно далеко, либо ориентиры есть приметные), то в Maridet нет ни того, ни другого. В результате на обратном пути мы наших туарегов в этом лабиринте камней сразу не нашли, Али вылез на верх и орал оттуда во всё горло, ему откликнулись, в результате мы таки вышли к лагерю, где вовсю уже готовился дежурный кус-кус.
31 октября, день 9. По дороге в Гадамес. От Maridet до Гадамеса порядка 350 км на север, дорога туда - только одно название. На карте она обозначена, как "строящаяся", фактически, дороги нет, есть накатанная колея от других машин, а местам вообще ничего нет, куда хочешь - туда и езжай.
Дюны пока кончились, пустыня опять радикально изменила свой вид и цвет. А вот и источник, кто-то проложил трубу из зарослей и оттуда самотёком течёт вода. Она немного солёная, но освежится под ней можно вполне. И очень сюрреалистично смотрится сочная зелень вокруг этого источника посреди пустыни. А недалеко от источника обнаружилась пара диких верблюдов, "один серый, другой белый", которые тут же слиняли, только завидев наш караван. Верблюд в этих местах - штука полезная, но вот ловить и присваивать диких нельзя. Верблюда можно только купить, после чего на него ставится клеймо владельца. Туареги верблюдов не держат, как коров, в загонах, и не пасут. Когда в них нет надобности, их просто отпускают в пустыню, те там бегают сами по себе, жирок нагуливают. Они не отходят далеко от своей территории и рано или поздно всё равно приходят к источнику, где их уже поджидает хозяин, если вдруг возникнет у него такая потребность. Т.е. верблюд, который живёт, скажем, в дюнах у Гата, не попрётся ни с того, ни с сего в дюны к Гадамесу :-)
Ввиду отсутствия поблизости дюн, ночевали в местности типа саванна. А это автоматом влечёт за собой толпу голодных бис-бисов и мух. Причём мухи достают больше всего, потому что лезут везде и на попытки отмахнуться от них почти не реагируют. Хорошо, что это только на небольшой период, после заката мух уже нет, а бис-бисы становятся не очень активными и особо не достают. А Али порадовал. Когда ему посетовали на мух, он сказал что мух здесь нет. "А это тогда кто?" "Бис-бисы", был ответ. "Ага, понятно", ответил сетовавший, смахивая очередную муху со своего носа :-)
1 ноября, день 10. По дороге в Гадамес. Обедать пришлось в самых некомфортных за всё время условиях. Естественной тени нет, туареги натянули покрывало между машин, обеспечив нам кое-какую тень, но от ветра, который всё усиливался и поднимал песок, это не помогало. Быстро покончив с обедом и даже пропустив обязательную часовую сиесту, уже собирались трогать дальше, но тут на гребне ближайшей дюны появился мотоциклист, потом второй а потом и машина поддержки. По ходу дела, это было какое-то ралли. Подъехали они к нам и с нашим аксакалом стали что-то там обсуждать. По-моему, они дорогу у него уточняли. Уточнив, мотоциклисты показали свою крутость, проехав по песку на заднем колесе, и уехали туда, откуда приехали мы, а мы поехали в том направлении, откуда приехали они. С этого места и далее 40 км длится полоса дюн, которые нам нужно было преодолеть до вечера. А ветер уже достиг той силы, когда он поднимает позёмок и срывает с гребней барханов песок, поднимая более мелкий в воздух. Так и до песчаной бури недалеко, а она в наши планы совсем не входила, уже дальние дюны не видны. А аксакал наш решил срезать, повёл по таким песчаным закоулкам... То увязнет, то вылезет сам, то вытолкают его, то все друг за дружкой ухнут вниз с гребня дюны, чуть ли не вставая вертикально на нос. В общем, было весело :-) Жаль, самые волнующие моменты заснять не удалось, к тому времени ветер поднял в воздух столько песка, что было страшно не то, что доставать фотоаппарат из сумки, а даже окна открывать. Потом пришлось песок отовсюду вытряхивать. Но ничего, мы таки прорвались и уже на закате остановились на последнюю на пустынной части маршрута ночёвку в дюнах, на этот раз без мух.
2 ноября, день 11. По дороге в Гадамес, последний день в пустыне. Эта ночь была самой холодной. Поутру всё старались забиться, где потеплее и, как ящерицы, ждали, когда солнце наконец поднимется повыше, чтобы согреться :-) Оба Али даже достали из загашников "зимние" куртки, а Большой Али ещё два дня шмыгал носом.
Недалеко от места ночёвки был так называемый "окаменелый лес". Большое пространство, где лежал небольшой (метра полтора) кусок ствола, пяток пеньков поменьше и немеряно щепок и небольших кусков. Издалека выглядит всё это действительно, как дерево, но стоит взять в руки и присмотреться поближе - очень красивый гладкий твёрдый камень! Но, как и с черепками, и с прочей каменной утварью, совершенно нет ощущения, что это всё настолько старое, что даже представить сложно. Наверное, потому что всё это валяется на поверхности под ногами, чуть присыпанное песком, как обычные камни, которые, по сути тоже все очень-очень старые, всё можно поднять, потрогать, рассмотреть и выбросить, как обычный камень.
В этой части пустыни, поближе к цивилизации, видны следы деятельности газовых компаний. Пару раз мы пересекали ровные широкие прямые грунтовые дороги, которые вели откуда-то куда-то; один раз, явно в конце этой дороги, наблюдался на горизонте шлейф дыма "это газовая компания" - сказал Али; один раз проезжали явно заброшенный посёлок. Потом пустыня опять поменялась и превратилась в пустыню-пустыню. Т.е., если раньше это были дюны, или просто песок, или местность, изъеденная эрозией, со всевозможными холмами, всевозможных рельефов и цветов, на которых можно было остановить взгляд, то сейчас она превратилась в плоскую желтоватую равнину с небольшими неровностями местности. И всё бы ничего, но, т.к. под колёсами теперь не песок, а не пойми что, то это не пойми что стало радостно превращаться в пыль, которая тянулась шлейфом за всеми машинами. Из-за этого все водители ехали либо с большими интервалами, либо параллельными курсами так, чтобы ветер сдувал пыль в другую сторону. Благо, он был боковой. Ну и, после очередного перестроения, наш Мухаммед, не видя наш третий дизельный джип, сначала остановился - не дождался, потом погнался за умотавшими вперёд лидерами, догнал, тормознул, сообщил им, что, видать, у нашего дизеля опять проблемы, взял шланг для перелива топлива и поехали мы назад, искать страдальца. Нашли, он действительно опять заглох на ходу, но теперь уже всё хуже - у него кончилась горючка. Мол, что-то там у него с движком не так, выпил он весь дизель быстрее, чем планировалось, а больше дизеля нет, у всех остальных бензин. Мухаммед, глядя на это дело, поцокал языком, изрёк по-английски "дизель Ливия - плоха, бензин - карашо", сбегал за канистрой и они с Мэди (водителем дизеля) полезли под нашу машину сливать бензин. Где-то там у него была пробка для таких случаев, они её открутили, слили литров 5 (потом на стоянке, я так понимаю, они ещё остатки из канистры кухня-мобиля долили, но не уверен, они особо на эту тему не распространялись, а мы и не приставали) и забухали всё это дело в дизель - чих-пых и, слава Аллаху, дизель завёлся и мы продолжили свой путь, благо, не далеко до конечной точки пустынной части маршрута осталось, всего каких-то 80 км. Главное - доехать, а что потом с этим дизелем после бензина будет, это уже не наше дело.
И вот, солнце клонится к закату, а мы, наконец, въезжаем в Гадамес. Останавливаемся в отеле на окраине. То, что это отель, можно понять, только зайдя за забор. Все надписи со стороны дороги исключительно на арабском, хотя отель явно ориентирован на иностранцев. При отеле есть ресторан, еда в котором не сильно отличается от той, что нам в пустыне готовил Хасан. Только Хасан, пожалуй, получше готовил. После ужина нашли мы наших туарегов на заднем дворе отеля. Они там расположились, как в пустыне, только вместо костра там оборудовано что-то типа мангала с решёткой. Попили чаю последний раз, попрощались. Даже грустно как-то было с ними расставаться... Дальше мы уже поедем без них на микроавтобусе.
3 ноября, день 12. Гадамес (Ghadames), Налут (Nalut), Кабао (Kabao, Kabaw) Завтрак и тут стандартный, только уже чувствуется, что место туристическое - в столовой много европейцев, причём по их виду можно понять, что в пустыню они собираются далеко не все.
Гадамес славится свои Старым городом, который входит в список Мирового Наследия Юнеско. Сначала все группы в обязательном порядке посещают музей ("а можно без музея?" - "нет, он у вас по программе", "а может сначала в Старый город, а потом в музей?"- "нет, потом у вас обед, музей уже будет закрыт, а музей у вас по программе"), в котором гид рассказывает историю города. Далее этот же гид ведёт в Старый город. Старый город строился так, чтобы в нём было прохладно даже в самую жару. Поэтому улицы здесь почти все закрыты от солнца, только местами выходят наружу, а так всё сплошь крытые проходы, ограниченные домами. Достаточно светлые только "центральные" улицы, а всякие переулки и ответвления - те так просто тёмные, настоящий лабиринт. Без гида заблудится тут - проще простого. Из указателей только редкие таблички типа "cafe".
Здания стоят вплотную друг к другу, всего в городе их порядка 1600, включая дома, мечети и медресе. Сейчас здесь уже никто не живёт, но многие семьи всё ещё владеют домами и переселяются в них летом, когда в городских квартирах слишком жарко. Такая вот дача по Ливийски :-) Некоторые дома можно посетить за отдельную плату. Есть тут даже водопровод, вода в который поступает из бассейна в центре - по отдельной керамической трубе в каждый квартал. Раньше бассейн наполнялся из источника, но теперь источник пересох и воду туда закачивают из артезианской скважины. На "улицах" тут и там разбросаны сувенирные развалы и несколько чайных.
Погуляли мы по нему, а тут и время обеда наступило. Обедали мы в традиционном доме, в котором был ресторан, можно подняться на крышу, чтобы понять, как выглядит этот город сверху. Причём найти этот ресторан самому нереально, вход расположен в каком-то туннеле, в боковом ответвлении, над обычной неприметной дверью, каких в округе полно, горит лампочка и прилеплена прозрачная папочка с надписью "Dan Amazgara". Само собой, что, попадёт сюда турист, или нет - зависит только от гида. Вообще можно сказать, что Старый город Гадамеса мне понравился, но уж очень он туристический и рафинированный...
Далее едем в Налут. Это 300км по нормальной дороге (только первые 20 км по грунтовке, потому что основную дорогу ремонтируют). Надо бы успеть туда до заката, поэтому пытаемся подгонять Али, чтобы он подгонял водителя, получается не очень :-) А ещё Али сказал, что в отеле в Налуте мест нет, поэтому поедем в Кабао, который у нас тоже по программе, но завтра, там и переночуем, а в Налуте, мол, тоже самое, что и в Кабао. Но мы настаивали на Налуте тоже, поэтому он туда таки заехал. Успели мы к Налутскому касру (qasr - зернохранилище, снаружи напоминающее крепость, внутри в стенах множество отдельных ниш, в которых семьи хранили зерно, сам каср находится в центре развалин старого города) аккурат на закате, только и успели бегом добежать и поснимать его, внутрь нас уже не пустили. Но Али сказал, что завтра в Кабао мы всё увидим, он внутри точно такой же. Ладно, успокоил, но место, где расположен этот каср, очень живописное. На берегу обрыва, с видом на долину.
От Налута до Кабао ещё километров 40, доехали мы туда уже в темноте. Вообще, по местным законам туристов по ночам возить запрещено, поэтому они стараются везде успеть до темноты. Отель наш оказался новый, небольшой, расположен он в традиционном доме практически в старом городе у самого касра. Из неудобств только то, что все удобства и душ в коридоре и комнатки с ними всего две, маленькая и ещё меньше, без дверей, только с ширмочками. А в остальном ничего, очень прилично.
4 ноября, день 13. Кабао (Kabao, Kabaw), Тармейса (Tarmeisa), Каср Аль-Хадж (Qasr El Haj, Qasr Al-Haj), Сабрата (Sabratha), Аль-Хомс (Al Homs, Al-Khoms, Al Khums) Каср в Кабао, пожалуй, интереснее, чем Аль-Хадж. Он расположен на вершине холма и окружён остатками старого города и выглядит естественно. Некоторые из его "отсеков" до сих пор используются по прямому назначению. Отсеки расположены, как придётся, на разных уровнях. Аль-Хадж, до которого от Кабао ехать около 130км, хоть и считается самым большим и известным, никакого впечатления на меня не произвёл. Весь он какой-то ровный, незамысловатый и очень туристический. По пути в Аль-Хадж заехали в каменную деревню Тармейса, которая живописно раскинулась над обрывом. Никого там не было, деревня так себе, никаких особенных эмоций не вызвала.
До Сабраты от касра Аль-Хадж где-то 180км. Приехали туда к часу дня, пообедали в ресторане. Из-за некоторой путаницы, что входит, а что нет, взяли безалкогольное пиво, которое не входит, за него с нас содрали по 4 динара за баночку.
Сабрата - один из самых красивых древнеримских городов средиземноморья. Он расположен на берегу моря и занимает не очень большую территорию, Лептис-Магна намного больше. Выдали нам местного гида, который не очень чётко говорил по-английски, но рассказчиком оказался отличным. Его реально было интересно и не скучно слушать, я наконец получил чёткое представление, как были организованы римские города. В Сабрате в развалинах сохранились весьма неплохие мозаики, хотя самые красивые конечно увезли в музей. Ну и колонн здесь значительно меньше, чем в Лептис-Магна. Самое известное строение в Сабрате - театр. Он был очень давно разрушен землетрясением до основания, но итальянцы его (как и весь город) откопали, а театр в 1920 году отстроили заново. Причём, если им не хватало оригинальных камней, они использовали новые, которые в два раза меньше оригинальных, которых в кладке в итоге получилось совсем не много.
После Сабраты сначала планировалось ехать в Триполи (60км), там ночевать, потом утром ехать в Лептис-Магна (130км), там ночевать в Злитене (30км) и потом рано утром сразу ехать в аэропорт (180км). Но некоторые из нас хотели посетить музей в Триполи, что при таком раскладе не получалось, поэтому решили прямо сейчас ехать в Аль-Хомс (180км), вроде до ночи успеваем. Там ночуем, потом сразу утром в Лептис-Магна (он находится практически в самом Аль-Хомс), откуда в Триполи, где у нас останется ещё несколько часов до темноты, а поутру в музей к открытию и потом сразу в аэропорт. Али был не против такого плана, на том и порешили.
5 ноября, день 14. Лептис-Магна, Триполи. Поутру поехали в Лептис-Магна. Этот город в своё время был самым большим и важным римским городом в Африке. Он намного больше Сабраты, но тут нет того, что есть в Сабрате и наоборот, есть то, чего нет в Сабрате. В частности, здесь есть триумфальная арка, которая служит входом в город и очень, очень, очень много всевозможных колонн. Колонны тут буквально повсюду, изначально их делали из песчаника, но потом какой-то из императоров задумал делать из Лептис-Магна второй Рим и стал постепенно заменять их на мраморные и гранитные.
Впечатлили римские бани. Определённо, римляне очень любили комфорт! Всё продумано, тут тебе и бассейны, и парные, и массажные салоны, пол и стены подогреваются, в них вмонтированы керамические трубы, по которым проходит горячий пар от кипящей воды, а входы и выходы сделаны так, чтобы не было сквозняков и т.д. и т.п. А рядом с банями находится то, что сейчас называется спортзалом - в общем, все современные фитнесс-центры построены по такому же принципу :-) И канализация у них была, которая проходила через весь город и в итоге выходила в море. А ещё тут есть амфитеатр (он находится немного на отшибе, туда еду сначала, а потом возвращаются в основной город) и театр, который не отстраивали из подручных материалов, а использовали при восстановлении только оригинальные блоки. В результате театр получился не таким красивым, как в Сабрате. Но у этого театра есть одна особенность, которая отличает его от Сабратского - это акустика, которую гид с удовольствием демонстрирует. Если стоять перед сценой, что-то говорить и сделать шаг вперёд, то голос сразу усиливается, а если, в добавок к этому, открыть ещё и специальный люк в центре, то происходит что-то ещё :-) Толи голос ещё усиливается, толи просто появляется громкое эхо, но определённо что-то происходит. И повсюду навалены "запчасти" от колонн, зданий, храмов и т.п. Такое чувство, что всё это когда-то откопали, свалили в кучу а теперь не знают, что с этим делать и надо ли вообще что-то делать. А половина территории, так вообще ещё не раскопана. Но, не смотря на это, ходили мы там в нормальном темпе 3 часа. Ещё в Триполи прибыл круизный корабль и мы постоянно пересекались с группами туристов с него то в Лептис-Магна, то в ресторане за обедом. Водили их споро, группами человек по 30, впереди гид с табличкой, но территория большая, поэтому нам они особо не мешали.
В Триполи мы вернулись ближе к вечеру, ужинать решили в ливанском "ресторане". На самом деле, обычный фаст-фуд, только ливанский :-) на рестораны наш бюджет рассчитан не был. Вкусно, но для фаст-фуда дорого. Хоть мы сами и не платили за ужин, но меню с ценами смотрели. Вообще Триполи оказался совсем не дешёвым городом, порция кебаба в этой забегаловке - 10 динаров (~250 рублей), такси от аэропорта до города (ехать 20 минут, около 30 км - 40 динаров (~900р) за машину).
6 ноября, день 15 и последний. Турки перенесли время нашего вылета на час назад. Видимо, были у них косяки в связи с переходом на земнее время. Но, не смотря на это, после бурного обсуждения "успеем, не успеем", мы таки с утра, как и планировали, пошли в музей прямо к открытию (к 10:00), чтобы пробыть там ровно час и уехать в 11. Я музеи не люблю, поэтому ничего про него сказать не могу.
В аэропорт мы попали без проблем, за два часа до вылета, пробок не было. Но тут оказалось, что теперь рейс задерживается на час (в Стамбуле был туман, который нам потом ещё аукнется, но пока мы об этом ещё не знали), т.е. в итоге получился вылет в то время, в которое и был назначен изначально. Регистрация прошла без проблем, народу на стойках не было, таможня тоже особо не шмонала. А вот обратный обмен динаров на доллары, в принципе, возможен, но мне не удалось сдать оставшиеся 60 динаров - "нет мелких долларов", был ответ. В результате пришлось искать в тамошнем убогом дьютике, на что же их потратить. Нашёл с трудом, выбор не велик. Там всего два магазина, один из которых (сувенирный, но сувениров там - кот наплакал и все они какие-то очень убогие и пыльные) был закрыт а ассортимент во втором (немного электроники, какие-то сумки, орешки и немного мелочёвки) был очень небольшой :-) А потом ещё турки устроили шоу с нашим участием в Стамбуле. Сначала посадили в самолёт, держали там час, потом катали ещё час по аэродрому в тумане, докатили до полосы и уже на старте командир объявил, что ему нужно вернуться, дозаправиться. Приехали на стоянку, простояли там ещё час, потом опять на полосу, в это раз уже взлетели. Причём тумана меньше ничуть не стало. В итоге задержка получилась 4 часа, которые мы провели в самолёте. Не очень приятное окончание поездки.
Но зато теперь я могу с уверенностью сказать, что пустыня вовсе не такая, какие у большинства возникают ассоциации при её упоминании. Когда я говорил, что поеду в пустыню на 11 дней, у собеседника сразу же вырывалось "да что там делать-то, там же ничего нет, это же пустыня!?". Я чувствовал, что это не так, но объяснить тогда не мог. Так вот, пустыня настолько разная и красивая, что за все эти дни у меня ни разу не возникало ощущения, что "надоело, больше не хочу это видеть". Она постоянно и сильно меняется - разные ландшафты, разные пейзажи, разные цвета - надоесть не успевает. Ну и хорошая компания - далеко не последнее дело в пустыне :-)
Итого, стоимость тура на 15 дней (без учёта билетов на самолёт) на человека с визой 1320$ , из них предоплата была сделана 320$ на человека.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
