Началось это еще когда я ехал на велосипеде через Венесуэлу. Проезжал мимо красивых, тихих и бурных тропических речек, и ощущал, как чешутся ласты поплавать по этой красоте.
Когда совсем дозрел, выяснилось, что придется брать с собой любимую. "А то уедешь один и тебя там крокодилы сожрут". А с ней конечно не сожрут - им как-то неудобно будет при даме хорошего человека кушать. :)
Сначала выбирал лодку, в которой можно днем плавать, а ночью спать. Потом прорабатывал маршрут, потому что сам я хотел по полной программе сплавиться по горным рекам до Кинабатангана, а затем по самому Кинабатангану плыть до моря. С женщиной на первый раз надо было искать маршрут попроще и покороче.
Маршрут я проложил по р.Лабук от города Телупид (на самом деле жалкий поселок на 500 жителей), затем по мангровым болотам по р. Пеландок - на юг и по океанскому заливу до округа Белуран, где мы вылезли из грязи прямо у дома "капитана" - вождя трех деревень местных рыбаков.
В то время, как у нас в России затевают то революцию, то модернизацию, то приватизацию, другие страны заняты наведением порядка у себя. А у нас (зато есть газ)... Во всех аэропортах, кроме российских, достаточно туалетов, можно бесплатно попить питьевой воды, работают кондиционеры, доступен бесплатный WI-FI интернет. У выходов не бегают шакалы, предлагающий дешевое такси, от стоимости которого глаза лезут на лоб. При том, что прилетает и улетает невероятно много народу - на выездах тишина и порядок, и не нужны мечущиеся орущие менты, чтобы разруливать созданные из-за тупой организации пробки.
В Кота-Кинабалу мы прилетели поздно (22.20), уставшие, но не голодные - кормили во всех трех самолетах отлично, а в Эмирейтских - еще и поили нахаляву - красное, белое вино, виски. Я попробовал красное вино - не понравилось - суррогат какой-то. Маленькую бутылочку виски Татьяна заныкала как сувенир. Мы ее выпили наутро, отметив прибытие.
Пока в течении каких-то минут оформлялись на паспортном контроле и вежливо раскланивались с чиновником, наш багаж уже аккуратненько ждал нас перед выходом.
При выходе из аэропорта проскочили мимо кассы с надписью TAXI CHECKIT. У дверей стояло штук шесть одинаковых белых джипов, возле которых тусовались таксисты с бейджиками (фото, ФИО). Когда я раскрыл рот, они хором сказали "chekit" и показали на кассу. В кассе я назвал гостиницу, получил чек (30 рингит - 300 рублей), вышел, нас всем коллективом таксистов проводили к первой машине, погрузили и через минуту мы мчались к своей гостинице Lavender lodge, одной из трех, которые я выбрал через интернет. Поселились также без проблем, не понадобилось ни одного лишнего слова: - One room - for two person. - Seventy five рингит - one night. - Ok.
Еще напомнили про бесплатный завтрак. Для вай-фая надо было взять ключ доступа на ресепшне.
***
Кота Кинабалу - столица штата Сабах. Жители штата считают, что они живут в независимом государстве. Населенных пунктов, которые можно назвать городами, я считаю в Сабахе только 2 - 2-й это "природный город Сандакан". Остальные, по сути - это села, которые считатются местным населением городами.
Более 60 процентов террритории штата Сабах покрыта лесами. Однако площадь лесов все время сокращается - деревенские кооперативы, занятые самым прибыльным, как оказалось в этой местности делом - разведением масличных пальм, вырубают все возможные участки под плантации. Поэтому около 48 % лесов уже объявлены государственными заповедниками или резерватами. Около десятка таких нац. парков имеют туристскую инфраструктуру и их администрации взаимодействуют с турфирмами, берут деньги за экскурсии. Для групп туристов предусмотрены программы показа местных достопримечательностей, созданы какие-то условия для проживания. Программы предусматривают в одних местах - восхождения на горы и скалы к водопадам и др. красотам, в других - животные: слоны,обезьяны, растительный мир - напр. гигантский цветок раффлезия, который специально показывают туристам в парке на склоне горы Маунт Кинабалу.
Дусун на старинных Сабахских деньгах, здесь и далее зепретные фотки из музея в Сандакане сделал телефоном вопреки запрещающей надписи, надеюсь музейщики не обидятся...
Древнее местное население, проживающее в центре и на востоке Сабаха, куда мы направлялись, - это народ дусуны. Когда-то всех их, вместе с мурутами и живущими в Индонезии племенами называли даяками. Но правильнее будет дифференцировать так, как они сами себя различают. Хотя культуры похожи и за головами они все охотились. Последними отказались от традиционно охоты за головами муруты, чьи земли находятся южнее Кота Кинабалу. У мурутов для туристов сохраняются длинные дома, в которых они жили в эпоху войн и охоты за головами, туда специально возят любопытных европейцев посмотреть быт и танцы "дикарей".
Страховок и прививок у нас не было. Перед поездкой начали принимать раз в неделю антималярийный лариам и раз в день - тиамин эхо - витамин В1 для тонуса и защиты от комаров по способу колумбийских партизан.
Место, куда направлялись мы с Татьяной, - г.Телупид - приютился между крупными лесными резерватами. Они сохранились естественным путем, т.к находятся на склонах крутых скалистых холмов с проблемным или невозможным земледелием. В обоих нет никакой туринфраструктуры и туристы там не бывают никогда (со слов местного населения).
В городах связь отличная, и наш роуминг работает МТС и Билайн. Полно халявного интернета - в кафешках и гостиницах вайфай ловит. В поездке только посередине пути была связ возле крупной деревни. В остальных местах в джунглях связь исчезает. У меня был маленький навигатор с привязкой по координатам и запомненным точкам. Мне его хватало.
Точных спутниковых карт этой местности не было - на гуглях - старье и мутняк в большом разрешении. Но и так прорвались.
Выйдя в Телупиде на автобусной остановке, за арыком с прогнившим деревянным мостиком увидели рынок, занимающий всю большую площадь. За рынком располагался внушительный автосервис, вернее комплекс шиномонтажных, жестяных и прочих мастерских. Жилища - небогатые семейные домишки на сваях, на довольно большом расстоянии друг от друга. Улиц мне показалось всего полторы, вернее не улица, а рогулька асфальтированного шоссе посреди частного сектора, в котором каждый ходит, как хочет. В конце этой прогулки должна быть местная управа и лесной департамент, но мы, купив на рынке 5 больших пупырчатых картофелин, дошли до развилки и свернули снова в направлении шоссе.
Прошли мимо отеля, рядом с которым в кафе я посадил Татьяну и дал ей 5 ринггит, чтоб она попила что-нибудь, пока я в разведке. Там уже многие выражали искреннюю радость нашему прибытию, и чтобы не вызвать общегородской ажиотаж, я хотел свалить как можно быстрее. Дело в том, что такие, как мы, белые туристы видимо еще никогда не вываливали с мешками из проходящего в Сандакан автобуса в этом забытом богом месте. Пройдя метров 100, я вспомнил, что под холмиком рядом мост через речку Мансан, которая впадает в наш заветный Лабук. Мимо строящейся британской миссии какого-то Джозефа (пардон на фото можно увидеть, что не Джозефа, а Мартина), прошел вниз, действительно за мостом был спуск к реке, маленько заросший и заваленный камнями, но вполне пригодный. Времени было уже многовато- около 17 часов - вот-вот начнет темнеть.
Забрал свою женщину, спустились под мост и стали накачивать лодку. Стал накрапывать дождик. Детишки из домика через речку и рядом приветливо махали ручонками и посылали воздушные поцелуи. Атмосфера любви...
Когда уже в сумерках под накрапывающим дождем мы с высоких острых камней погрузились в лодку и отплыли, зрителей не было - спрятались от дождя и наблюдали из хижин на сваях. Река Мансан прозрачная и глубокая - видны плавающие рыбки вокрух лодки, у причалов - челноки местного населения, стоят мелкоячистые сетки - 1,5 см - на мелкую рыбку. Сетки заброшены с берега поперек течения и притоплены ко дну. Конец сети обозначен плавающей на поверхности бутылкой.
Метров через сто показался широкий стремительный поток - река Лабук. Танюшка с ужасом заверещала, увидев крупные волны: - Там водопад! - На Лабуке нет водопадов. - А что там так грохочет? - Не бойся, это всего лишь пороги. - Мы сейчас разобьемся и утонем.
Вот почему женщины выдают сразу самый пессимистический прогноз из всех возможных?
- Шумит у правого берега, а мы с тобой сечас спокойненько погребем наискосок, видишь, там виднеется тихая вода и красивый пляжик с галечником. Вот и рулим помаленьку.
Уже в темноте прирулили к пляжу, высадились на галечник и пошли искать место для ночлега.
Шум порогов немного мешал спать, однако выдры орали и плюхались гораздо громче...
***
С чего это человек объявил себя венцом творения, царем природы, вершиной эволюции? Тот кто это заявляет всего дишь тупой, нагло-самонадеянный самозванец, своим безответственно скотским поведением на жестоко страдающей планете роющий себе могильную яму. Хорошо бы только себе, но Он же - элита, и обязательно утянет с собою всех соплеменников.
И так хорошо иногда пройтись краешком еще нетронутого человеческим варварством мира, хотя бы глазами и душой прикоснуться к миру природы, который существовал задолго до людей и, надеюсь, будет существовать после них.
Каждый день путешествия по реке - это маленькая жизнь, начинающаяся с рождения одновременно со светом дня за несколько минут до рассвета. Ты просыпаешься, отделенный от быстро светлеющего неба только тонкой тканью тента, и видишь гаснущие звезды, слышишь, как все громче поют птицы и умолкают ночные насекомые и лягушки. А потом вылезаешь из чрева походной постели, и огромные выдры прыгают в воду и с изумлением смотрят на тебя, высунув головы посреди реки, негодующе посвистывая и издавая свое странное скрипящее мяуканье.
Вся земля прямо у борта лодки, где мы спали, истоптана крупными отпечатками лап выдр. Видно, что бегая рядом по свои привычным пляжам, они стопорились, едва не наткнувшись на нас. Так вот кто тут недовольно крякал, прыгал по земле и плюхался в воду, пугая робкую Татьяну!
Фотографировать выдр в реке в рассветном тумане мыльницей - пустая затея. Получаются только круги на воде и какие-то пятна. Приятнее наблюдать за их быстрыми кульбитами с переворотами на поверхности, странными играми с криками, выпрыгиванием и шлепками по воде, тем более их время - ночь и короткий серый рассвет уже заканчивается, с приходом солнца они всегда исчезают в своих глубоких норах.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
