Да простит меня уважаемый Сергей Лукьяненко - автор одной из самых любимых мною книг за невольный плагиат.
Итак..
Начало В год 2558 от просветления Будды нам удалось-таки осуществить свою давнюю мечту - собрать на одну нитку разбросанные в Андаманском море жемчужины самых южных тайских островов. В указанный год и описываемое путешествие побывали мы на восьми островах, и каждый из них был совершенно особенным и неповторимым, - как цветная полоса в радужном спектре.
По причине падения курса рубля и сложностей политической обстановки собирались мы вообще-то на север Байкала по горячим источникам, но тут подвернулись уникальные по цене (меньше 1000 убитых енотов на двоих туда и обратно) срочные билеты в Бангкок, да и отпуска совпали, так что собрались мы быстро, ничего не успев пробить заранее - ни жилья, ни транспортной схемы, хотя вчерне маршрут был разработан, как несбыточная мечта, заранее - по описаниям и отчетам (спасибо Интернету!). Идею маршрута подкинула судоходная транспортная линия (спидботы и ферри) Пхукет - Пхи-Пхи - Ланта - Нгай - Крадан - Мук - Булон - Липе - Лангкави. Первык два отпали для нас из-за огромного количества людей, последний - уже Малайзия. Поэтому оставалось только собрать информацию об оставшихся островах.
В 23 кг допустимого на нос груза уложились легко, и это невзирая на то, что у нас в багаже палатка, пледы, два комплекта нырятельного снаряжения (ласты маски, трубки), газовая кухня, котелок, сковородка и комплект посуды, инструменты, подводное ружье и фонарики и очень много другой разной всячины! Ну и, конечно, много вкусной еды для обеспечения самостоятельного питания: самогон, сырокопченая колбаса, твердый сыр "пармезан", черный хлеб, сгущенное молоко, гречка, майонез (их тут днем с огнем не сыщешь!), подсолнечное масло, кофе, сухое молоко и геркулес.
И вот (каждую пятницу, как солнце закатится!) наш самолет оторвал шасси от планеты и тверди взлетной полосы а/п Емельяново. 7 часов в воздухе, 5 утра - и горячо любимый нами аэропорт Суварнабхум открывает нам свои горячие, душистые и такие юго-восточно-азиатские объятия. Все въездные процедуры проходим быстро (мы же опытные: дальние правые терминалы паспортного контроля безлюдны как всегда), бросаем наши бэкпэки в камеру хранения (100 бат за 1 место) - она расположена на 4 этаже между Q и Р терминалами регистрации (в Суварнабхум можно найти все!), - и Бангкок на 10 часов в нашем полном распоряжении.
Сразу необходимо оговориться, что в период нашего посещения 1 бат равнялся приблизительно 2 рублям (в долларовом эквиваленте), курс обмена рубля на бат крайне невыгоден (1:4), так что покупали баты мы только за доллары (1зеленый = 31,5 батика).
Едем на знакомый по прошлому разу рынок (как он называется на тайском или английском не знаем, но знаем, как объяснить направление движения: наименование близрасположенного отеля, а там тормозим водителя (обязательно брать такси-метер (по счетчику), так как без счетчика дороже раза в три) в нужном нам месте, а на рынке все, что нам нужно: пиво, газ для газовой кухни, ананасы, манго, чисто тайский супчик (вкусно!), пока едим нас развлекает разговорами говорящий скворец (даже ходит у меня по плечам и рукам), и еще много всего, на что просто интересно посмотреть! Выползаем с пивом на канал - над головой ревут самолеты, идущие на посадку, в канале плещутся сомики, в банке холодное пиво с рыбной соломкой из Красноярска (тут вялить рыбу не умеют совершенно и все норовят подсыпать туда сахарку), в соседнем храме негромко играет музыка и позванивают на ветру колокольчики. Хорошо!!!!
В 5 вечера с южной автостанции (2 часа через весь Бангкок на такси) отправляется наш сверхкомфортабельный (два этажа, туалет, почти лежачие сидения с подножками, пледы, кондиционер, питьевая вода и перекус включены в стоимость билетов) автобус на Краби (1800 бат за двоих).. 12 часов в пути, и мы встречаем наш первый рассвет под пальмами автостанции Краби с обалденно вкусным тайским кофе и билетами на ЛантА (наш первый остров), купленными тут же на бас стейшен, на 7 часов утра (первый рейс) 28.03.2558 (дата пропечатана в билете, так что - без дураков!) - в кармане.
Красный Остров Ланта - идеальный курорт
Каждый, кто планирует маршрут в этой части Андаманского моря, сначала неизбежно попадает на остров Ланта - это отправная точка любого дальнейшего путешествия. По данным Интернета в мае 2010 года по результатам онлайн-голосования на сайте tripadvisor.com, остров Ланта был признан лучшим островным курортом Таиланда и эта оценка вполне заслуженна. Вдоль всего западного побережья острова тянется практически непрерывная полоса пляжей, людей (мы попали на остров перед самым началом дождливого сезона) очень немного, обстановка спокойная, течение жизни неторопливое, трафик из мест цивилизованных предельно легкий.
Прямо напротив на пляже - замечательный ресторанчик "Сансит" (что значит "закат"), с массажным салоном под пальмовой крышей под шепот "музыки ветра" в ракушечных занавесях, холодным пивом и совершенно бесплатными и свободными лежаками с видом на море и закат и с замечательно вкусным супом Том Ян с "сифудом" (креветки, осьминожки, кальмары). Том Ян мы пробовали на каждом нашем острове и везде он был обалденно вкусным - вот умеют в этой части Таиланда делать Том Ян! Вся изюминка - в специях и приправах. Сказать, что суп острый, значит ничего не сказать (даже если попросишь "нон спайси", то есть без перца). После первой ложки начинается пожар во рту, после второй рожа становится красной и пот начинает течь ручьями. При всем при том - вкуснотища необыкновенная. Особенную пикантность супу придает кислинка с лимонным ароматом от каких-то специальных кореньев.
Короче - полный релакс после двух ночей и двух дней пути! Пляж тоже замечательный - чистая и теплая вода, песочек, плавный заход в море, одинаково комфортный и в отлив (а колебание уровня воды в прилив-отлив здесь очень чувствительные). Правда, нырялка абсолютная никакая, ну мы здесь на это и не рассчитывали, а рядовым курортникам нырялка совершенно по барабану.
Цены на жилье (мы сразу же поехали на пляж Клонг Нин - подальше от основной тусовки и подемократичнее в ценовом вопросе) тоже терпимые, в особенности не на первой линии (там разговор начинается от 2 тыс. бат) - наше бунгало во второй линии (в 50 метрах от пляжа) обошлось нам в 700 бат в день, было оборудовано кондиционером, имело собственную верандочку и очень приятный собственный садик. Только вот название ресорта совершенно непроизносимое и незапоминающееся - ФЕвриер. Но жилье надо искать - мы посетили порядка 20 ресепшенов, пока нашли наш Февриер.
Вечером на берегу открывается множество ресторанчиков, а рядом на жаровне готовят барбекю из сифуда (любая рыба, лангусты, кальмары, креветки) по вашему выбору - только пальцем ткни. Вот он романтический ужин - под незнакомыми южными созвездиями под неумолчный шепот моря при свечах! И все это - под негромкую ненавязчивую музыку (тут даже Рамштайн воспринимается как лирика!). Кроме того мы наладились покупать местный джин (всего 300 бат 0,7л бутылка), с холодным тоником тоже проблем нет. В результате смешивания указанных жидкостей в определенной пропорции получается классический коктейль, который радовал нас на протяжении всего путешествия и в любых обстоятельствах - утром и днем, в долгих "переплывах" на лодках и в процессе созерцания закатов вечерами. Пьется приятно и выходит дешевле, чем пиво.
В 10 минутах ходьбы от нашего Февриер куча всяких мелких торговых точек с фруктами, овощами и, что особенно приятно, со свежайшим сифудом - кальмары, креветки, рыба. Все это стоит копейки, так что мы готовили практически все сами: с утра яишенка с помидорчиками, на вечер отварная картошечка с жареной рыбкой или с салатом из кальмаров под майонезом с чесноком (слава нашей газовой кухне!). Ну и, конечно, ежедневные ананасы и манго. Так что проживание и питание обходятся довольно дешево.
На второй день взяли в аренду байк (200 бат на целый день) и поехали на крайний юг Ланты, в национальный парк. Дорога над морем, очень красивая и интересная, лишний раз убедились в правильности выбора места проживания.
Вход и въезд в национальный парк платные, хотя особого интереса он у нас не вызвал. Попытались понырять, но вода мутноватая и ничего особенного в этой воде не водится. Попытались съесть ананас, но нагрянули обезьяны, поесть не дали и чуть не стырили у Димки фотик (хорошо, на темляке был). Так что наше посещение долго не продлилось.
В обратный путь двинулись не торопясь, с многочисленными остановками.
Первая - в крутом ресорте "Лалаанта" (мы, естественно, тут же назвали его "Лалала"). Бунгало с пальмовыми крышами (типа - колорит) оснащены кондерами; бассейн, каскадом спадающий прямо к пляжу; красивые дорожки в живописном саду с изящной подсветкой - короче, полный порядок. Разговор о проживании начинается от 2,5 тысяч бат в сутки, причем свободных мест нет, несмотря на окончание сезона (видимо, ресорт состоит в системе резервирования отелей). Но пляж ресорта в общем доступе, неплохой, правда везде объявления, что надо следить за сумками - обезьяны тырят.
Обнаружили, что рядом с этой самой Лалала есть слоновая ферма, откуда организуются экскурсии верхом на слонах к водопаду. Посмотрели на фотографии водопада (узенький ручеек и жалкие брызги) и решили что сейчас - в пик сухого сезона там вообще ничего не течет, и парится два часа верхом на слоне, чтобы посмотреть на такой водопад смысла совершенно нет.
Пообедали в живописной кафешке над обрывом (Том Ян супер!) с видом на пляж еще одного крутого ресорта (название не помню). Ресорт огромный, с верхней площадки в горах на пляж народ возят электрокарами.
При очередной попытке попасть на очередной пляж меня постигла неудача: спрыгивая с байка, оперлась на чужой мотик, стоящий рядом, он начал падать, а я попыталась удержать его за выхлопную трубу. В результате байк все-таки грохнулся, а я отделалась ожогом трех пальцев (хорошо, выхлопная труба была частично прикрыта пластиковой защитой).
Миновали наш пляж, и поехали на другую сторону острова - в Олд Таун. Там вид на море совсем неаппетитный - рядом через пролив соседний остров Ланта Ной, вода мутная, дно мелкое, и как-то грязновато везде, хотя Олд Таун тоже считается курортным местом, и приезжие там живут. В Олд Тауне расположен второй причал, от которого отправляются паромы (ферри на местном сленге) на другие острова (основной причал, на который приходят суда с материка располагается в поселении Саладан).
Перекусили в макашнице: традиционная тайская курица-гриль в расщепленных бамбуковых палочках, опять же традиционный салат из папайи, который готовят тут же при тебе и вареная кукуруза (суховатая, наша вкуснее), на придорожном дешевом рыночке купили манго и ананас.
Про хонги - необитаемые острова, где находится одно из величайших чудес природы - пещеры, сказочные гроты и восхитительные скальные арки внутри высоких коралловых массивов (они тоже стояли в плане посещения) здесь никто не слышал, так что этот пункт нашей программы отпал сам собой.
Оранжевый Остров Рок - цивилизованная робинзонада
Охотник за жизненными удовольствиями (в смысле мягко поспать и вкусно поесть) вряд ли посетит острова Рок - тут таких удовольствий нет от слова "вообще", ну а мы поехали туда за совсем другими удовольствиями - описания обещали настоящий тропический рай, великолепные пляжи, нетронутые коралловые рифы, экзотических двухметровых ящеров и самый лучший снорклинг чуть ли не во всём Таиланде.
Экскурсии на острова Рок продаются на Ланте повсеместно и стоят ~1700 бат с человека, но наша сложность заключалась в желании остаться ночевать на Роке и вернутся только на следующий день. В нескольких турагентствах нам отказали, в одном попытались слупить с нас деньги как за две экскурсии, ну а в очередном все уладилось - попросили только дополнительную оплату за ланч во второй день (но этим самым ланчем и честно накормили), Так что вывод - кто ищет, тот всегда найдет, - надо только искать и торговаться.
Жаждущих с утра загружают в спидбот (большая лодка с парочкой-тройкой мощных моторов), и эти самые спидботы утром прямо с пляжа толпой стартуют по направлению к Року. Первым делом подходят к рейнджерской станции, сгружают контейнеры с ланчем, после чего отправляются на точки снорклинга. Нырялка в общем-то неплохая (мы сразу же подсекли парочку акул, а я еще и заметила улепетывающую черепаху), вода более-менее прозрачная, но в сущности - ничего особо примечательного мы не обнаружили, так что статус "лучшего снорклинга Тайланда" явно надуман.
Палаточный лагерь разбит в глубине тенистой рощи (проживание - 200 бат в сутки) и не пользуется особой популярностью, может быть в связи с окончанием сезона: кроме нас там осталось жить еще две пары. Ну а мы поставили свою палаточку, поэтому нам проживание обошлось в 80 бат. Правда, грунт под палатками абсолютно ровный и очень плотный, так что спать было твердовато. Рядом с палаточным лагерем имеется вполне цивилизованный туалет, душ и ресторанчик с конскими ценами - 300 граммовая баночка пива 100 бат (200 рублей на наши деньги!). Про еду цен не знаем - ужин мы готовили сами, варили гречку (проходящий мимо рейнджер сунул нос в нашу кастрюлю и аж передернулся - они такого не едят и взирают на нашу обычную еду с отвращением).
Всюду на Роке (после 2004 года) предупреждения об опасности цунами, стоят вышки оповещения об опасности цунами, указатели направления эвакуации и уровня затопления 2004 года. Видимо, цунами 2004 года эти места сильно зацепило. Есть даже путь эвакуации, он же обзорная тропа по природным достопримечательностям. Достопримечательности решили посетить вечером, а заодно полюбоваться закатом. По жаре всперлись по тропе офигенно высоко в гору, но ни заката толком, ни достопримечательностей не заметили, так что я ругалась как сапожник, что Димка меня туда потащил.
Из других обещанных удовольствий: пляжи действительно хороши, но в свободное от туристов время - например, утро на безлюдном пляже слева от палаточного лагеря было великолепным, но потом нагрянули спидботы, и пляж превратился в Сочи в пик сезона. Вараны тоже есть - нежатся в ваннах для споласкивания ног возле душа и туалета. Ну а так - больше одного дня делать на Роке нечего.
Кстати, со всех трех следующих островов (Нгай, Крадан и Мук) экскурсии на Рок тоже организуются, но с Ланты, хотя и далеко, ездить дешевле всего.
Желтый Остров Нгай - тайская экзотика
Желает путешественник по Тайланду посетить остров Нгай или нет, но мы ему это настоятельно советуем! Нгай по праву считается одним из самых интересных мест юга Таиланда и известен, в первую очередь, благодаря удивительной красоты видам на соседние скалы и острова. Однозначно подтверждаем - вид потрясающий!
Запланированный к проживанию ресорт Paradise beach оказался закрыт (по причине ли окончания сезона, или окончательно - не знаем), так что остановились в одноименном с островом Koh Ngai Resort - прямо рядом с причалом ферри, и ни разу об этом не пожалели! От общего длинного пляжа, на котором расположены остальные росорты острова, наш Koh Ngai отделен скальной грядой, еще одна гряда отсекает его с другой стороны, так что мы имеем собственный небольшой локальный пляжик в очень живописном месте, бассейн под сенью кокосовых пальм, причал, уходящий в море и один из самых красивых видов на море в мире (!) - недалеко от нашего острова в море еще три скальных островка со стенами даже не просто обрывистыми, а уходящими в море под отрицательным углом. Ну и на фига ехать на Филиппины в Эль Нидо - тут еще круче и на порядок доступнее!
Номер на 2 этаже с кондиционером и большим балконом с панорамным видом на море и пальмы обошелся нам в 1,5 тыс. бат в сутки, но в цену включен завтрак (шведский стол!) и бессрочное пользование каяком. Так что при творческом подходе к процессу завтрака, по скромным подсчетам, отель нам еще и должен остался!
Обедали прямо в номере - закупленными еще на Ланте продуктами: местные рыбные консервы (кстати, очень вкусные!), картошечка и салат из капусты.
В этот же день после обеда (надо именно после обеда - на отливе и перед закатом) на нашем ресепшене заказали трип на лонгтейле (это такая длинная деревянная ладья с высоко задранным носом, двигатель дизельный от машины укреплен на турели, вращающейся на 360 градусов, сзади - длинная труба, в которой идет передаточный вал на винт. Управляется лодка посредством перемещения трубы с винтом в нужную сторону. "Лонгтейл" как раз и переводится "длинный хвост") на два близлежащих скальных островка - Чак и Маа, который обошелся нам в 1 тыс.бат на двоих. И были потрясены и поражены! Какая там нырялка!!!! Вода немного мутновата, но это совершенно не мешает, так как солнце после обеда находится за островом и не подсвечивает муть. Морские перья, цветные горгонарии, мягкие кораллы всевозможных цветов, куча рыб, а самое главное - видов 5 голожаберных моллюсков, которые пасутся чуть ли не семьями! За всю свою нырятельную жизнь мы их встречали меньше, чем за одно погружение у этих островов! А над водой! Скальные нависания шириной метров 5 со сталактитами - прямо над головой, полузатопленные пещеры и расщелины в скальных стенах - потрясающе! В одну большую пещеру даже заплыли, а внутри там песчаный пляжик, сталактиты и сталагмиты, летучие мышки на стенах. Просто обалдеть! Очень пожалели, что не взяли подводные фонари - у нас они есть, но кто мог подумать, что тут такое!
Рядом с этими островами выбрасывают экскурсионные десанты снорклеров с огромных двухпалубных кораблей (знаменитая экскурсия 4 в 1) - зрелище, которое мы называем "гибель Титаника" - лепешка из нескольких десятков тел в ярких спасжилетах, висящих в толще воды и иногда совершающих слабые и беспорядочные телодвижения и неконтролируемые подергивания. Эти "ныряльщики" только мешают друг другу и видят под водой очень мало, если вообще что-нибудь видят.
Ну а нас привезли на собственной лодке и выпустили туда, куда надо. Мы так увлеклись (часа по полтора-два каждый заплыв), что после второго острова своей лодки не увидели, а пришла за нами другая лодка и долго извинялись за "чейндж бот".
Короче, поднявшись на борт лонгтейла после заплывов, мы решили, что завтра дальше не поедем, останемся на Нгае еще на день и завтра съездим обнырять третий скальный остров - Вайн.
На закате, развалившись под сенью пальм в шезлонгах над нашим пляжиком и потягивая джин с тоником (лед и долька лайма в пляжном баре прилагаются к тонику бесплатно), наслаждались великолепным видом - яхта под парусами на фоне скальных островов (я называла их "камни"), подсвеченных закатным солнцем. Полный релакс!
Ужинали великолепным Том Яном, а "догонялись" на нашем балкончике сухой колбасой с черным хлебом (спасибо, Россия!) под тайский вискарик. Под обшивкой нашего балкона живет крупный (сантиметров 30) геккон. Сначала он орал "гекко!", а потом вылез, и мы всласть им налюбовались. Черный хлеб начал малость плесневеть, и мы его обрезали и подвесили на ветерок. Вот, наверное, обалдевает персонал отеля, убирая наш номер - в таком крутом отеле и такие приличные с виду люди, а в мусорном ведре очистки картошки и капусты, пустые консервные банки, шкурки от колбасы и обрезки черного (такого здесь просто нет) хлеба!
Наутро отвязались на завтраке, чем отбили не меньше половины стоимости проживания, а половину - каяком, причем во время завтрака прямо возле ресторанчика села на пальму птица-носорог (а мы-то думали, что в описаниях упоминание про носорогов на Нгае - чисто замануха). На каяке прошли на южную оконечность острова, где описаниями обещался лучший снорклинг на Нгае (ничего интересного не обнаружили), посмотрели на закрытый ресорт Paradise beach, (и ресорт и место размещения не произвели впечатления), а после обеда поехали на Вайн. Путь туда подальше, поэтому и цена больше - 1,5 тыс. бат, но оно того стоит! Там людей меньше, а нырялка еще круче!!! Такие нависания!! Голожаберники цветастые косяками ходят!!! Некоторые даже любовью занимаются! В общем, одна из самых лучших нырялок в нашей жизни, однозначно!
А на следующий день после традиционного утреннего купания (во время него Димка умудрился наступить на морского ежа) наблюдали во всей красе местную экзотику: птицу-носорога, которая в 3 метрах от нас сидела на пальмовом листе и кушала какие-то ягодки, склоняя голову и кося на нас одним глазом; и варана, неторопливо шествующего от кокосовых пальм к бассейну!
Кстати, "домашний" риф - прямо напротив нашего пляжа весьма неплох и намного интереснее, чем южная оконечность, куда мы ходили на каяке. Я засекла парочку мурен, кораллы хороши, да и рыб много, в том числе крупных шишколобых попугаев, так что за нырялкой и ходить далеко не надо.
Короче, все, что написано в немногочисленных отчетах про Нгай - правда, но лишь незначительная часть всей правды! Остров великолепен, причем самые интересные его особенности в отчетах совершенно не освещены. Про знаменитый двухкилометровый пляж с крутыми отелями и плохим заходом в море ничего сказать не можем - не были и заходить в море, соответственно, не пробовали, - а у нас на пляже с этим полный порядок был!
Зеленый Остров Крадан - остров контрастов
Знать об острове Крадан только то, что пишут о нем в отчетах - это значит не знать о нем ничего!
Выгрузили нас на хваленом "восхитительном, самом лучшем в Тайланде пляже с чистейшей голубой водой". Пляж большой, но выглядит каким-то грязноватым и запущенным, деревья у пляжа - подсохшими, в воде плавают пакеты и использованная одноразовая посуда, так что особого восхищения он даже при первом взгляде на него не вызывает, а уж когда на него начинают высаживать толпы жаждущих разрекламированных красот туристов с огромными чемоданами на колесиках (это по крутому трапу ферри на песчаный пляж!), тут вообще туши свет - наше Беле в пик сезона просто цветочек!
Насчет нетронутости местной природы, прославляемой в описаниях, - тоже вранье: еще как тронута. Помойки кругом, с дизельной Paradise Lost масло и соляра течет, всюду на пляже мусор, объедки и развалины. Нет на них природнадзора!
Но мы отчеты не зря читали. Сразу ломанулись по тропинке (хорошо, везде указатели есть) в сторону Paradise Lost (он расположен среди джунглей, и как там жить в такой жаре - совершенно непонятно), и дальше через джунгли - до Ao Niang Beach Resort.
И тут перед нами открылся настоящий рай! Белоснежный маленький пляжик в ожерелье кокосовых пальм; бамбуковые бунгало в тени тропических джунглей и очаровательный ресторанчик на три столика в 10 метрах от воды, опять же под сенью кокосовых пальм; чистейшая бирюзовая вода с коротким и глубоким заходом в воду. Просто обалдеть - овеществленная мечта: синее море, белый песок, зеленые пальмы - картинка!
Короче, поселились мы сразу же, бунгало с вентилятором и качелями-скамеечкой под пальмой обошлось нам в 900 бат в сутки. Тут же, несмотря на конские цены (100 бат 300 граммовая баночка пива), не смогли отказать себе в холодной Синге (местное пиво) под шепот волн и листьев пальм на легком ветерке.
Несколько разочаровал заплыв - обещанных великолепных коралловых рифов необыкновенной красоты в кристально чистой воде обнаружено не было, вода мутновата, да и живности особой не наблюдается. Но для релакса место просто идеальное. Наше мнение, видимо, разделила еще одна очень приятная пара, пришедшая на наш пляж с разрекламированного Paradise Beach. Мы купили в ресторанчике замечательный ананас, а эта пара - кокос, причем кокос сняли им с пальмы тут же. Просто-таки Чунга-Чанга! Парень потренировался вскрывать кокос с помощью мачете, а зрители (в том числе и мы) поддерживали его криками и аплодисментами.
Но после обеда, в отлив, райское место пагубно изменилось - вылез лысый, колючий коричневый риф, заход в море стал очень проблематичен, если вообще возможен, зимородки, конечно, на рифе сидят, но их созерцание не искупает зрелища торчащего рифа. Так что мы решили по отливу прогуляться на большой пляж. Угнетающее зрелище! Большинство ресортов выглядят какими-то брошенными или умирающими, даже знаменитая Ананта - такая увядающая роскошь. Спросили про каяк в аренду (были планы на следующий день обойти вокруг острова), но как-то само собой пришло понимание, что делать тут больше одного дня нечего: вода мутная, кораллы никакие, и вряд ли ситуация будет другая в других местах Крадана.
А вот вечер на нашем Ao Niang был прекрасен. Вкусный Том Ян в уютном ресторанчике, а потом - джин-тоник в качалке под пальмами, причем с видом на полное лунное затмение! Красота!
Зато утро - совсем наоборот! Традиционное утреннее купание со встречей солнечного восхода в море категорически не сложилось - коричневые зубья обнажившегося в отлив рифа не оставляли шансов на благополучный заход в воду. Попытались пройти до глубины по проходу для лодок, но барьер рифа так и не смогли преодолеть, поэтому поквасились по колено в воде на более-менее чистом от булыганов и ежиков месте. А вот когда прилив - Ao Niang просто рай! Таким он и останется в памяти: наш локальный кокосовый рай.
В общем, сетевые уверения в том, что "находясь на острове Крадан, не возникает желания посетить какие либо соседние острова, потому что остров настолько сказочно красив, что другие острова будут отдыхающим просто неинтересны" и что "туристы, остановившиеся на острове Крадан, не покидают его территорию на протяжении всего отдыха" - не более чем рекламный трюк. Нам как раз-таки и захотелось его покинуть довольно быстро, так что прожили мы на Крадане всего один день.
А еще нам "повезло" уезжать с общего пляжа в воскресенье, когда помимо туристов на этот пляж косяками стремятся лонгтейлы с материка, груженные завтраками, кучей крикливых детишек всех возрастов, обедами и местными жителями в спасжилетах - и все тут же ищут место, где можно упасть и приступить к поеданию тех самых завтраков и обедов (можно даже не снимая спасжилетов)! Картина: эскадра десантных кораблей: пара-тройка двухпалубных ферри, десяток-другой спидботов и немерянное количество лонгтейлов выбрасывают десант прямо у крутейшей Anantara!!! В результате на берегу тусит порядка тысячи человек. Бачки с едой, тарелки, объедки. Кто-то плавает в жилетах, кто-то ищет, где пописать-покакать-погулять.пофотаться. Ужас! Так что из всех наших островов Крадан, несмотря на блестящие оценки в описаниях, показался нам самым слабеньким.
Голубой Остров Мук - идеальный остров
Где у туриста, не одержимого такой жаждой к перемене мест как мы, может не возникнуть желания посетить какие либо соседние острова по причине великолепия своего, так это на Муке. Потому что Мук - это идеальный тропический остров! Тут есть все: прекрасный песчаный пляж между высокими утесами и скалами, одинаково приятный для купания и в прилив и в отлив, с видом на великолепные закаты; уютнейший ресорт у этого самого пляжа с достаточно щадящими ценами; тропические джунгли и слоны для прогулок по этим самым джунглям; живописнейшие скалы и пещеры; дешевые продуктовые и фруктовые магазинчики и рынки.
Ферри выгружает туристов у пляжа Чарли Бич (он же - Фаранг), и это очень удобно, так как нам туда и надо было. Поселились легко, в одноименном ресорте, - бамбуковое бунгало с тенистой верандой, оснащенной циновкой и треугольными подушками под спину для удобства релакса, холодильником, сейфом, вентилятором и прекрасным матрасом под пологом от москитов обошлось нам в 1500 бат в сутки (завтрак включен!). Причем, на ресепшене каждому поселяемому предлагают стакан мангового сока со льдом. Так приятно!
Поселившись (на один день - как всегда для начала), искупавшись и испив традиционного холодного пивка, пообедали (быстрорастворимая лапша и рыбные консервы) и решили начать ознакомление с местными достопримечательностями. Тут же на ресепшене продлили проживание еще на один день - очень уж приглянулись нам остров Мук и Чарли Бич отель. Тук-тук к достопримечательностям (в один конец, на другую сторону острова) - в район причала (по описаниям - с морскими коровами-дюгонями) и знаменитого ресорта Сивалай (по описаниям - тайские Мальдивы) стоит 50 бат.
Посещение указанных достопримечательностей нас потрясло.
Море у причала до ужаса мелкое (метрах в 100 от берега по колено) и грязное, на берегу просто помойки, вода настолько мутная, что туда страшно ногу опустить, а не то что нырять в поисках дюгоней (да и не увидишь их в такой грязище). Короче, причал мы миновали галопом и устремились к хваленому Sivalai. Люди, это жесть просто! Песок мелкий настолько, что производит впечатление цемента (и так же облепляет тело) и скрипит под ногами как крахмал; знаменитая коса укреплена мешками из-под сахара от размыва и совершенно не производит впечатление фантастически красивой; море мелкое, поэтому вода мутная и теплая как моча; отель огромный и бунгало стоят рядами (развозят отдыхающих на электрокарах), а сами отдыхающие снобистского вида смотрят на нас и наш рюкзак как солдат на вошь, а охрана - как Ленин на буржуазию (мы даже по бутылочке пивка тут не решились выпить) - и все это по конским ценам (от 4000 бат - только разговор начинается).
В общем, насчет того, что Сивалай расположен в одном из самых красивых мест юга Таиланда, можно сильно поспорить! Так что дальше по пляжу, где по описаниям еще более мелко, мы даже не пошли, а вернулись обратно, по пути все-таки приговорив пивко под каким-то деревом вдали от бдительных глаз охраны Сивалая. На обратном пути к себе остановили тук-тук на овощном рыночке и прикупили наших любимых манго и ананасов, картошечки, капусты и огурцов - хоть какая-то польза от поездки.
Вдоль дороги, ведущей к этому самому Сивалаю, недалеко от нашего Чарли Бич есть несколько аутентичных (как сказано в описании) и дешёвых отелей и ресторанов тайской кухни, но какие-то они уж чересчур аутентичные, так что останавливаться и кушать там мы как-то поостереглись. Тут же живет семья слонов (мама, папа и сынок), верхом на которых катают в прогулки по джунглям.
Закат был, как и обещано, великолепен: несколько яхт на фоне поразительных красок неба и моря и солнечный диск, быстро ныряющий в дымку горизонта. Поужинали в "аутентичном" живописном ресторанчике над морем и пляжем. Место великолепное, ресторанчик уютный, еда - полная фигня! Непонятно, как можно так невкусно готовить из качественных продуктов!
А наутро у нас в плане посещение очередных достопримечательностей, на этот раз своими силами: взять в аренду каяк (100 бат в час) и обойти самую интересную скалистую часть острова по морю (с посещением знаменитой изумрудной пещеры Моракот), причем рано с утра пока не нагрянули толпы туристов.
Шведский стол за завтраком по обилию и вкусности превзошел самые смелые ожидания, так что какое-то время мы потратили, чтобы после него отдышаться, но в 8 утра уже тащили каяк по пляжу к воде.
Вот такую экскурсию действительно можно рекомендовать всем, по крайней мере тем, чья комплекция позволяет влезть в каяк и кто умеет держать в руках весла!
Первая остановка - возле изумрудной пещеры. Люди уже есть, но пока не много (двухпалубные ферри еще не подоспели). По причине обрывистых берегов самое трудное - найти место для причаливания и вылезти из верткого каяка. Я была мудра и взяла с собой тапочки, а Димка поехал босиком, что на острых камнях, поросших ракушками крайне некомфортно. Тем не менее, десантировались на скалу, туда же затащили каяк, чтобы его не побило волной (прилив!), нырнули в воду, и с подводным фонариком наперевес устремились к пещере. Путешествие в пещеру захватывает дух - ширина прохода в пещеру местами всего около 2 метров, а длина - больше 100, проход извилистый, в нем полная темнота, и только луч фонарика - путеводная нить. Этот коридор приводит в огромную залу-стакан под открытым небом внутри скалы с высотой стен около 100 метров и с песчаным пляжем посередине. У подножия скал - деревья, оплетенные лианами, прижившиеся на пляже и у подножия скал. Здорово, и намного покруче чем на Филиппинах! Но нырялка возле пещеры, несмотря на уверения отчетов, весьма посредственная.
Следующая остановка - на маленьком закрытом пляжике Сабай-бич в глубоком заливе. Вот тут нырялка нас порадовала: вода прозрачная, кораллы живые и красочные, видели морскую змею, долго любовались крупной каракатицей (а она - нами).
Крайняя точка нашего маршрута - возле Большой пещеры. В саму пещеру не лазили (надо подниматься по скалам, что босиком затруднительно), ограничились нырялкой, тоже весьма интересной, каяк оставили в преддверии пещеры, вытянув его на скальный порог.
На обратном пути шли впритык к берегу под грандиозными скальными нависаниями (просто захватывающее зрелище!), и я несколько раз чуть не перевернула каяк, задирая голову, чтобы рассмотреть это великолепие и, соответственно, теряя равновесие. В общем, эта часть острова Мук произвела на нас неизгладимое впечатление! Уложились с экскурсией в 4 часа, заявленных на прокатном пункте.
Поужинать и попрощаться с Муком мы решили в ресторане нашего ресорта (так захотелось мяса - свнинки гриль!), К вечеру столики выносят на пляж, зажигают на каждом свечи - так уютно получается! Мясо нам, конечно, сделали, но как-то то ли готовить они его хорошо не умеют, то ли свиньи у них невкусные, но наши шашлыки на порядок вкуснее (уж не говоря про дешевле!). Возле нашего столика, наслаждаясь ароматами жареного мяса, прилегла в уютной ямке местная собака. Все было хорошо до момента, пока мы, насытившись, не решили покинуть столик. Вставая со свойственными мне грацией и изяществом, я умудрилась наступить бедному животному на хвост. Собака спросонья и от неожиданности заорала на весь пляж и шуганулась в сторону, а я чуть не свалилась на песок, и все взоры, естественно, немедленно обратились на нарушителей спокойствия. Мы с собакой в результате помирились (я ее пожалела), ну а народ был, видимо, в восторге от бесплатного цирка.
А наутро на рассвете нас провожала птица Удачи - настоящая синяя птица опустилась перед нами на песок, большая и обалденно красивая!
Синий Остров Булон - романтика Тая
Сидит кто-нибудь за компом у нас в России, придумывает маршрут по югу Тайланда и даже не знает, что есть в Андаманском море такой маленький и уютный островок - Булон. А знать надо, так как Булон однозначно стоит того, чтобы его посетить!
Народ десантируют на пляже перед Булон ресорт (со спидбота забирают лонгтейлом, что стоит 50 бат с носа). Сам Булон ресорт нам не понравился: судя по виду дорогой и как-то чересчур солнечный, мы бросили рюкзаки и пошли искать себе другое пристанище, благо - остров небольшой и обойти его можно пешком за 30 минут.
Ресорты, которые находятся не на берегу (а их на Булоне достаточно много), нами даже не рассматривались, посмотрели Панка бич ресорт - место очень красивое, но в отлив сплошной риф. А вот Пансанд (Pansand) ресорт нам понравился сразу, там и остановились. Цена уже привычная - 1,5 тыс.бат в сутки, завтрак включен. За эту цену имеем: отдельное бунгало с вентилятором (даже не бунгало, а домик с верандой под крышей, прихожей, комнатой, ванной и кухонькой), правда, во второй линии, красивый парк, огромный фикус Бенджамина прямо напротив домика (я его баньян называла), уютный пляжик в 50 метрах от крыльца с лежаками и рассеянной тенью от пальм и полную свободу действий на 2 дня (спидботы до Липе, в связи с завершением сезона, с 1 апреля ходят через день).
В первый день обныряли неплохой домашний риф, погонялись за крупной барракудой, ознакомились с местными достопримечательностями: каучуковой плантацией и рыбацкой деревушкой (и то и другое - жалкое зрелище). Вечером в ресторане привычно откушали Том Ян (вкусно!).
На завтрак тут не шведский стол, а два варианта на выбор: тайский или английский завтрак. Мы, конечно, выбрали тайский (во-первых, из соображений местного колорита, во-вторых, просто из любви к тайским завтракам). И не разочаровались - замечательный легкий рисовый супчик с цыпленком и жареным чесночком - то, что надо! А вокруг - полная экзотика: рядом с верандой ресторана на газончике, усыпанном плодами тамарина (что-то вроде арахиса, а внутри кисловатая мякоть, похожая по консистенции на курагу - его, кстати даже на базарах продают) греются крупные ящерицы, яркие местные скворцы берут еду прямо из рук, вараны ходят пешком по клумбам, - и все это наблюдаешь, вкушая завтрак.
После завтрака пошли нырять на другую сторону острова - в хваленый Panka Yai Bay. Вода мутноватая и ничего особо интересного. Наши впечатления продолжают разительно отличаться от расхожих описаний: там, где обещают много интересного - ничего особенного, а там, где ничего не обещают - полный восторг. По пути встретили ту пару романтиков, что фигачили кокос на Крадане, они тоже приехали на Булон (у романтиков мысли сходятся). Правда, дальше их путь лежит на Тарутао, а наш - на Липе.
А вообще Булон - это остров для райского медового месяца - он не располагает к торопливости, совсем маленький и потому очень красив и уютен, людей здесь совсем немного и вся обстановка и природа прямо-таки веют романтикой! И едут сюда люди, мечтающие отдохнуть на тропическом острове в полном уединении, здесь райские пейзажи: дикие пляжи, панорамные морские виды, чистейшие воды Андаманского моря, живописная растительность, яркие бабочки и птицы.
По пути на перевале между пляжами обнаружили самый "аутентичный" бар всей нашей жизни (называется "Коко бар"). Обстановку просто не описать - это надо видеть: чего здесь только нет - картины и ракушки, какие-то шкуры и кожаные бирюльки, музыка ветра из кораллов и джембо, канаты и бамбук, даже красный флаг СССР с серпом и молотом! Для посетителей - лежаки, уложенные на деревянные настилы. В общем, когда мы все это фотали, со второго этажа свесилась лохматая голова хозяина, и он нас пригласил приходить вечером. Уже в сумерках пришли и растянулись на лежаках. Красота! Посетителей немного, тут же за стойкой бара некоторые забивают и выкуривают "косячок". Тихая спокойная музыка, на фоне неба порхают летучие лисицы, хозяин бара чистокровный (!) индеец Чак принес наш заказ: джин с тоником и льдом, и оставил нас впитывать окружающее. Тут же познакомились с француженкой Мими - она с подругой путешествует по Тайланду уже четвертый месяц, кстати перед этим были на Липе и неделю с каким-то канадцем они жили на необитаемом острове Рави. В общем - люди мира! Чак сказал, что из всех людей, что посещают Булон, больше всего французов, немцев и итальянцев, русских максимум 0,5 процента, что русские ездят в основном на Пхукет и Пхи-Пхи (и правда, за эти три недели русскую речь мы слышали только дважды: в самолете на пути туда и на пути обратно, так что наш разговорный русско-жестово- английский за это время значительно улучшился в английскую сторону).
Да, и самое главное - возле бара имеется столб, на котором набито множество дощечек, а на них нарисованы флаги с названиями соответствующих стран. Мы нашли тут даже Монголию, Аргентину и Кубу, а России - нет! Естественно, мы решили исправить это упущение! Договорились с Чаком, что придем наутро со своей дощечкой. Дощечку нашли, выкрутили из стены нашего бунгало саморез, и рано утром пришли в бар. Хозяева еще спали, но мы нашли краски, изобразили на дощечке российский флаг, написали гордое имя "RUSSIA" и прикрутили нашу дощечку как раз над маленькой, потертой и полуотвалившейся со звездно-полосатым флагом и надписью "USA" С чувством выполненного долга и гордостью за Россию сфотались у столба (вот это селфи!).
Фиолетовый Остров Липе - единственный и неповторимый
Фазан - птица для Тайланда не характерная, но его с успехом заменяют местные петухи - такие же жилистые, голенастые, поджарые, с великолепными яркими длинными хвостами и радужными перьями по всему телу и, судя по их виду, такие же сухие на вкус. Но чего не знаем, того не знаем (не пробовали). А вот по громкости крика местные петухи любому фазану дадут сто очей форы, это точно!
По приезду сразу же, с рюкзаками наперевес, ломанулись в другой конец пляжа - в наш любимый Дая (Daya) ресорт. И тут облом - оказывается, наступает тайский Новый год, и все номера забронированы. Отвели нас в свободную комнату за 600 бат, но это ужас: сарай на задворках, облупившаяся штукатурка, туалет без света с черпаком вместо сливного бачка, затхлый запах канализации - так жить нельзя!. А вот в соседнем "Патайя сонг" (потому что пляж называется Патайя Бич (совсем другая Патайя!) нашелся за 1 тыс. бат очаровательный домик на "капитанском мостике": на горке метрах в 50 над пляжем с великолепным видом на пляж и море. Широченная кровать под пологом, мощный вентилятор, чистейшая постель - что еще надо!
Да, рядом в очень романтичном месте - мангровые заросли и собственный локальный пляжик (проход с общего пляжа по тропинке), есть еще один очень симпатичный ресорт - Санум Бич. Расценки тут начинаются от 1400 бат, но для того, кто хочет красоты и уединения - место просто замечательное.
А море! Вода - прозрачнейшая (вот это видимость! - мути нет совсем) и поэтому более прохладная, чем на всех предыдущих островах (что очень приятно), песок - белоснежный и мелкий как мука, вокруг - пальмы, а при желании - на пляже развесистый фикус для тени. Что еще нужно для счастья!? Только холодное пивко, которое тут в изобилии (и в магазинчиках, и в ресторанчиках - если лень идти в магазинчик). Но нам не лень - наш любимый магазинчик на горке совсем рядом, открыт и, как раньше, радует нас низкими ценами.
Вечерком пошли прогуляться. Со времен нашего первого посещения (2012 год) все сильно изменилось: Ко Липе серьезно окультурился, что не особо радует. На пляже появилось несколько очень крутых ресортов - Sita (самая богатая раньше) теперь смотрится бедной родственницей. Людей - море (особенно после практически безлюдных Нгая, Мука и Булона). Местная Волкинг стрит с ресторанами, магазинами и массажными салонами теперь замощена синим асфальтом, в любом турбюро предлагают трафик: билеты до Бангкока (спидбот - минивэн - Биг бас с отъездом с Липе около часу дня и прибытием в Бангкок около 8 утра на следующий день). Из отдыхающих присутствуют в основном японцы (ходят группами и везде фотографируются), китайцы (сильно шумят и орут), шведы (светлые волосы и обгоревшая кожа, красная как у вареного рака), арабы (их женщины купаются прямо в закрытой одежде и платках) и итальянцы (говорливые, смуглые и питающиеся макаронами и пиццей). Селфи (аж коробит от этого слова!) делают все и на каждом шагу! По вечерам и практически до утра в центральной части пляжа - шумная тусовка с громкой музыкой, огнями и танцами. Так что мы лишний раз порадовались за наш уютный тихий уголок.
Вечером прямо в ресепшене Daya купили два снорклинг-трипа (программы 1 и 2) и обратные билеты в Ланту, причем на ферри (мой страшный косяк! - но об этом позже) так как спидботы ходить прекратили в связи с завершением сезона.
Нырялка на островах великолепная, вода чистейшая - все как мечталось. Вот где действительно - лучший снорклинг Тайланда - вполне соразмерим с нырялкой на Филиппинах, в Индонезии и даже в Красном море!
После сытного ланча на обезьяннем острове (наглые такие эти обезьяны!) в заплыв пошла только я, и не разочаровалась! Нашла несколько очень красивых крупных живых раковин, хороший риф, а самое интересное - заметила огромного ската-хвостокола, у меня на глазах зарывшегося в песок (правда, потом мое внимание ему надоело, и он смылся). В поперечнике скат этот больше метра (специально померила потом его ямку), а шип сантиметров 30 длиной и еще перо такое над ним на хвосте. Красавец!
На второй день поехали по программе ≤1. Сначала нанырялись и наплавались всласть на нашей любимой "банке" (поднятие дна на глубине 4-8 метров с очень красивыми цветными мягкими и твердыми кораллами, рыбами и прочей живностью, видели даже морскую змею). На банке очень сильное течение, остальные снорклингисты (за редким исключением) в спасжилетах, и потому нырять физически неспособные, выпучив под запотевшими масками от ужаса глаза, болтаются на специально натянутом канате и видят мало чего, если вообще что-то видят. Мы же с Димкой пребывали на поверхности очень небольшое количество времени, а в основном ныряли и плавали под водой практически в одиночестве.
А потом вышел облом. А может, наоборот повезло! В любом случае, надо верить, что все к лучшему. На нелюбимом еще по прошлому разу, по-моему, единственном в Тайланде, очень мрачном острове с черной галькой (а людям он почему-то очень нравится!) находится рейнжерский пост. И эти рейнджеры с каждого экскурсанта слупляют по 200 бат за пребывание в границах национального парка. Да и Бог с ними, с этими 400 бат, но денег на нырялку мы с собой не брали (никто не предупредил). Ругались с рейнджерами как могли, да только это бесполезно - ссадили нас с лонгтейла и отвезли на Липе на своей надувной лодке. Но зато пока мы ждали, к острову подошел наш вчерашний лонгтейл, на котором я забыла свое парео (так что я и парео вновь воссоединились), а еще мы забрали сегодняшний ланч в пластиковых контейнерах (война войной, а обед - по расписанию!).
Кроме того, у нас осталось много времени на Липе, чтобы подготовить вещи и договориться с завтрашней заброской на наш Необитаемый Остров, а это оказалось не так просто - ввиду наплыва тайцев, празднующих Новый год, во всех фирмах "фулли бук", что по-русски в мягком варианте означает "мест нет", а в жестком "идите на фиг". В конце концов, уговорили лодочника из Daya за 1 тыс. бат. Встреча на пляже - в полседьмого утра, но это для нас не проблема (мы в полшестого встаем). Ненужные на острове вещи набили в мешок и оставили на ресепшене нашего отеля, предварительно оплатив еще два дня проживания (после возвращения с Аданга).
И, чтобы не нарушать идею повествования, расскажу про дни, проведенные на Липе после возвращения с необитаемого острова. Вернулись рано утром, до заселения. Тут же вскипятили кофе, сварили овсянку. Наша самодеятельность вызвала у местного населения удивление до оторопи: проходя мимо, останавливаются с отвисшей челюстью и какое-то время не в силах даже поздороваться.
Пользуясь образовавшимся большим количеством времени, прошли по пляжам на другой стороне Липе. И вот тут, у ресорта "Маунтин", на пляже Санрайз (в самой его северной части) нашли самые настоящие тайские Мальдивы (по крайней мере, как мы их себе представляем). Куда там Сивалаю с его жалкой косой! Белоснежный песок, остроконечной косой уходящий в аквамариновое море! Прозрачнейшая вода! Зеленые пальмы на косе! Ни одного человека! В 100 метрах от косы прямо в море отмель с совсем уж сказочной по цвету водой и солнечными зайчиками на дне! Яркое солнце над нами и фиолетовые тучи на горизонте! Ох, и набесились мы на этой косе!
На обратном пути прошли через центр острова и у хорошо знакомых уже нам местных продавцов прикупили яиц, помидоров, лука и манго. Разразившийся тропический ливень пересидели в кафешке под холодное пивко.
Заключительный день на Липе провели на диком маленьком пляжике, в нашем ресторанчике пообедали заключительным Том Яном этого путешествия, а завершили день романтическим ужином барракудой-барбекю под файер-шоу.
Белый Остров Аданг - наш Необитаемый Остров
Безоблачным ранним утром рюкзаки погружены в лодку, лодочнику вручен "тикет" - купюра 1000 батиков за путь туда и обратно, и мы держим путь на наш Пляж. И в 7 утра мы уже прыгаем от восторга по абсолютно необитаемому, только нашему на 2 дня пляжу любимого острова Аданг!
Лодка уходит обратно с обещанием вернуться за нами "ивнинг афте туморроу" - то есть вечером послезавтра, и вот она - наша Мечта, наш Остров, наш Пляж! Здравствуйте, белый песок, лазурная вода, наш любимый тенистый фикус, наша площадка для палатки, наш ручеек с пресной водой! Мы снова здесь!!!
Пока пьем кофе и едим утреннюю яичницу с помидорами, на пляж подходит надувная лодка с яхты, что стоит напротив на якорной стоянке. Новозеландская пара в возрасте (лет около 60) путешествует с собачкой. Поговорили, мы желаем им "хэппи трэвэл" (счастливого пути), а они нам - "инджой" (удовольствия и наслаждения). Вот это уж наверняка!
"Ради этого все и писалось" - мы тащили с собой палатку и все бивачное снаряжение, продукты и посуду, готовились и ждали. Продукты, памятуя нашествие ворон, пакуем в мешок из-под сахара и вывешиваем на дерево. Вороны обиженно орут, но подобраться к продуктам не могут. В отместку, пока ныряем, потрошат наш пакет с кремульками от солнца.
Нырялка здесь ничем не выдающаяся, лангустов и мурен стало меньше, но в конце концов, и не за этим мы сюда ехали. Самым сильным впечатлением было плавание со скатом-орляком. Огромный, метра 2 в поперечнике, с орлиным клювом, черной в крапинках спиной и белым брюхом, он летел в воде, величаво взмахивая крыльями (ну, точно, орел!), сделал несколько кругов, и, кажется, тоже нами любовался.
Но главное - не это. В пяти метрах от палатки - Море! Шелковая вода, ласковый прибой, солнечные зайчики на дне - и прекрасное одиночество вдвоем!
На пляж спускается вечер - закатное солнце уходит в море за дальние острова, на яхтах, стоящих на якорных стоянках, зажигаются бортовые огни. А позже над нами распахивается бездонное небо с незнакомыми южными созвездиями, над нашим костерком носятся огромные летучие мыши, а джунгли живут своей жизнью - там чьи-то крики, свисты и шорохи.
Но тут нагрянул бот дайверов, весь освещенный огнями и страшно тарахтящий мотором. Остановились аккурат рядом с яхтой новозеландцев (которые уже попытались лечь спать). Не тут-то было! Дали-таки им дайверы просраться! Начали дико орать, типа⌡ "Ол райт!", "Окей!" , посыпались с этими воплями в воду, засверкали фонариками - короче, веселуха по полной!
На вечер у нас тоже в плане ночное погружение с дайверскими фонариками, но мы зашли в воду тихо и незаметно - чего орать как потерпевшие! Рыба от сильного луча слепнет, и прямо возле берега мне удается схватить рукой крупную длинную и круглую как колбаса, с длинным же носом рыбу (мы их называем "свистулька"). Димка в охотничьем азарте несколько раз дал ей по голове тяжелым фонариком, а потом, опомнившись, отпустили ее, и она стремительно смылась. Представляю, что подумала рыба: ослепили, поймали, дали по голове и отпустили - "что это было?!". А вообще ночное погружение нам очень понравилось - очень много ежиков, которые ходят на колючках как на ходулях; рыбы, ослепленные фонарем, тычутся носом в колючки ежей и кораллы; в свете фонарика планктон вьется как мушки над лампой; а когда фонарик выключаешь, все тело светится в воде, окутанное искорками светящегося планктона.
В надежде поймать рыбу поставили специально привезенную вершу, оборудовав над ней темную крышу (у рыбаков подсмотрели) и прицепив внутрь пакет с давленными ежиками (сами придумали). Рыбу поймали (хорошего крупного окуня), но есть не стали, отпустили - с голоду не помираем, а он такой классный, морда такая доверчивая, обиженная и затравленная - прямо жалко стало!
На следующий день подтвердилось наше давнее наблюдение: как только появляется много рыб-бабочек - жди перемены погоды. Ночью прошел легкий дождик, а через день, когда мы уже вернулись на Липе, небо затянуло, и разразился тропический ливень. Да, явно надвигается сезон дождей.
А на третий день рано утром, а не вечером, за нами неожиданно пришла лодка, так что с нашим островом прощались наскоро. Спасибо тебе, Аданг, за все! Мы тебя не забудем!
Завершение И вот уже - дорога обратно. В 10 утра отправляется наш ферри, прибытие в Ланту обещается в 15 час. 30 мин., автобус из Краби до Бангкока отправляется в 17 часов вечера, так что у нас еще 1,5 часа на переезд из Ланты в Краби.
Но, гладко было на бумаге, да забыли про овраги: тайцы никуда не торопятся, и в результате наш ферри финишировал в Саладане в 17 час. 50 мин. Автобус ожидаемо ушел, а наш самолет в Красноярск завтра с утра. Поэтому остался только один вариант - лететь из Краби в Бангкоксамолетом. Какие мы дурни! Вот что стоило купить билет с Липе в Бангкок через Пакбару, как и предлагали везде и всюду?! Доехали бы спокойно на автобусе, места новые посмотрели! Так нет - нормальные герои всегда идут в обход! В результате потеря денег, времени и нервов. Причем, за 1,5 часа до отлета самолета мы еще ехали в такси по направлению к аэропорту Краби! Да еще и самолет не в Бангкок летит, а в какой-то рядом расположенный городишко, от которого 2 часа до Суварнабхум! И все это нам по-английски объясняют! В общем, у меня от этих волнений чуть нервный срыв не произошел. Но, слава Богу, из этого городишки в аэропорт Бангкока ходит бесплатный (при предъявлении билета на вылет) автобус-шаттл (мы как раз успели на последний в 12 часов ночи - все-таки и нам хоть иногда везет). Ночь провели на скамейках в любимом Суварнабхуме, благо - никто не гоняет. Но зато успели утром смотаться на рынок за гостинцами. А потом, в нашем любимом Суварнабхуме, традиционные дютики, в кафешке проедаем последние тайские денюжки, и через 7 часов - здравствуй, Красноярск, здравствуйте, соотечественники!
Как я уже устала общаться на чужом языке! Как вкусно вдыхать прохладный бодрящий сибирский воздух! "Ведь каждый охотник, будь он охотником за дичью или охотником за жизненными удовольствиями, твердо знает - нет ничего лучше дома, куда ты однажды обязательно вернешься" (С.Лукьяненко "Спектр").
Но это - временная усталость. Рядом с нашим ресторанчиком на Липе сняли со стены объявление - приглашаются желающие (в количестве 2-4 человека) совершить на 13-метровой яхте круиз по Индийскому и Тихому океанам продолжительностью от 1 до 10 месяцев по необитаемым островам и диким коралловым рифам с адресом сайта, куда обращаться. Вот это мечта!!!! Чувствуем, дозреваем!!!!
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
