Так вот получилось, что конец сентября 2008 года, который и в Москве был достаточно теплым, мне удалось провести в еще более теплом месте - некогда союзной республике Туркмения (или, правильнее, Туркменистан), а вернее в столице этого государства - городе Ашхабаде (или, как теперь правильно - Ашгабате).
Честно говоря, я очень обрадовался возможности посетить эту страну.
Во-первых, сделать это трудновато - Туркменистан до сих пор остается одной из самых закрытых стран мира.
Во-вторых, по рассказам и отзывам - страна (по крайней мере, ее столица), просто поражает приезжающих своей необычной и вычурной архитектурой. Как сказали - столько дворцов даже в кино не увидишь.
В-третьи, интересно было просто окунуться в жизнь аборигенов. Как там им живется на постсоветском пространстве. Интересно было на себе почувствовать, что значит жить в стране, где культ личности вождя - великого Туркменбаши Сапармурата Ниязова - заставляет почувствовать себя, словно в 80-х года пионер, зубрящий пионерскую присягу перед памятником Ленину.
В-четвертых, всегда волнение и трепет охватывает, когда приходится посещать какие-то знаковые места (хотя, в каждой стране и каждом городе, есть подобные места - просто рейтинг значимости у каждого свой). Особенно исторические, причем с налетом мифов и легенд. Перед путешествием в Крым с удовольствием читал книгу "Легенды Крыма", а перед Туркменистаном - пришлось одним глазком пробежаться по любимым сказкам из сборника "1000 и 1 ночь": много сказочных историй в книге происходит как раз на территории современного Ирана и соседнего Туркменистана. А кто не хочет оказаться в сказке?
Визу мне удалось получить достаточно быстро, а вернее в рекордно короткие сроки - в течение недели. Был бы я просто "прохожим", ждать пришлось бы около 3 недель. Спасибо ребятам - своих в беде не оставляют. В общем, за два дня до отъезда - 19 сентября, в моем паспорте красовалась свеженькая туркменская виза.
21 сентября предстоял вылет. Причем, тут не очень повезло - лететь пришлось на перекладных, зато это позволило мне побывать в еще одной постсоветской республике. Стыковочный рейс был в Азербайджане, Баку - из окна самолета мне удалось увидеть Каспийское море, утыканное нефтяными вышками.
Я не смог с собой совладать, и не стал дожидаться стыковочного рейса в транзитной зоне, и вышел из здания аэропорта. Естественно, получив при этом штамп о пересечении границы в паспорт, а вместе с ним и повод для смелых заявлений о том, что я таки, был в Азербайджане.
На улице оказалось неинтересно - только толпы таксистов, жаждущих захватить тебя и увести в любом направлении - лишь дай им пару сотен долларов. А за всем этим - пустырь, простирающийся далеко-далеко.
В общем, был я в Азербайджане недолго. Не прошло и получаса, как я уже сидел в аэропорту и в ожидании рейса на Ашгабат читал "Священный Вертеп" Лео Таксиля.
Вот полет в Ашгабат, несмотря на то, что лететь туда из Баку около полутора часов всего, прошел просто замечательно. А все потому, что лететь "Люфтганзой" приятнее раз в десть, чем "Азербайджанскими авиалиниями". Несмотря все на тот же эконом-класс, разница потрясающая - широкие удобные кресла, радио-ТВ с работающим звуком, подушки и одеяла, работающий кондиционер. Жаль, что кормили в течение короткого полета не полноценным обедом, а всего лишь гамбургером с кофе - интересно было бы сравнить качество еды.
На ночном подлете к Ашгабату обязательно нужно смотреть в иллюминатор. Иллюминация городских улиц просто потрясающая.
И вот на исходе дня я стою в очереди к паспортному контролю. И слушаю "страшилки" рядом стоящих: в прошлом году кого-то не пустили через границу, у кого-то отобрали безобидную вещицу из багажа, кто-то был здесь больше трех дней и его прямо с вылета сняли с самолета и увезли в посольство на разборки.
Мне, почему-то, сразу вспомнились американские фильмы эпохи холодной войны, когда буржуины прилетают в страны соцлагеря и видят в каждом КГБ-шника.
Учитывая, что виза у меня была уже в паспорте, вещи умещались в небольшом рюкзаке, а больше трех дней (а вот это правда - без дополнительной регистрации, оказывается, в Туркмении можно пробыть не более трех дней, плюс еще 2 резервных дня на прилет и вылет) я оставаться здесь не собирался - спокойно оплатил визовые сборы в размере 12 долларов (квитанции ниже), вышел из здания аэропорта, сел в машину и по ночному городу поехал в гостиницу.
Повторюсь, ночной Ашгабат - очень красив. Все то, что днем под лучами солнца сверкает золотом куполов и белизной стен, ночью отражает искусственный свет от хитрой подсветки, очень грамотно установленной и подчеркивающий все прелести восточной архитектуры.
От окна я просто не отрывался.
Предварительно, по моей просьбе сделав дополнительный круг по центру города, приехали в гостиницу уже около 2-х часов ночи. Гостиница "Нисса", 4* расположена в центре города. Очень удобно, кстати, расположена. Отель оказался добротным - нормальные номера, бассейн, тренажерный зал, баня и сауна - я даже не ожидал этого от четырех звезд, да еще и в Туркмении.
На том и пошел спать, чтобы на завтра погулять по окрестностям.
Проснувшись утром и первым делом выглянув в окно, я увидел уже другой город. Он был не похож на ночной - в отличие от искусственного освещения, подчеркивающие отдельные прелести, солнечный свет показывал уже весь город как есть.
Контраст был. Но контраст какой-то непонятный - вроде бы и соседствуют правительственный дворец с советской хрущевкой, но как-то гармонично они соседствуют. А бесчисленные башенные краны на стройках еще более размывают этот контраст - все как бы говорит, что мы строились, строимся и будем строиться. Скоро здесь будет город-сад.
Что интересно - стройка была абсолютно бесшумной и чистой. Может быть в принципе, а может из-за того, что вокруг нее в различных дворцах располагаются всевозможные министерства и ведомства, а также правительственные учреждения.
Конечно, во дворцах не живут - это офисы. Львиная доля столичных жителей живут в стареньких домах советской постройки. При всем том, что город не такой уж и большой, советская застройка в Ашгабате малой этажности - и жители, так или иначе гармонично размещаются в этих квартирках. Современные "спальные районы" возводятся не так активно (в сравнении с Москвой, естественно). Но даже практически в центре можно встретить новые комфортабельные квартиры в башнях-небоскребах. Кстати, цены на квартиры в столице Туркмении не такие уж и маленькие, как может показаться: за стандартную двушку в советской панели просят от 30 до 40 тысяч долларов, а за новые квартиры в современных домах - от 80 тысяч.
Гулять по центру города быстро надоело. Улицы из дворцов - хоть и красиво, но для человека, мало смыслящего в нюансах архитектуры - однообразно. Нет, все дворцы совершенно разные, но правильно, наверное, говорят, что все хорошо в меру. Здорово посетить один единственный дворец в городе. Но. представьте себе улицу, состоящую из дворцов. Такая вот Тверская. Там, кстати, торговый центр даже - мини-дворец.
А вообще улицы достаточно чистые и очень широкие. Вернее, не такие уж они и широкие, но после московской толчеи, здесь, когда идешь практически один по тротуарчику вдоль дворцов - пространство, наверное, само расширяется.
Еще ночью, по приезду, прямо напротив гостиницы я заметил шикарный, как мне показалось, дворец. Я еще подумал - наверное, какой-нибудь центральный театр или главный концертный зал города. Я же тогда, ночью, не знал что дворцы будут на каждом шагу.
Так вот - этим дворцом оказался всего-навсего. скромный центральный корпус какого-то местного университета. Ну да, подумаешь, дворец, десяток фонтанов. Если пройти от главного входа по улочке влево - там обнаруживается еще порядка пяти подобных дворцов-корпусов.
Кстати, на куполе каждого уважающего себя дворца (да и порой простого дома) и около него на флагштоках гордо реет национальный флаг. Причем, как говорят местные, все стремятся этот флаг обязательно повесить - лояльность власти заслужить всегда полезно.
Что интересно - посты милиции (или просто постовые) расставлены практически у каждого дворца. Я долго не мог понять, что конкретно они охраняют и от кого (вроде тишина и покой кругом), пока сам не попался.
А дело было так. Учитывая, что все дворцы там квадратно-прямоугольные, соответственно, улицы, их огибающие, тоже такие (а-ля американские авеню). Причем, как я уже и говорил, достаточно широкие тротуары, а между тротуарами и дворцами - как правило, еще достаточно большая вымощенная плиткой площадка.
К тому времени я уже изрядно устал блуждать по этой роскоши и торопился на обед в гостиницу. Еще из школьного курса в памяти отложилось, что короче путь не по основаниям прямоугольника, а по его диагоналям - собственно, без задней мысли решил не идти по тротуарчикам вдоль дороги, а срезать дорогу у одного из зданий, пройдя наискосок.
Иду, никого не трогаю. Вдруг слышу топот со спины. Ради интереса оборачиваюсь, и вижу, что на меня бежит, на ходу растягивая кобуру, доблестный сотрудник правоохранительных органов Туркменистана с криками "Стой, куда идешь!". От такого поворота событий я оторопел, конечно, но по инерции путь продолжил и даже закончил. К тому времени он почти до меня добежал, но, видя то, что меня в этом здании ничего не интересует, он остановился и крикнул напоследок, что здесь ходить ни в коем случае нельзя, что для ходьбы есть тротуар, а это "приграничная" территория дворца-министерства (при слове "министерство" он многозначительно поднял палец вверх).
Как потом оказалось, это было какое-то совсем левое министерство - ни КГБ, ни МВД, ни вооруженные силы, ни даже финансовое ведомство. Я тогда подумал, что у здания КГБ меня бы, наверное, шлепнули, без легкоатлетических забегов.
В общем, дворцы утомили, и с центральных улиц я решил уйти вглубь, и посмотреть, как живут местные жители.
Горожан на улицах было немного. Естественно, рабочий день на носу. Да и жарковато - около 30 градусов. Хотелось найти какую-нибудь колоритную чайхану, но таковых здесь не наблюдалось - обычные кафешки и магазинчики, которых в Москве и Подмосковье предостаточно.
Свернул в городской парк. Красиво - зелень, фонтаны, скульптуры. Милиция. На каждом выходе/выходе, и внутри. Решил ходить только по дорожкам на всякий случай.
Много молодежи - школьники и студенты из соседних ВУЗов и школ, отдыхают в тени на скамейках. Кстати, форма для учащихся в Туркмении обязательна. Мальчики банально ходят в форме "белый верх, черный низ" и тюбетейке. А вот девочки - в национальных (не знаю, как правильно называется, поэтому напишу просто) халатах, обязательно с косами (если нет своих - накладные парики) и тех же тюбетейках. Причем, цвет халатов и тюбетеек у каждого учебного заведения свой.
Честно говоря, я с интересом наблюдал за местными жителями, стараясь увидеть в них что-то необычное. Так, наверное, зарубежные гости из капиталистических стран раньше разглядывали людей на улицах в Советском Союзе. Там же на улицах они искали и медведей, и мужиков в шапках ушанках с початой бутылкой водки. Мне так и не удалось найти явного различия - люди спокойно ходят, едят мороженое, курят, отдыхают на скамейках и в кафе. Только лица не такие злые и озабоченные.
В общем, жизнь кипит. Хотя не представляю как, если хорошая средняя зарплата (у тех, кто работает, а на работу еще и устроиться надо) составляет максимум 300-350 долларов. При этом цены в магазинах - совсем чуть меньше московских. Правда, ориентировался я по стандартным лекалам: хлеб, молоко, колбаса, пиво, водка, сигареты.
Подумалось, что это только в магазинах - решил сходить на местный продовольственный рынок. Наверное, опять накрутил себе что-то в мозгу, нафантазировал. и разочаровался. На настоящий средневековый восточный базар он явно похож не был. Разве что только по запаху в отделе пряностей, отсутствию свинины и присутствию многочисленных шашлычных с бараниной.
На рынке цены пониже, чем в магазинах, но не нам много.
На ужин решил взять здоровенную дыню (обошлась она доллара в 2 - 2,5). А перекусить на рынке решил. ей, родимой. не удержался. шаурмой.
Вообще, в подобных путешествиях я всегда стараюсь найти шаурму (ну, или ее аналог - национальное "фастфудовское" мясное блюдо). Будь то зарубежные страны, будь то регионы России. До этого момента в ТОПе моих пристрастий была шаурма, которую я ел в Иркутске.
Подошел к лотку с замиранием сердца, предвкушая после пробы выдать туркменской шаурме какое-нибудь место в своем рейтинге.
На ценнике увидел два варианта - двойную и обычную. Заказал на всякий случай обычную (кстати, стоила она столько же, сколько и в Москве) - и не прогадал. Такой объемной шаурмы я еще не только не ел, но и не видел. Не представляю, какого размера оказалась бы двойная порция. Осмотреть и полюбоваться этой красотой не дают обильно текущие слюни. мгновение. и вот он, вкус ашгабатской шаурмы...
Забегу вперед - она заняла почетное второе место на моем шаурмичном чемпионате, потеснив оттуда питерскую "шаверму" из "шавермячечной" на Невском почти у Дворцовой площади.
Что особенного в туркменской шаурме? Во-первых, подают ее холодной. Точнее, большие, нет огромные куски мяса (баранины, естественно) снимали непосредственно с вертела. А вот остальное. Я, честно говоря, не ожидал, что помимо мяса в начинку шаурмы войдут: помидоры, огурцы, перец, какая-то зелень, и. вареный и немного запеченный картофель. Вот из-за такого коктейля и получается "холодное", в общем-то, блюдо, потому как готовый продукт уже не получается засунуть под "теплые тиски" для окончательного запекания. Но это - полноценный обед. В принципе, очень вкусно получилось.
Тем временем уже смеркалось. А я все гулял по городу.
Не поленился - нашел книжный магазин. Уж очень хотелось самому увидеть полки, заставленные великой книгой туркменского народа. "Рухнама" и вправду в обилии присутствовала на стеллажах, но не так заметно и активно, как рисовало мое воображение. Конечно, на самом видном месте под портретами президентов - предыдущего Сапармурата Ниязова, и нынешнего Гурбангулы Бердымухамедова - в красивом переплете стояло подарочное издание "Рухнамы", а также еще несколько менее значительных книг авторства вышеозначенных персоналий. В остальном же - книжный как книжный.
Кстати, культ личности Туркменбаши, после его смерти, начал все же менее активно давлеть над народом. Скажем так, Сапармурат постепенно перестает быть "богом", а становится значимой исторической личностью, оставившем значительный вклад в истории Туркменистана. Нет, никаких "обличений" со стороны нынешнего руководства. Никто не рушит золотых памятников Туркменбаши на улицах Ашгабата, никто не переименовывает улицы. Просто, как поведали аборигены, раньше был реальный трепет перед личностью вождя, а сейчас - искреннее уважение и почтение.
Тем не менее, нынешний глава государства также в обилии присутствует везде, где только можно. Его фотографию впервые я увидел в аэропорте, а потом встречал везде, где только можно: гостиница, магазины, рынки, фасады административных, общественных или особо важных зданий, рынки, просто плакаты на улицах.
Так, например, чуть выше фото главного входа в основной корпус университета. Конечно же, над дверью в храм науки - гарант конституции.
Что интересно - везде одна и та же фотография. Я сначала удивился этому. А после того, как провел практически целый день под "всевидящим оком" президента - понял в чем дело.
Фотография сделана очень любопытно - с какой бы стороны я не подходил к портрету, под каким углом (сбоку / сверху / снизу) я бы не находился - глаза главы государства постоянно смотрят на тебя и только на тебя.
Я даже остановился у одного из уличных плакатов и начал специально "прятаться" от взгляда - не тут-то было. Не получается!
Причем взгляд и выражение лица, кстати, тоже очень интересные - словно улыбка Джоконды. Казалось бы, все изначально нейтрально, но практически этот портрет просто-таки подстраивается под настроение. Если ты идешь и улыбаешься - президент радуется вместе с тобой. Если ты в чем-то провинился, глянешь на это фото, и видно, что президент смотрит уже строго и осуждающе.
Вот такая вот интересная оптическая иллюзия, за что респект и политтехнологам, и имиджмейкерам, и, конечно же, непосредственному автору фото.
Это потрясающе просто!
Не помню, приснился ли мне тамошний глава государства в ту ночь или нет. Но то, что я выспался - это факт! Частично свободное утро решено было посвятить "пригородам" столицы. А точнее - природе.
Поехал в сторону границы с Ираном (да-да, там какой-то час езды до них). Как мне пояснили - это некий "Кутузовский проспект" и Рублевка вместе взятые. В том смысле - что это президентская трасса, по которой глава государства из столицы ездит в свою загородную резиденцию.
И опять посты стражей порядка на дорогах. Через каждые метров 400-500 стоит под солнцем при полной форме человек в форме. Хорошо хоть им навесы и зонтики ставят - иначе на такой жаре находится просто невозможно. Каково же им летом, не представляю.
Мне еще интересно стало, а как их на эти посты расставляют и забирают? Как кормят? Трасса до непосредственного поворота к резиденции - километров 7 минимум. Или может они из части по постам пешком ходят ежедневно. или вахтовым методом сутки/семеро работают. Для меня это так и осталось загадкой.
Перед шлагбаумом и закрытой дорогой, длинною еще километров 5-7, которая ведет непосредственно в резиденцию, пришлось свернуть. За спиной остались посты охраны, а впереди.
Впереди ждали потрясающие пейзажи. Ощущения, на самом деле, очень странные - смотришь вокруг, и переживаешь совершенно противоположные чувства. Одновременно восхищаешься спокойной красотой и естественностью, и с ужасом представляешь, что бы было если бы вдруг ты оказался тут совершенно один, без еды, без воды, ночью. Бррр. Дополнительный адреналин вырабатывался оттого, что буквально за холмом - другое государство. и так хотелось по этим песчаным насыпям тайком пробраться в Иран, хоть на минутку, хоть одним глазком.
В общем, попробовал сфотографировать окрестности и сделать панораму. Пришлось, правда, в фотошопе все это свести и подредактировать. Но, вроде бы, получилось.
Когда несешься на машине по идеально гладкому асфальту, то резко ныряющему вниз, то устремляющемуся на высокий резкий подъем, а вокруг вот такие вот пейзажи - в памяти невольно возникают клише из американских ужастиков, типа "У холмов есть глаза", "Техасская резня бензопилой", "Джиперс Криперс". Вот сейчас закончится бензин, придется заехать на какую-то отдаленную заправку, там окажется, что машина совсем сломается. Придется ночевать в каком-нибудь жутком мотеле, или вообще у хозяина заправки. А он окажется жутким маньяком и будет бегать за тобой с топором. А бежать-то и некуда - кругом пустыня, песок, холмы, нещадное солнце, которое убьет тебя.
Но пока светит солнце, машина едет, кондиционер работает. Настроение, несмотря на жуткие мысли, тоже на подъеме. Поэтому, можно сказать "чииииз".
Интересные вещи можно встретить в казалось бы безлюдном месте. Вдруг, откуда не возьмись, прямо посреди пустыни, у дороги, обнаружился постамент со скульптурой. Я от неожиданности решил подарить миру совместную с этим монстром фотографию.
Еще около получаса езды по пустыне, и безумно захотелось есть. Местные гиды порекомендовали супер-пупер ресторан на данном направлении. Говорят, что в нем постоянно останавливаются все местные политики, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. Также обещали неповторимую атмосферу и живописное место, в котором просто безумно приятно вкушать трапезу.
После того, как я узнал название этого ресторана, сомнения полностью отпали (знающие поймут). Было решено туда и выдвигаться, потому как, даже в далекой Туркмении, приятно почувствовать частичку чего-то родного и близкого. И даже сфотографироваться с дальними родственниками.
Место оказалось довольно милым. Прямо у подножья крутого холма раскинулся уютный садик - основное каменное здание общепита, несколько беседок для обедов на свежем воздухе, а также сопутствующие постройки. Все это утопало в зелени, которая дарила приятное ощущения прохлады.
Собственно, чего там описывать - было вкусно. Горшочек местного супа, здоровенная тарелка с салатами, грамм 200 шашлыка и пиво. Обошлось все это в сумму порядка 350-400 рублей. В Москве бы за такие деньги я обедать не стал бы, конечно. Но тут все же заграница, столица, да еще и один из самых фешенебельных ресторанов.
В общем, оставил я на этом обеде пачку денег.
Нет, ничего смешного - буквально, пачку денег! Честно говоря, уже не помню, какой там курс рубль-манат-доллар. Но когда я по приезде спросил у знающих людей, сколько мне разменять денег, чтобы "хватило на завтра", они посоветовали менять максимум 1000 рублей, причем с расчетом, что и на послезавтра останется. Так я и сделал. Протянул 1000 рублей и получил. толстенную пачку денег, перетянутую резинкой. Такое ощущение было, как будто только что свою 1000 я разменял на 100 червонцев. Хотя на самом деле купюр там было больше ста, потому как дали мне деньги не самого большого номинала, чтобы не возникало вопросов со сдачей в магазинах. Так и ходил с полными карманами денег.
Короче, чертовски приятно выходить из ресторана, оставляя на столе пачку денег, поверьте.
После ресторана, по дороге в гостиницу, удалось посетить еще одну местную достопримечательность. Называется это чудо "Тропа здоровья Вождя". Завораживает? Все очень просто - 2 января 2000 года тогдашний президент, он же Туркменбаши, Сапармурат Ниязов, открыл в предгорьях Копетдага восьмикилометровую "Тропу Здоровья". Правда, после этого, Вождь распорядился продлить эту тропу еще на 28 километров. В итоге теперь протяженность "Туркменского Марафона" составляет 36 километров. Основная трасса проходит по возвышенному хребту.
Вся трасса шириной в 5 метров забетонирована, на трудных участках оборудованы перила, через каждые 12 метров установлены светильники, и есть несколько источников питьевой воды.
Кстати, сам День Здоровья очень массово отмечается в Туркмении каждую первую субботу ноября все с того же 2000 года (оперативно и, как кажется, благоразумно, перенесли в первый же год со 2 января на ноябрь). В этот день массовые делегации школьников, студентов, рабочих коллективов активно штурмуют это Тропу, кто для галочки, кто реально для здоровья. Причем, все правительственные чиновники в обязательном порядке сдают такие "нормы ГТО⌡. На спуске с Тропы проводятся спортивно-массовые мероприятия и соревнования по традиционным народным видам спорта.
На предложение совершить легкую 36-километровую прогулку, пришлось ответить отказом. А также глубокой задумчивостью - это же сколько времени надо идти по этой тропе, чтобы пройти ее от начала до конца? Первоначальный вариант в 8 километров выглядел куда более интересным, а самое главное реально проходимым.
Оставшееся до отъезда время - просто гулял по городу, общался с местными жителями. Интересные люди, кстати. У многих - прекрасное образование.
Попытался поговорить о жизни в "закрытой стране", об особенностях поведения в условиях тоталитарного правительственного "гнета".
С одной стороны, вроде бы не так все плохо - и за границу людей отпускают (правда, все больше в Турцию по путевкам, причем обязательно проверят соответствие затрачиваемых на путешествие средств истинным доходам), и ТВ-каналы "западные" не глушат, и даже Интернет вполне доступен безо всяких преград.
Хотя, одновременно с этим процветает чудовищная коррупция. Я, конечно, понимаю, что это не достоверная информация, но позволю себе привести цитату местного таксиста, как всегда все знающий: "Наши чиновники, устраиваясь на работу, первые полгода усердно работают, потом год крупно воруют, обеспечивая безбедную старость себе и детство внукам, а оставшееся время не работают, мелко подворовывая на текущие расходы". Борьба с этим, конечно же, ведется. Было устроено несколько показательных процессов. Но. сами понимаете.
По поводу свободы слова - все разрешено. Но многое - один раз. Конечно, выходить на улицы и кричать "Долой президента" не дадут, но в принципе оппозиция есть, и даже функционирует. Наверное, искусственная марионеточная. Не знаю.
А вот красиво замалчивать многие вещи у правительства получается. Так, буквально за неделю до моего приезда, случилось настоящее ЧП в рамках Ашгабата. О нем я узнал перед отъездом в Сети - пара строк информации:
"Перестрелка в Ашгабате. Стрельба началась в ночь с минувшей пятницы на субботу на окраине Ашхабада в районе, именуемом "Хитровка". Согласно неофициальной хронике событий, сначала в районе завода по производству питьевой воды возникла перестрелка, после чего к месту событий стали стягиваться силы МВД республики и тяжелая бронетехника, в том числе гранатометы и БТР. По разным данным, в состав боевой группы, захватившей завод, входило от 100 до 250 человек. Все эти люди были хорошо вооружены, кроме того, на крыше занятого ими объекта находились два снайпера - не исключено, что перестрелка с представителями властей была спланирована вооруженной группой заранее. Также обращает на себя внимание тот факт, что она началась в "день Рухнамы" - праздник, учрежденный экс-президентом Туркмении в честь выхода его книги".
Конечно же, у местных спросил. Говорили - настоящая война была. Причем, ни как у нас в свое время с "Норд Остом", когда толпы "сочувствующих", а, попросту говоря зевак, собрались у здания осажденного концертного зала. Здесь же всех местных просто на километры не подпускали к этому месту. "Граждане, проходите, ничего не происходит". Хотя стрельба была слышна далеко за пределами того района.
В общем, жизнь как жизнь. Со своими проблемами, радостями, рутиной.
Собственно, вот такая история о приключениях Дрезненского падонка в Туркмении. Тюбетейку на память, фото на память. Может быть, я сюда еще вернусь.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
