Ну вот, наконец-то свершилось! Отпуск! Мы едем в Турцию!
Билеты куплены по акции Аэрофлота - 150 $, с налогами стало 6600 рублей с человека. Маршрут разрабатывался долго, собиралась тщательно информация, но скажу сразу - не обо всем удалось найти сведения. Некоторые путешественники, бывавшие до нас, слишком поверхностно рассказывали о том, как добраться до того или иного объекта, либо просто опускали эти сведения - типа догадайся сам, как туда добраться. Поэтому по возможности мы попытаемся исправить то, о чем умолчали другие, и коротко рассказать о нашем путешествии.
Итак, начнем.
30 сентября мы с женой вылетели утром из Шереметьево и спустя 3 часа приземлились в Стамбуле. 20 $ - нас вклеили марку в паспорт. После прохождения таможни, когда мы ждали свои вещи, нас ждал приятный сюрприз - кто-то из пассажиров забыл пакет из Дьюти Фри. Жена обратила на него внимание. Я сказал: "И фиг с ним!" Но она подвела меня к нему, и я увидел, что в пакете стоят 2 литровые бутылки виски!!! О, забывчивый путешественник, забывший эти бутылки в аэропорту! Не суди меня строго, если ты читаешь эти строки. Я поддался искушению и взял эту жидкость.
Поскольку мы прилетели в субботу, надо было позаботиться о наличии местной валюты, т.к. банки в выходные дни не работают. Обменники в аэропорту берут 4 % от суммы обмена валюты и курс низкий, так что не меняйте очень много. Курс лиры менялся 1 $ = 1,41 - 1,51 L. Все банки работают до 17 часов, кроме выходных. При входе в банк надо взять в автомате талончик, в талончике указан номер кассы и ваша очерёдность, найти свою кассу и ждать пока загорится ваш номер на табло. Обладатели пластиковых карт могут снять деньги через повсеместные банкоматы, которые турки с любовью называют BANKAMATIK.
При выходе с аэропорта - следуйте стрелкам, сразу направо, по эскалатору вниз и вы у станции метро, берете жетон 1,5 L и, если надо в центр - до AKSARAY, если до автовокзала - до E. Ехать около 25 минут.
В наших планах посещение Стамбула было на обратной дороге, поэтому мы ехали на автовокзал, который находится на станции с одноименным названием. Автовокзал - OTOGAR находится прямо над станцией. При выходе вы увидите множество автобусных агентств, продающих билеты в самые разные направления. ( Об автобусах - все автобусы еврокласса, по первому требованию SU LUTFEN (воды, пожалуйста) проводник-стюарт даст вам стакан воды. Каждые 1,5-2 часа предлагают чай, кофе, газированные напитки и кекс, до и после еды вам предлагают освежиться туалетной водой, иногда включают телевизор с голливудским дублированным фильмом. Мы смотрели "Трою" на турецком, сцены с легким эротическим намеком - были вырезаны.
Итак, в первом же агентстве был куплен билет до Бурсы за 18 L с человека. Цены, несмотря на обилие агентств, везде практически одинаковы, тем более что и автобус идет один. Автобусные сообщения на высшем уровне, автобусы ходят во все пункты страны и довольно часто. До Бурсы автобус идет по европейскому берегу, пейзаж скучен и однообразен, в районе Яловы автобусы загоняют на паром и через полчаса, переплыв Босфор, вы оказываетесь на Азиатском берегу. И еще 30-40 минут дороги, и автобус прибывает на автовокзал Бурсы. Все путешествие заняло 3 часа.
Отступление - справка из энциклопедии Бурса - город в Турции. Население - 1,5 миллиона человек. Город расположен у подножия Улудага. Бурса основана первым правителем Вифинии Прусием. Еще в римский период город был широко известен благодаря своим купальням. В 950 году Бурса была разрушена арабами, в 1097 году ее завоевали сельджуки. В XIV веке город был резиденцией Османов. При этой династии и при Орханах Бурса переживала период бурного развития, самые красивые постройки относятся ко времени правления Мехмеда I. При Мехмеда II столица была перенесена в Эдирне, после чего Бурса стала местом отдыха властителей.
Основные достопримечательности города сохранены в Старом городе. Среди них необходимо выделить Зеленую мечеть (Yesil Cami), расположенную на берегу реки Гек - Зеленая мечеть относится к раннеосманской архитектуре. Название она получила из-за того, что ее внутренние стены облицованы зелеными фаянсовыми изразцами. Опорой купола мечети служат четыре внешние стены. В интерьере выделяется облицовка стен, михраба и максуры. Напротив мечети расположен мавзолей Ешиль Тюрбе (1421), возведенный по указу Мехмеда I. Мавзолей также украшен изразцами зеленого цвета. В медресе, входящей в комплекс Зеленой мечети, расположен Турецко-исламский музей с прекрасным собранием исламского искусства, в том числе коллекциями вышитых тканей, изделий из слоновой кости и фаянса Изника. К северо-западу от Зеленой мечети расположена мечеть Йилдырым Джами, построенная в 1400 году, а также мавзолей султана Баязида I.
На главной площади Бурсы расположена Большая мечеть (Улу Джами), построенная в 1421 году. Эта колонная мечеть выполнена по арабскому образцу: молитвенный зал с 12 колоннами перекрыт 20 куполами. К западу от Большой мечети расположен район Хисар (Hisar, Крепость) - древнейшая часть города, в которой сохранились остатки крепостных стен. В городском районе Мурадие , недалеко от парка культуры Чекирге, стоит мечеть Мурада II и 11 мавзолеев для султана и его семьи. В мечети два молитвенных зала, каждый из которых перекрыт куполом. В Парке Культуры , недалеко от стадиона, находится Археологический музей.
В районе Чекирге много отелей с термальными купальнями, здесь же находится Эски Каплыджа, Старая баня. Верх ее белой ротонды без окон украшен стеклянной черепицей. Большой популярностью туристов пользуется другой хамам - Ени Каплыджа или Новая баня, считающаяся одной из лучших в Турции. Баня построена Рюстем-пашой, великим визирем Сулеймана II. В интерьере бани выделяется внутренняя отделка.
В окрестностях Бурсы много курортных и экскурсионных мест. Наряду с поездками к горячим источникам Яловы и в Изник можно отправиться в путешестве по канатной дороге на вершину Улудаг , называемую Вифинийским Олимпом. Территория возле Улудага объявлена национальным парком, здесь же расположен известный горнолыжный курорт. Лыжный сезон в Улудаге продолжается около 120 дней в году, горнолыжная трасса находится на высоте 1750-2547 м над уровнем моря, толщина снежного покрова около 3 м.
Мы мечтали осмотреть эти мавзолеи, мечети, подняться на Улудаг, возможно, покататься на горных лыжах. Но : Первый облом : Автовокзал в Бурсе находится очень далеко за городом. На автобусе ╧ 94 за 2 L с человека мы ехали минут 40 в центр Бурсы. Ориентиром была мечеть Эмир-Султан. Весь город расположен на склонах черного Улудага. Город просто огромен и запутан маленькими улицами и улочками! Выкинув нас где-то в центре, автобус укатил. И вот тут оказалось, что неизвестно куда идти. Карты города нет, по-английски никто не говорит. На вопрос, где такая-то мечеть (самая знаменитая - Зеленая - ULU CAMIJA) говорят пространно по-турецки (ни черта не понять) и показывают направление, идя в которое, ничего не находишь.
Сначала мы со своими рюкзаками, которые весили по 20 кг у каждого, честно плелись в указанном направлении, пытаясь отыскать в узких улочках хоть какую-то достопримечательность или отыскать гостиницу, т.к. время близилось к вечеру, а ночевать на улице не входило в наши планы. Остановиться в Бурсе планировали на 2-3 дня. Но после бесцельного полуторачасового хождения наш энтузиазм остывал, и нам все меньше нравилась эта зеленая Бурса. Наступило первое разочарование - О!!! за каким чертом мы вообще поехали в эту Турцию???
После недолгого совещания было принято решение покинуть этот город. Уставшие и замученные мы еще минут 20 искали остановку этого же автобуса ╧ 94, чтобы уехать на OTOGAR. В 20 часов мы были на вокзале, через час отправлялся автобус в Чанаккале за 20 L с человека. С грустным настроением мы покидали Бурсу. Столько всего было прочитано о ней, столько запланировано, и все впустую! Мы не увидели ничего, кроме узких улочек без названия, все время идущих куда-то в гору, не смогли найти знаменитые мечети, не увидели за 3 часа блужданий по городу ни одной гостиницы. И еще - английский в Бурсе не понимает никто! С этой же проблемой мы столкнулись позже в Чанаккале, в других местах проблем в общении не было.
Итак, за окном ночь, и мы едем в автобусе в сторону Трои. Через 1,5 часа на какой-то станции остановились минут на 15, турки разбежались из автобуса - кто в туалет (50 курушей на любой станции), кто-то попить чая из маленьких стаканчиков. Мы же, вспомнив о том, что последний раз ели в Москве - решили запастись к ужину, купили хлеб - 1 L и 1,5 литра воды - 1,5 L. В полудреме прошла остальная часть пути.
В Чанаккале OTOGAR находится в центре города. Улицы ярко освещены, веет морским воздухом. Первое, что бросилось в глаза - указатель до Мраморного моря - 5 км.
Куда идти? Ночь, на улицах никого нет. У проходящего мимо паренька мы спросили про ближайший отель. Скептически посмотрев на наши рюкзаки, он сразу определил нашу бекпеккерскую сущность и, соответственно, платежеспособность. Но на всякий случай уточнил - NO BIG OTEL? Получив утвердительный ответ от нас, он указал направление.
Итак, о, читатель, идущий по нашим следам - от автовокзала вниз по улице метров 20 до перекрестка, потом направо еще 25-30 метров и в ближайшем переулке справа и будет находиться наша гостиница. Кстати, идя к ней, мы заметили вывески с надписью "Pansion" - но у меня из головы совершенно вылетело это слово, так как привык к тайскому "Guest House", а позже выяснилось, что это одно и то же. Время было уже первый час ночи, когда мы вошли в холл отеля "Asprin" - 3*. Цена за номер повергла нас в шок - 25 L за двоих!!! И мэтр совершенно не торгуется! Пришлось согласиться. Номер в гостинице: душ, туалет, комната 6 м, двуспальная кровать, телевизор с кучей каналов, было даже порно!
К слову сказать, сведения, которые мы собирали о Турции, несколько устарели насчет гостиниц и автобусов - в интернет-рассказах полным-полно отзывов о гостиницах ценою в 5-10 L с одного человека за ночь, но все это кануло в лету. Цена подскочила жутко. Заварив "Ролтон" с тушенкой, выпив чая и откупорив бутылочку виски, отметили наш приезд в Турцию. Мы порассуждали о планах, несколько изменившихся, к нашему неудовольствию, но подумали, что и этом есть плюс - значит, у нас в запасе есть дополнительно два дня. Так закончилось наш первый день в Турции.
День второй.
Чанаккале. В 480 году персидский царь Ксеркс приказал навести здесь два моста, чтобы начать поход на Европу. Он сделал из лодок мост длиной с километр, переправил свою армию, а потом сжег за собой лодочный мост. Так и появилось это выражение - сжигать за собой мосты. Позади Геллеспонт - отступать некуда. Александр Македонский тоже переправляется здесь во время похода на Восток. В окрестностях Чанаккале родился турецкий адмирал Пири Рейс, который в 1503 году составил карту с наненесенной на ней Антарктидой, которую открыли спустя 300 лет.
С утра, это было воскресенье, мы отправились на разведку в город. В планах было посещение Военно-Морского музея. Утро в городе нас встретило призывом муэдзина с минарета - заунывно-противный голос приглашал правоверных к очередной молитве. Но, по-моему, правоверным было глубоко наплевать - они спешили по своим делам, не обращая ни малейшего внимания на призыв.
По дороге мы купили удивительно вкусные бублики с маком в пекарне за 25 курушей, и так, пожевывая и мирно беседуя, дошли до небольшого базарчика. Жене нужно было купить в подарок платки, но, сколько мы ни смотрели, турецких не было: Made in India, made in Kazakhstan. Идя по какому-то наитию, сворачивая то вправо, то влево, мы вышли к крепостной стене и, пройдя вдоль нее чуть дальше, обнаружили вход в Военно-Морской Музей. Вход - 3 L, фото - 6 L. На территории музея огромное количество пушек времен Первой Мировой - от маленьких до огромных, морские мины, снаряды, якоря. Стоит катер - копия эсминца Нусрет - внутри все сломано и превращено в музей чего-то морского. С территории музея можно выйти на пролив Дарданеллы и полюбоваться на сам пролив, противоположный берег - там находится известное любому турку место под названием Галлиполи, откуда и начал свое звездное восхождение отец всех турков Мустафа Кемаль - Ататюрк. На дне Дарданелл до сих пор покоятся корабли, затопленные здесь в 1915 году.
От катера можно пройти через надвратную башню в средневековую крепость - где совершенно замечательная экспозиция, рассказывающая о тех годах, где бравые турки мужественно сражались с войсками Антанты. Большое количество манекенов без лиц, но в военной форме - своими жизненными сценками иллюстрируют эти события. В общем, музей что надо!!! От музея теми же узкими улочками-переулочками мы вышли к пристани, откуда можно было отправиться на корабле на противоположную сторону. В районе пристани очень много гостиниц разного уровня. Но, заходя в некоторые из них и спрашивая цену, дешевле 25 L за двоих не находили. Дороже были. Нашли работающий обменник и поменяли денежки.
День третий. Троя.
Утро началось с неприятности. Налив для кипячения в кружку воды, я по рассеянности опустил кипятильник не в воду, а повесил его с внешней стороны. Итог - через несколько секунд вспышка-хлопок, и кипятильник безнадежно испорчен.
Выйдя из гостиницы, мы начали искать путь в Трою. У местных турков отвратительные знания английского - ближе к нулю. В какие стороны нас только не посылали!!! Я знал, что автобус в Трою отправляется не с центрального вокзала, а откуда-то с другого места. Но откуда именно? На автовокзале нам что-то пытались объяснить, но очень невнятно. Указали направление в сторону реки. Пройдя метров 200 от OTOGARa, мы подошли к речушке, перешли ее по мостику, но ничего не обнаружили. Местные прохожие нам ничем не могли помочь. Услыхав слово Троя-TRUVA, они мотали головой, разводили руками и уходили, тут же забыв про нас. Поиски продолжались уже почти час, мы бесцельно тыкались в улочки-переулочки, но никто не мог помочь. И тут проведение нам послало спасение в виде молодой девушки, по виду студентки, куда-то спешащей. Мы обратились к ней, она поняла вопрос, но не смогла ответить и, видя наши обреченные лица, она произнесла по-английски: "Пойдемте со мной, я позвоню своему учителю английского языка, он вам поможет". И тут выяснилось, что она понимает русский язык. Вместе с ней мы зашли в какой-то офис компьютерного обучения. Она позвонила, и из трубки на бодром английском меня начали наставлять, как найти тот самый автовокзал до злополучной Трои. Правда, я совсем его не понял, т.к. от расстройства почти забыл все слова. Поэтому учитель объяснил ей, а она нам. Тогда на турецком он ей что-то сказал, и выяснилось, что та самая остановка минибасов до Трои находится под мостом, по которому мы прошли раза три туда и обратно.
Мы поблагодарили нашу доброжелательную турчаночку и, прощаясь я задал вопрос:
- А ты была в Трое? - Нет. - Почему? Это же ваша история? - Не знаю.
Да и многие ли москвичи ходят по московским музеям? Лично я знаю несколько человек, которые всю жизнь прожили в Москве, тем не менее, ни разу не были в Кремле. А зачем? Им это не интересно. Да и наши дети растут нелюбознательными, поколение Pepsi выбирает Pepsi! Или на худой конец "Клинское": Какой-такой Кремль?!
С моста остановки совершенно не видно, нужно спуститься вниз. Там и обнаружится ряд долмушей-минибасов, которые ездят по разным окрестным деревенькам, в т.ч. и в Трою. Ходит маршрутка раз в час, начиная с 8 часов утра. Стоит проезд 3,5 L. Ехать около получаса.
Троя.
Город Троя был расположен вблизи Геллеспонта (Дарданедьский пролив), в нем пересекались торговые пути. Жили в Трое переселенцы с Балканского полуострова, правил ими царь Приам. Троянцы не хотели подчиняться землякам грекам. А тут еще Парис, сын Приама , влюбился в Елену, жену Менелая, царя Спарты, своровал ее самым наглым образом. Как тут не быть войне!... Археологически Троя - всего лишь небольшая крепость. Почему же для ее взятия, согласно Гомеру, отправляются корабли из 160 городов-государств Греции - от 10 до 100 кораблей, то есть флот минимум в 1600 кораблей? А если умножить на 50 воинов на каждом - это армия более чем в 80 тыс. человек! (Для сравнения: Александру Македонскому потребовалось около 50 тыс. человек, чтобы завоевать всю Азию.) Даже если это авторская гипербола, она свидетельствует о том, что Гомер придавал этой войне исключительное значение.
После десяти лет изнурительной войны и осады в одно прекрасное утро троянцы, не веря своим глазам, увидели, что лагерь греков пуст, а на берегу стоит огромный деревянный конь с посвятительной надписью: "В благодарность за будущее благополучное возвращение домой ахейцы посвящают этот дар Афине". Древние люди относились к священным дарам с большим пиететом, и, по решению царя Приама, конь был внесен в город и водворен в посвященной Афине цитадели. С приходом ночи сидевшие в коне вооруженные ахейцы выбрались наружу и напали на спящих жителей города. Так, благодаря коню, была захвачена Троя, так закончилась троянская война.
В наше время эта легенда известна каждому, а сам троянский конь давно стал нарицательным понятием - наши ироничные современники даже назвали его именем разрушительный компьютерный вирус. То, что Троя пала из-за коня, воспринимается как аксиома. Но если кого-нибудь спросить, а почему причиной гибели Трои стал именно конь, - человек, скорее всего, затруднится с ответом. Оказывается, этим вопросом задавались уже в древности. Многие античные авторы пытались найти разумное объяснение легенде. Высказывались самые разнообразные предположения: к примеру, что у ахейцев была боевая башня на колесах, сделанная в форме коня и обитая конскими шкурами; или что грекам удалось проникнуть в город через подземный ход, на двери которого была нарисована лошадь; или что лошадь была знаком, по которому ахейцы в темноте отличали друг друга от противников... Сейчас принято считать, что троянский конь является аллегорией какой-то военной хитрости, примененной ахейцами при взятии города.
Трою разрушили до основания. Греки грузили на корабли золото, рабов. Война закончилась, цель достигнута, Елена в объятьях Менелая.. Но при чем тут Елена! Она была лишь поводом. Настоящей причиной было желание эллинов подчинить Приама. Но море воспротивилось упрямой воле эллинов подчинить себе весь мир. Флот Агамемнона попал в жестокую бурю, почти все войско погибло в неравной борьбе со стихией. Да и тех, кому удалось спастись, ожидала незавидная участь. Менелай с Еленой оказались в Египте и лишь через семь лет вернулись на родину. Одиссей странствовал десять лет. Агамемнона умертвила собственная жена.
Вместе с Троей безвозвратно уйдет старый мир, а с ним уйдет что-то таинственное и сокровенное. Но родится нечто новое. Это будет мир, героем которого станет человек: мастер и путешественник, философ и гражданин, человек, больше не зависящий от сил Рока и игры богов, но создающий свою судьбу и свою историю сам. Это Одиссей.
Современные исследователи датируют Троянскую войну примерно 1240 г. до н.э. (археологически на эту дату приходится гибель Трои VII). Примерно в это же время в Средиземноморье произошло еще одно важное событие: началось одно из великих переселений народов. С севера на Балканский полуостров двинулись племена дорийцев, варварского народа, который полностью уничтожил древнюю микенскую цивилизацию. Лишь по прошествии нескольких столетий Греция возродится и можно будет говорить о греческой истории. Разрушения будут настолько велики, что вся додорийская история станет мифом (настолько, что только с середины XIX столетия ученые начнут всерьез говорить о микенской Греции и о Трое, а до этого они будут считаться сказкой). Из тех 160 греческих государств, которые упоминаются Гомером, половина перестанет существовать, а самые великие, Микены, Тиринф и Пилос, превратятся в маленькие деревеньки. Троянская война станет своеобразным рубежом между древним и новым миром, между микенской и классической Грецией.
Из героев, сражавшихся под стенами Трои, в живых остались лишь двое: Одиссей и Эней. И это не случайно. Оба они имеют особую миссию. Эней отправится, чтобы создать свою "новую Трою" и положить начало Риму, цивилизации грядущего мира. А Одиссей... "Многомудрый и многострадальный" герой совершит великое странствие домой, чтобы найти свою землю обетованную. Чтобы в своем странствии потерять и снова обрести все, что ему дорого, включая собственное имя. Чтобы дойти до границ обитаемого мира и побывать в странах, которые никто не видел и откуда никто не возвращался. Чтобы спуститься в мир мертвых и снова "воскреснуть" и долго скитаться по волнам Океана, великого символа Бессознательного и Неведомого.
На протяжении столетий считалось что этот город вымышленный. Его пытались искать профессиональные археологи, но был найден он лишь в конце XIX века Генрихом Шлиманом. Шлиман был купцом, а археолгия была лишь его хобби. Современная наука насчитывает XII культурных слоев Трои. Троя II Шлимана относится примерно к 2600 - 2300 гг. до н.э. Троя I - к 2900 - 2600 гг. - эпохе ранней бронзы. Последняя (самая поздняя) Троя прекратила свое существование, тихо угаснув в 500-х гг. н. э. Звалась она уже не Троей и не Новым Илионом, в котором приносил жертвы и устраивал игры перед походом на Дария Александр Македонский, а звалась она - Илиум, будучи уже чисто римским городом. А в начале римского века Гай Юлий Цезарь "отдал жителям земли, освободил их от государственных повинностей". К Илиуму и у римлян, и у греков отношение было трепетное...
Генрих Шлиман утверждал, что он нашел "клад Приама". Дело было так (со слов Шлимана). Удовлетворившись своей трехлетней работой и откопав желанную Трою, он постановил завершить работу 15 июня 1873 г. и уехать домой, чтобы засесть за описание результатов и составление полного отчета. И вот за сутки до этого часа, 14 июня, в отверстии стены недалеко от западных ворот что-то блеснуло! Шлиман моментально принял решение и отослал под приемлемым предлогом всех рабочих. Оставшись вдвоем с женой Софией, он полез в отверстие в стене и... извлек из него массу вещей - килограммы великолепных золотых изделий (флакон весом 403 г, 200-граммовый кубок, 601-граммовый ладьеобразный кубок, золотые диадемы, цепочки, браслеты, перстни, пуговицы, бесконечное множество мелких золотых вещей, - всего 8700 изделий из чистого золота), посуду из серебра, электра, меди, разные поделки из слоновой кости, полудрагоценных камней... Да, несомненно, раз сокровище найдено неподалеку от дворца, (а он, конечно же, принадлежал Приаму!), значит, царь Приам, видя, что Троя обречена и делать нечего, решает замуровать свои драгоценности в городской стене у западных ворот (тайник там был заготовлен заранее). И царь Трои сделал это!
С великими усилиями Шлиман в корзине с овощами вывозит "сокровища Приама" за пределы Турции. А затем... поступает, извините, как самый заурядный купец: он начинает торговаться с правительствами Франции и Англии, а потом России, - с тем чтобы повыгоднее продать золотой клад Трои.
Надо отдать должное сильным мира сего, ни Англия, ни Франция (Шлиман жил в Париже), ни государь Александр II не желают приобретать бесценный "клад Приама". А турецкое правительство тем временем, изучив прессу и тоже, вероятно, обсудив "дилетантизм" первооткрывателя Трои, затеяло судебный процесс по обвинению Шлимана в незаконном присвоении золота, добытого в чужой земле, и в контрабандном вывозе его за пределы страны... В итоге он дарит "сокровища Приама" городу Берлину. Случилось это в 1881 г., и тогда же благодарный Берлин, с соизволения кайзера Вильгельма I, объявляет Шлимана почетным гражданином города. Клад поступает в Берлинский музей первобытной и древней истории, и о нем... напрочь забывают и ученый мир, и мировая общественность! Будто никаких "сокровищ Приама" не было в помине! Теперь уже известно, что никакого "клада Приама" не было. А как же золото? Да, золото есть. Многие уверены, что оно, вероятно, набрано из разных слоев. Мол, не было в Трое II такого слоя. "Сокровище", дескать, скомплектовано Шлиманом ради доказательства Гомера, ради самоутверждения.
Но какова же судьба "сокровища Приама"? Не сказка ли оно? Нет, не сказка. Не столь уж трудно объяснить причины, по которым "клад" замалчивался и был недоступен зрителю в течение первых 50-60 лет. Затем в 1934 г. он все-таки был классифицирован по своей ценности (Гитлер, пришедший в 1933 г. к власти, подсчитывал все государственные ресурсы, и в Берлинском музее первобытной и древней истории провели элементарную инвентаризацию). С началом второй мировой войны экспонаты были запакованы и заперты в банковские сейфы (Турция ведь была союзником Германии и могла неожиданно предъявить претензии в отношении сокровищ). Вскоре, учитывая бомбежки Германии и невеселую судьбу Дрезденских дворцов, "сокровища Приама" были заперты в бомбоубежище на территории Берлинского зоопарка. 1 мая 1945 г. директор музея В.Унферцагг передал ящики советской экспертной комиссии. И они... исчезли еще на 50 лет!.. Кажется, если у "сокровища" есть это отличительное свойство - исчезать на 50-60 лет, лучше не осуществлять больше акций передачи или дара, а все-таки выставить на всеобщее обозрение.
Турецкий эксперт, ученая дама, профессор Стамбульского университета Юфук Есин, приглашенная Германией в составе экспертной группы в октябре 1994 г., осмотрев коллекцию Шлимана (надо понимать, с разрешения России, подписанного Б.Н.Ельциным?), заявила, что "в III тысячелетии до н.э. многие золотые, серебряные, костяные вещи изготовлялись с помощью лупы и пинцета". Еще одна загадка?.. Может быть, даже отгадка: ведь купил же Парижский музей древнюю вещь из чистого золота за 200 тысяч франков, и это был "подлинный античный шлем", а оказался в конце концов бессовестной подделкой, выполненной (правда, не ведая, для чего) одесским мастером. Не это ли имела в виду госпожа Юфук Есин, говоря о "сокровище Приама"?.. Загадка в другом. Генрих Шлиман увлеченно рассказывает, как София перевозила находку в корзине с капустой, а Берлинский музей передал советским представителям три запечатанных ящика! Какой же физической силой обладала стройная молодая женщина?
Открывший легендарную Трою Генрих Шлиман - и сам личность легендарная. Сын бедного пастора из немецкой деревушки, самостоятельно нажив себе миллионное состояние, он в один прекрасный момент бросил "дело" (хотя был уже, кроме всего прочего, директором Императорского банка в Санкт-Петербурге!), собрал "вещички" - и отправился путешествовать по миру, а среди походов и круизов написал семь книг, раскопал Трою, Микены, Тиринф... Оставив любимую, но не любящую русскую жену и детей, богатый дом и положение, женился на молодой и красивой гречанке Софье Энгастроменос и лишь с ней познал истинное личное счастье - в разъездах и раскопках под палящими лучами солнца.
Дилетанту Шлиману везло невероятно! Ведь холм Гиссарлык, где по Гомеру он вычислил местонахождение Трои, до него раскапывал австрийский археолог фон Хан (повторим, 1864 г. - за шесть лет до Шлимана) - и ничегошеньки там не нашел! Воистину родившийся 6 января 1822 г. будущий археолог с мировым именем всю свою жизнь был осенен своим "земным" астрологическим знаком Козерога: земля открывала ему свои спрятанные сокровища!
Шлиман приезжает в Трою еще раз - в 1882 г. Не отпускала его легендарная земля, где он добыл мировую славу и совершил ряд дилетантских ошибок, вполне простительных великому исследователю. Об увлеченности Шлимана древностями говорит хотя бы тот факт, что своих "греческих" детей он назвал Агамемноном и Андромахой. Спеша к жене в Афины из очередного вояжа, Шлиман скончался в неаполитанском отеле. Он бы обязательно доехал, если бы не воспаление мозга, из-за чего археолог потерял сознание и через несколько часов умер.
Шлиман похоронен в Афинах - на той земле, которую считал священной, потому что на ней жил и творил легендарный (как и он сам) Гомер. Хотя до сих пор не ясно - существовал ли слепой певец Илиона и Итаки, не собирательный ли он "образ" древнего поэта? Может быть, когда-нибудь так же будут обсуждать проблему - жил ли на свете Генрих Шлиман, не легенда ли он?.. А Троя - останется.
Состоянию миллионера Шлимана повезло меньше, чем его обладателю: перед самой смертью ученого-дилетанта миллионы Шлимана закончились, и он умер почти нищим - точно таким же бедным, каким и родился.
Но вернемся к нашему путешествию. Проехав через деревню, автобус выбросил нас перед кассой и укатил. Помня о том, что Троя-то в общем небольшая, мы прикинули, что 2-3 часов нам хватит за глаза, и рассчитывали в 12 часов укатить обратно. Билет в Трою стоит 15 L с человека. По стоимости билетов в музеи турки перещеголяли даже Европу, где редко встретишь музей дороже 5 евро. От касс до самой Трои около 1 км по аллее, ведущей сквозь поля. Я с интересом посматривал на окрестности, где-то здесь бились греки с троянцами, здесь погибли Гектор, Ахиллес и много других отважных героев. А вот и Троянский конь - чудище, подаренное ...
Но туристы с восторгом на него взбираются, залезают внутрь, щелкаются на фоне этого чудища, но рядом лежат обломки колонн, скульптур, и вот это уже настоящая Троя. И я испытал восторг, идя по мостовой, раскопанной Генрихом Шлиманом, касаясь рукой древних стен, такой же благоговейный трепет испытывал, прикасаясь к седым пирамидам в Египте или комнат в Ангкоре. Снова шел в прошлое и моего сознания достигал лязг мечей, крики и стоны, зарево пожара. А моя любимая не уставала повторять, светясь от восторга: "Никогда не думала, что окажусь в Трое!!!" Все мы о ней слышали, но многие ли здесь бывали? В конце концов, живем лишь раз, и стоит ли жалеть презренный металл, ведь впечатления просто бесценны!!!
Троя и в самом деле не очень большая, раскопки ведутся до сих пор. Местами попадаются обломки керамики, которые подбираются туристами (и нами тоже!!!) на память. Весь обход древней Трои занял у нас от силы 1,5 часа. Все, делать здесь больше нечего, пора обратно. Мы снова прошли по аллее, и у отеля, стоящего прямо перед кассами, увидели минибас.
- В Чанаккале? - спросили у стоящего рядом турка. Он ответил утвердительно. - Когда? - Сейчас!
Ждем минут 15, потом 20, потом 30. А автобус стоит. Жара под 300. Турок сидит в таверне и пьет чай, никуда не спешит. Народа нет. Похоже, что из "диких" только мы одни. Вот на комфортабельном автобусе укатили японцы, за ними румыны. И только мы сидим возле портрета Г.Шлимана, картонный памятник с наклеенной фотографией знаменитого археолога. Это единственное, что стоит в память о нем.
Наш автобус никуда не едет. Наконец турок снизошел до нас, спустился и сказал, что автобус пойдет через час. Еще час!!! Ну, неохота ему никуда ехать! Да, лучше уж мы этот час посидели на камнях Трои, чем перед этим автобусом. Но, наконец, этот час прошел, и мы снова в Чанаккале.
Вернувшись, мы захотели сходить в местный археологический музей, но так и смогли найти его. Уже позже дома, выяснили, что он находится где-то за городом. Странные все же эти турки!
День прошел в шатании и поисках кипятильника. Не зная, как это сказать по-английски, я рисовал стакан с кипятильником и показывал продавцу. Они морщили лоб, хмурились, потом улыбались и доставали кипятильник на ведро! Маленьких не было. И только в одном магазине нам повезло, и мы купили за 2 L маленький электрический чайник-кипятильник. Купили за время шатаний турецкую дыню, темно-зеленую с черными полосками - вкус как у сладкого огурца, и запах тоже похож на огурец.
На толкучке возле пристани была приобретена тарелка с Ататюрком, смело идущим в бой. На сувениры Турция не очень разнообразна: тарелки, кальяны, магнитики на холодильник и статуэтки дервишей - вот, пожалуй, и все. А! Еще копии древнегреческих-древнеримских монет ( В Стамбуле их нет!!! Торгуйтесь!!! Красная цена 1-2 L за штуку).
Вечером прогулялись по набережной, очень много яхт, фонари, стоит еще один Троянский конь, снимавшийся в фильме "Троя" и подаренный городу после премьеры. Противоположная Галлипольская сторона в подсветке, там, на горе выложена фигура человека (надо полагать Ататюрка) и какая-то надпись. Галлиполийский полуостров или Гелиболу - небольшой полуостров на Эгейском побережье в европейской части Турции. Галлиполийский полуостров защищает пролив Дарданеллы, узкий проход к Черному морю и Стамбулу.
Пролив Дарданеллы долгое время был пунктом стратегической борьбы - от персидского царя Ксерксия, который в 5 веке до н.э. создал мост из лодок, чтобы переправить свои войска в Грецию до Александра Великого, который устремился в Азию в 334 году до н.э. Мехмет Завоеватель знал цену пролива и как часть своего плана завоевания Константинополя построил здесь две крепости. В жестокой борьбе, которая происходила в Первую Мировую Войну, русские объединились с британцами в надежде получить свободный проход через Дарданеллу. Для союзников контроль над Стамбулом и этот пролив означали обход фланков Германии и Австро-Венгрии, и вывод Турции из войны.
Хорошо вооруженные, но под плохим командованием объединенные силы Анзак (Австралийский и Новозеландский армейский корпус) и британские войска атаковали турецкие войска здесь 25 апреля 1915 года. После высадки союзные войска были плохо дислоцированы, и сражались в безнадежных условиях с большими потерями почти 9 месяцев. Тот факт, что атака во главе с вице-адмиралом Джоном де Робеком провалилась, связан больше всего с переоценкой Британцами своих сил. Во время боев на Галлиполийском полуострове обе стороны понесли громадные потери. Союзники - 146229 человек (из них только британцев 119729), турки - 186000 убитыми, ранеными, пропавшими без вести. Каждый год день Анзак отмечается как национальный праздник в Австралии и Новой Зеландии, и на месте кровавой бойни в сейчас официально называемом заливе Анзак, проходит памятная церемония.
Гораздо меньше известно о судьбе русских, коей судьбы в годы гражданской войны оказавшихся в этой части Турции. В ноябре 1920-ого года, Краcная Армия выгнала из Крыма последнюю крупную группировку Врангельской Армию. Часть армии осела под Константинополем и на острове Лемнос, еще одна группировка под командованием генерала Кутепова оказалась в Галлиполи. Для большинства из них прибытие в Турцию стало началом "галлиполийского сидения". Город Галлиполи в это время представлял собой жалкое зрелище - его систематически разрушали землетрясения, этнические катастрофы и проходивший рядом с городом фронт. В уцелевших полуразрушенных зданиях могло разместиться только около трети 1-го армейского корпуса, а остальная часть вынуждена была стать лагерем в 7-9 километрах от города. Всего в Галлиполи высадились 26 590 человек.
С помощью французской армии, оккупировавшей Константинополь в конце первой мировой войны, русские войска построили в Галлиполи военный лагерь. Французы хотели расформировать Врангельскую армию, но Кутепов видел свою задачу в продолжении войны с большевиками и активно сопротивлялся усилиям французов. Возрождение боевого духа своих солдат и офицеров, их готовность к борьбе стали главной целью Кутепова в Галлиполи.
Поднятие духа в своих войск в Галлиполи Кутепов начал с введения железной дисциплины. "Будет дисциплина - будет и Армия; будет Армия - будет и Россия," - сказал он. По требованию Кутепова офицеров могли подвергнуть аресту даже за самые мелкие нарушения дисциплины. Офицерам, нарушившие форму одежды или не отдавшие честь старшему по званию, грозило провести три дня на гауптвахте. Другим испытанным средством воспитания стало проведение парадов. В день проведения одного из этих парадов произошло примечательное событие. Во время подгтовки к параду, вплоть до самого приезда Врангеля, в Галлиполи лил дождь. В тот самый момент, когда Врангель стал выходить из машины, чтобы поприветствовать войска, вдруг засветило солнце.
Еще одной мерой поддержания боевого духа в Галлиполи стали дуэли. В декабре 1920-го года, через месяц после того, как части Белой армии покинули Крым, генерал Врангель издал приказ, в котором говорилось: Учитывая воспитательное значение поединков, укрепляющих в офицерах сознание о высоком достоинстве носимого ими звания и требованний рыцарства и воинской чести, я отменяю ранее установленное ограничение и приказываю всем судам чести прибегать к выше упомянутой мере во всех случаях, когда по их мнению это представляется необходимым для восстановления поруганной чести и попранного достоинства.
Офицеры Врангеля последовали приказу, и в Галлиполи состоялось несколько дуэлей. Одна из дуэлей является хорошим примером различного понимания "мужской" и "женской" чести. В aвгусте 1921-го года, жена русского офицера, полковника Малевинского попыталась прокрасться на корабль, который собирался отплыть от Галлиполи к Болгарию. Французы, которым подчинялся русский лагерь в Галлиполи, издали приказ, согласно которому на корабле могли находится только солдаты. Чтобы помешать госпоже Малевинской сесть на корабль, французский офицер, лейтенант Буше, собственноручно оттащил ее в сторону. Малевинский вызвал Буше на дуэль, заявив о том, что Буше оскорбил честь его жены. Дуэль предотвратило вмешательство французского командира, полковник Томассен, запретившего Буше драться.
Белое движение в целом можно воспринимать как своего рода гипертрофированную версию попытки Малевинского защитить честь своей жены. Русская Aрмия и сама Россия - Родина - выступали в качестве женщин, честь которых была осквернена большевиками. Белые офицеры верили, что заключив сепаратный мир с немцами, большевики попрали историю, культуру и традиции России, и нарушили слово, данное Россией ее союзникам. Подобно Малевинскому, белые офицеры видели свой долг в том, чтобы ценой своей крови восстановить поруганную честь России.
К несчастью для Врангеля и его войск - как и раньше для солдат русской армии - их борьба подтвердила безнадежную устарелость основных принципов военных экспериментов по человеческого строительству. Попытки опираться на идеи боевого духа и воинской доблести, на обостренное чувство чести, на культивируемую страсть к дуэлям, в конце концов, на "активизм", - все это выдавало приверженность прошлому. Приверженность, которая подтвердила свою полную неэффективность в новых условиях и в новое время. Верность штыкам и штыковой атаке - независимо от степени "мужественности" - становились скорее гарантией поражения, чем победы. Но надежды на скорое возвращение в Россию не оправдались. Союзное командование стало настаивать па разоружении армии и ее переводе в разряд "гражданских беженцев". С лета 1921 года войска стали покидать Галлиполи, переезжая на Балканы - в Югославию и Болгарию. Последний солдат Белой армии покинул лагерь 5 мая 1923 года.
День четвертый.
Автобус Чанаккале-Измир отходит ранним утром и стоит 25 L с человека. Ехать почти 5 часов. Автовокзал в Измире огромен и находится тоже за городом. Памятуя о Бурсе, мы решили не рисковать. На вокзале был куплен самый дорогой донер-кебаб, он же шаурма, ценою 2,5 L, во всех остальных районах Турции он примерно стоит 1-1,5 L.
От автовокзала в Сельчук автобусы ходят очень часто. Стюарт ходит вдоль перрона и кричит название конечной станции. Ехать 1,5 часа. Сельчук - это поселение, возникшее на месте античного Эфеса, знаменитого своим храмом Артемиды. В те времена у портового города постоянно были проблемы с образованием морских наносов, что вынудило перенести его на новое место первый раз в 500 г. до н.э., а затем - в начале III в. до н.э. Третий Эфес, руины которого сохранились до сих пор, стал накануне новой эры главным городом римской Малой Азии, а позднее - всего христианского мира. Считается, что евангелист Иоанн и Мария провели здесь свои последние дни. Иоанн богослов после распятия Христа в 37 году привез Марию в Эфес, а сам продолжил свое подвижничество, потом он был сослан на острова Патмос и вернулся в Эфес в 95 году, умер в возрасте ста лет. И святая Мария скончалась тоже здесь. До VI века христиане могли видеть ее гробницу, сейчас же осталась только память. Согласно некоторым источникам, гробница ее располагалась на окраине Эфеса, за крепостной стеной, примерно там же, где находится раннехристианский погребальный комплекс "Семи спящих отроков эфесских". В серединге II века, во времена гонений на христиан, семеро молодых людей были замурованы в пещере. Когда через 150 лет их откопали, то оказалось, что все это время они оставались живы, лишь впали в глубокий сон. Это место считается одним из самых таинственных в Эфесе. На горе в 5 км от древнего Эфеса - восстановленный дом, где, по мнению католиков, скончалась Пресвятая Богоматерь Мария. По преданию, Богородица после воскресения Иисуса Христа отправилась в Малую Азию, чтобы проповедовать там христианство. Она поселилась в окрестностях древнего Эфеса. В конце ХIХ-го века на вершине горы Аладаг, на высоте 420 метров над уровнем моря, был обнаружен домик, который признан пристанищем Девы Марии. В 1967 году дом был объявлен Римским Папой священным местом. Ежегодно в первое воскресенье после 15 августа здесь совершается праздничное богослужение.
В III в. н.э. на город обрушились два бедствия - нашествие готских орд и эпидемия малярии. Так возник четвертый, византийский Эфес на холме, где сегодня стоит базилика св. Иоанна. После завоевания сельджуками в XI в. город получил свое нынешнее название - Сельчук. На холме Айясолук рядом с главной улицей Сельчука лежат развалины византийской крепости. Мощные Ворота преследования сооружены из камня бывшего римского стадиона. Свое название они получили от античного барельефа, изображающего смерть Гектора, которую христиане толковали как символ мученичества.
В цитадели император Юстиниан в VI в. н.э. приказал возвести над предполагаемой могилой апостола Иоанна величественную Базилику св.Иоанна, полностью облицованную изнутри мрамором. Сооружение было настолько грандиозным, что для закладки его переднего двора (сегодня терраса с прекрасным видом на равнину) пришлось удлинить холм, уложив под него специальные несущие конструкции! Ниже цитадели расположена мечеть Исыбея, построенная в 1375 г., во дворе которой установлены колонны из античного Эфеса. Входной портал, над которым возвышается минарет, украшен сталактитовым декором и орнаментом в виде переплетенных лент из черного и белого мрамора.
Сразу по выходе из автобуса нас окружили турки с предложениями о гостиницах. Один из них настойчиво рекомендовал нам свою, показывая фото, и называя цену 40 L за двоих. Но мы уже были сориентированы ценой в Чанаккале, отмахнулись и решили найти гостиницу сами. Только вот наши рюкзаки были тяжеловаты, и, выйдя из автовокзала, мы остановились у полицейской будки перекурить и решить, в какую сторону идти.
Дело в том, что, выезжая в Турцию, у нас была только карта самой Турции, и еще Стамбула, которую я правда забыл дома, но довольно хорошо сохранил в голове. Никаких других карт в Интернете я найти не смог. И тут к нам снова подошел тот же турок, спросил, сколько мы сможем заплатить? Желание торговаться не было, я сказал 25 L за двоих, надеясь, что он не согласится и уйдет. Но он не ушел, а согласился. Так мы и попали в Kiwi Pansion, где провели 5 ночей. Гостиница чудесная, рядом с автовокзалом. Уютный номер, душ, холодная и горячая вода, правда, нет телевизора. Хозяин какой-то хлыщ из Новой Зеландии, а в отеле заправляют два молодых парня, совершенно не похожих на турков (один из них рыжий с голубыми глазами и зовут Симпсон). На мой вопрос, откуда он так хорошо и бегло говорит по-английски, он ответил, что у него очень много подружек среди туристок. В общем, ловелас!
Напротив автовокзала находится археологический музей - небольшой, но очень неплохой, рядом туринфо, где менеджер дает карту окрестностей. Кстати, нам попался интересный тип, он изучал русский язык, и, узнав, что мы из России (в Сельчуке нет русских туристов), попросил объяснить значение и произношение русских букв ы, я, ь. На мой вопрос, зачем ему это, сказал, что хочет уехать работать в Анталью, там много русских и хорошо платят.
На холме в Сельчуке расположена крепость, туда мы и отправились. Но оказалось, что он огорожен колючей проволокой, и мы никак не могли найти вход. И тут нам снова улыбнулась удача! На камешке рядом с древним велосипедом грелся бомжеватого вида турок, который вдруг заговорил по-английски. Он и указал нам дорогу к маленьким домикам у подножия, сказав, что дальше покажут дети. Действительно, подойдя к домику, мы знаками показали мальчику лет 5, что хотим попасть в крепость. Рядом была его мамаша, она отправила его с нами. В 5 метрах за домом есть лаз в сетке, его и показал нам ребенок. Жена дала ему 1 L, и какой у него был восторг!!! Он начал хвастаться перед своим младшим братом, и жена тоже дала ему 50 курушей. Они с радостью помчались к своей матери.
Далее мы пошли вдоль крепости, пытаясь отыскать какой-нибудь вход, но были остановлены все тем же англоговорящим бомжом. Он кричал и махал нам снизу руками. Вскоре и он пролез сквозь дырку и, подойдя к нам, повел за собой, предлагая показать крепость. На самом деле он никакой не бомж, а учитель английского языка в школе, у него 3 детей, жена, брат держит какую-то таверну, но с братом он не в ладах. Сам он по национальности курд. Рассказал одну историю, что когда служил в армии, позвонил матери домой и, естественно, говорил с ней на курдском языке, но был замечен кем-то из сослуживцев, и начальство его за это посадило на гаупвахту-тюрьму на 10 дней (курдский язык был запрещен в Турции).
Так он и водил нас по заброшенной крепости, все рассказывая. Потом мы поднялись в полуразрушенный минарет, чтобы полюбоваться окрестностями Сельчука. Нас он почти ни о чем не спрашивал, лишь рассказывал о себе, поясняя, что таким образом избавляется от стресса и грустных мыслей.
Ниже крепости находятся развалины базилики, где был похоронен Иоанн. В разрушенном нефе сохранились фрески, надписи на греческом языке, кресты на мраморных полах, осталась крестильная купель. Еще чуть ниже располагается средневековой комплекс турецких бань, мечеть, развалины римского акведука. На выходе мы простились с общительным курдом, и он остался один, грустно глядя нам вслед, и ничего не прося за свои экскурсии.
Везде растут гранаты, небольшие, но очень сладкие. Очень много мандариновых деревьев, но в октябре они еще зеленые. При выходе из крепости, увидели, что вход в нее платный 5 L за то, чтобы полазать по развалинам, сэкономили. Чуть ниже крепости, рядом с информбюро - Сельчукский археологический музей - 5 L, фото бесплатно. Среди наиболее значительных экспонатов стоит отметить скульптуру Диониса, украшавшую фонтан Траяна в Эфесе, фреску, изображающую Сократа с палкой в руке, статуэтку "Эрос и дельфин", статую "Полимастрос" ("Многогрудая Артемида"). Купили статуэтку Артемиды на маленьком базарчике при выходе с музея.
Сам Сельчук очень небольшой, но опрятный и приятный городок, очень много супермаркетов с недорогой едой. Даже позже в Стамбуле, мы не видели такого их количества. Центральная улица - на ней автовокзал, археологический музей, две боковые - с множеством сувенирных лавочек, 2 банка, почта. Параллельно центральной улице проходит железнодорожный вокзал. Заблудиться в городе невозможно. Донер-кебаб 1-1,5 L в многочисленных кебабнях. Но этот донер быстро надоедает, и ни о чем я так не мечтал в Турции, как о жареной картошке. Поесть в уличных забегаловках можно, но дорого - минимум 7-8 L с человека за довольно скромную порцию - 50 гр., стакан чая стоит 1,5 L. Я так и не понял, почему вокруг этого турецкого чая в инете столько восторга и шума? В Москве чая сколько угодно, намного лучшего качества, в этом я, как любитель чая, уверен на 100 %. А вот кофе по-турецки мне понравилось. И айран тоже неплохой, он стоит от 0,25 L в магазине до 0,5 L в забегаловках.
Гуляя и рассматривая сувениры по улицам, мы набрели на турагентство, где увидели возможность съездить на экскурсию по трем греческим городам - Приене, Милет, Дидима. Изначальная цена этой экскурсии на весь день с ланчем была 35 $, мы сторговались до 30 $. Самим съездить в эти города, чтобы сэкономить 5-10 $ было проблематично, вроде и рядом, а прямых рейсов нет, надо через Измир ехать.
День пятый.
К 9 часам утра мы подошли к агентству. Подъехал микроавтобус, в нем находилась еще пожилая пара из Австралии, водитель - македонец, давно живет в Турции, он же был нашим гидом, прекрасно владеет английским. И мы поехали в тригород, так у меня ностальгически провелась ассоциация по польским городам - Гданьск, Гдыня, Сопот.
Первым был Приене, наиболее сохранившийся город. На западной окраине деревни, на заросших соснами террасах южного склона горы Samsun Dag? лежат руины античного города Приене. Он был основан в XI в. до н.э. В 300 г до н.э. Приене был одним из важнейших членов Ионийской лиги. Отсюда набирали жрецов в главное святилище в Panionion, а официальные представители города часто председательствовали на ежегодных встречах лиги. Самые древние из сохранившихся в городе до наших дней руин относятся именно к этому времени.
Во время Римской, а позднее и Византийской империи Приене, который к тому времени уже перестал быть портом, оказался в забвении. Благодаря этому он остался лучше всего сохранившимся эллинистическим городом Ионии, без всяких позднейших реставраций и перестроек. Вход на территорию Приене через северо-восточные ворота прекрасно сохранившейся городской стены. Архитектор Гипподам разбил всю городскую территорию на кварталы , размером примерно 42 м. на 35 м. В каждом квартале строилось по четыре дома. Общественные здания, как правило, занимали сразу целый квартал, а самые крупные из них - даже два.
На самом высоком в городе месте, на вершине горы Мукале - на две террасы выше главной улицы, на деньги Александра Македонского архитектор Pytheos, автор Мавзолея в Галикарнасе, заложил храм Афины (Temple of Athena Polias). На его постройку потребовалось около двух веков. Из 30 ионических колонн сохранилось только пять. Многие приезжают в Приене только для того, чтобы посмотреть, как на закате, когда весь город уже лежит в тени, эти колонны продолжают подсвечиваться заходящим солнцем.
Театр, рассчитанный на 5 тыс. мест, мог вместить сразу всех жителей полиса. На первом ряду несколько мраморных сидений со спинками и подлокотниками напоминают кресла. Они, очевидно, были предназначены для самых важных персон. Позднее аналогичные "кресла" были сделаны в пятом ряду. Сцена была перестроена во II в. н.э. - это практически единственный след, оставленный в архитектуре Приене римлянами. Прямо за сценой видны руины византийской базилики, а еще немного южнее - хорошо сохранившееся здание Сената - Оно почти квадратное по форме (21метр на 20 метров). С трех сторон расположены ряды сидений, вмещавших до 640 человек. В здании был центральный алтарь и вечный огонь. В одном из городских домов, занимавших сразу целый квартал, был найден бюст Александра Македонского, который сейчас хранится в Берлинском музее.
Милет - Руины древнего города Милета лежат на холме, омываемом водами Бююк Мендереса ( античный Меандр ), вблизи побережья Эгейского моря. Также как и в случае с находящейся поблизости Приеной, заиление реки сыграло значительную роль в историческом и экономическом формировании города. Огромное количество археологических находок микенской эпохи свидетельствует о том, что здесь в середине второго тысячелетия до н.э. существовала микенская колония. Со временем она стала крупным ионийским торговым центром. По мере расширения торговой деятельности город основывал все новые колонии по берегам Средиземного и Черного морей. Милет процветал также и в области культуры: здесь родились философы Анаксимандр и Анаксимен, историк и географ Гекатей, архитекторы Иннодам и Исидор. Когда город попал под власть персов, он был стерт с лица земли, так как население Милета оказывало упорное сопротивление завоевателям. Впоследствии город был восстановлен. Став частью Римской империи (II в. до н.э.), Милет вновь обрел свою былую славу, которой вскоре лишился в связи с тем, что утратил свое значение торгового порта из-за заиления речного русла и песчаных заносов. Археологические исследования в районе Милета, начатые на рубеже прошлого и настоящего столетий, все еще продолжаются.
Главной достопримечательностью Милета являeтcя Театр, раскинувшийся на высоком холме в окружении прекрасного ландшафта. Он был построен приблизительно в IV веке до н.э., а в эллинистическую эпоху расширен (мог вместить до 5300 зрителей). Настоящие размеры театр приобрел во время реконструкции, предпринятой в эпоху Римской империи (II в. н.э.), что позволило ему принимать до 15000 зрителей. Чуть дальше можно видеть фрагменты двух огромных статуй львов, охранявших вход в гавань. Святилище Аполлона Дельфийского было основным местом культа в Мидете. Оно было построено еще в древние времена, а в эпоху эллинизма было реконструировано в дорическом стиле, в римский период портики были переделаны на коринфские. Из других значительных памятников прошлого нужно отметить Булевтерий, воздвигнутый, но всей вероятности, при Антиохе Эпифании, сирийском царе (2-я половина II в. н.э.), южную Агору (рыночную площадь, построенную в эпоху эллинизма) и Стадион (II в. до н.э.), который вмещал 15000 зрителей. Недалеко от южной агоры находится Мечеть Ильяс-Бея (XV в.). Это квадратное в плане здание с огромным куполом отличается изяществом архитектурных форм, а также насыщенным декором, в частности обилием мраморных скульптурных рельефов. Особого внимания заслуживает молельная ниша (мих-раб).
Термы Фаустины названы в честь жены императора Марка Аврелия: дар императора городу во 2-й поло-вине II века н.э. Ансамбль терм довольно хорошо сохранился. Он лежит несколько изолированно от городской сети прямоугольных улиц, спроектирован-ных архитектором Иннодамом. Центральный двор терм был окружен коринфскими колоннами. В палестру - гимнастический зал - можно было пройти через аподитериум - зал для раздевания, где стояли статуи Муз (в настоящее время находятся в Музее Стамбула). Из залов, относящихся непосредственно к баням, следует упомянуть фригидарий, украшенный скульптурами (в прошлом фонтаны центрального бассейна); кальдарий который включал два зала, заканчивающиеся апсидами и снабженные подземной ночью для подогрева воды; и тепидарий.
Дидима. Все, что осталось от этого города - это развалины храма Апполона, но как они грандиозны! Храм Аполлона, одно из важнейших святилищ античного мира.
Гигантских размеров сооружение, воздвигнутое у изголовья святого источника, более 100 м в длину и ширину, отличалось необыкновенной красотой. Вслед за Эфесским и Самоским храмами, это единственный сохранившийся монументальный храм, имеющий гигантские размеры.
Этот величественный храм, строительство которого было начато еще в архаические времена, а в эллинистическую эпоху продолжено на развалинах другого древнего храма, посвященного единому культу и считающегося центром предсказаний. Завоевавшие город персы, разрушили храм и святилище оракула. Когда же в город вошел Александр Македонский, пересохший фонтан пророчеств вновь забил и оракул провозгласил Александра сыном Зевса. Храм (IV в. до н.э.) неплохо сохранился. Можно рассмотреть устройство храма, барельефы на стенах и пройтись среди древних колонн. Хотя с момента строительства храма прошло более двух тысяч лет. За этот период времени поселок подвергался неоднократным землетрясениям и природным бедствиям, а галерея храма Аполлона ни на единый сантиметр не сдвинулся с места, и продолжает вызывать чувство восхищения и преклонения.
Кроме прекрасных ионических колонн, сохранилась каменная голова Медузы Горгоны, прежде внушавшая паломникам мистический ужас. Храм расположен на высоком холме, а у его подножия, вдоль берега тянется широкий пляж. Найдите время посидеть в одном из маленьких кафе Дидима, особенно перед заходом солнца, когда на мрамор необъятных колонн ложатся мягкие тени, и приковывающая внимание голова Медузы, вырезанная из камня, уже не внушает такого мистического страха. Кстатит на многих обломках колонн я заметил изображения свастики, значит этот символ был священен не только у индусов, но и у древних греков.
Одну колонну так и оставили необработанной - неотесанной, как-бы для сравнения и поучения потомкам, и как-бы говоря "вот мы такие серые и древние смогли создать это чудо, а что можете создать вы, наши потомки?" И на ум приходит почему-то "Черный квадрат" К. Малевича. Так что это с нами - деградация или прогресс?
Здесь же, в Дидиме нас покормили в ресторанчике. Поездка очень понравилась, оставила большое впечатление и много фотографий, а в наш рюкзак попали черепки-камешки из этих городов.
Утром мы приехали на автовокзал в Измир, нашли нужную компанию и купили билет до Пергама - 10 L с человека, время в пути 1 час 45 минут. Автобус ходит раз в час.
При выходе с автовокзала нужно повернуть вправо на центральную улицу и идти вверх, в сторону горы, на вершине которой и располагается древний Пергам. А если повернуть влево, то через пару километров попадете в Асклепион, место, где врачевал Эскулап. По дороге в Пергам, через 500 м от OTOGARa будет информбюро, где дадут карту в неплохой археологический музей. Наиболее интересным экспонатом является макет алтаря Зевса, здесь же представлен план Акрополя и других памятников Пергама. 5 L. К сожалению, сам Пергамский алтарь находится в Берлине.
Через средневековую деревушку мы поползли напрямик в гору, добрались до сетки, там через 5-10 м есть дырки, пролезли и оказались на трассе, по которой цивилизованных туристов возят в Пергам. Мы же поперлись пешком. Дорога по этому горному серпантину заняла у нас минут 30-40. С горы чудесный вид на Пергам. Развалины базилики, сам суетной турецкий город, множество домишек, прилепившихся друг к другу. Вот пройден поворот - город скрылся за холмом, открылся вид на долину с тихим озером. Именно здесь, на этом серпантине, мое унылое настроение сменилось умиротворенностью мыслей, что все-таки не зря сюда приехали.
Вход на территорию древнего города стоит 10 L.. Раскопки на месте Пергамского царства ведутся с 1878 года, открытие древнего Пергама связано со случайной находкой Карла Хумана, строителя дорог. Найденный им у местного крестьянина мраморный рельеф был отправлен в Германию на экспертизу, после которой начались активные археологические работы. Многие ценные находки Пергама находятся в Берлине в Пергамском музее на музейном острове. Большая часть памятников древнего Пергама отделена от современного города рекой Селин. У бывших городских ворот, в пределах Акрополя, расположены руины библиотеки, неподалеку от которых находятся здания дворца Эвдема и Сад царицы. Ниже дворцов расположены руины Траянеума - святилища обожествленного императора Траяна. Над террасой под библиотекой стоит храм Афины. В числе других памятников Акрополя - театр, терраса театра и фундамент алтаря Зевса. Храм Зевса и верхнюю агору соединяет античная дорога, идущая от ворот Акрополя среди зданий эллинистического города. У дороги расположен храм Деметры, а на повороте к югу - храм Геры времен Аттала II. Мимо дома Аттала можно пройти к нижней агоре, рядом с которой построено специальное хранилище для археологических находок. К югу от него видны руины ворот Эвмена.
Современная Бергама расположена на месте античного Пергама, столицы Пергамского государства, сформировавшегося в III веке до н.э. при коменданте Филитере, использовавшего борьбу диадохов Лисимаха и Селевка для захвата власти. При Эвмене I Пергамское царство было расширено до побережья и города Ида (неподалеку от Трои). При Эвмене II Пергам пережил период расцвета науки и искусства. В эти времена в городе жил знаменитый ученый античности Гален, сам Эвмен II собрал библиотеку, насчитывавшую около 200 тысяч томов. При династии Атталидов, правление которой продлилось около 150 лет, были выстроены наиболее значительные памятники Пергама, в том числе составляющие Акрополь. Около 180 года до н.э. в Пергаме было основано производство пергамента, удовлетворяющее нужды библиотеки, собрание которой было впоследствии подарено Марком Антонием Клеопатре. В 133 году до н.э. Аттал II по своему завещанию передал Пергамское царство римлянам, через несколько лет город стал столицей римской провинции Азия. В 713 году город был разрушен арабами, позже восстановлен византийцами, захвачен турками в 1330 году.
При выходе нам предложили такси за 15 L до автовокзала. Тут я забыл английский и высказал все, что я думаю о турках и Турции на русском. Теперь, вспоминая рассказы автостопщиков, совершенно не могу понять, как они передвигались по Турции без гроша в кармане, унижаясь и прося. Я бы не смог перешагнуть через себя.
Асклепион, обширный комплекс с храмами, колоннадами, лечебными залами, театром и библиотекой, расположен в юго-западной части Бергамы. Он расположе слева от автовокзала, дорогу туда подскажут указатели. Асклепион приобрел широкую известность во II веке н.э. при враче Галене, здесь бывали многие античные философы. На зданиях Асклепиона выгравирована змея - символ бога врачевания. В христианскую эпоху святилище утратило свое значение, и языческий храм превратили в церковь.
К югу от фундамента храма Асклепия и пропилеев высятся руины ротонды, где пациентов лечили погружением в глубокий сон. От ротонды подземный ход ведет к Священному источнику, воду из которого когда-то брали для питья и омовений. Напротив источника располагается театр, который служит для проведения "Бергамских фестивалей". Галерея с частично восстановленными колоннами ведет от театра к библиотеке, в которой хранятся классические медицинские труды II века. Впечатлений от увиденного нами было выше крыши, поэтому поехали тем же маршрутом обратно в Сельчук.
Из энциклопедии: Измир - родина Гомера и древняя Смирна - третий после Стамбула и Анкары город Турции и самый крупный город на Эгейском побережье. Город пережил ряд разрушительных нашествий и землетрясений, поэтому в самом городе сохранилось мало достопримечательностей, но благодаря своему климату, удобству сухопутного и морского сообщения Измир превратился в крупный деловой и туристический центр. Из памятников бурной истории города сохранились 13 колонн с прекрасными капителями - все, что осталось от огромного римского форума с открытым двором и двухъярусными крытыми галереями по периметру. Во времена Османской империи это место использовалось как мусульманское кладбище, поэтому среди колонн встречаются остатки надгробий. По иронии истории здесь же можно увидеть несколько полуразрушенных римских скульптур Нептуна, Цереры и Дианы-охотницы. Центром города считается площадь Конак с мечетью Яхлы отделанной яркой кафельной плиткой, и изящной Часовой башней. старинные сохранились квартале Базарном близлежащем караван-сараи Чакалоглу Ханы и Кызларагасы Ханы (XVIII в.), а также мечети Хисар1597 г.) Шадирван. Сейчас ведутся споры о раскопках театра на 20000 зрителей, похороненого под районом трущоб. Точная дата основания Смирны неизвестна, в древности город был торговым и культурным центром, сравнимым с Троей. Смирна завоевывалась ионийцами, была разрушена лидийским царем Алиаттом I, восстановлена в эллинистический период Антигоном I и Лисимахом. Город серьезно пострадал при землетрясении 178 года до н.э. В византийскую эпоху Смирна считалась вторым городом империи. В 1415 году Смирна была завоевана Мехмедом II.
На протяжении всей своей истории Смирна сохраняла многонациональный характер. В середине XIV века вокруг порта, в стороне от древнего акрополя на горе Пагус, возник христианский квартал, который и дал начало современному Измиру. В Средние века в городе работали представители различных католических орденов, так, францисканцами в XV веке была построена церковь Св. Марии. В 1535 году между Францией и Османской империей был подписан договор, дававший право на свободную торговлю. Благодаря этому договору в Смирне появилось множество европейских торговцев, а также армяне и мальтийцы.После Первой мировой войны город на некоторое время отошел к Греции, но затем был отвоеван армией Мустафы Кемаля.
Поскольку автовокзал в Измире, как и в Бурсе, находится где-то на окраине, а жд вокзал, наоборот, в центре, то мы и решили попробовать съездить на электричке. Утром купили в Сельчуке билет 2,75 L, сели, поехали. Ехать 1 час 20 минут, но конечная станция называется GAZIEMIR - и это вовсе не центр, а тоже окраина. От станции нужно пройти метров 100 до улицы, там остановка автобуса ╧ 91 за 1,5 L и ехать до остановки KONAK - вот это и есть центр.
Перед тем как спуститься к набережной, заглянули в этнографический музей по 2 L с человека. Коллекцию этого музея составляют предметы народного творчества, среди которых ковры Бергамы и Гордеса, традиционные костюмы, верблюжьи уздечки. (Открыто ежедневно, кроме понедельника).
Набережная KONAK - место гуляний, а дальше виден порт. Это центр современного города - площадь Конак Мейданы , на которой стоит городская ратуша - Беледийе и Археологический музей, в подвальном помещении которого стоят саркофаги, барельефы и несколько статуй, в том числе статуи Посейдона и Деметры. Символ Измира - башня с часами (Саат Кулеси), воздвигнутая в центре города на ПЛОЕЩДИ Конак. Башня была построена в 1901 году и украшена в позднем оттоманском стиле. Это подарок султана Абдулхамида городу. В районе площади, на улице Эшреф Паша Кадеши, находится место, где в древности проходил Римский путь (Roma Yolu), расположенный на пересечении Золотого и Священного путей. На улице Митхат Паша можно увидеть красивую синагогу, центр старого еврейского квартала. Есть метро - 1,25 L. Большой рынок спрятался за офисным зданием почты. Улочки-переулочки - все это бурлящий рынок. Нашли салон Konici и скинули с флэшки фотки на CD - 3 L.
Одна из достопримечательностей Измира - базар, на который можно выйти по бульвару Эшреф Паша. Здесь множество лавок старьевщиков, расположенных на небольших площадях с фонтанами. Недалеко от измирского базара стоит мечеть Хисар 1797, ранее бывшая христианской церковью. На горе Кадифекале (древнее название Пагос) сохранились руины замка, построенного Лысимакусом в период правления Александра Македонского. Он и сейчас величественно возвышается над Измиром. Замок является прекрасной площадкой обозрения, откуда открывается великолепная панорама залива Измир. Церковь Святого Поликарпа, самая старая церковь в Измире, символизирует семь церквей общины Апокалипсиса. Святой Поликарп был замучен в Кадифекале римлянами в 155 г. до н.э.. Согласно легенде, когда пытались сжечь святого, пламя его не коснулось и им пришлось заколоть свою жертву острым кинжалом. Церковь была реконструирована в 1620 году Сулейманом Великим.
Интересно посмотреть, как ходят корабли, будто автобусы, один отошел, тут же к причалу спешит другой. Ужасно жарко, несмотря на октябрь месяц. Вдоль набережной стоят военные корабли, я сфоткал, и только потом заметил надпись, фотографировать запрещено!!! Но ничего, обошлось, никто не заметил вроде. Далее, вдоль набережной, мы прошли к парку. В парке музей скульптуры и керамики, очень много античных монет. Вход - 5 L.
День восьмой. Эфес.
От автовокзала пешком в сторону моря - 3 км и вы попадете в древний Эфес. Он будет слева. Стоят указатели, так что мимо не пройти. Вход - те же 10 L.
Впервые заселение этих мест началось во 2 тысячелетии до н.э., местными народностями карианами и лелегами, но в полном смысле этого слова городом он стал в 11 в. до н.э., благодаря ионийским грекам. В течение трехсот лет Эфес был центром христианства и крупнейшим из средиземноморских портов. "Золотой" век Эфеса связан с царствованием римского императора Августа, который провозгласил этот город столицей Азиатской провинции Римской империи вместо Пергама. Город насчитывал 250 тысяч жителей. До наших дней античный Эфес сохранился лучше, чем какой-либо другой памятник того периода. В Эфесе огромный амфитеатр, с верхних рядов которого открывается красивый вид на развалины древнего города. Театр врезан в склон холма, а ограничивающая орхестру стена разрушена. 140 лет назад, во время раскопок амфитеатра, был найден каменный указатель, с помощью которого смогли отыскать остатки храма Артемиды Эфесской - одного из "семи чудес света".
По плотности античных памятников с Эфесом могут сравниться, пожалуй, только Помпеи. Слева от входа на раскопки расположен Гимнасий Ведия, построенный в 150 году и посвященный богине Артемиде. На территории гимнасия были найдены многие ценные скульптуры, выставленные в настоящее время в археологическом музее Измира. Рядом с гимнасием расположены развалены терм. Недалеко от Гимнасия Ведия расположена Соборная церковь (церковь Св. Марии), известная тем, что в 413 и 449 годах здесь проходили два Вселенских собора. Глядя на руины Эфеса, нетрудно представить, как выглядел город, процветавший в начале новой эры: Агора, театр-Одеон, место заседания городского сената, бани, дома горожан, языческие храмы: А вот христианские святыни сохранились хуже, т.к. были времена, когда их сознательно разрушали. Блуждая по мраморным развалинам древнего Эфеса, поражаешься былому величию и красоте этого города - мощеные улицы, мозаики, роскошные бани, спортивные залы, фонтаны, библиотеки, театры, храмы.
Здесь действовал один из самых протяженных водопроводов древности и умело устроенная канализация. Дайте простор вашему воображению, и из марева солнечного дня сотворится кипящий жизнью город, богатый, пестрый и шумный. Широкие мощеные улицы, колоннады храмов, дворцы патрициев, утопающие в зелени пышных садов; огромный театр по открытым небом, вмещающий 24 тысячи зрителей и имеющий такую совершенную акустику, что шепот актера долетает до самого последнего ряда, здесь с проповедями выступал святой Павел; просторный стадион, где гладиаторы сражаются с дикими зверями под восторженные вопли публики; торговые ряды, гавань - все это Эфес, один из самых знаменитых городов античности.
Дорога Куретов - это обрамленная колоннами главная улица города названа так из-за монахов с Крита, которые таскали дрова наверх для своего священного огня. Тут же храм Адриана, фонтан Траяна, бани и общественныфе туалеты - такой ряд дырочек в мраморе. В конце улицы Куретов расположены построенные во II веке Геракловы ворота, за которыми находится государственная агора, обрамленная с трех сторон галереями. Рядом расположен Пританей, дворец муниципалитета, в котором проходили общественные собрания. Здесь же находилось святое место богини Артемиды, считающейся хранительницей города, а неподалеку от него - одеон и термы Вариуса. Слева от храма находятся раскопки богатого квартала, известного под названием "Дома Ямача". В домах квартала восстановлены мраморные полы и стены, фрески и мозаики.
На склонах горы крепостные стены третьего века, на выходе к библиотеке Цельса расположен Дом Любви - античный бордель. Но самый замечательный объект Эфеса после театра - это же конечно сама библиотека. Заложена она была в 135 году до н.э. и завершена в 1 веке. Цельсий - это римский консул, после смерти которого и было воздвигнуто это соооружение. Скульптуры фасада в аллегорической форме изображают достоинства Цельса, в настоящее время в Эфесе представлены гипсовые копии скульптур, а мраморные оригиналы выставлены в Вене. В библиотеке Цельса хранилось около 16 тысяч свитков. До наших дней сохранилась могила Цельса с прекрасным мраморным саркофагом, украшенным портретами Ники, Эроса и Медузы Горгоны. Далее дорога выходит на проспект Аркадия. Здесь снова колонны и статуи, вернее их обломки, так как все более или менее целое давно уже разобранно разными музеями всего мира, а также частными коллекционерами. Впереди развалины древнего гимнасия и порта. Ведь в древности море подходило к самому Эфесу, когда же оно начала отступать, начался и упадок города. Странно, не проще ли было городу следовать за морем?
Здесь же раскопано одно интересное кладбище - гладиаторов. Кладбище гладиаторов позволило ученым впервые более полно понять, как жили римские борцы. Эксперты проводят анализ костей и оружия, найденных в древнем городе Эфесе в Турции, чтобы сложить воедино жизнь и гибель людей, которые бились насмерть ради чужой забавы. Для того, чтобы восстановить скелеты мужчин, воспользовались компьтерными программами. Выяснилось, что многие, боровшиеся на арене, не были рабами, в отличие от того, что показано "Гладиаторе" Рассела Кроу. В археологическом музее в Сельчуке очень много экспонатов из убранства этих людей, выходивших на встречу со смертью каждый день.
При выходе из города музея имеется указатель на Пещеру семи спящих. В 3 веке семеро христиан с собакой бежали сюда от язычников, а их здесь заживо замуровали (или они сами заснули), но проспав 200 лет они воскресли в те времена, когда христианство уже вовсю было над миром. Множество христиан впоследствии было похоронено здесь, чтобы приблизиться к святости. Мы посмотрели лишь снаружи, внутрь желания идти не было.
На обратной дороге набрели на помидорное поле, слопали по паре помидоров. Уже подходя к Сельчуку, увидели указатель к одному из древних чудес света храму Артемиды. От некогда всемирно знаменитого храма Артемиды, одного из семи чудес света, сохранилось мало - лишь одна восстановленная колонна, на вершине которой вьют свои гнезда аисты. Первый храм, сооруженный в VI в. до н.э. лидийским царем Крезом, стал жертвой пожара 23 июля 356 г. до н.э (кстати именно в эту ночь родился Александр Македонский). Поджигатель Герострат признался, что хотел этим увековечить свое имя в истории. Греки. Храм был построен из известняка и мрамора, добывавшегося рабочими в близлежащих горах. Несущие конструкции храма составляли около 120 мраморных колонн. Гигантские колонны достигали в высоту 20 метров. Огромные глыбы, из которых они складывались, приходилось ставить на место с помощью блоков, после чего их скрепляли металлическими штырями. Когда здание покрыла крыша, художники придали ему законченный вид, украсив скульптурами и орнаментами. В центре храма стояла статуя Артемиды. Александр Великий в 334 г. до н.э., принеся жертву на руинах храма, благословил его возрождение. За 120 лет строительства на платформе погибшего храма возник новый эллинский Артемисий. Но настоящими геростратами стали византийцы, которые в 5 веке растащили весь храм для своих строительных нужд. Шесть колонн из храма Артемиды находятся сейчас в Святой Софии, а некоторые колонны из Эфеса украшают теперь Водохранилище Йеребатан в Стамбуле. Сейчас стоит одинокая колонна - все, что осталось от былого великолепия. Грустно.
В нашей гостинице мы договорились с хозяином, тот позвонил своему другу в Памуккале, держащему KARAVAN SARAY PANSION, чтобы он нас встретил в Денизли. Туда лежал наш путь. Автобус до Денизли стоит 15 L с человека, ехать 3 часа. Приехали под вечер. Он встретил нас, и сразу поехали в Памуккале. Сторговались за 30 L на двоих, хотя он просил 40 L.
День девятый.
С утра мы направились к этому соляному чуду. Паммукале - "Хлопковый замок" - именно так переводится с турецкого название этого места. И вот почему. Богатые минеральными солями воды термальных источников, за тысячелетия своего существования образовали белоснежные известковые террасы, которые издали напоминают фантастический замок. Благодаря содержанию минеральных солей, вода способствует лечению таких заболеваний, как ревматизм, остеохандроз и др. Температура воды доходит до 45 градусов. Вход - 5 L с человека. Как же там прекрасно!!! Поднимаешься вверх босиком по теплой воде, по этим снежным соляным терассам, вода теплая, голубая.
В синих озерцах источников отражаются белые сталактиты и покрытые известковым пухом стены, а дальше возвышаются темные, поросшие соснами горы, что создает очень красивый контраст. На склонах горы в естественных ложбинах на поверхности террас горячая вода образовала множество озер, заполненных водой самых разных оттенков голубого и зеленого цветов. Общее число природных бассейнов в Памуккале достигает 20 тысяч. Самые большие из них имеют площадь поверхности около ста квадратных метров и глубину до двух с половиной метров. По краям террасы Памуккале украшены стройными рядами сталактитов, а на крутых участках склонов можно любоваться настоящими каскадами из известкового туфа, похожими на застывшие водопады.
Стены, террасы и сталактиты Памуккале протянулись примерно на три километра в длину и на полкилометра в ширину. Их белизна - результат деятельности горячих вулканических источников, выходящих из-под земли на лежащем выше плато. Источники появились благодаря вулкану. Хотя он и не извергается, но подземная активность в его недрах не прекратилась и дождевая вода, проникая по трещинам вниз, к раскаленным породам вулкана, выходит затем на поверхность четырьмя высокотемпературными источниками. Можно раздеться и тут же принять ванну. Обязательно побывайте, нигде в мире больше нет ничего подобного!
Но более получаса не рекомендуется, так как соль создает нагрузку на сердце. Специально для туристов построен бассейн Клеопатры, накидали туда обломков колонн и выдают за чудо древности, туристы охотно верят и лезут за отдельную плату в это чудо. Девушки осторожно! Вдоль терасс ходят наглые молодые турки и фотографируют полураздетых женщин, причем фоткают как-бы сами себя, но уж очень неумело, и по их лицам разве что слюни не текут. Это, наверно, потому, что на турчанок без слез не взглянешь, серые и невзрачные какие-то. Ходят парни, рассматривают - неприятное ощущение. Тут мы впервые за целую неделю увидели-услышали русскую речь - видимо привезли группу из Антальи.
Так поднимаясь-купаясь по терассам, мы добрались до самого верха, где увидели развалины еще одного греческо-римского города Хиераполиса. Кто пишет, что смотреть там нечего - не верьте!!! Город, хоть и не весь раскопан, но все равно впечатляет. Ведь по преданиям тут принимала ванну сама Клеопатра! Древний город Хиераполис расположен на террасе высотой 200 метров, состоящей из известковых отложений, среди чудесных горячих минеральных источников и окаменевших известковых водопадов. Город был основан в 190 г до н.э царем Пергама Евменом II в качестве курорта с минеральными водами и был, вероятнее всего, назван в честь его жены Хиеро. Со 2-й половины II века до н.э. Иераполис, по завещанию Аттала III, вошел и состав Римской империи. Императоры заботились о процветании края, славившегося своими термами и горячими источниками, которые считались чудодейственными. В 17 году н.э. сильнейшее землетрясение стерло город с лица земли. Император Тиберий приказал восстановить его. Последующие императоры также содействовали развитию Иераполиса. Новая христианская доктрина получила здесь благодатную почву для своего развития благодаря проповедям Св. Филиппа, мученически убитого в 80 году.
Во втором веке н.э., во время правления римского императора Адриана, в Хиераполисе был построен театр. В это время в городе шло обширное восстановление зданий после землетрясения в 60 г.н.э. В 193-211 г.г. сцена театра была модифицирована и искусно декорирована резьбой по известняку и мрамору. Театр в Хиераполисе имел 45 рядов и вмещал около 15 000 зрителей. Места для публики разделены 8 лестницами на девять частей и на несколько проходов для зрителей. С каждой стороны сцены 8 ступеней ведут от оркестра к зрительному залу. Театр построен в основном из мрамора, но во время реставрации при Септимусе Северусе были использованы камни, привезенные из древних театров, расположенных на севере города. Ансамбль Терм восходит, возможно, ко II веку н.э. Он также достаточно хорошо сохранился и позволяет составить представление о последовательности расположения залов. В окрестностях можно видеть развалины здания с одним нефом, заканчивающимся двумя апсидами. Возможно, это была христианская Базилика, приблизительно VI века. Храм Аполлона - такой, каким мы его видим сегодня, относится к III веку н.э. Это воспроизведение культового сооружения эпохи эллинизма, разрушенного землетрясением. Из развалин археологической зоны следует упомянуть восьмиугольное в плане здание под названием "Мартириум Св. Филиппа" (начало V в. н.э.). Оно было построено для хранения останков святого Филиппа, мученически убитого в эпоху преследований Домициана.
Среди памятников, оставленных здесь римлянами, следует назвать Арку Домициана - монументальные ворота с тремя проемами, воздвигнутые в I веке н.э. Юлием Фронтином, проконсулом Анатолийской провинции. За аркой, не доходя до некрополя, можно увидеть развалины терм II - III вв. н.э., преобразованных в место христианского культа (V н.). Некрополь Иераполиса - один из самых обширных на всей территории Турции. Гробницы протянулись по обеим сторонам дороги на расстояние более 2 км. Их очень много; они имеют разную форму и относятся к различным эпохам (конец эллинизма - византийская эпоха): это могильники, саркофаги и настоящие мавзолеи. После разрушительного землятресения в 1334 году жители покинули его.
Лично меня очень впечатлил огромный некрополь - целый город саркофагов, конечно, все пустые, нет ни единой косточки, ни единой бусинки. Самые красивые саркофаги, конечно, в музее, который находится возле терасс. Еще впечатляет гробница, стоящая в древней терассе, на краю обрыва, видимо, ее хозяин так любил принимать ванны при жизни, что захотел там лежать и после своей смерти.
Так прошел этот замечательный день. Вечером нам предстоял длительный переезд до Гёреме, поэтому мы решили подкрепиться и зашли в один из ресторанчиков в деревне. Обед нам встал в 12 L с носа. В обед входило: томатный суп (разбавленная кипятком томатная паста и больше в тарелке ничего не было), кусок курицы с рисом, яблочный чай, салат - половина нарезанного помидора с болгарским перцем и луком, несколько кусков зеленой дыни. В ожидании долмуша до Денизли (1,5 L, ходит каждые 15 минут) побродили по гранатовым садам, набрали гранат - очень вкусные.
В Денизли ждали нашего автобуса более 2-х часов. В 19:00 автобус пришел - старый, ехал до Диярбакыра в Курдистан, туристов совсем не было. Но вот пришел, и мы поехали. Ехать 11 часов. Приехали ночью, уже под утро в 4:40 часа. Подъезжая к Гёреме, мы еще издалека увидели необычные туфовые образования - долины, скалы, грибовидные столбы. Автобус высадил нас и укатил. Ночью довольно прохладно. На автовокзале было открыто дежурное турагентство, хозяин которого пытался впарить нам дорогущую гостиницу и разные туры. Но, памятуя о том, что в Гёреме каждый второй дом - это гостиница, я, оставив жену и рюкзаки, побежал по окрестностям в поисках оных. Но в 5 часов утра найти что-то не очень просто. Двери закрыты, и поиски оказались безрезультатными. Поэтому пришлось идти в турагентство на автовокзале. Договорились за 25 L за двоих, он кому-то позвонил, и за нами приехал заспанный хозяин ANDROMEDA PANSION. Номер, конечно, убогий, но мы без претензий свалились на койки и заснули.
День десятый.
Из справочников :
Само название произошло от "гьор эми", что означало: "пусть никто не видит". Местность, где расположен Гёреме, была обитаемой еще с незапамятных времен. В более позднюю эпоху ее заселили христиане, вынужденные искать здесь убежища от произвола мусульман. Наиболее древние церкви Гёреме относятся к VII веку, но большинство из них разрушились. Христиане и монашеские общины превратили этот район в место укрытия и уединения, поселяясь внутри туфовых конусов, чтобы легче в случае необходимости защитить себя.
В период между 715 и 843 гг. церкви подвергались гонениям со стороны иконоборцев: разрешались только абстрактные или символические изображения. По прошествии этих лет роспись церквей достигла очень высокого уровня развития. Именно родился так называемыйваемый "каппадокийский стиль". Монахи воздвигали церкви для отправления христианских обрядов прямо в этих причудливых скалах. Возглавлял эту общину святой Василий, бывший в свое время епископом Кесарии. Он вознамерился создать здесь небольшой монашеский скит вопреки тенденциям того времени, когда предпочтение отдавалось крупным общинам или, наоборот, отшельнической жизни. Выдалбливая эти громадные туфовые монолиты (туф без труда поддавался обработке), монахи построили огромное количество церквей, из которых тридцать еще и сегодня открыты для посещений публики. По народной легенде, было будто бы 365 церквей - по числу дней в году. Ансамбль церквей, который мы видим в Гёреме, появился ориентировочно после 850 года. Фрески, которые их украшают, могут быть отнесены ко второй половине XI века. Изображаемые животные имели различные символические значения. Так, рыба (от греческого"iktus", что расшифровывается начальными буквами слов следующей фразы фразы "Iesous Kristos Teou Uios Soter" то есть "Иисус Христос Сын Бога Спасителя") была символом Христа, голубь - с давних времен символ мира и Св. Духа, олень - символ души, павлин - воскресения. Некоторые изображения имели традиционную символику, уходящую в глубь веков. Так, петух уже у греков олицетворял день, жизненную силу и свет, еще в более широком понятии - Добро; пальмовая ветвь - результат непосредственного заимствования восточного "древа жизни", олицетворение жизненной энергии и вечности.
Некоторые скальные постройки этой области служили могильниками. Один из наиболее наглядных примеров подобного использования скал можно видеть непосредственно у въезда в Гёреме, где каменный конус скрывает погребальную капеллу, имеющую небольшой фасад. Интерьер представляет собой квадратную комнату со скамьей, идущей вдоль ее стен, и ракой с круглым окошком. В полу, а позднее и под скамьей, были прорублены углубления, возможно для погребальных плит.
В окрестностях Гёреме находится долина Эль Назар, где в "каминах фей" построены скальные церкви, такие, например, как "Церковь Божьей матери", в соседней долине Киличлар Вадизи находится другая церковь с четырьмя колоннами - церковь Киличлар, которая, хотя и не украшена фресками, имеет прекрасное архитектурное решение.
Этот день у нас был полностью посвящен Гёреме. Встав утром в 9 часов, мы увидели за окном воздушные шары, поднимающие туристов. Такой полет совсем не дешевый, около 130 $ за 1,5-2 часа. Мы перекусили и отправились в путь. Какая же замечательная панорама открылась сразу при выходе из гостиницы! Всюду, куда ни кинь взгляд, высятся, как великаны, туфовые изваяния. Указатель "Музей под открытым небом" подскажет вам дорогу, а там уж выбирайте сами направление. Только не пытайтесь облазить все пещеры и церкви - все равно не получится, здесь их под 400 штук вроде бы. Кстати в некоторых пещерках по-моему до сих пор живут - мы видели вещи, закрытые на замок двери. Здесь до сих пор открывают новые церкви с нетронутыми росписями Х-ХII в.в., вход в которые был когда-то завален. Здесь соседствуют храмы, гробницы, церкви мосты, караван-сараи, мечети, дворцы. В VII-VIII вв нападения арабов вынуждали жителей обороняться скрываться и строить большие подземные города перемещаться сквозь отверстия, трещины и лабиринты, заваливая огромными камнями проходы и коридоры в случае опасности. Кельи, капеллы, монастыри и поселки соединены друг с другом ходами и лестницами наподобие грандиозного лабиринта в несколько этажей.
В самом Гёреме очень много магазинов, торгующих керамикой. Рядом находится гончарный городок - Аванос. Тарелки эти, наверно, послужили бы украшением любого музея, а еще кувшины, вазы, хочется купить все, глаза разбегаются. Везде ковровые магазины, непонятно только, кто у них все покупает?
Зашли в еще одно турагентство и купили за 40 L тур в долину Ихлар. Дорого, конечно, но ничего дешевле найти не могли, везде цены одинаковы.
День одиннадцатый.
Долина Ихлар - 3 км пешком. Пейзаж, который предлагает туристам долина Ихлара, разительно отличается от своеобразных горных ландшафтов Каппадокии. И в самом деле здесь течение реки образовало в скалистом плато глубокий каньон, в недрах которого появилась бурная растительность.
В живописной долине расположен ряд интересных в художественном отношении церквей. Их строительство началось в IV веке. Они были украшены фресками сирийского происхождения, датируемыми первыми годами IX века. Поначалу фрески были очень простыми и малокрасочными (несколько оттенков красного по белому фону). Начиная с XI века сирийско-египетский стиль разбавляется византийским влиянием, а также влиянием, которое оказывали религиозные мозаики наиболее крупных церквей того времени. С южной стороны вслед за Церковью Кузей Амбар Килисе идет Кокар Килисе, буквально "Церковь, которая плохо пахнет", IX века. Здесь интересны фрески по серому фону и погребальные камеры. Пройдя Паренли Секи Килисе, можно заглянуть в Агач Алти Килисе, дословно "Церковь под деревьями". И действительно, долину заполонили деревья-исполины, росту которых благоприятствуют водный поток и климат, более мягкий, чем в районе верхней равнины. Неподалеку расположена Сюмбюлю Килисе, или "Церковь гиацинтов", фасад которой украшен арочными нишами. На противоположном склоне возле Каранлык Килисе, или "Темной церкви", стоит Иланли Килисе, или "Церковь змей", получившая свое название по фреске, на которой изображены змеи, нападающие на четырех грешниц. Из других церквей следует упомянуть Эритас Килисе, служившую усыпальницей. Ее фрески воспроизводят сцены из Жизни Христа и Богородицы. Возле деревни Белисирмы можно увидеть Ала Килисе, крестообразную в плане церковь, с сильно поврежденными куполами. Рядом находится хранящая бесценные фрески церковь Бахаттин Самаклыгы Килисе, свод которой опирается на одну колонну. Кирм Дамалти Килисе, или Церковь Св. Георгия, находится также в окрестностях Белисирмы. На противоположном берегу Мелендиза находится Дирекли Килисе - церковь с центральным куполом на четырех колоннах и с крестообразным в плане интерьером, стены которого украшены фресками, предположительно ХI-ХII вв.
Далее привозят нас в какое то местечко, вроде бы ничем не примечательное, снуют местные турки с детьми - впаривают туристам куклы-страшилки. Оказывается здесь вход в подземный город Деринкую. Деринкую известен своим подземным городом, самым большим из четырех, доступных посетителям. Узкие ходы соединяют десятки помещений, есть подземные конюшни, церковь, школа, многочисленные хранилища продовольствия (город должен был достаточно долго служить незаметным укрытием для населявших его христиан). Деринкую имеет 7 уровней, вентиляционные шахты опускаются на 70 - 85 метров вглубь. По специальным дыркам можно было общаться на расстоянии, подавать сигналы. Особые двери - вращающиеся камни круглой формы - rolling stones (как жернова) могли надежно перекрыть любой тоннель С одной стороны дверь могли закрыть 4 человека, используя выемки в камне, с другой же открыть его было из-за гладкости практически невозможно. Экскурсанты по узким ходам опускаются на глубину 20 м. Еще в Деринкую есть две романские церкви, притом одна из них просто закрыта, а к другой пристроен минарет, и называется она, соответственно, Cami (джами - мечеть).
Следущая у нас была остановка в Аваносе. История города Аваноса достаточно древняя: поселения человека в его окрестностях относятся к бронзовому веку, как свидетельствуют раскопки могильника Топраклы. Эта местность омывается водами реки Кызыл - Ирмек, самой длинной реки Турции (1355 км). Хетты уже знали эту реку, которую они называли Марассантия. В эпоху эллинизма ее называли Халис. Современное ее название означает "красная река", что объясняется цветом воды на этом отрезке ее течения.
Само название "Аванос", произошедшее от латинского "Venasa", связано именно с этой особенностью: наличие слоев железной руды способствует окрашиванию речного ила. Собранный в чаны, затем измельченный он служит для получения необходимого сырья, используемого в производстве керамики. И действительно, гончарное производство - важнейшая отрасль этого центра. Одну из площадей города украшает памятник, напоминающий о различных видах деятельности его жителей: это виноградарство, ткачество и, особенно, гончарное ремесло.
На узких улицах расположились небольшие магазинчики, перед которыми ремесленники, сидя за ножным гончарным кругом, формуют из терракотовых заготовок самые разнообразные сосуды. Особенно ценятся полированные изделия с блестящей красного цвета поверхностью, украшенные геометрическим рисунком или растительным орнаментом.
Следующая остановка - Зельве. Зельве имеет вулканическое происхождение. Еще и в наше время вулкан древней горы Аргей считается активным. Эта гора, называемая на местном диалекте Эрджияс Даг, высотой 3971 м, заселенная местными народностями, возвышается над всеми окрестными холмами и видна издалека. То, что говорилось ранее по поводу геологических образований причудливой формы, применимо и к этой местности: разница в составе скальных пород, в степени их твердости (туфы, базальты) дала возможность эрозии создать здесь своеобразный, подчас сюрреалистический пейзаж.
Поселение, достаточно древнего происхождения, приютилось в скалистых стенах и расселинах. Жилища высекались в туфе, использовались также пространства, вскрытые водами. В этих гигантских пещерах имелись входы в жилища, расположенные на большой глубине, а в более позднюю эпоху там были построены небольшие дома каменной кладки. Община, жившая здесь - вначале христиане, а затем мусульмане - имела важное демографическое значение и требовала создания всевозможных служб. До нас дошли подтверждения необычного образа жизни, который вели эти люди в недрах земли. Здесь можно увидеть церкви, а также места для сбора грунтовых вод, мельницу, помещение с плоской крышей и с выступом, служившим скамьей; крепко насаженный каменный диск, служивший жерновом, вращался в барабане, высеченном прямо в горной скале. Из наиболее интересных построек следует назвать некоторые церкви, которые представляют собой наиболее древние образцы религиозной архитектуры и живописи этой области.
Юзюмлю Килисе (Церковь виноградных гроздей) получила свое название от схематично нарисованных на беловатом фоне гроздей винограда между листьями. Интересно отметить упрощенную манеру графического изображения грозди в виде темного треугольника, на котором видны ягоды. Этот религиозный символ восходит к дионисийским обрядам Греции и использовался в наиболее древних восточных религиях. Христиане отождествляли виноградную лозу с образом самого Христа. Когда древнее поселение Зельве было занято мусульманами, там была построена мечеть, также высеченная в скале. В этих подземных скальных постройках теплилась жизнь до 50-х гг. нашего столетия. Несмотря на поднятие уровня земли, шло постепенное разрушение скал, в которых прорубались все новые и новые ходы, что в итоге вызвало опасные обвалы в жилищах пещерных людей.
Вся поездка закончилась возвращением в 18 часов в Гёреме. Вечером из Гёреме автобусом отправились в Стамбул - 35 L с человека.
Из Гёреме автобусы ходят: - в Анкару в 08:15 - в Анталью - 21:00, 22:00 - Памуккале - 20:00 - Измир - 20:50 - Стамбул - 08:15, 19:30, 20:15.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
