По итогам поездки в Узбекистан хочу заявить: Узбекистан - это самая что ни на есть настоящая заграница. Русских тут мало, взрослые по-русски говорят с сильным акцентом, а молодежь так и вовсе не говорит.
Ехать сюда имеет смысл, если вы любите Восток. Моря тут нет, если не считать пересохшего Аральского. Поэтому и русские туристы, которым главное, как известно, дешевая выпивка и пляж, едут сюда неохотно. Зато европейцев (французов, немцев, испанцев) тут масса. Из азиатских стран тоже туристы попадаются. Я встретил, например, группу женщин из Пакистана. Путешествовать с чужими мужиками им религия не позволяет, вот и ездят исключительно женской кампанией. На их микроавтобусе так и было написано - "PK women tour".
Традиционные туристические маршруты лежат через Самарканд, Бухару и Хиву. Города эти отличаются друг от друга. Самарканд - относительно большой (около 350 тысяч жителей), более или менее современный город, в котором тут и там попадаются памятники эпохи Тамерлана. В 1370 году, захватив Самарканд (помните начало фильма "Дневной дозор"?), Тамерлан сделал его своей столицей. Поездив по миру (во главе своего победоносного воинства) и посмотрев на другие столицы, Тамерлан решил, что его столица должна быть самой во всех отношениях прекрасной. Поэтому тут он построил самую на тот момент большую мечеть в мире Биби-Ханум и мавзолей для своего внука (так получилось, что в этом мавзолее похоронили и самого Тамерлана). Еще в Самарканде есть комплекс мавзолеев Шахи-зинда, могила библейского пророка Даниила, остатки обсерватории Улугбека.
Памятники разбросаны по всему городу, пешком их обойти нереально - нанимайте такси, это будет стоить 25-30 долларов за день.
В Хиве и Бухаре ситуация обратная: в центре есть хорошо сохранившийся "старый город" с постройками 10-19 веков, хорошо передающий атмосферу сказок "Тысячи и одной ночи" и историй про Ходжу Насреддина. А отойдя два шага от привычных туристических маршрутов, погружаешься в настоящую жизнь: здесь уже обычные люди, с любопытством тебя осматривающие и не пристающие с дурацкими сувенирами.
Центром старого города Бухары является Ляби-хаус - Это такой здоровый пруд, окруженный медресе и кафешками. В кафешках кормят довольно вкусно. Цены бросовые: за 5 долларов можно провести пару приятнейших часов своей жизни на берегу пруда. Лично я так и сделал.
Кстати, эти пруды - одна из характерных особенностей архитектуры Бухары. После революции их, правда, все (кроме Ляби-хаус) осушили, потому, как они служили источником заразы.
А еще в старом городе очень много медресе, построенный в 12 веке 47-метровый минарет Калян, с которого когда-то скидывали неверных жен (сейчас уже никого не скидывают, а за вход берут 4500 сум), крепость Арк, и источник, появившийся, по легенде, после удара посоха святого Иова.
Хива интересна тем, что ее хорошо сохранившийся старый город обнесен крепостной стеной.
Тут тоже есть свой легендарный колодец - по преданию, его приказал выкопать Сим, сын Ноя. Возможно, под конец своей поездки я устал, но Хива меня не так сильно впечатлила, как Бухара. Зато в ста километрах от нее по пустыне разбросаны развалины крепостей, когда-то охранявших границы древнего царства Хорезм. За 35 долларов я нанял таксиста, который целый день возил меня по этим развалинам. Очень впечатляет.
Теперь - про сувениры.
Сувенирная отрасль Узбекистана очень сильно развита. Помимо цветастых платков и халатов, есть еще много всего другого. Бросается в глаза обилие керамики (желающие к концу поездки могут научиться различать стили керамики из разных районов Узбекистана). Еще мне понравились миниатюры и акварели, а также забавные раскладные подставки для книг: их вырезают из цельного куска орехового дерева.
Совет такой: покупайте сувениры в Бухаре. Здесь выбор больше, чем в Самарканде, а цены чуть ниже. В Хиве выбор сувениров совсем маленький, а качество хуже.
Турбизнес в Узбекистане развивается семимильными шагами: тут уже куча частных отелей по 15-30 долларов в сутки, много турфирм с недорогими услугами и толковым персоналом, огромное количество сувениров, таксистов и вольнонаемных гидов. Между Ташкентом, Самаркандом и Бухарой курсируют современные модные электрички.
В интернете я нашел кучу отелей с описанием и адресами, но без указания телефонов. Объясняется такая конспирация просто: размещают информацию в сети турфирмы, которые и предлагают бронировать отели через них. Причем в Ташкенте есть какой-то странный сговор между отелях и турфирмами, из-за которого через турфирму заказать номер будет в два раза дешевле, чем просто с улицы. Например, совковая гостиница "Узбекистан" в центре Ташкента турфирмой оценена в 35 долларов за двухместный номер, а если заказывать номер через ресепшн, получится 70.
Здесь куча частных гостиниц стоимостью 15-30 долларов за дабл. Причем это не конечная цена: можно торговаться. В Бухаре я сбил цену с 40 тысяч сум за два дня с завтраком до 35 тысяч (28 долларов), а в Хиве - с 25 долларов за полный пансион до 20 тысяч сум (16 долларов).
Вообще торговаться можно и нужно всегда и везде, кроме официальных структур: на рынке, с таксистами, в гостиницах. Опыт показывает, что на 30-50% сбить цену можно легко, потому как специально для туристов цену задирают в разы. Однако, распознав в вас опытного путешественника и получив удовольствие от торговли, продавец или таксист, на самом деле весьма заинтересованный в ваших деньгах, обязательно пойдет вам на встречу.
А гостиницы в Узбекистане есть и государственные: они больше и дороже, цена при этом фиксированная. Но в частных жить интереснее. Например, в Бухаре я жил в гостинице, интересной тем, что она расположена в отремонтированном караван-сарае (то есть гостинице для купцов, следовавших по Шелковому пути) 18 века. Теперь здесь есть отдельные санузлы и душ, а вот с отоплением проблему не решили - холодно по ночам!
А в Хиве жил в бывшем частном доме богатой семьи. Хозяева этой гостиницы и сейчас исповедуют домашний принцип "чтоб было все как дома!". Кормят при этом не очень разнообразно. Не знаю, может у них так принято дома... Обе упомянутые мной гостиницы находятся практически в центре "старого города".
Свободно принимают доллары, чуть менее свободно - евро. В большинстве обменников можно также поменять фунты и иены. А вот рублям почему-то доверия нет: в значительной части обменников их не принимают. Странно, конечно. Хотя вот в гостинице далекого узбекского города Ургенч мне совершенно свободно предложили рассчитаться рублями. Но Ургенч Ургенчем, а лучше брать с собой доллары, особенно мелкие купюры - по 10-20 "президентов".
Обменников тут не очень много, при этом большинство ночью не работают. Банкоматов, кстати, за пределами Ташкента тоже мало.
Можно менять на черном рынке. Там и курс выгоднее, но вообще-то это не рекомендуется: эта операция незаконна, так что могут последовать неприятности с милицией. А могут и попытаться "кинуть". Но я несколько раз менял. Без проблем. Особенно порадовала эта процедура в Самарканде: таксист привез меня к своим знакомым менялам, которые завели меня в какую-то подсобку. Там стоял сундук, сильно похожий на ящик из-под мороженого, только железный. Отперев его, мужик буквально нырнул вглубь сундука и достал пачку денег. Все это время его сын стоял рядом на стреме.
Да, узбекские деньги - это тоже отдельная песня.
Самая большая купюра - 1000 сум. При этом один доллар равен 1250 сум, то есть самая большая купюра - меньше доллара. Как они покупают машины (свои знаменитые "Дэу") и квартиры, я не представляю, но в обычной жизни все гоняют с толстенными пачками купюр, обмотанных резинками. Поменяв 200 баксов, я чувствовал себя миллионером. Мне сунули несколько пачек по 200 и 500 сум. Добравшись до гостиницы, я их не поленился и пересчитал. Не обманули.
По пути в Хиву со мной случилось еще одно приключение, так сказать, культурологического свойства - я наконец-то столкнулся с жадностью узбекских милиционеров.
На проверку жадность, правда, оказалась не более чем легендой. На всех границах между узбекскими областями стоят довольно серьезные КПП, причем по две штуки: один на въезд, другой на выезд. В России в 90-х тоже такие стояли. На КПП выборочно проверяют машины, могут в багажник залезть, посмотреть документы пассажиров.
Несколько таких внутренних границ мы проехали спокойно, а на границе Хорезмской области (в ней и находится Хива) менты пристали ко мне - якобы у меня "не правильная" регистрация. С регистрацией тут строго: если ты находишься в Узбекистане дольше трех суток, ты ее должен получить. Впрочем, ее выписывают во всех гостиницах.
Так вот, милиционеры стали мне объяснять, что якобы моей гостиничной регистрации недостаточно. Надо, мол, было еще получить регистрацию в УВД (это неправда).
Делали они это неагрессивно, просто объясняли, что сейчас меня снимут с машины, составят протокол и мне придется заплатить штраф в 5 долларов. Наконец один из попутчиков взял меня под локоть, отвел в сторону и прошептал: "Они просто хотят денег, дай им тыщу". Напомню, 1000 сум - это меньше 1 доллара. Я повернулся к милиционерам и полез в сумку. Они, догадавшись о моих намерениях, стали смеяться: "Эй, ты что делаешь, тут же камеры вокруг!". Я отвернулся в сторону и продолжал копаться в сумке. Старший мент снисходительно похлопал меня по плечу: "Да не считай, давай сколько есть!" Я понял, что для них это не столько способ заработка, сколько необходимый ритуал. Сунул милиционеру несколько банкнот по 200 сум. Тот, совсем уже счастливый, сказал: "Ты не обижайся! Добро пожаловать в Узбекистан!".
Ну и напоследок - про транспорт.
От Ташкента до Самаркандв ходит отличная электричка. Называется "Регистан" ("песчаный город"). Это название центральной площади Самаркандв и главной его туристической достопримечательности. Мой совет - берите второй класс, а то в первом придется смотреть фильмы на узбекском языке под дружный хохот соседей. Отдельного упоминания заслуживает пейзаж: поезд идет мимо живописных узбекских деревушек, населенных исключительно пастухами на осликах. Билет во второй класс стоит 8 тысяч сум (160 рублей). Поезд идет 3,5 часа.
Из Самаркандв в Бухару тоже можно добраться на электричке, здесь она называется "Шарк" ("Восток"). Билет стоит 7 тысяч сум, здесь в эту цену входит еще и паек в виде плова.
Правда, учтите: на самом деле поезд в Бухару прибывает не в Бухару, а в городок Каган в 16-ти километрах от Бухары. Это все потому, что в 19 веке бухарский эмир не дал свое "добро" на строительство в Бухаре железной дороги. Он опасался распространения революционных настроений от "зараженных" ими русских рабочих (тогда русские ездили в Узбекистан работать строителями, а не наоборот). Из Кагана до Бухары можно добраться или на такси или на маршрутке ≤ 68 за 300 сум (6 рублей). Микроавтобусы стоят прямо у вокзала и довозят до центра старого города Бухары.
От Бухары до Хивы дорога сложнее и интереснее. Вообще-то здесь есть железная дорога, но после распада СССР она оказалась на территории Туркмении, а у той жесткий визовый режим. В общем, пассажиров по этой дороге больше не возят.
Теперь от Бухары до Хивы можно добраться либо на зафрахтованном микроавтобусе (это будет стоить долларов 100), либо на такси.
Я выбрал второй вариант. Пришлось выдержать атаку таксистов, которые чуть не подрались из-за клиента и не разорвали его (меня) на части. После этого я занял наравне с местными место в "Нексии". Стоит такое место 20 тысяч сум (400 рублей). Дорога занимает примерно шесть часов и идет через крайне живописную пустыню Кызыл-Кум ("Красный песок").
От Ургенча до Хивы можно добраться опять-таки на такси, но я предпочел добираться на экзотическом транспорте - троллейбусе (!).
Представляете, обычный троллейбус идет прямо через пустыню. Билет стоит 300 сум (примерно 7 рублей). Ездят на нем исключительно местные. Троллейбус, правда, грязноват и пахнет так себе.
В Узбекистане дешевые внутренние авиаперелеты. Билет стоит 55 долларов, а это, между прочим, 1100 километров! Еще в пять долларов обошлись услуги турфирмы - причем ради этих денег им пришлось ехать за билетом в кассу, а потом привозить его мне в гостиницу.
Прилетев в Ташкент, я решил скоротать время в аэропорту: до самолета было семь часов, ехать в гостиницу смысла уже не было.
Однако в аэропорт не пускали: милиционеры на входе объяснили мне, что пускают только к началу регистрации. Видя мое замешательство, один из них отвел меня в сторону и объяснил, что за небольшую "благодарность" проведет меня внутрь. "Только при всех деньги не давай. Сложи их себе в руку и сделай, как будто мы здороваемся", - поучал он меня. Я так и сделал. К тому моменту я уже даже не воспринимал это как необходимую часть своего экзотического тура. Я воспринимал это как должное, и настроения мне это не испортило. Ну и напоследок, если вы еще не поняли, могу сказать следующее: в Узбекистане мне очень понравилось. Отличный был отпуск.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
