Несмотря на солидный список стран в самых разных уголках планеты, в которых я побывал - Океания, до последнего времени, не была представлена в нем совершенно. Обстоятельства сложились так, что несколько месяцев я находился в Новой Зеландии - стране самой по себе достойной пристального внимания. Однако близость другого, рассыпанного по безбрежному океану, малознакомого нам мира, не давала мне покоя, и я решил воспользоваться случаем.
Выбор свой я сделал уже много лет назад, отдав предпочтение молодой республике Вануату. Вануату (в переводе на русский "Вечная земля") - нетронутый рай Океании, Y-образная гряда из 83островов, затерянных в безбрежных просторах Тихого океана, и расположенных к северо-востоку от Австралии - место во многих отношениях удивительное и совершенно уникальное в масштабах всей планеты. Это необычное сочетание времен и народов, удивительной природы и активной вулканической деятельности.
На относительно небольшой территории островов раскинулся настоящий рай для ученых и путешественников с самобытным населением, невероятными традициями, девственной природой и роскошным подводным миром. Каменный век здесь понятие не временное, а скорее географическое. Чтобы попасть во времена младенчества человеческой цивилизации, достаточно преодолеть считанные километры пути, затратив несколько часов времени. Несмотря на свою удаленность, Вануату никак не назовешь богом забытым уголком земли - все авиакомпании, летающие сюда не могут пожаловаться на недостаток пассажиров.
По крайней мере, в туристический сезон, с апреля по октябрь, и международные и внутренние рейсы полностью забиты. Теперь, возможно, к сожалению, это туристическое направление. Основная масса туристов из Австралии, Новой Зеландии, Новой Каледонии, Англии и Франции. Русские здесь в диковинку, да и то из тех, кто живет в той же Австралии или Новой Зеландии. Путь сюда не близок. Сначала нужно добраться до Новой Зеландии или Австралии, что само по себе не ближний свет. А уже оттуда остается 3-4 часа лету до Порт Вила - столицы республики Вануату.
Но в такой удаленности есть и свои преимущества - свою самобытность племена Вануату по сей день сохранили исключительно благодаря этой удаленности. И хотя эти острова, в общем-то, крохотные, но это целый мир - затерянный в пространстве и времени. Несколько суждений для любителей настоящей экзотики. По моему убеждению, Папуа Новая Гвинея (ПНГ) наиболее уникальное и экзотичное место на планете, в силу того, что главная его особенность - самобытные племена из далекого прошлого.
Только здесь все еще можно собственными глазами увидеть не остатки древних цивилизаций или адаптированные под запросы туристов "культурные представления" или сохранившиеся хрупкие артефакты пра-культуры, а окунуться в повседневный быт человечества времен каменного века. Однако такое путешествие сопряжено с определенными и подчас весьма серьезными рисками. К счастью, новейшая история Вануату несравнимо более спокойна и менее драматична, чем на родственных Соломоновых островах или в Папуа Новой Гвинеи.
Вануату в этом плане является прекрасной адаптированной возможностью для достаточно комфортабельного путешествия в прошлое и подготовительным вариантом для поездки в ПНГ. И связь здесь самая прямая. Папуасы и вануаты - меланезийцы. Меланезия - "черные острова" - большая группа островов южнее экватора в западной части Тихого океана, включает в себя Папуа Новую Гвинею, Соломоновы острова, Молуккские острова и Ириан Джая (Индонез.), Острова пролива Торреса и Норфолкские острова (Авст.), Вануату, Новую Каледонию и Фиджи.
Более того, предки вануатов - это те же папуасы культуры Лапита, через Соломоновы острова приплывшие к Новым Гибридам 3тыс. лет назад. Впрочем - меня неоднократно убеждали, что все началось 5 тыс. лет назад. Снова магические 5 000 лет истории?! В любом случае внешнее сходство этих народов, а также сходство в обычаях и культуре просто разительное.
Живет на этих островах более 200 тысяч счастливчиков - (об этом - чуть позже). Этнический состав довольно однородный - около 98,5% населения островов составляют меланезийцы, называющие себя .ни-вануату. (ni-Vanuatu в буквальном переводе - "народ вечной земли"), которые подразделяются на несколько племен - эфате, ндуиндуи, апма, северные и южные танна, ленакел, большие и малые намба, анейтьюм и другие. Остальные жители - европейцы (примерно 1,1%) и выходцы из стран Юго-Восточной Азии.
Что интересно - это крохотное население говорит на 115 языках! Именно языках, а не диалектах. Язык основа государственности любого народа. Ну а если у каждой деревни свой собственный язык? Изолированные друг от друга непроходимыми горами или морем, а также имея почти все необходимое под рукой, племена островитян тысячи лет жили в полной изоляции, что позволило им сохранить свои культурные традиции и языки даже после прихода европейцев.
К основным языкам относятся Бислама (упрощенный и адаптированный английский с большим количеством местных заимствований), английский и французский. Ни англичане, ни французы не смогли позволить себе править островами самостоятельно и вынуждены были управлять протекторатом совместно, что и стало причиной такого сочетания языков. Острова также зона особых интересов братских (друг другу) Австралии и Новой Зеландии. Товары и продукты в многочисленных магазинах и лавочках в основном именно из этих стран и, конечно же, вездесущего Китая.
Китайцам же принадлежит почти вся лавочная торговля с примитивно убогим ассортиментом. Но магазины, даже такие, это в основном баловство для туристов и немногочисленных горожан. В основном островитяне ведут натуральное хозяйство и лишь отчасти вовлечены в товарно-денежные отношения. Порт-ВилаВсе долгие и недолгие перелеты позади.
В иллюминаторе показались рекламного вида журнальные картинки тропических островов. Зал паспортного контроля крохотного международного аэропорта Баэрфилд наполняла мелодичная музыка фольклорного ансамбля, расположившегося рядом с пассажирами, быстро преодолевающими въездные формальности.
Улыбчивые пограничники. Скромный по площади, но впечатляющий по ценам DUTY-FREE для прилетающих пассажиров. Все это заняло от силы 5 минут, и я окунулся во влажный, горячий воздух тропиков, наполненный ароматами подступающих прямо к аэропорту джунглей. Изнуряющий душный солнцепек заметно ослабевает после 4 часов пополудни или значительно смягчается в любое время дня, если просто укрыться в тени. А тенистой прохлады здесь предостаточно: Все острова покрыты буйной растительностью, а немногие открытые участки обычно продуваемы морским ветерком, - так что пребывание в здешних тропиках вполне комфортно в любое время года.
Климат и красноземы настолько благоприятны для растительности, что урожай кумары (родственницы картофеля), таро, маниоки, ямса здесь можно снимать почти ежемесячно! Потрепанное такси мигом доставило меня до отеля. А вот и первый европеец, точнее европейка: менеджер и совладелица отеля - французская красавица с восточными чертами лица - как позже выяснилось, ее мать была родом из Ирана. Пять лет назад Лейла приехала из Франции, чувствует себя на новом месте вполне счастливо и ни за что, не согласилась бы возвратиться в свой родной Марсель.
Подобные "счастливые истории" я потом неоднократно слышал от других немногочисленных европейцев обосновавшихся на островах. Порт Вила - столица острова и всей страны, совсем небольшой, по-своему даже уютный городишко, вытянувшийся вдоль бухты Меле (Mele Bay) и лагуны Эракор (Erakor) своими кварталами карабкается на склоны окрестных холмов. Архитектура городка, и островов в целом, незамысловата и непримечательна. Выделяются только гранды гостинично - курортного бизнеса Le Lagon, Le Meridien и недавно открывшийся модерновый The Sebel, весело поблескивающий стеклом и сталью на главной магистрали города с амбициозным названием Highway Lini Kumu.
Эта улица хоть и оживленна, но на хайвэй уж никак не тянет. Компактный и поэтому удобный деловой центр города, выходит на набережную Меле с видом на обворожительный островок Иририки (Iririki), оккупированный курортом под тем же названием, и уютную, живописную бухту с множеством элегантных яхт.
Все в городе находится на расстоянии пешеходной прогулки: колоритные крытый (невероятное многообразие бананов по форме, размеру и вкусу) и рыбный рынки, Культурный Центр с любопытными археологическими и этнографическими коллекциями, Парк Независимости, Парламент, здание которого я сначала принял за музей и только табличка "Председатель Парламента" на одной из дверей в холле заставила меня осознать ошибку.
Французский и китайский квартал, или Гонконг-Стрит, как его называют местные жители - названия весьма условные, их можно легко проскочить так и не заметив, что послужило основой для таких названий. В городе много отличных ресторанов, которые принесли столице Вануату славу тихоокеанской столицы гурманов. Кулинарные традиции Вануату довольно характерны для стран региона - это смешение местной кухни с обилием свежей рыбы и морепродуктов и колониальной, прежде всего французской.
При этом привычные европейские блюда, под воздействием местных факторов приобретают новые интересные вкусовые оттенки. Самыми известными блюдами местной кухни считаются "кокосовый краб" и жареный голубь "навимба" (nawimba). Есть в городе дискотеки, казино, четыре превосходных поля для гольфа. Порт-Вила еще и крупный тихоокеанский оффшорный центр с множеством банковских офисов и магазинов беспошлинной торговли. Однако воспользоваться приобретенным в магазинах можно только получив оплаченный товар при вылете из страны.
Так что "fine spirits" или прекрасные вина лучше приобретать в "дьюти фри" сразу же по прибытию в страну. В магазинах города алкоголь, включая пиво, не продается по выходным и после 5 вечера. И еще один момент. Традиционно тары как таковой, за исключением плетенных соломенных сумок и бамбуковых палок для хранения жидкости, на островах не было вообще - все или же съедалось сразу, или засушивалось, или хранилось в специальных ямах. В качестве разовой упаковки использовались пальмовые листья.
И вот когда цивилизация вытеснила пальмовые листья пластиковыми пакетами и пластиковой же тарой, это очень подпортило вид города. Жители столицы отличаются от остальных островитян - обычно они имеют некоторое образование, исповедуют христианство (но и о своих родовых культах при этом не забывают), имеют какой-то заработок, носят европейскую одежду. Эфате. Как бы то ни было - не город являлся целью моей поездки, и я поскорее принялся за исследование острова в целом.
Столичный остров Эфате - третий по величине в Вануату, самый популярный туристический район страны и самый "урбанизированный". В 1774 Джеймс Кук был не первым европейцем, посетившим архипелаг и, в частности, Эфате. Но его короткий визит был наиболее основательным: он положил начала картографическому описанию островов, дал архипелагу название Новые Гебриды из-за сходства их горного рельефа с Гебридскими о-вами Шотландии. Прежнее название острова - Сэндвич, никакого отношения к еде не имеет.
Так назвал остров, уже упоминавшийся капитан Кук, в честь лорда Сэндвича, покровительствовавшего второй кругосветке мореплавателя. Площадь острова - 899,5 км². Эфате имеет изрезанную береговую полосу с множеством прекрасных бухт, заливов и лагун с песчаными пляжами, быстрые реки с каскадами водопадов. Особенно красивая бухта Гаванна (Havannah), на северо-западе острова. Всего через полвека после визита Кука, первые европейские поселения появились в районе бухты.
Моряки с китобойных судов, торговцы сандаловым деревом и миссионеры, составлявшие основу поселения, в 1882 году, после продолжительной засухи и постоянных вспышек малярии, вынуждены были перенести поселение на юго-западное побережье острова, на берега залива Вила (Vila). Сейчас на острове проживает около 40тыс. человек, причем больше трех четвертей из них обретается в столице и близлежащих деревнях. Остальные населяют маленькие деревни, протянувшиеся нитью вдоль побережья, и лишь немногие обитают во внутренних районах.
Залив Меле, примыкающий к столице, - тоже одно из самых красивых мест на острове. Обширный коралловый риф, изобилующий следами кораблекрушений и причудливым подводным ландшафтом, обрамляет залив с моря. Многочисленные гавани острова удобны для мореходства. Вам обязательно упомянут о том, что во время Второй мировой войны здесь располагалась военно-морская база небезызвестного 7-го флота США. Рядом с заливом Меле - каскад водопадов Меле-Каскейдз (Mele Cascades Waterfalls), который виден даже с дороги.
Интересны подступы к нему, с диковинными образцами местной флоры, прекрасным видом на приморскую долину и небольшими прохладными водоемами у основания самого водопада, где любят поплескаться туристы. Горные склоны (наивысшая точка, гора МакДональд - MacDonald. 647 м), покрытые густыми тропическими лесами, наряду с океанским побережьем создают особый колорит острову. Прибрежные воды - превосходное место для дайвинга. Подводные туннели, пещеры и каньоны, красочные рифы и затонувшие здесь корабли - отличная приманка для дайверов со всего света.
А чего стоит "улыбка" ленивого добродушного дюгоня! Меня же больше всего интересовали местные аборигены - "люди Вечной Земли". В конце еле заметной и постоянно терявшейся в зарослях тропинки совсем неожиданно предстала патриархальная деревенская жизнь, надежно спрятанная под густыми кронами джунглей. Небольшие хижины с циновочными стенами и крышами живописно крытыми пальмовыми листьями, поставленные без единого гвоздя; отдельно стоящие навесы под такими же пальмовыми кровлями, где в сезон циклонов протекает вся жизнь общины; большая сельская площадь с громадными баньяновыми деревьями по периметру.
Под величественными кронами этих гигантов, как и много веков назад, проходят все важные события. А во время самых сильных циклонов сельчане находят приют внутри этих деревьев. Одно такое дерево может укрыть несколько десятков человек. Высокая и огромная по площади крона дерева поддерживается десятками, если не сотнями, стволов похожих толи на гирлянды из одеревеневших лиан, свисающих из кроны и вросших в землю, толи, наоборот - на множество корней, вырвавшихся из земных объятий и устремившихся к кроне.
Внутри такого необычного ствола иногда находиться пространство с небольшую пещеру, где и прячутся от свирепой непогоды лесные обитатели. В деревне Экасуп (Ekasup), по совместительству являющейся и "кастом - вилидж" - фольклорной деревней, таких обитателей не менее двух сотен. Что удивительно - несмотря на близость столицы (минут 20 езды), - быт в деревне остается абсолютно архаичным.
Как и сотни лет назад здесь не пользуются электричеством или хотя бы металлическими изделиями, огонь добываю трением, питаются собирательством, охотой и выращиванием кумары (сладковатого картофеля огромных размеров), ямса, маниоки и таро - небольшие плантации, которых меньше всего похожи на поля или огороды. - Это скорее редкий кустарник с многотравьем.
В каждой деревне есть свои врачеватели, всегда имеющие под рукой гомеопатические средства на все случаи жизни. Здесь свято почитают обычаи предков, которые сопровождают каждого с момента рождения и отмечают все сколько-нибудь значимые события в жизни до самой смерти. Сами вануаты очень просто объясняют естественность и необходимость культа почитания старших. До прихода европейцев у вануатов не было письменности, и весь опыт предыдущих поколений передавался молодежи старшими.
Лишиться знаний старейших - значит быть отброшенным в развитии на сотни лет и быть вынужденным учиться снова только на собственных ошибках. А это - непозволительное расточительство. Кокос, который на островах всегда и везде под рукой, занимает важное место в рационе питания вануатов с самого раннего возраста. Если вдруг мама по каким-либо причинам не может вскармливать малыша грудью, то очищенный в виде женской груди кокос с проколотым крохотным отверстием заменит малышу материнскую грудь.
Кокосовый орех - это основа гигиены зубов и полоти рта островитян: кожа зеленого ореха срывается с помощью зубов, эффективно очищающая сами зубы, массируя и укрепляя десна. Результат - как в рекламе Colgate или Blend a Med: свежее дыхание, ослепительная улыбка. Этому способствуем и то, что сюда не дошла вредная для зубов привычка жевать бетельный орех, столь распространенная в Папуа Новой Гвинее. Для себя я отрыл соленый кокос, которым меня здесь угощали.
Превосходная закуска, похожа по свойствам на соленые хрустящие огурчики! Готовят в деревне и национальное блюдо - "лаплап" (laplap), которое представляет собой особым образом приготовленные маниоку, бананы или ямс с диким шпинатом и тертым кокосовым орехом. Оно используется и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Свинину, рыбу, мясо птицы, дары моря или мясо диких животных, просто добавляют к "лаплап", запекают или жарят на углях в земляной печи, столь популярной во всей Океании.
Рыбы в прибрежных водах и водоемах на островах столько - хоть руками лови. Для лова используются также сети, плетенные из не тяжелеющих в воде волокон местных растений и даже "психотропное оружие", похожее на метлу, которой, как ступой, толкут воду в заводях, при этом в воду выделяется вещество, обездвиживающее рыб и заставляющее их всплыть. А дальше - опять таки, сбор рыбы голыми руками. Для пополнения своего рациона мелкой дичью обитатели деревни используют простые ловушки и относительно замысловатое устройство - капкан для ловли диких кабанов (или даже врагов, в недалеком прошлом).
Жертва, попав в замаскированную на земле петлю, привязанную к прижатому к земле или другому дереву стволу, который исполняет роль плеча лука, неосторожным движением высвобождает ствол. Петля мгновенно смыкается вокруг ее ноги или ног, и подобно праще швыряет несчастную вверх, иногда просто отрывая конечность. Этот сюжет часто используется в фильмах о людоедских племенах Тихого Океана. Главной целью на охоте в течение столетий остается дикий кабан.
Кабан и свинина играют особую роль в жизни не только вануатов, но и, пожалуй, вообще всех меланезийцев. Помимо того, что это основной источник белковой пищи, это также мерило богатства и престижа каждой отдельной семьи. Это и древняя универсальная местная валюта, имеющая хождение по сей день. Своеобразный культ кабана в свое время оказался непреодолимым барьером для исламских проповедников, которые вынуждены были признать свое поражение после ошеломляющего успеха на территории современной Индонезии (за исключением меланезийской Ириан Джая и крохотного индуистского Бали), ставшей самой многолюдной исламской страной мира.
Блюда из человеческой плоти остались в прошлом, правда, совсем недалеком. Дело в том, что, несмотря на обильную флору, животных на островах совсем немного и, помимо свинины, блюда из побежденных врагов были регулярной добавкой к застолью. Огонь в деревне добывается также как и тысячелетия назад - путем трения сандаловой палочки о другой специально подобранный кусок дерева, подкладывая при этом сухой легко воспламеняющийся мох. Каждый мужчина на острове знает, что именно надо для этого и сам умеет добывать огонь.
Как часто бывает в жизни, собственный опыт извлечения пламени оказался намного труднее, чем можно было предположить. Несмотря на все старания дальше обильного дымовыделения мне с первой попытки продвинуться так и не удалось. Жизнедеятельность этих детей природы если и наносит окружающей среде урон - то самый незначительный. Они выстроили особо доверительные отношения со своей средой обитания, свято верят в родственные связи с дикой природой и наедятся на взаимность во взаимодействии с ней.
Что еще более удивительно - даже молодежь довольна сложившимся укладом и не стремится перебраться в близлежащий город. Однако такая картина уже не столь характерна для других мест: мало-помалу, пока что единицы вовлекаются в современный мир, находят какую-нибудь работу, подумывают об образовании для своих чад, помогают соплеменникам, последовавшим их примеру, впрочем, не порывая тесных связей со своей деревней.
При ознакомлении с традиционным укладом жизни островитян очень подкупает то, что даже "кастом вилиджи" - традиционные деревни, куда по определенной договоренности допускаются туристы, именно живут своей жизнью повседневной жизнью, лишь слегка приукрашенной к приходу гостей. Туристы - лишь временные гости в них. Жители после шоу, не сбрасывают с себя традиционные наряды (если есть, что сбрасывать) и не переодеваются в джинсы, чтобы затем, сев за руль автомобиля, разъехаться по своим домам, как это происходит в Австралии или Новой Зеландии, а продолжают жить своим укладом, который мало изменился за века и даже тысячелетия.
Они почитают все тех же богов и ту же природу, от которой по-прежнему так зависимы. Впрочем, как теперь начинает понимать каждый из нас, в своей зависимости от природы мы ушли ненамного дальше от представителей самых удаленных племен Вануату. Преданность этих людей своим традициям и их сохранение в неизменном виде дали возможность нам заглянуть в мир далекого прошлого. ТаннаОднако нельзя объять необъятное. Невозможно ознакомиться с миром (пусть даже маленьким) за одну поездку и описать ее в одной статье.
Зажатый жесткими тисками времени, я вынужден был остановиться только на двух из островов, а именно уже описанном Эфатэ и острове Танна (Tanna)., оставив остальные острова для следующей поездки и для другого рассказа. Путешествовать между островами лучше всего по воздуху. В противном случае поездка окажется слишком затянутой - местная флотилия изрядно потрепана и тихоходна. Снять яхту (их здесь множество со всего мира), не так-то просто, даже при наличии средств.
Бронировать перелет надо заблаговременно - я уже упоминал, рейсы здесь переполнены: самолетов мало, а вот туристов, желающих стать пассажирами - много. В общем, если бы не постоянная поддержка и, я бы сказал, забота Туристического Офиса Вануату - не видать бы мне ничего, кроме столичного Этафе, который, впрочем, стоит того, чтобы задержаться здесь на недельку-другую. И так, курс на юг: следующий остров - Танна.
Время ожидания, уже выбившегося из графика на пару часов "лайнера", и долгое безделье в простеньком аэропорту Порт Вила остались позади и мы - пассажиры в количестве 5 человек - бодро шагаем к трапу нашего самолетика. Несколько обескуражено рассматриваем миниатюрные размеры нашего воздушного судна и особенно его пилота: молодого, с виду лет 20-ти, папуаса или, выражаясь по другому меланезийца, с ослепительной белозубой улыбкой и вообще весельчака, как позже выяснилось.
Есть в малой авиации, вне всякого сомнения, свои преимущества: адреналина - хоть отбавляй, естественный обзор территории с высоты близкой к птичьему полету, непосредственный контакт с пилотом. В самолете мне, почему-то всегда хочется видеть взлетную полосу в момент взлета и посадки. А это, опять-таки, возможно только с борта "кукурузника". Чтобы в полной мере насладиться часовым перелетом, на правах журналиста, занимаю самое удобное кресло - рядом с пилотом. Обзор взлетно-посадочной полосы - на все 180!
Прекрасная погода, облачность - минимальная. Внизу .островки, обрамленные бирюзовыми и голубыми водами океана, никакой болтанки - просто благодать! Вот уже виден крохотный аэропорт со странным названием Бертонфилд (Burton Field - разбитое поле) - цель перелета. А через десять минут за окном, теперь уже джипа, замелькали буйные тропические пейзажи и редкие прохожие дружелюбно махали руками вдоль дороги. Цены на придорожных рынках настолько смехотворно низки, что даже мне, большому любителю поторговаться, было совестно это делать.
Посудите сами: - дюжина превосходных манго стоила меньше даже слабеющего доллара, а гроздь бананов - центов десять! Неугомонный весельчак гид-водитель без умолку тараторил всю дорогу периодически, незаметно для себя самого, окрашивая свой юмор и побасенки в черные тона:- Вы же сюда самолетом прилетели? - Посмотрите, направо. Именно здесь 5 лет назад рухнул самолет с туристами. - Никто не уцелел! - Ха-ха-ха! Несколько позже, стоя у кратера вулкана и перекрикивая шум ветра, он заметил: - А знаете, на этом самом месте, 8 лет назад погибло 2 японца.
Очень любознательные были парни! Как бы то ни было, но водителем он оказался первокласным. На улице уже было начало ноября, а значит, тропические ливни становились все обильнее и дорога сквозь джунгли, а затем и в долине вулкана Ясур (Yasur) стала почти непроходимой и даже опасной. Однако наш весельчак преодолел это многочасовое бездорожье, так и не включив полный привод (просто сделать это не смогли даже усилиями всей группы). Но эти транспортно - погодные неурядицы не могли испортить настроение - впереди меня ждала самая захватывающая часть пребывания на Танна - грозный Ясур, самый доступный малышка в семействе огнедышащих вулканов.
Название Ясур несмотря на свое созвучие с магометанскими именами никакого отношения к исламу не имеет. На местном языке это слово значит "вулкан". Именно дыхание этого "крохи" (высотой 361 метр над уровнем моря) стало первым признаком приближения к вулкану. Влажный воздух джунглей стал заметно наполняться серными "ароматами". Благолепие райских кущей особенно сильно ощущается, если ужасы преисподней находятся здесь же рядом. С натужным ревом, повидавший много на своем веку, внедорожник Nissan вырвался из очередного красноземного рва, быстро оккупируемого могущественными джунглями и...
Мне показалось, что мое путешествие в многовековое прошлое ушло еще глубже, теперь уже на миллионы лет. Передо мной была иллюстрация к разделу о первобытном мире из школьного учебника по истории, - не хватало только динозавров на суше и птеродактилей в воздухе. Природа не терпит суеты. То, что у меня был отведен только один день на осмотр вулкана, и вулкан, и тяжелые облака интересовало меньше всего: вулкан исправно пыхтел, а облака так же исправно низвергали на него потоки воды.
Впереди, под низким свинцовым небом раскинулась широкая долина с лунным ландшафтом и преобладанием всех оттенков серого, черного и фиолетового цветов. Правый край долины уходил в море, куда устремилась речушка, пересекающая всю долину. Прямо за долиной исчезали в дождевой пелене высокие угрюмые холмы, усыпанные вулканическим пеплом, а слева, во всем своем суровом великолепии, возвышался "малютка" Ясур. Сильный ветер уносил клубы вулканических газов дальше влево, предоставив возможность любоваться этой доисторической красотой.
Свежезастывшая лава, почти окаменелые грязевые фонтаны только кое-где пробивались из-под толстого слоя пепла и песка. Вода в речушке оказалась обжигающе горячей, кристально прозрачной и с сильным запахом сероводорода. Рыбку в такой воде не поймать, а вот сварить, пожалуй, можно! В долине еще видны следы от небольшого озера Исиви, которое исчезло несколько лет назад после землетрясения в этих краях. Окрестности вулкана - это поле ожесточенного сражения между могущественными духами джунглей и подземного царства.
Поражает настойчивость кустов и деревьев, самоотверженно пытающихся при любой возможности отвоевать хотя бы клочок утраченных позиций. Но эта схватка происходит только у южного и западного подножия вулкана - на других направлениях Гефест на километры отбросил зеленые отряды Флоры. Наш всепреодолевающий внедорожник (с неполным приводом!), оставив на обочине несколько своих менее удачливых собратьев, подкатил почти к самой вершине вулкана. Чтобы добраться до кромки кратера предстояло пройти пешком метров 100.
Ветер заметно усилился, моментально приведя в негодность, предложенные нашим провожатым, зонты. Дождь по-прежнему лил как из ведра, лишив меня последней надежды сделать хотя бы несколько снимков о моем вулканическом вояже. Имеющийся кадр был любезно предоставлен Туристическим Офисом Вануату. Несмотря на близость вулкана, не ощущалось никаких колебаний почвы, а из-за порывистого ветра ничего кроме свиста в ушах не было слышно. К счастью, облака были немного выше вулкана и тумана не было, а ветер уносил в противоположную сторону его адское дыхание.
Уже в джунглях с момента, когда вулкан начал подавать сигналы о своей близости меня охватило удивительное чувство радости и тревоги одновременно. Ничего подобного я никогда ранее не испытывал. Еще один шаг и, за кромкой кратера, метрах в 200-х внизу, я увидел второе жерло. Из него вырывались клубы газов, тяжело булькало и пыхтело черно-фиолетовое месиво магмы со зловещими багряными прожилками. Зачарованно осматривал я эту картину необузданной стихии. Нет, не покорена природа и никогда не будет!
Минут через 20 скепсис взял свое. - Несмотря на все величие увиденного, картина все же весьма отличалась от рекламных проспектов с ослепительно багряными брызгами лавы, взмывающими высоко в небо. Но в этот же момент все вдруг изменилось. Утробный глухой взрыв вырвался из жерла вулкана вместе с сизо-голубыми кольцами газа (почему-то вспомнились изображения вулканов на японских миниатюрах). Этот ни с чем не сравнимый звук легко перекрыл вой ветра и пронзил меня насквозь.
Густые комья лавы взметнулись высоко в небо. Мне показалось, что они неестественно долго зависли в воздухе, а затем рухнули со 100 метровой высоты. Ближайший из ошметков упал всего в 50 м от меня. Это свето-представление повторялось несколько раз в течение часа и особенно эффектно смотрелось с наступлением сумерек. За вулканом лучше всего наблюдать на закате: в этом случае сначала можно в полной мере насладиться величием картины извергаемых паров и газов, а затем, с наступлением темноты, впечатляющим видом кипящей лавы и фейерверком из и ее брызг...
Впечатления от увиденного много дней преследовали меня и надолго врезались в мою память. Остров Тана, на котором расположен вулкан, имеет площадь 535 кв. км. Это самый таинственный из островов архипелага. Капитан Джеймс Кук был первым европейцем, который высадился здесь в августе 1774 года. Зарево от извержения знакомого нам уже вулкана Ясур привлекло внимание его команды. Однако островитяне не дали пришельцам приблизиться к вулкану и корабль "Резолюшн" бросил якорь в маленьком заливе с песчаными пляжами, минеральными источниками и бирюзовой водой, который Кук так и назвал: Порт-Резолюшн (Port Resolution).
Ландшафт острова представляет собой колоритное смешение саванны, вековых лесов, зеленых равнин и суровых гор (высочайшая вершина Тукосмера - Tukosmera - 1084 м). Северо-западная часть Тана покрыта полями и бушем. А в центре острова лежит сельскохозяйственная область с плодородными вулканическими почвами, где выращивают каву (kava), кокосовые орехи, кофе и овощи. Национальной проблемой страны стал ее национальный напиток - "кава". Это успокаивающий мутный напиток, приготовленный из дробленых корней растения кава.
Его варят на островах южной части Тихого Океана уже несколько тысяч лет. Алкоголя в нем практически нет, его готовят методом особой ферментации. Кава Вануату считается самой лучшей. Наверное, поэтому её здесь пьют много и часто. При поездке по острову, в кромешной тьме ночи (централизованное электричество есть только в столице и главных селениях других островов) достаточно часто встречаются голубые огоньки местных "кава-шопов" - Накамаль (Nakamal), где завсегдатаи каратают вечера.
Главное селение (городом назвать его язык не поворачивается) острова - Ленакель (Lanakel), но официально административным центром считается расположенный рядом Исангел (Isangel). Очень интересны заливы Тартл-Бей и Шарк-Бей, кишащий акулами, которых можно наблюдать даже с берега, но которых я так и не смог сфотографировать из-за непогоды. И сегодня почти все из 20тыс. жителей острова сохранили свою самобытную культуру и традиции.
Они не признают современной системы образования, живут по заветам предков, носят традиционные одежды и несколько раз в году устраивают празднества, без каких-либо изменений дошедшие до наших дней со времен заселения островов этими племенами. Вся жизнь в деревнях до сих пор управляется племенными вождями, входящими в "совет вождей", который создает новые законы и поддерживает старые. Не смотря на обилие христианских миссий на островах, вануаты по-прежнему - в большей или меньшей степени - остаются анимистами, даже если они живут в городе и ходят в церковь.
Островитяне склонны к религиозности или, возможно правильнее будет сказать, к суеверию. Причем эта склонность иногда принимает удивительный характер. Объектам поклонения может стать самый неожиданный предмет, например автомобиль. или человек. В подозрительно подходящем месте, и в нужное (для американцев) время появился на острове некто Джон Фрум (John Frum - John from America), ставший впоследствии объектом поклонения. Его Культ возник на Танна в годы Второй Мировой войны, когда на Вануату совершенно неожиданно высадились американские морские пехотинцы для отражения ожидавшегося вторжения японцев с уже оккупированных ПНГ и Соломоновых островов.
Американцы перевернули мировосприятие вануатов, заполонив страну грузовиками, консервами, колой, сигаретами и другими "предметами роскоши", и, особенно, взаимоотношениями между черными и белыми военнослужащими. Местные жители стали осознавать, что европейцы ранее преднамеренно ограждали их от благ цивилизации и обращались с ними как с второсортными существами. Тогда и появился в этих краях культ полу мифического афроамериканского солдата Джона Фрума, который придет, и освободит островитян от европейцев.
Праздник в честь Джона Фрума -15 февраля - проводят в сопровождении многочисленных танцевальных и музыкальных представлений, парадов и фестивалей. Вануату и вануаты К концу поездки мои впечатления от увиденного стали более отчетливы. Только десятая часть островитян проживает в городах. Хотя, по правде сказать, городом можно назвать, и то с натяжкой, только столицу страны - Порт Вилу.
Остальные живут в сельских районах и стараются держаться подальше от цивилизации, питаются, как их предки, урожаем со своих огородов и дарами джунглей, носят одежду из пальмовых листьев и волокон пандануса или не носят её вовсе, исповедуют свои древние культы. В общем, и возможно вполне обоснованно, ничего хорошего от цивилизации не ждут. У островитян есть все основания настороженно относиться к пришельцам.
Всего две цифры объясняют многое: к моменту начала колонизации на островах предположительно насчитывалось около миллиона жителей, а к началу 40-х прошлого века их оставалось только 40тыс.! Но вануаты общительны, открыты и доброжелательны по отношению к иностранцам, не смотря на ужасы колонизации и то, что в прошлом местные воинственные племена считались одними из лучших воинов в регионе и завершали свои победные набеги трапезой, где основным блюдом были побежденные.
Немало и европейцев прошло через желудки предков островитян. Лица вануатов... Есть что-то особенное в их взгляде - пронизывающе пристальном, всегда спокойном и исполненном достоинства. Это всегда взгляд человека, знающего себе цену и в то же время, научившегося уважать других людей. Никакого заискивания или подобострастия не бывает на его лице, даже если это портье или официант. Вануат всегда держится с гордым достоинством, не создавая при этом культа из своей гордости и не кичась своим превосходством, в случае если он занимает главенствующее положение - будь - то вождь крохотного племени или президент страны (который летел в Новою Зеландию тем же рейсом, что и я).
Невозмутимость на лице вануата не имеет ничего общего с безразличием и в любой момент готова вспыхнуть ослепительной белозубой улыбкой, поражающей своей искренностью и добродушием. Если же речь вести о молодой вануатке, - то к портрету необходимо добавить легкую застенчивость, но при том же чувстве собственного достоинства. На фоне этого благолепия, несколько отличаются дети с их грубоватым отношением к зверушкам: пнуть ногой пробегающего пса или очаровательного поросенка, зазевавшегося у тропинки - это дело чести для каждого мальчугана.
Наверное, поэтому все собаки здесь передвигаются с пугливо поджатыми хвостами, а мордашки симпатичных свинок омрачены безысходностью бытия и постоянным ожиданием козней от маленьких разбойников. Собаки, поросята, летающие лисы, огромные пауки и другая живность, по-прежнему, как и много тысячелетий назад, являются основными игрушками маленьких вануатов. Островитяне всегда жизнерадостны, полны оптимизма и спокойны в любой жизненной ситуации.
За время пребывания на островах я ни разу не увидел человека с несчастным или хотя бы недовольным видом. Разве что какой-нибудь турист, так и не смог отрешиться от своих проблем, ожидающих его возвращения в далеком офисе. Вануаты оставляют впечатление людей не просто довольных, а счастливых. Позже я узнал и о формальном подтверждении того, что Вануату - наиболее передовая страна по наличию счастья на душу населения. Исследование под эгидой ООН, регулярно проводится по всему миру и включает в себя, как самооценку местного населения, так и основные внешние факторы: состояние среды обитания и здоровье людей.
Трудно на земле найти места чище, чем южная часть Тихого Океана. На островах нет опасных для жизни животных и насекомых. Обилие в течение всего года свежих фруктов, рыбы и мяса категории "органик" благотворно сказывается на состоянии здоровья и долголетии островитян. А в здоровом теле, как известно, - здоровый дух. Наверное, поэтому местные меланезийцы так дружелюбны и улыбчивы. Да и как тут не радоваться жизни, если деньги и время (основные депрессанты и губители нашего счастья) здесь вообще не относятся к разряду ценностей.
Вот и получился портрет - homo fortunatus - "человека счастливого" - здорового, не нуждающегося в деньгах и никуда не торопящегося. Здесь по-прежнему нет нищих и обездоленных, хотя и богатыми вануатов не назовешь. Жилые кварталы Порт Вила далеки от роскоши. Но здесь нет попрошаек и нищих, нет проституции (и СПИДа тоже нет). Воровство также практически отсутствует. На островах не принято давать чаевые. По местным традициям "взять на чай" значит взять в долг.
Вполне возможно, что секрет "вануатского счастья" основан на умении довольствоваться малым. Но и упрощать картину не стоит: - ведь в основе этого счастья лежит крепкое здоровье жителей островов, превосходная экология -о чем в большинстве стран мира даже мечтать уже не могут, - и умение ладить друг с другом..Моя поездка подошла к концу. Влажный, наполненный ароматами подступающих прямо к аэропорту джунглей, воздух на этот раз остался за бортом самолета, готового к отлету в Новую Зеландию.
Остались за бортом Эфате и Танна, к которым я успел так привязаться, и которые только-только начал постигать. Десятки других островов - самых архаичных, самых удивительных и нетронутых цивилизацией, каждому из которых можно посвятить отдельную книгу, - снова скрылись в просторах Южных Морей, маня своими нераскрытыми тайнами и заставляя мечтать о следующем путешествии в удивительную мир Вануату, затерянный в пространстве и во времени.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
