Лето - это маленькая жизнь. Мне бы жить километрами, Не квадратными метрами. Чтобы устать от усталость, А не от собственной старости
(сл. Ю. Кукина)
Будучи человеком сугубо городским, общение с природой сводилось к летним поездкам на море, дачу и на пикники с друзьями в Боровое, которое знакомо в любое время года. Если бы кто-то мне сказал, что наслаждение можно получить от отсутствия всякого намека на цивилизацию. Совершив в прошлом году восхождение на пик "Казахстанской правды", посвященное 85-летию родной газеты, была потрясена тем великолепием, что скрыто от глаз современного человека, погрузившегося в дебри повседневного быта. О поездке в Сайрамское ущелье Западного Тянь-Шаня, где находится вышеназванный пик, я рассказывала без устали всем друзьям и знакомым, каждый раз заново переживая те волнующие моменты, воспоминания о которых не давали мне покоя. Истину о том, что .все происходит именно так как должно. знают все. Подтверждением этому является и история, большепохожая на сказку, которая произошла со мной этим летом. Началась она за несколько месяцев до ее воплощения в жизнь. В один из .неудачных. весенних дней, в надежде побороть тоску-печаль, глубоко засевшую внутри, бродили с закадычной подругой Еленой по сайтам в Интернете и вдруг обнаружили чат "Отдохнем вместе", где люди с разных городов и стран обменивались впечатлениями обо всех видах отдыха, искали попутчиков и т.д. Очень заинтересовал вдохновенный рассказ омича о прошлогоднем путешествии на Байкал и планах на будущее лето. На одном дыхании, в необъяснимом порыве, было написано письмо с просьбой присоединиться. Надо сказать, ответ пришел не сразу. После, уже перезнакомившись и подружившись с россиянами, идейными воплотителями этой саги, выяснилось - предложение от незнакомых девушек с другой страны с настойчивой просьбой было воспринято несколько настороженно. Наконец получен положительный ответ, и после долгой и кропотливой переписки, в которой уточнялись маршрут, раскладка по еде, вещам, аптечке, состоялся обмен фото и анкетами. Покончив с решением организационных вопросов, погрузились в "чемоданное" настроение - деньги на поездку отправлены переводом, высланы копии паспортов, куплены билеты. Рассказывая всем и каждому о предстоящем путешествии, звали с собой всех, потому что по цене такой отдых приемлем любому. Вся поездка обошлась в 6 тысяч российских рублей (дорога от Омска до Северобайкальска и назад, необходимый запас продовольствия, пользование рюкзаками, палаткой, разрешение природоохранной службы, аренда катера) в ответ почти всегда звучали похожие вопросы - куда вы едите? Кого вы там знаете? А вдруг. (далее следовали различные вариации на тему триллера) Не страшно? Ни капельки! С трудом могла себе представить, что какие-то маньяки поедут за столько сотен километров специально для того, чтобы навредить девушкам из далекого Казахстана.
На Байкал из Астаны отправились втроем. Почти в последний момент рассказ моей подруги Лены о поездке услышала ее двоюродная сестра, человек со слабым здоровьем. Каково же было Ленино удивление, когда Людмила выразила твердое намерение ехать с нами, невзирая на ожидаемые трудности. Месячный запас лекарств она выпила за пять первых дней, а дальше наравне со всеми испытывала все тяготы походной жизни, ни разу не заикнувшись о неважном самочувствии. Встреча с основным составом группы состоялась на вокзале в Омске, еще двое из Иркутска встретили нас на вокзале в Северобайкальск. Ехали в плацкартном вагоне двое с половиной суток по всему БАМу, любуясь красотами за окном вагона, и этого времени хватило, чтобы выходя из вагона в каждом чувствовать родственную душу. Коллектив из одиннадцати человек подобрался самостоятельный и самодостаточный, разный и по возрасту, и по социальному статусу, но было общее у всех - чертовщинка в глазах. Каждый мечтал об одном - увидеть Байкал, пройти маршрут, испытать себя. Пока наш инструктор Саша А., опытный турист, профессионально занимающийся туризмом более двадцати лет, ходил договариваться с катером, который должен был нас перебросить на противоположный берег до мыса Котельниковский, было время посмотреть город, заодно и пройти регистрацию.
Об этом стоит рассказать отдельно. Видимо таким образом рождаются анекдоты. Была пятница и прохожие, у которых спрашивали дорогу, посоветовали поторопиться, так как в пятницу все население города работает до обеда. Официально. В паспортно-визовой службе потребовали привести человека с домовой книгой, по адресу которого мы остановились. Мы несколько раз объясняли девушке, что буквально через пару часов уходим в тайгу и будем жить в палатке. Тогда она сказала: .Принесите отметку из гостиницы.. Объяснения повторились, и следующая ее фраза рассмешила всю очередь, выстроившуюся за нами: "А у вашей палатки точно адреса нет?". С горем пополам поставив еле видимый штампик, отправились побродить по городу.
Северобайкальск - столица Бурятского участка БАМа, ему около 30-ти лет и потому есть одна особенность, сразу бросающаяся в глаза - нет стариков. Жители города, а их количество равно возрасту города - 30 тысяч - очевидцы строительства БАМа, второе поколение горожан - подростки, максимум студенты. Все как на подбор - высокие. Архитектура несколько необычна для нашего глаза - волнообразные пятиэтажные дома в центре города, состоящего из торгового центра, административных зданий, интернет-кафе и парка, преобладание светлых тонов в отделке зданий, кедры и сосны, растущие вдоль улиц, как у нас тополя. Бакланы и чайки летают над городом вместо воробьев и голубей. Несколько деревянных церквушек с позолоченными куполами и частный сектор, сплошь построенный из дерева. Огромная гостиница рядом с мраморным вокзалом, напоминающим корабль с парусом, с нетривиальным названием "Подлеморье". И необычный туман, висящий над городскими холмами, оказавшийся дымом горевший прямо за чертой города тайги. Названия улиц вызвали ностальгические чувства - Советская, Социалистическая, 50 лет КПСС, Ленина. Закупая на рынке последние припасы в поход, услышали родную речь. Подошли, разговорились. Оказалось, что вездесущие киргизы приезжают из Бишкека торговать даже сюда.
Поразительно. Промышленности в городе нет, город строился исключительно под БАМ, потому есть железная дорога, на
которой и работает основная часть населения. Цены довольно высокие, очень дорогая рыба, хотя здесь ее ловят в огромных количествах.
Дорога от вокзала до порта пешком с рюкзаками составила 40 минут. Впервые надев на себя рюкзаки - у дам вес составлял 18,5 кг, мужская половина мужественно несла на себе около тридцати (!) кг, шли, сгибаясь под их тяжестью, и думаю, что у большей части группы мысли были схожи с моими - а что же будет дальше, потому как сразу стала понятна функция ключиц и позвоночника. Подходя к порту по своеобразному серпантину, впервые увидели Байкал. Зрелище впечатляющее! Вода, горы и все настолько близко, четко и красочно, что создается ощущение нереальности. Как игрушечная - .Комета., плавно разрезающая водную гладь, парусники, большие суда и краны рядом с пирсом. На какое-то мгновение даже забыла о ²клеще⌡ за спиной и фотографировала снимок за снимком. Наконец дошли до катера и сняли драгоценную ношу. Услуги катера обошлись нам в 11,5 тысяч рублей, и судя по количеству приезжающей массы туристов - это очень неплохая статья дохода северобайкальцев, имеющих собственное судно.
Пять с половиной часов плыли до Котелков, как называют местные жители мыс Котельниковский, то удаляясь от береговой линии, когда край моря-океана почти стирался за завесой тумана, то вдруг вырисовываясь причудливыми формами в лучах заходящего солнца. Байкал меняет цвет как хамелеон - в тумане молочный, даже от облачка, на минуту закрывшего солнце - от сине-серого до почти фиолетового на закате. Времени полюбоваться водным простором было вдоволь и мы продолжали знакомиться с членами нашей группы. Двое из Иркутска - Оля и Коля, трое из Астаны - Лена, Люся и я. Инга, Игорь, Андрейка - из Омска, Шурочка, Санька маленький и Саня большой (инструктор) из Лузино. Мы везли новым друзьям подарки из Казахстана - тюбетейки, футболки, конфеты, коньяк. Вот их дарением и занимались, вдоволь наглядевшись на красоты за бортом. Взяв на себя роль массовика-затейника, усиленно занималась сплочением коллектива, учила россиян говорить тосты,и надо сказать, моя попытка увенчалась успехом. Уже на третий день похода каждому было что сказать во время вечерних посиделок с гитарой у костра.
Пока плыли на катере, от иркутян узнали много интересного о родном для них Байкале. Его длина составляет 636 км (расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга), наибольшая ширина около 80 км, наименьшая - 25 км. По площади приблизительно равен Бельгии. Среди озер земного шара Байкал занимает первое место по глубине. На озере 22 острова, из них площадь самого большого из них - Ольхон превышает 700 км2. Байкал является самым древним и глубоким озером планеты. Его возраст около 25 млн. лет, но у него нет никаких признаков старения, как у многих озер мира, большинство из которых живет 10-15 тысяч лет, а затем заполняется осадками, заболачивается и исчезает. Максимальная зафиксированная эхолотами глубина Байкала - 1637 метров. Недра под озером очень сильно разогреты, в ряде мест на дне озера и на суше выходят наружу термальные воды. Байкал - горное озеро, расположенное в огромной впадине, ограниченной разломами земной коры, его уровень выше уровня мирового океана на 445 метров. Оно со всех сторон окружено горами, имеющими разные высоты. Северное побережье, куда мы направлялись, обрамлено Байкальским хребтом, самая высокая вершина которого, гора Черского (2573 м).
В Байкале сосредоточено 20% мировых запасов пресных вод и более 80% запасов вод России. Котловина озера может вместить всю воду Балтийского моря. Флора и фауна Байкала уникальны, не имеют равных среди древних и великих озер мира и включают разнообразные виды растений, животных, птиц и рыб, из которых 2/3 являются эндемиками, то есть обитающими только в данном районе.
Котелки
Мыс Котельниковский плоский и широкий. Выступая далеко в море, он покрыт густым лесом. Достопримечательностью Котелков являются термальные источники. Ранее, в дорыночные времена этим божьим даром пользовались все. Теперь у источников появились хозяева и на берегу красуется табличка: "Проход на территорию запрещен - собственность ОАО .Бамтоннельстрой". Простые "смертные", оправдывая пословицу "Голь на выдумки хитра", прямо на берегу Байкала вырыли две ямы, где из под земли бьют источники, отделенные от озера узенькой, не более полуметра, галечной насыпью. Выгрузившись с катера почти в полночь, по быстрому побросав вещи и оставив мужскую часть населения на обустройстве лагеря, девушки побежали тут же их опробовать. В обоих лужах (их размер примерно два на три) вода разной температуры: от теплой до ужасно горячей. Нагие, ночью, под огромными звездами, наблюдая сказочно красивую, золотистую лунную дорожку на поверхности Байкала и падающие одна за другой звезды, мы как камбалы на животе перемещались из одной ванны в другую.
Вода на ощупь немножко мыльная и пахнет серой. Утром выяснили, что эти источники - радоновые. Кайф был бы неполным без контраста - и мы с Ленуськой несколько раз погружались в Байкал и обратно, больше никто не отважился. Возвращаясь на место стоянки обсуждали свои ощущения - в голове ясность, тело легкое, помолодевшее, невесомое, а ноги не держат. Волосы высохнув, стали блестящими. Ранним утром, на восходе, процедуру повторили и сидя в "ванной" под открытым небом наблюдали восход солнца. Это ощущение невесомости еще долго нас не покидало. Как оказалось в дальнейшем - сюрпризы только начинались.
Наш путь от Байкала обратно к исходной точке - Северобайкальску составил более 130 километров по тайге, горам, речкам, несущим в него свои воды. За 17 дней похода ощущение времени потерялось напрочь - нет временных, пространственных рамок, дикий лес - все это расслабляет и увеличивает до безграничности состояние счастья, единения с окружающими тебя людьми, пейзажи, сменяющие друг друга обволакивают, и впервые за очень долгое время обнаружила внутри себя, в душе - покой.
Тайга, она такая разная - иногда с тропинками, иногда непроходимая и приходилось проделывать чудеса акробатики, чтобы перебраться через очередное препятствие в виде наглухо сросшихся деревьев, речушек, замаскированных под травой. Девственный лес окружал стеной - огромные кедры, в кронах которых путались облака, могучие лиственницы, удивительно нежные березы, жутковатые осины, поразительно маленькие кустики можжевельника, кустарники дикой малины и смородины с крупными ягодами, совершенно отличавшимися на вкус и аромат от привычных, дачных. Обилие ягод, о некоторых читала только в книгах, - брусника, жимолость, морошка, голубика, черника. Это съедобное препятствие нередко тормозило движение, но надо отдать должное нашему проводнику - сквозь прищуренный глаз он с улыбкой, терпеливо ждал, когда "дикий" городской народ поймет, что никуда это богатство теперь не денется и съесть все у нас все равно не получится.
Вообще о запахе тайги можно говорить бесконечно. Первые дни его чувствуешь постоянно, настолько совершенен, непривычен, даже резок до головокружения. Наш инструктор, Саня большой или Синий Бегемот, как мы его называли, видя наши поползновения при каждой возможности помыться, говорил: "В тайге мыться не обязательно, здесь никто ничем не пахнет, кроме как тайгой." И действительно, идешь, обливаешься потом, даже застилает глаза от ручьев, текущих со лба, а запаха нет.
Кедровые шишки еще не созрели и их приходится сбивать, тряся кедр. Фиолетового цвета, с янтарной смолой, выступающей из каждой чешуйки и так смешно прилипающей к пальцам. Иногда шишка оказывается наполовину пустой - белочка постаралась, объясняет Антонов. В лесу жарко. Прогретые солнцем поляны источают опьяняющее тепло, настоянное на травах, а в зарослях, куда солнце пробиться не может, воздух влажный с привкусом прелой листвы.
Тропа затейливо крутится по лесу, то взбираясь на высокие каменные утесы, поросшие зеленым кедрачом, то выходя на солнечные сосново-еловые поляны. На крутых склонах и обрывах деревья очень помогают. Держась то за их стволы, то за торчащие из земли корни, используешь их как своего рода страховку, обезьянкой карабкаясь вверх, то со всей осторожностью спускаясь.
Бурундуки и белки попадаются буквально на каждом шагу, следы лосей, мертвая лиса. Птицы поют на все лады, при этом ощущение пронзительной тишины нарушается только звуком наших голосов и хрустом веток под ногами. То и дело останавливаемся - фотографируем, что-то жуем, сорванное на ходу. Прекрасные пейзажи, умиротворенность и сопричастность себя самого с этим чудом, которое каждое мгновение поражает воображение, не к месту навела на мысль - из земли вышли в нее и уйдем.
Лес неожиданно оборвался лентой горной реки Куркулы, что билась, стиснутая глухими к ее стенаниям, скальными торосами. Очередной сюрприз в виде необыкновенно красивого каньона, в который река провалилась, а мы оказались на очень крутой, почти над обрывом тропе. Вместе с Куркулой взору открылись и первые горные вершины. Свое начало она берет из под главной вершины северного Байкальского хребта - горы Черского. Гордая, сильная, она не сдается, грызя день за днем неподатливый камень, чтобы добежать до Байкала. Теперь тропа идет вдоль нее, и мы видим ее с разных сторон - то сверху, куда не доносится даже ее шум, то прямо по ее берегу, по острым, скользким валунам, невидимым из-за пены, оглушенные ее ревом. Бурлит, кипит, живет, потоком и мощью выбивая из камней миллиарды крошечных брызг, которые, поднимаясь ввысь, образуют радугу. Здесь и радуга другая - не имеет постоянного очертания, вся переливается, блестит, подпрыгивая, словно мячик. Не раз пыталась запечатлеть фотоаппаратом - не удалось. Вкус у воды - не напьешься, хотя и ледяная, до ломоты в зубах. Температура +5, а нам все равно - моемся, пьем, на привалах окунаем разгоряченные босые ноги .
В низовьях Куркулы - буйство растительности. Порой тропа идет в зарослях шиповника, чем тут же не преминули воспользоваться, набрав во все карманы про запас. Первый переход через горную реку - Пешеходный ручей (весьма обманчивое название), бурная речка, переправа по бревну, падать не рекомендуется - может унести, прошел удачно, если не считать одной пары промоченных ног. Это Санькамаленький, всегда успевавший убежать вперед всех и вдруг внезапно оказаться сзади, чересчур поспешил. И снова в лес.
Нам чертовски повезло с погодой - за все 17 дней пути дождь был всего три раза, потому и купались во всех водных источниках в любое время дня и ночи. Стоянки устраивали на обжитых площадках, только по ним и видно, что места эти посещаемые людьми. Здесь и кострище выложено, что очень радовало нашего главного кострового Игорька, и бревно спиленное рядом с костром и выход к рекеудобный. На деревьях по туристскому обычаю висит разная обувь, кем-то когда-то оставленная - а вдруг кому пригодится. Как ставить палатки нам показали еще в первый день, и теперь с этим нехитрым делом справляемся сами. Ночами холодно и спим в "пижамах" - шапочка, теплый свитер, теплые штаны и вязанные носки.
Каждый из членов нашей группы был по своему необычен. Гитаристы - оба Саньки и Андрейка, юмористы и проказники, запросто подложившие огромный камень Коле в рюкзак. Репертуар выходит за рамки знакомых каждому бардовских песен. Однажды Санька маленький объявил: "А теперь очень хорошая песня про пиво!" Ею оказалась митяевская "Лето - это маленькая жизнь", ставшая нашим своеобразным гимном. Игорек разжигал костер в считанные секунды и находил дрова даже там, где их просто не было. Инга. Лесная иголка, так переводится ее имя. Загадочная, мудрая как черепаха Тортила могла очень долго молчать, зато потом как выдаст фразу, которая тут же становилась афоризмом в нашем отряде. Как-то оступившись, я упала, сделав почти сальто вместе с рюкзаком и обозвав себя неуклюжей коровой, попыталась подняться, на что Дама Инга выдала: .Копыта нужно беречь... Очень пригодилось Ленино знание техники су-джок терапии - она лечила и уши, и зубы, и спины. Оля, турист с семилетним стажем, в рюкзаке у которой оказалась масса очень нужных в походе вещей - от сушеных пищевых приправ, подробной карты данного района, нитки с иголкой. Нашлась даже свечка, которую мы зажгли на день рождения Андрейки и воздушный шарик!!!
Но Коля, иркутянин, продемонстрировал необыкновенные способности довольно своеобразно. В один из дней, идя по цепочке друг за другом в тишине, он вдруг мечтательно произнес: "Вот бы заблудиться в этом лесу". Через несколько часов мы заблудились так, что даже Синий Бегемот начал волноваться и найдя правильную тропинку, попросил Колю: "Давай лучше молчать".. И тут Остапа (т.е. Колю) понесло. "А вот бы встретить медведя". "А вот бы оказаться на той вершине". Как говорится, без комментариев.
На следующие утро весь лагерь проснулся от громких визгов нашей Шурочки, самой юной хохотушки и самой быстрой лани - она была дежурной, встала пораньше и выйдя умываться к реке на противоположном берегу увидела. живого медведя!!! Мы всеповыскакивали из палаток, спросонья не очень хорошо понимая происходящее. Фотографировали, а он, нисколько нас не смущаясь, прохаживался, как бы позируя. Три следующих дня он на правах хозяина тайги курировал нашу стоянку - вскрывал ночью рюкзаки, поедал то что осталось в бобах (походная кастрюля), подъедая все, что плохо лежит - и пойманную рыбу, и печенье, и конфеты, и кисель, причем вылизывал так, что и мыть не надо. Столь же наглый, сколь и любопытный, шнырял по лагерю, выискивая аппетитные лакомства. В начале конечно мы очень боялись, стучали кружками, кричали, жгли еловые ветки и разделились спать в палатках мальчик-девочка. Верите-нет, лежишь ночью в палатке, а в миллиметре от тебя, за тонкой тканью брезента живой, дикий медведь принюхивается, втягивая воздух в себя так, что ткань колышется. Или - зайдешь за елочку по нужде, глядь - он за соседней веткой стоит, глазки как бусинки хитрющие и дышит, как паровоз! И смех, и грех! Потом привыкли. И даже почувствовали себя одиноко, когда он от нас ушел, как тот Винни-Пух .Ну, раз у вас больше ничего нет...
А вот и долгожданный Водопадный переход через Куркулу. Мощное бревно для переправы над бурлящим и ревущим потоком, для удобства продублированное перилом. Пена, пена, пена - высокие буруны резко торчащие из воды преграждают реке дорогу. Напрасно. Зрелище, на которое можно смотреть без конца, как на огонь или звезды. Группа, переправившись, разбрелась по окрестностям, наслаждаясь красотами, поедая лесные дары, делая снимки на память. Здесь встали лагерем на два дня, чтобы совершать радиальные выходы (налегке) в страну озер и водопадов.
Далее наш путь лежит к горным озерам - Гитара, Тазик и Изумрудное. По пути встречаем группы туристов из Польши, Москвы, Одинцова, Новосибирска, Красноярска. Сколько групп ходило по лесам, столько и тропинок протоптано в нем. Одни хорошо заметные, другие еле видны и обрываются, так и не доведя до цели. По краю реки дорога указана турами, хорошо видными издалека (это такие опознавательные знаки, сложенные заботливой рукой первопроходцев из камней). Курумник - остроугольные камни, причудливо обрамленные орнаментом из поросшего лишайника и кедровый стланик, растущий, казалось бы на безжизненном камне, резко очерчивают границу между лесом и горами. Его заросли представляют основную сложность, часто становясь почти непроходимым препятствием. Очень привлекательный на вид, опушенный двойной хвоей с шишками на концах веток, он почти сплошь покрывает ущелья и берега реки. Скорость перемещения по нему просто черепашья. На каждом шагу нужно либо переступать через уходящие вверх стволы, или пригибаться, чтобы пролезть под ними. Используем любую возможность, чтобы спуститься к самому берегу и идти прямо по руслу, где это возможно. По "плывущим" камням, которые несмотря на свой обстоятельный вид, вдруг уходят из под ног, добрались до озера Гитара.
Среди бурых валунов, как стражников ее охраняющих, в узкой горной ложбине лежит его чаша - чистейшее озеро длиной около 1 км, названного так по причине своего сходства с этим инструментом. Поднявшись выше его уровня, убедились в этом сами. А цвет воды от небесно-голубого до темно-синего в зависимости от глубины и погоды. Вода очень чистая и прозрачная, видно дно как сквозь начищенное стекло. В нем купались, ныряя с головой. Оторопь берет сразу при погружении, ведь температура +3+4, и отплыв на несколько метров, тут же поворачиваешь обратно и пулей выскакиваешь на берег со смехом и визгом. Тело буквально горит, чувствуешь каждый сантиметр кожи, испытывая какой-то щенячий восторг!!!
Здесь же рыбачили на хариуса, попался даже редкий гальюн (похож на хариуса, только черный), наловили килограммов семь и по традиции ели его живым, сырым. Ловили все - у Игорька, истинного любителя рыбалки, с собой оказался спиннинг, а Коля ловил на простую палку, привязав к ней леску.
Причем клевало и у того, и у другого. Потом мы хариуса и жарили, и варили наваристую уху, и ели просто, чуть подсолив. Вкуснятина, пальчики оближешь!!!
Солнце заливает все окружающее пространство. А горы, окружающие это великолепие по особенному хороши. Рельефно замысловатые, в облачной дымке, будто слепленные чьей-то могучей рукой, обрамленные и с низу и с верху синевой, создающей некий зеркальный эффект.
Следующее озеро со смешным названием Тазик находится выше, через небольшой, перевал из насыпанных камней от озера
Гитары. Почти круглой правильной формы (потому и Тазик) расположено у подножья отвесной скалы, с которой искрящимся потоком падает водопад Нитка. Купались и здесь, го-ля-ком. А проходящая мимо группа из Новосибирска смотрела на нас с некоторой настороженностью, видимо сомневаясь в нашем умственном здоровье.
С шумом низвергаясь с высоты Нитка сию же минуту успокаивается, лишь круги на глади озера указывают на движение, и создается впечатление, будто попадая в озерцо для отдыха, затаясь в его глубине, просачиваясь под камнями, нитка плавно перетекает в Гитару. Саша Антонов подтвердил эту догадку. Ледник, тая на вершине, многочисленными ручьями стекает вниз через Изумрудное в Тазик, из Тазика в Гитару, из Гитары в Куркулу, а та - прямиком в Байкал-батюшку.
Поднимаясь выше, уже по снежнику, где камни постепенно трансформировались в плиты, по которым, как по ступеням, взбираешься ввысь. Внушительный перепад высот создает целый ряд водопадов и водопадиков, получивших название "Большой каскад". Очень живописно рассыпающиеся мощные струи воды, падают с плиты на плиту, разбрасывая разноцветные брызги и льдинки, напоминающие елочную гирлянду. А внизу - как на ладони - голубая Гитара. Красотища! Около двух километров идем к озеру Изумрудному, названному так за свой цвет, передать который навряд ли мне под силу. Не изумрудное, не синее, скорее - индиго, с небольшой льдиной у берега. Серые грозные скалы, ледники, полно отсутствие растительности, гора Черского, гора Птица. И как же не подурачиться, поваляясь в майке и шортах на снегу в начале августа? На Черского поднялись только оба Саши. Подъем требует серьезной подготовки. Остальные остались у озера, фотографировались, наслаждаясь контрастной красотой - загорая среди снега, да так, что вечером знобило от перегрева. Антонов сказал, что прошлогодней группе повезло меньше - лил беспрестанный дождь, из-за тумана почти не видно было вершин, было холодно, пар изо рта шел, и все вокруг окрашено серыми тонами. Еще раз убедилась - не зря так рвалась сюда, не зря!
Эмоциональный перегрев дня снимали вечерними посиделками с гитарой и песнями у костра, сытной едой, разнообразие которой обеспечивали дежурные, старающиеся перещеголять друг друга и конечно горячительными напитками. А куда в походе без этого? Вначале путешествия Бегемот предупреждал, что пить будут все, даже те, кто .в миру. это дело не пробовал вовсе. Пили мы спирт, а когда он закончился, поставили бражку, благо обилие ягод и сопутствующих компонентов в избытке к этому располагало. Проболтавшись в рюкзаке несколько дней, как следует побродив, она была очень кстати, когда уйдя далеко в сторону от горных рек, мы два дня становились на ночевки на безводных стоянках. У Люси с собой был косметический спирт, так его мы тоже использовали, закрепив им нашу таежную жидкость. Что это было на вкус - сказать трудно: очень яркий привкус можжевеловых ягод, малина, жимолость, смородина, голубика, конфеты "Взлетные", "Клубника со сливками". А еще газики и привкус мыла, видимо от косметического спирта. Но всем понравилось, и недовольство вызвал только литраж спасительного напитка.
Прошлогодние горные воспоминания о том, что спуск всегда тяжелее подъема освежились на последнем участке активной части маршрута - спуск с Байкальского хребта через заброшенный лесоповальный участок, эксплуатировавшийся во времена строительства БАМа. Почти нет высоких деревьев, молодая поросль, пни. Гигантские муравейники, в которые мы как дети, тыкали палочками, а потом облизывали кислятину-вкуснятину. Разнотравье, скрывающее за своей буйной растительностью изломы почвы. Почти все пространство затоптано лосиными следами, оставленными на мокрой почве, а сейчас высохшими и идти по ним довольно болезненно для наших, уже сильно подуставших ног. Привалы стали чаще и длиньше, заваливались не снимая рюкзаки в ягодное царство и молча жевали, давая себе передышку. Наконец спустились и оказались в поле, с одной стороны окруженном горой, с другой лесом. И тут пошел дождь, который не прекращался до следующего утра. Гнус и комары просто обезумели, их в поле оказалось даже больше, чем в тайге. Пейзаж, просматривавшийся сквозь пелену дождя достоин кисти . Уже сметанные стога сена указывали на близость окончательной точки нашего маршрута. Поле сменилось березовым лесом, выведшим нас к заболоченным местам, по которым мы шли шаг за шагом за инструктором, а местами выходили на старый-старый деревянный тракт, проложенный здесь в стародавние времена через болотные речки и топи.
Венец похода - долгожданный Байкал. Во время дождя - мрачный, и от того еще более великолепный. Волны захлебываясь, жадно набрасывались на берег и можно только догадываться о мощи штормов в осенне-зимнюю пору по множеству выброшенных на берег деревьев, в хаотичности отброшенных от воды на десятки метров.
Мы встали лагерем в 8 километров от старейшего рыболовецкого села Байкальское, которому больше 200 лет. Устроились здесь основательно, на ленивый трехдневный отдых. Мальчишки умудрились быстренько сбегать туда за пополнением провианта и наступил рай земной, пролетевший как одно мгновение.
Погода великолепная, после дождя все засверкало и повеселело, днем жарко и мы загораем, периодически забегая в Байкал окунуться. В жаркую погоду температура воды не поднимается выше 9 градусов, но это мало кого останавливало. Не каждый рискнет пробыть в воде больше пяти минут и мы по большей части бродим по галечному ожерелью, опоясавшему берег Байкала. К нашему бережку на огонек приплыло .чудо. техники. Самодельный катамаран под большими парусами с группой отважных мореплавателей из Екатеринбурга, которые в ответ на наше гостеприимство радушно пригласили прокатиться на яхте, как гордо величали свое детище, по Байкалу. Мы рискнули, за что и были вознаграждены новыми впечатлениями. Спасательные жилеты, которые надуваются, делают тебя похожим на Карлсона и чувство парения по водной глади, когда ветер раздувает щеки-паруса над головой. С воды хорошо видны очертания берега - склоны гор в зеленой тайге, позади неоглядный Байкал, внизу устрашающая глубина. Чувствуешь себя малюсенькой крупинкой в скорлупке от грандиозности панорамы. За три дня стоянки сделали тщательные обход вокруг лагеря и на одном из утесов, прямо над обрывом, обнаружили могилу трем рыбакам, затонувшим осенью 1985 года. На гранитном памятнике выгравировано:
"Дети мои, выросшие на моих берегах,
Помните!
В гневе своем забываю даже о вас..."
Долго, в полной тишине стояли, проникнувшись простотой и глубиной эпитафии. Подошла к концу наша "маленькая жизнь" этим летом в дивной сказке на Байкале, Расставаясь, не могли сдержать слез все, настолько сроднились за эти 17 дней.
Сейчас вспоминаю все подробности недавнего отпуска - и ловлю себя на мысли, что пытаюсь вернуться в то состояние эйфории, которое присутствовало на всем протяжении похода. Эйфории от невиданных прежде красот, от возвращения в забытое, по-детски искреннее счастье, от общения с замечательными людьми, ставшими добрыми друзьями с которыми, дай Бог, еще встречусь не раз в новых походах!
Громадье неподдельных положительных эмоций, так не хватающих в повседневной жизни, бьет через край, но твердая уверенность, что альтернативой общепризнанному отдыху может стать рискованный, на первый взгляд, рывок в неизвестность, заставляет мечтать уже сегодня о будущем лете.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
