Вольным воля, Спасенному рай Все бегут,притворяясь бродягами Пилигримы в неведомый край. группа " Воскресение"
-Куда же ты опять, непутевый? -Мир посмотреть маменька. -А, вот, я тебя сковородкою! Суховей-Кобылкин (из ненаписанного)
14 - 17марта Начну, пожалуй, по порядку. Март. Середина. Вслед за перелетными птицами, двинулся на юг и я. По этому поводу дома скандал. Уезжать пришлось в скверном настроении. Поцеловал Катюшу, ей сегодня 12 лет и вперед, в Москву, в Москву, а там сели мы с другом Геной Кобзаревым за стол и обедали до самой ночи. В 12 поскакали в Шереметьево, но последний автобус уже ушел. Обед продолжили. Ночью в аэропорт везло меня "лицо кавказской национальности" на задрипанном жигуленке, и по простоте душевной, что скажешь-дети гор, привезло в наше русское Шереметьево. Я эту его ошибку определил и говорю: "Эй", говорю, "мусульманин, вези меня правильно". Блуждали долго, но все-таки попали по назначению, а там рюкзак под голову и спать. Проснулся к рейсу, но с плохим самочувствием, пол-бутылкой водки и двумя ржавыми пирожками в рюкзаке. На первом перелете до Франкфурта стюардессы улыбались, не жалели виски и наливали big saiz.
Франкфурт. Друзья спрашивают, на чем? Отвечаю: На Майне. Этот аэропорт на Майне поразил своими гигантскими размерами, четкой отлаженной работой персонала и информационностью. Переехав на местной "кукушке" в другой терминал (всего их по-моему четыре), к 48 стойке, стал официальным пассажиром трансатлантического рейса на Каракас. В людской толпе вычислил русского моряка из Мурманска. Александр - второй механик на судне под либерийским флагом, летит, как и я, в Лиму на замену, к сожалению не смог составить компанию, аргументируя тем, что "кэп" на его судне в "сплошной завязке" и не дай бог учует запах-хана. Отправит обратно в Мурманск за свой счет. Самолет большой А-340, Аэробус, лететь в Каракас девять часов. Время совсем перепуталось, к тому же к середине полета закончилось виски. Была у меня тайная задумка выпить все виски, что есть в самолете и вот-получилось. Пришлось плавно переходить на другие напитки, оставшиеся в тележке: пиво, коньяк, ром. Вдоль всего пассажирского салона висят телеэкраны, на которых красным самолетиком показывают, где мы находимся в данный момент и всякая другая информация.
В Каракасе пересадка до Лимы и все быстро получилось, но система слегка напомнила нашу приснопамятную советскую. Казенные, форменные сеньоры и сеньориты топчутся по залам, и орут, организовывая продвижение пассажирской массы в нужном направлении. Мол, верной дорогой идите товарищи, да не сюда, сдай назад, куда ж ты прешь, сволочь... Моего нового моряка из Мурманска закружило и отнесло в сторону, покурить. Его рейс через два часа, а мой уже начинает грузиться. Новый самолет (небольшой "эрбас") укомплектован правильным буфетом "под завязку" и, когда я прснулся на подлете к Лиме, было совершенно темно. По местному времени что-то около 21 часа, а по нашему я уже и не знаю.
Без потерь миновал кордон вокзальных таксистов, причем от некоторых пришлось отбиваться рюкзаком, вышел на авениду и остановил раздолбанный такси-рыдван и водитель-"мучачо", за небольшие деньги отвез меня в отель в старой части Лимы-Downtawn. Отель с громким названием "Espana"-на самом деле большой гестхауз-бекпекерский приют, хотя и не дешевый. 20 солей будьте любезны, за счет зеркал и репродукций из метрополии на стенах. За ужином познакомился с "земляком" по бывшему соцлагерю. Звать Таймо-он эстонец, но уже сорок лет живет в Нью-Йорке, хорошо знает и любит Ю.А. и часто здесь бывает. Говорит по-испански, немного помнит русский. Мы хорошо понимаем друг-друга. По ресторанчику вместо обычных кошек лениво ползают две гигантские черепахи, килограмм по пятнадцать каждая. Хотя и кошки есть-голые и худые. Спал плохо из-за комара, да и время пока непонятно. Таймо собирается ехать послезавтра на Укаяли в Пукальпу, в джунгли. Попробую напроситься с ним.
18 марта пятница Красивый город Лима, по крайней мере старая его часть. На завтрак фруктовый салат (манго, папайа, арбуз, ананас, банан, виноград, маракуйа,орешки и чтой-то еще экзотическое). А как вкусно! Здоровая тарелка или маленькая кастрюлька, с какой стороны посмотреть стоит 2 соля. (1 соль примерно 9 рублей). С Таймо и завтракаем и обедаем вместе, причем встречаемся с ним не договариваясь совершенно случайно на Major Plaza (он живет в другой гостинице).
Римас-лимское гетто и криминальный район вроде Нью Йоркского Гарлема, или Сыктывкарского "города-героя" Лесозавода. Видя двух гринго, шагающих по направлению Римаса, многие перуанцы предостерегают от похода туда, или по крайней мере предлагают выгрузить дома деньги и ценные вещи. Но бывшие советские-смелые люди. Таймо показал мне аптечную лавку, в которой предлагают коктейль из лягушки?! Из аквариума вылавливают приглянувшуюся тебе лягушку, отрезают ей голову, потом варят в отваре "маки"-(что-то наподобии овсяного киселя), добавляют ложку меда, еще какие-то ингредиенты, потом с помощью миксера все превращают а однородную жидкость, разливают по стаканчикам и пожалуйте, кушайте на здоровье. Процедура обещала большой прилив энергии, в т.ч. и сексуальной и еще профилактику от ста болезней в придачу. Испил дозу-два стакана-вкусно, даже и не блеванул. Жду результата. Интересный район-Римас.
У настоящей перуанки всего много, а одежда на пару размеров меньше истинного. Выпирает все. Если не выпирает, то это не перуанка вовсе, а так себе. Нашел на авениде Abancay, в переулке автобусный терминал в южную сторону. Большие автобусы стоят не на улице, а в двориках-боксах, нос не высовывая на дорогу Каждая автобусная компания имеет свой дворик, а их (компаний) много. Узнать о наличии терминала можно лишь по усилению суетности зазывал и броуновскому движению народа с мешками.
Музей инквизиции-музей восковых фигур а, ля ужасы. Много народа порубала святая инквизиция, приобщая с помощью меча и креста индейцев к католической церкви, ох и много.
Способы завлечения пассажиров в автобус в Лиме : кондуктору орать как будто его режут, выскакивать с табличкой маршрута и махать ею перед загорелыми носами лимцев, писать название конечной остановки на окнах автобуса, в т.ч. и мелом, заманивая, обнимать пассажиров и шептать им на ухо ласковые слова, другие способы, выполняемые с латинским темпераментом и артистизмом.
Serveza-это пиво по испански. Его здесь любят и пьют, несмотря на то, что одна бутылочка 0.6 литра стоит 36 рублей.
Наблюдаю за народом племени "гринго". Европейцы говорят, что японцы или китайцы все на "одно лицо". Может быть кому то так и кажется. Мое же частное мнение, что на "одно лицо" все буржуйские европейцы, включая сюда и жителей северных штатов Америки, а особенно пенсионеры и синьориты. Классика: барышня 20-30 лет, без косметики, унисекс с худым задом, некрасивая, до ужаса эмансипированная, с сигаретой в зубах и Ljunali Planet под мышкой. Вся в себе-дура. Завтра по холодку поеду на гору Urbanito, снимать панораму Лимы.
Дорога до Лимы была тяжела, здоровье подорвано и, по этому, первый день в Лиме, ох и труден. Ноги тяжелые, руки слабые, голова пустая.
Мучачо (исп.)-мальчик; Мучача (исп.)-девочка. (не путать)
18 марта. В гору не полез-накрылась камера, и, похоже серьезно, видать рюкзак где-то, при перегрузке в аэропорту, приложили к земле. Ремонт 100$, а что делать?
Самые веселые мучачо чистильщики обуви - готовы чистить что угодно: домашние тапочки, шлепанцы и голую ногу в любое удобное для Вас время. И то, ботнки у жителей Лимы блестят, в отличии от обуви "гринго". Лимцы предпочитают нормальную кожаную обувь, начищенную до поросячьего блеска, и чистильщики со своими складными приборами вылавливают клиентов и чистят, чистят и вылавливают.
19 марта Пробовал Сebiche de Peskado. Это маринованная селедка с луком, жареными орешками, кинзой и другими специями. Вкусно, но не на столько, чтобы "ой". Вообще в Ю.А. кинза в почете - придется привыкать.
Мирафлорес-буржуйский район Лимы на берегу океана в туманной дымке. Дымка есть, а вот дождей в Лиме не было уже сто лет. Океан рядом, а дождей нет. Такой вот казус-парадокс.
Сейчас в Перу предвыборная президентская компания и кто-то сунул мне в руки плакат одного из претендентов. Очень кстати - использовал вместо коврика на пляже. Окунулся в "Великий" прочувствовал ситуацию, потом испытал гордость, потом высыхал, и.. обгорел полностью, до этого "имел" только нос. Морда красная, по цвету начинаю приближаться к "латинос-перуанос", и свысока посматриваю на группы американских и европейских бледно-седоватых цивилизованных туристов, вылезающих из автобусов с целью погулять по Лиме под присмотром и под командой экскурсовода. Вообще мои представления о столице Перу несколько отличались от факта. Город очень большой и разный. От криминального Римаса до фешенебельного Мирофлореса, от старого города и "чайна тауна" до порта Callao. Все это Лима-разная, но.. сочная.
Вопрос с кипятильником и зарядкой батарей видеокамеры в "моем" 4-х этажном отеле решен очень просто. Электророзеток нет, вернее есть одна, та, что около стойки портье. Вру, не одна, а целых две.Так спокойнее.
Вечером иду на театрализованный фестиваль андийских народов, не для туристов, как говорит Таймо, который проходит на арене для боя быков в Римасе нa Plaza de Acho.. Выступают танцевальные коллективы районов провинции Айакучо. Очень красочно и интересно. Тема концертных номеров насущна и жизненна: пастухи, их девушки, трудная жизнь в тяжелых условиях, пьянство, простота и открытость нравов, любовь-вообще целая жизнь. Коллективы самодеятельные, но цирк набит битком. Между делом один из кандидатов в Президенты тоже спел и станцевал, а потом обошел все трибуны раздавая свои листовки. Дети сразу нашли им применение и над ареной полетели стаи бумажных птичек.
После выступлений мужики из свободной вахты начинают пить, наверное самогон-далеко воняет и совсем мутный, даже светло-коричневый. В основном же народ пробавляется "чичей" - очень слабой бражкой - попробовал и я стаканчик. Похоже на любимый напиток народа коми-"сур". В одном из выступлений "артисты", изображающие пьяных пастухов, вдруг начали кидать в публику булочки и моченые яблоки (или другой фрукт).Народу на трибунах это понравилось и некоторые зрители открывали "ответный, прицельный огонь" Свое одобрение происходящему на сцене, публика выражает свистом, особенно в этом преуспевают перуанские дамы, причем свистят громко и лихо, зажимая губы средним и указательным пальцами, а рот делая, "бабочкой".Я попробывал - не получилось. Пришлось свистеть по нашей, знакомой системе - способом "коза".
Таймо сообщил, что нашел в Лиме девушку, что хозяин гостиницы снизил плату за проживание и поэтому он совершенно счастлив, и не в какую Пукальпу не собирается. Вот и хорошо, поеду завтра с утра в сторону Куско, если что-нибудь не помешает. А океан, между прочим, соленый.
О рае Перу орут перуанцы, Где птицы,танцы,br>Бабы. И где над венцами цветов померанца были до небес баобабы (В.В.Маяковский)
20 марта, понедельник. С эстонцем у нас совпадают биоритмы. Пошел утром на автобус в Писко и встретил Таймо. Попрощались, выпили по стакану киселя с добавкой, которая называется "яппа". Говоришь продавцу: дай ко мне мил человек яппы и тот безропотно и бесплатно наливает еще примерно пол-стакана.
В автобусе мужик при галстуке, что сидел рядом, неожиданно встал, потребовал минутку внимания, но вещал целых двадцать, потом вытащил какие-то пакетики с биодобавками, раздал пассажирам, повещал еще минут пять и пошел собирать деньги. Или покупай, или отдавай пакетик обратно. Вот такой "герболайбовец". Вообще продажи в автобусах - большой сектор сетевого бизнеса и ни одна поездка не обходится без волнующего призыва :"минутку внимания дамас и кабальерос".
За окном унылейший пейзаж - каменистая пустыня. Писко находится чуть в стороне от PanAm (Панамериканского шоссе) и туда ходит автобус за 1.4 соля. В Писко пересадка - В Паракас приехал часа в два, в самую жару. Океан, пальмы, запах рыбы. По бережку гуляют надменные пеликаны и свысока смотрят на туристов - "понаехали тут".
На причале заспанные мужички усиленно пытались меня убедить, что сегодня катера на архипелаг Балестас-цель моего приезда, не будет. Только "маньяна" (завтра), между прочим, любимое слово в ЮА. Но! есть другие туристические дивы-туры и их необходимо купить, а так же переночевать в "своем" отеле, а уж завтра утречком по холодку двинуть в океан на эти самые "острова в океане". Я вспомнил старую тюремную присказку "не верь, не бойся, не проси", и сел в тенечке. Через пол часа прибежал кондуктор, сказал,что народ на катер до Балестоса набран, сунул мне билет и мы двинули.
Острава очаровательны, и если бы не эмоциональное сопровождение говоруна - гида, хотя, что есть слова перед обаянием дикой природы?
Всевозможные птицы, пингвины, тюлени и все в одном месте в получасе хода от побережья Перу, чуть севернее южного тропика рака, или. .козерога? Гогочут себе, рыбку ловят и ни сном ни духом не ведают о птичьем гриппе. На него им просто наплевать с их высокой птичьей колокольни архипилага Балестас.
В Наску, да в ту самую "пустыню Наска" прибыл ночью. Сильно линяю. Особенно лоб, нос, шея и обратная сторона ладошек. Зато ладошки "белые и не обгорелые" ля-ля-ля.
21 марта-вторник. Обещанный завтрак, входящий в стоимость номера в отеле, оказался совсем скромный. Кофе с булочкой, и то верно, перед полетами наедаться не рекомендуется. Гостиничный портье мало того, что хотел продать мне полет над пустыней Наска за 50$, но и организовать другие мероприятия: смотреть останки в могильниках и картины линий Наски в музее. Пришлось очень вежливо отказаться.
В аэропуэрто (исп.) опять торг. Скрипя сердцем заплатил сороковник и сбор 10 солей. На аттракционе "Полеты над пустыней Наска" работают около двадцати авиакомпаний. Хороший бизнес, тем более, что туристский сезон длиться круглый год, а турист, благодаря мощной рекламе, прет валом. Увы, это Вам не Урал - сезон три месяца в году. Самолетики - четырехместные "Сэсны" взлетают каждые десять минут. За пол часа полета посмотрели рисунки, некоторые очень четкие, но все равно на картинках выглядят привычнее.
Еду в Арекуипу в ночь, а пока гуляю, беседую с народом, думаю, как прожить еще пятьдесят дней. Интересного в Наске мало: ну кактусы размером с дом, еще и плоды продают кактусинные. Ешь не хочу, но жарко, пустыня - что с нее взять.
Хотел купить местный алкоголь "Писка", но в рюкзаке все еще плещется грамм 100 из Москвы "на бруньках." Начал слышать русскую речь - ну вот, что то очень быстро началось. На улице столкнулся с японцем и был очень рад - почти земляк.
"Антикучо"-мало того красивое название, но еще и небольшой шашлычок из отбивного мяса.
Между прочим поездка на автобусе в Перу - дело серьезное. Покупка билета, как положено регистрация и оформление багажа, носильщик с тележкой, проверка миноискателем, а перед посадкой всех пассажиров снимают на видеокамеру. Может в целях дальнейшего опознания или еще для чего. У автобусных компаний не только свои терминалы, но и столовые, и все это при закрытых воротах и вооруженной охране.
22 марта среда В Арикуипе с утра прохладно и легкий дождик. Прибился к двоим канадцам с "Лоуноли планет". Поехали в отель за 10 солей с рыла (дом крестьянина).
Целое поколение молодых людей молятся на интернет и "Лоуноли планет" - ай да каламбур. Я в это с трудом вписываюсь. Так и не выучил английский для приватных бесед.
Народ в Арекуиппе, впрочем как и во многих других городах ЮА по большей части манифестирует, по меньшей - работает. За что и про что выступать неважно, главное быть в гуще событий. Позвонил домой - 1.5.соля - дешевле бутылки пепси. Плаза де Армас - главная площадь города по планировке ни чем не отличается от других площадей Армии в больших и малых городах Перу. По форме-каре: Муниципалитет, Церковь, Гостиница, Торговые ряды. Посредине - фонтан.
Купил сомбреро за 15 солей. Теперь похож на крутого рейнджера Уокера, даже еще круче. Отметил покупку хорошим обедом, но оказалось зря. Срочно пришлось бежать в гостиницу за активированым углем. Запил остатками "на бруньках" вроде пронесло, в смысле хорошо все закончилось.
Большое место в перуанской кухне занимает картофель. Да, наш родной картофель, привезенный в Европу дедушкой Колумбом. Кстати сейчас Колумб в ЮА не в фаворе вместе с конкистодорами. В Лиме на главной площади, еще недавно, стоял прекрасный, высокохудожественный памятник Франциско Писсаро. Снесли, при том, что в Перу нет российской страсти "попирать ненависных тиранов" и переименовывать улицы. Теперь там фонтан.
Хочется гармонии в обществе, но советско-российский человек он как был несвободен при Советской власти, несвободен и сейчас. Совершенно правильна установка молодых людей всего мира в возрасте 20-30 лет на право путешествовать по миру, смотреть, видеть, набираться эмоций, которые так необходимы для дальнейшей жизни и карьеры. У нас это право заменено самовзбудораживанием. Програмы обмена доступны немногим и это не есть свобода выбора. Бэкпекерство (рюкзак на плечи и пошел имея в кармане визу, язык и немного денег, а где их взять? Заработать! Где? Очень много вопросов - В Караганде. Каждый третий бекпекер из России - вот девиз и цель. А дождь все идет. В Лиме уже сто лет не было дождя, а тут в Арекуипе пожалуйста. Маюсь и пью анисовую "писку".
23 марта четверг Сегодня вечером отбываю в Куско - древнюю инкскую столицу. Все таки испанцы великая нация, хотя бы потому, что разобрались с ЮА в короткое время и малой кровью. Почему то вспомнил господина де Рибаса из Одессы.
Как в жизни все относительно. Сегодня выторговал процентов сорок за картину и драгметалл, поел, почти даром, за два соля, пришел в свой "отель, а там какая то сволочь, почти на сто процентов уверен - портье, облегчил мою наличность из рюкзака на 300$. Плюс на минус не в нашу пользу. А народ перуанский все бушует: по три демонстрации в день. Бедные таксисты не знают, что им делать. Основная арекуипская площадь постоянно занята демонстрантами. Надо прибавить к обстановке надвигающиеся 7 апреля выборы президента и сопровождаемую это действие аггитацию. Хорошо сказано - "аггитацию".
Автобусная компания "Круз дель Сур" (Южный Крест), которая повезет меня в Куско - это уже что-то. Можно сравнивать с самолетом. Тут и салон на втором этаже - ноги тяни хоть на два метра, и кино, и удобства в хвосте, так ведь еще и кормят, работает массовик - затейник. Автобусный терминал напоминает международный аэропорт. Ехать в Куско всю ночь - там, говорят, собачий холод, и всем надо жевать коку, чтобы не подхватить "горняшку".
24 марта пятница Погода в Куско, как в горах, то солнце, то вдруг ветрюга холодный, но мы и есть в горах на высоте 3360 метров. Вчера в автобусе поколдобило немного, а сегодня вообще нормально. Завтра в Мачу-Пикчу.
Пока созерцал собор на Плаза дель Армас, какой-то мальчишка втюхал акварель с видом старого Куско. На этой покупательской волне пошел и купил две перуанские рубашки и открывашки для пива с инкской атрибутикой. Между прочим, пока моя ковбойская шляпа самая козырная во всем Перу.
Похоже, что у латинос две страсти: футбол и выборы президентов. Вторую очень полно описал гениальный О.Генри в своем не менее гениальном романе "Короли и Капуста", а что касается футбола - то играют везде, даже девочки. Примерно та же волнующая страсть, как в Индии крикет а в России водка с пивом.
Город Куско лучший, уютный, экзотичный с вековой патиной, но в то же время молодой и лихой. Общую картину портят толпы шныряющих гринго, хотя может быть они гринго и дают Куско с его вотчиной Мачу-Пикчу, необходимый заряд жизненной энергии.
25 марта. Всю ночь снились бандиты, разборки и перестрелки - наверное от холода. Кускяне - народ простой и любят поесть супчик. Одной картошки имеют сортов тридцать, не меньше. В тарелке с куринным бульоном и горстью риса обязательно лежат три совершенно разные картофелины: Большая-папа,длинная-юкка и маленькая,черная и невзрачная-чунья. А еще эту самую чунью сушат - получается совершенная гадость.
В сторону Ольянотамко поехал на перекладных. Селения Писак, Галко, Арубамба небольшие, тысяч по десять населении, или того меньше. В каждом спортивный комплекс: два футбольных поля, одно для минифутбола, баскетбольная, волейбольная площадка. Все это, как и положено с трибунами для болельщиков и прочим антуражем. Мало того, каждый свободный кусок земли используется пацанами и девочками! для общения с футбольным мячом - благо лето круглый год. Куско - город небольшой, но если на него посмотреть сверху, то самое заметное сооружение - огромный стадион, типа наших "Лужников", ну может чуть-чуть поменьше. Скорблю и сочувствую отечественному спорту, не имеющему денег.
От Писака в сторону Галко пошел пешком, поснимать пейзажи и альпаков(навроде лам, но с длинной шерстью). Пейзажи были, а альпаков нет. Свиньи, коровы и козы были, а альпаков нет. Обочины дороги заросли кактусами всех сортов и размеров. Местные старушки собирают плоды и продают народу с тележек. Снимают шкуру и получается вполне съедобное и сладкое "яблоко", только семечки у него не в середине,а разбросаны по всему плоду.
В Ольянотамко дорога заканчивается - дальше до Агуас-Кальенде (Мачу Пикчу) только железная узкоколейка. Ехать примерно километров 50, а стоит это удовольствие 35$ в один конец. Можно конечно и "вперед по шпалам с котелком" пройтись, но тогда можно устать. А уставший человек мало обращает внимания на чудеса природы, ландшафты и проч.
Как дисциплинированный гражданин, явился к поезду за 40 минут до отправления. Пассажиров нет! Вообще никого нет. Нашел охранника. Тычу ему билет. Охранник индефирентен. Не боись, говорит, парень, твой поезд будет по расписанию. И действительно, через пол часа мотовоз приволок два вагона, из которых дружной толпой вывалили жизнерадостные американцы с бейджами и чемоданами. В обратный путь загрузились (в поезд) семь итальянцев и я.. Второй вагон вообще был пустой - хоть отцепляй. Но на два вагона - два мотовоза, как в метро: туда-сюда, туда-сюда, не отцепили. На всю нашу компанию в восемь человек - две обаятельных синьорины-проводницы. Повозили тележку с напитками. Дали бутылочку с колой, а пиво не дали. Пиво за соли. Грохочущая Урубамба, горы за окном просто великолепны. Между прочим для местного народа проезд на "своем" поезде стоит на порядок дешевле. Все перуанцы с улыбкой соглашаются, что "гринго" по своей сути - "Ко". Тить-тить-тить-тить.
Гостиницы полупусты (еще не сезон) и не очень дороги. Агуас-Кальендес (горячие воды) напоминает непальские "городки", приклееные к склонам ущелья, но очень напичкан туристской инфраструктурой. Главное развлечение, когда не лезешь в гору на развалины Мачу-Пикчу - (баньос)-баня. Вход 10 солей, но, посидев пару часов в горячем бассейне, про деньги забываешь. В просветленной голове остаются лишь мысли о том, как прекрасен этот мир.
Заказал подъем на пять часов, в 5:30 первый автобус на руины (6$), вход (20$) - обратно пойду пешком.
Все интересно в Перу: и красивые города, изумительно прекрасная природа, изюминки мирового тур-бизнеса и достойные люди.
"Большой туризм - большие деньги, Малый туризм-вообще ни хрена.." ( Дж.П.Моргансон)
"Пикчу" - скала,пик в переводе на нормальный.
26 воскресение Пора мистер - Вас ждут великие дела. Это к слову. После пробуждения в голове неустоявшиеся мысли разные от развития туризма в Коми до тяжелой и нестабильной половой жизни беднейших слоев перуанского крестьянства.
25 минут ехали вверх, а там туман. Весь инкский город заволокло, вот и ходим мы, туристы, как заблудшие овечки в тумане. Ждем-с открытия видов. А рядом альпаки травку щиплят.
Семь часов - руины потихоньку оживают. Народ прибывает снизу автобусами и сверху сползает с так называемой "тропы инков" - еще одно туристское развлечение. Автобусов в те далекие времена еще не было, вот и ходили инки пешком по тропе за мукой, маслом и пиской,т ем более что колеса и разных там тележек они не имели.
Поднялся и я метров восемьсот по тропинке но только взмок. Туман, а в тумане, как в тумане - сыро. В одном месте хотел перешагнуть через веревочное ограждение на полянку, а тут из развалин выскочил охранник, как "двое из ларца". Не ходите сэр, вернитесь, и как я его сразу не приметил - хорошо маскируется солдатик.
Чтобы полнее прочувствовать потраченные деньги, народ лезет дальше, на еще одну "пикчу". Вайнапикчу - одиноко стоящую скалу, на самом верху которой небольшие руины. Ползти туда часа полтора, наверху можно вдохнуть глоток воздуха свободы, делать пару - тройку кадров с высоты птичьего полета, промямлить слова Высоцкого насчет того, что "счастлив и нем", к тому же там куча москитов и одышка. Откуда что берется? После спуска с Вайнапикчу в голову закралась предательская мысль о целесообразности возвращения в Агуас Кальендес пешком, но резким усилием воли поборол колебания - нет,... резко вниз и ножками. Где то после третьего поворота нащупал тропинку черз чащу - напрямик. Весь путь занял полтора часа, но с учетом гулянки по Вайнапикчу дополз до гостиницы еле живым, а точнее - полудохлым.
Турбизнес - это просто и здорово. Придумал быль, легенду, байку, что хочешь, обставил красиво, добавил экзотики, природных красот, прилепил не до конца разгаданную тайну, обернул все это в обширную рекламу и все, народ готов глотать наживку и платить деньги двумя руками. К примеру, переодеть мужика в медведя, а уши заячьи приклеить и пусть орет - народ пугает после двух - трех стаканов.
Как-то корову спросили: "Вы бывали на озере Титикака".
Ничего не ответила корова - она не умела разговаривать, А про себя подумала: "Да пошел ты.."
Острова Урос похожи на бублики с дыркой посередине.
Понедельник 27 марта В 5.30 был в Пуно, на берегу озера Титикака. При выгрузке забыл в автобусе свое сомбреро, пока лучшее во всем Перу. Через полчаса вспомнил, возвратился и так стучал в автобусную дверь, что откуда-то со стороны появился заспанный шопер (ударение на втором слоге(исп.) и отдал головной убор. Светало.
Пару десятков тростниковых островов на Титикаке недалеко от Пуно называются острова Урос. Острова рукотворные, но не из земли и не из мусора, как в Японии, хотя строительство безотходное. Индейцы аймара рубят тростник и укладывают его на старый тростник. Нижний слой тростника постепенно от воды набухает и тонет, а народ тут же накладывает новый слой. Так и живут - плавают, рыбку ловят, с туристами вась-вась. Тростник идет вместо дров - жарить рыбку, из него же и хибары строят, и лодки тоже делают. Главный туристский жупел островов Урос - Тур Хеердал со своей лодкой Ра. Местные аймара где то здесь, на Титикаке, ее и строили. Попробовал попрыгать - пружинит, а внизу 200 метров прозрачной водички. Тихо плавают по Титикаке соломенные острова - это когда шторма нет. А если шторм - страшное дело.
Одна гряда островов, которая выходит на фасад озера - это для бизнеса. (торгуют, позируют, просят деньги, кормят рыбой "пескадо"(исп.) и.т.д.), в глубине же постройки, более подходящие для проживания: с камышовыми стенами, но с металлической крышей и на деревянных сваях, вбитых в тростник. У самых зажиточных аймара спутниковые антенны.
Купаться в Титикаке я не стал - народ здесь набожный, не поймут. Рукой только потрогал - холодное.
Еду в Боливию. Пошел к боливийскому консулу. Человек оказался деловой. Плати 30$ и получай себе визу и еще не в службу, сделай ксерокопию паспорта, а то у нас в консульстве копир сломался. Через пятнадцать минут формальности были улажены а паспорт потяжелел на боливийскую визу.
С хозяином гостиницы расстались прохладно. Я ему доложил, что извини амиго, уезжаю, и спать в твоем заведении не собираюсь, меня ждет Боливия. На это мне было сказано, что гони мол 20 солей (стоимость ночевки) и ветер в спину. Я ему аргументированно, что он неправ. Он мне контраргумент. Затем перешли каждый на свой родной язык. Сначала с улыбкой, потом на повышенных тонах. В конце концов сошлись на десятке. "Локал бас" за три часа довез до границы, причем солнце всю дорогу светило прямо в затылок. А солнце на Титикаке-ой-ей-ей. У меня опять лицо и нос бордовые - в катере на Урос, чтоб не сдуло мою фирменную шляпу держал ее в руках, а тут еще очки кокнул. Без темных очков и шляпы белому человеку в этих местах не выжить.
На перуано-боливийской границе тишина необычайная, изредка кукарекают петушки, народа не видно. Учтивые ребята в "иммигрейшен офис" играют в карты. Где-то я это уже видел, по-моему в Непале. Боливийский чиновник сунул мне под нос лист-анкету с буковками. Пришлось провести испытанный прием: беру бумагу, внимательно всматриваюсь, отвожу руку, щурюсь, цокаю языком и с невинным видом показываю, что забыл очки дома на комоде, а без них, увы ничего не вижу. Офицер безропотно заполняет все графы сам, при этом партнеры по картам терпиливо ждут продолжения игры.
Привет Боливия и боливаны. Между прочим валюта этой страны так и называется-"боливан". Боливия страна дешевая по сравнению с Перу и в Копокабане, городке невдалеке от границы, где меня застала ночь, позволил бутылочку пивка, только ради коллекции Виктора. Боливанки в своих заплечных платках носят все-от детей до динамита. Динамит нужен, чтоб подрывать устои.
28 марта. Звонил в Сыктывкар - холодно, а у меня здесь который раз обгорает нос. Дорога в Ла-Пас идет вдоль Титикаки, включая переправу в самом узком месте через пролив Текина (не путать с Текилой) между городками Сан Педро и Сан Пабло (метров 500-600). Народ переправляется отдельно на катере а автобус загружают в плоскодонную шаланду, которую бросает на волне, как щепку. Того гляди утонет наш автобус вместе с пожитками.
Ла-Пас, на первый взгляд - дурдом, на второй еще хуже. Город находится в котле, причем калашные ряды и фартовые места - на днище, а вверх карабкаются пролетарские кварталы. На одном таком краешке кастрюльки поселился и я в отельчике напротив крематория за 15 боливанов в сутки. Такого количества людей я нигде не видел, ну может только в Дели и то не везде. Основной транспорт в Ла-Пасе - микроавтобус, но пешком все равно быстрее, если дыхалка есть, особенно в гору. Н-3860 метров. Полиции много, все в касках, бронежилетах и с помповиками. Ноги до бедер закрыты щитками.
Сегодня в девять вечера на стадионе Ернандо Силеса (район Санта Барбара) встреча футболистов Боливии и Колумбии. Слышал, что латиноамериканский футбол - это надо посмотреть и..пошел.
Трибуны бетонные, нет пластиковых кресел, которые очень хорошо кидают друг в друга различные фанаты, но за один боливан можно купить пенопластовые седушки. И тепло и безопасно. Много сеньорит. На фоне народа - зеленые букашечки разносчиков провизии и напитков. Их здесь человек 300, не меньше. Неожиданно захотелось есть и пить, начался жор. На болельщиках остроконечные колпаки и шарфы клубного цвета (голубого), как положено, дудки и барабаны. Сел, на всякий случай от барабанщиков в сторонке на демократичную трибуну, среди пока спокойного народа. Жду, когда "наши" начнут мочить колумбийцев. А фанаты "фанатеют" во всю - под бой барабанов и визг дудок, с песнями, танцами и другими прибаутками вроде оле,оле,оле. Наконец на поле выкатили два надувных коридора в форме презервативов в рабочем положении а уже из них, как из рога изобилия посыпались футболисты. Когда появились голубые (Клуб "Боливар"), фансектор взорвался петардами, нарезанные бумажки голубого цвета полетели сверху. Поле заволокло гарью и первые десять минут команды играли на ощупь, пока дым не рассеялся. Народ в колпаках плясал и пел весь первый тайм. Что будет, когда мы забьем гол? А если нам? На перерыв судейскую бригаду выводили с поля под прикрытием полицейских щитов. Во втором тайме пошел дождь и под шумок гол колумбийцам все-таки закатили. Тут и нашу "спокойную трибуну" тряхнуло. Оле,оле,оле. По окончании матча пенопластовые седушки полетели на поле - таков обычай.
Чтоб внимательно рассмотреть карту Ла-Паса, купил очки, думаю, посмотрю карту - очки выкину, а не выкинул, спрятал.
В "маршрутке" в Ла-Пасе. Муж-боливиец за рулем, жена с младенцем в роли кондуктора кричит, зазывает пассажиров, периодически поднося ребенка к груди. Старший сын - лет пяти, спит в кульке, притороченом за спинкой кресла папы-водителя - только ноги торчат наружу и все нормально - работают. Можно сказать, семейный подряд. Маршрутка маленькая, но запихивают 16 человек.
29 марта С утра дождик, еду на Валле де ла Луна-Парк луны, кто не понимает по испански, а правильнее парк лунных пейзажей. И вправду пейзажи очень доже лунные -гад буду. Вода, ветер и человек сделали весьма своеобразную экспозицию.
Прискорбный случай чуть не случился в самом центре Ла-Паса на авениде Санта Круз. Какой-то хмырь спросил время. Я ответил, но хмыря в памяти зафиксировал на всякий случай. Иду дальше. Подходит нестарая сеньора, зажимает нос пальцами и показывает на мою спину и рюкзак. Провожу ладошкой - говно, нюхаю - нет, какая-то фруктовая гниль - некрасивая на вид, но запах не очень скверный. А дамочка и говорит, что вон за углом Banos, туалет по нашему - иди, вымойся. А знакомый хмырь уже навстречу мне выходит и бумажку подает. Мол, иди мойся, амиго. Бумажку я взял, а про себя подумал - Жулье. Внутрь не зашел, жду "друга", он выскакивает через 15 секунд и шасть в толпу. Я конечно высказал вслед все, что о нем и его родителях по материнской линии думал в тот момент и поехал домываться в отель.
Боливийки - сиделки. Сидят в лавках или просто на улице. Очень колоритны. Много юбок, платок, плед. Все это венчает шляпка-котелок, которая сидит на самой макушке, и сама невозмутима как гриб-боровик.
30 марта Поехал в Кочабамбу. При посадке на автобус в терминале охрана требует заплатить 2 боливана вокзальный сбор, как и везде в Боливии. Платить не стал, неохота, сказал что-то по-русски. Едем, бабулька на переднем сидении периодически кидает на дорогу булочки, свежие, обалденно пахнущие. Видать духам дороги или собакам. Пытался поймать и даже руку вытянул, но бабка хитрая - кидает в сторону на встречную полосу. Ближе к Кочабамбе знакомый ландшафт, будто по северному Уралу проложили автобан. Первая часть пути от Ла-Паса - классический Тибет, только овечек, коров и свиней, а так же картошки и лука здесь значительно больше.
Приятный город Кочабамба. Туристов минимум. Познакомился с гражданами из бывшего СССР. Дамы, в свое время вышедшие замуж за боливийцев, некоторые бежали от репрессий и межнациональных войн. Просоветская диаспора небольшая. Все всё про всех знают. Марина из Читы содержит магазин - салон по продаже русской косметики с ностальгическим названием - "Калина". Армянская семья из Тбилиси живет здесь уже 12 лет. Нона, хозяйка кофейни "Сулико", в которой по вечерам собираются "советские" граждане. Уютно по-домашнему, посидели, понастальгировали о России. Не очень то им здесь нравиться. По словам и Боливия и нонешний президент Ево Моралес какие то непутевые. И вообще народ боливийский озлоблен на весь мир еще с тех пор, когда соседнее Чили в одночасье отобрала у Боливии выход к морю. У боливийцев в это время был большой праздник - они пели и танцевали.
Сплю попеременно или один в гостинице или с народом в автобусе. (из наблюдений)
31 марта Постирали бельишко в прачечной и погладили. Хожу по городу гоголем и сам себя не узнаю. После 17-00 Кочабамбу охватывает психоз - всеобщая забастовка за отмену каких то тарифов - не важно, каких. Вчера были перекрыты ВПП аэропортов, сегодня демонстранты парализовали городской транспорт, а завтра по слухам собираются блокировать все автодороги в Боливии. Придется жить в Кочабамбе до утряски вопроса.
1 апреля. Боливийки - девушки колоритные. С утра пошел на фотосессию. Дело это не простое. "Или давай деньги за сьемку или получай в морду" - одна боливийская леди так и сделала. Когда я на нее нацелился камерой - то получил хук с права, после чего мадам говорит - "деньги дай". Хоть и женщина, но получила фигу. "Или в морду или деньги" - таков закон.
Боливийцы - люди бедные и испытывают комплекс, мол все им должны. Приехали башкиры наладить нефтедобычу. Президент долго думал, ладно, налаживайте, но когда узнал, что за это надо еще и платить - искренне удивился.
Обед в Кочабамбе стоит 4-6 боливанов - меньше доллара. Жить в Боливии можно, особенно кушать.
Пока движение не перекрыли, еду в Сукре - официальную столицу Боливии. На терминале, как обычно, толпа кричальщиков, меня вылавливает барыга, приводит к "своей" кассе (веди, если хочешь). Кассир выписывает билет, и я на чистом кастильском спрашиваю - "сколько?" Вопрос застает кассира врасплох. Пока она что то мямлит и хлопает глазами, барыга на бумажке рисует цифру 40, обводит ее кружочком и сует мне под нос - мол гони сороковник. Я начинаю пространственно рассуждать, что билет возможно и не стоит таких денег, что в билете не проставлен тариф, и верно, барыга решил содрать с лопоухого гринго 10 боливанов просто так в наказание за разгул инквизиции и буйство конкистадоров при завоевании Южной Америки.
Автобусов в Сукре стоит целая флотилия. Мой довольно старенький, за то седушка откидывается почти горизонтально и спи - гуляй Вася в любом вашем любимом положении. Поехали. Часа в два ночи остановка - где - не понятно, но имеем длинную улицу, на которой расположено штук пять пивных а так же дискотека, где остатки клиентуры пытаются заниматься танцами, музыка грохочет на всю округу. В пивных более последовательное действие - и клиенты и подавальщицы лыко вяжут с трудом, а что суббота, имеют право. Где-то ближе к утру остановились надолго - сошел оползень и завалил дорогу. Начали разгребать, а я, подобно фотокорреспонденту Меньшову из "Золотого теленка", решил этот факт обессмертить посредством фотографии. Пока выбирал экспозицию, автобусы, а их скопилось не меньше десяти, потихонечку тронулись и я свой проворонил. Пришлось впрыгивать в автобус, в который успел. Как был в тапочках - так и подобрали. Помощник шофера (шопера-исп.) с огромадным флюсом на морде справа, посмотрел подозрительно, но впустил, "денег дашь?". "Си" - говорю. Напряженность момента сразу исчезла. Флюс оказался нормальной щекой, набитой под завязку кокой, тут и мне было налито, пардон предложено закусить кокой - чем бог послал. Набил и я щеку - едем. Смотрю, а мой "амиго" между закладками коки еще мажет зубы порошком белого цвета и все это дело запивает водой из канистры.. Ну все, думаю, на кокаин попал. Позже я узнал, что белый порошок - это бикарбонат натрия - в просторечии "сода", и нужна она для набухания коки во рту и большей "отдачи". Между закладками помощник не забывает напоминать мне об оплате, потирая большой и указательный пальцы. Дорога очень красивая. По расписанию должны быть в Сукре в 7 утра, но приехал только в 12 - на всем протяжении дороги камнепад и оползни - результат прошедшей с вечера грозы. Автобусы приехали в Сукре с разницей минут в пять и рюкзачок мой оказался на месте.
Встретила Наталья Винокурова, привет, привет, и опять разговоры о Боливии и боливийцах - какие они вобщем-то козлы вместе с новым президентом. Ево Моралес - крупнейший производитель коки в Боливии. А как он сделал всех претендентов на минувших выборах! Классика. Пара провокаций, игра на патриотических чувствах и брошеный лозунг, что кока - это не наркотик, а веками сложившийся жизненный устой боливийского общества. И кабинет у него подходящий, без галстуков. Министр юстиции, к примеру, бывшая прислуга. Как нигде в Боливии воплощен в жизнь классический ленинский лозунг о каждой кухарке и государственным управлением. В Сукре есть: парк динозавров, дворец Риголетто и совершенно потрясающий танец пастухов - "капоралес". Танцуют пастухи и пастушки, причем у пастухов сапоги с бубенчиками, а пастушки очень грациозны. Есть школы этого танца. Хорошее, емкое выражение на языке кечуа "ману-канчу" - нет денег. Хорошо охлаждает попрошаек, незаказанных музыкантов, помогальщиков и прочий люд.
В воскресение в Сукре найти вино или сервезу (пиво) не так просто. Зашел в одну калитку, где на бумажке карандашом коряво написано "Чича", и точно - стол посреди большого двора, на столе стоит большая кастрюля чичи, а народ черепушками заливает эту самую чичу в рот - и жрет ее проклятую. Питейцы уже хороши, некоторые сильно хороши. Я говорю сидельцу: "Дай мне пивка, что ли, мил человек". Плиз сеньор,но только, в натуре не на вынос, что поделаешь у боливийцев трудности с тарой.
Знакомый музейщик (учился когда то в Киеве) сказал, что не было инкской, доинкской цивилизации на Альтиплано. Не было какой-то субкультуры, а было множество отдельных культур со всеми этническими атрибутами. В России все проще и последовательнее : язычники, крещение, раскол. Все. А здесь католицизм, который перелопатил многие мелкие верования но не искоренил их - Влияние североамериканских религиозных сект протестанского направления адвентисты, баптисты, евангелисты внесло в этот коктель дополнительную кислинку
Индейцы аймара и кечуа расселены на Альтиплано анклавами. Где, кто? Порой трудно понять, но если присмотреться, то замечаешь разницу в одежде, поведении. И молодые барышни и старушки в Сукре застегивают юбку на булавку спереди, а там, где должен быть зиппер-молния - образуется прореха - что-то вроде белой ширинки от нижней юбки. Кому как, но мне не показалось это очень сексуальным элементом одежды. В Кочебамбе, к примеру, на поясе над юбкой должна быть солидная жировая складка - так красивше. Девчонки боливийские коренастые, широколицые, без бюста, без фигуры.
3 апреля Постоянно ловлю себя на мысли о негативном отношении к боливийцам, хотя ребята они вообще-то нормальные - гордые только. Кечуа - мужики здесь, в Сукре, тоже носят цветастые тючки за плечами. Тючки худые - может просто оборачивают хилую грудь тряпочкой. На завтрак у них мешочек коки, а кое у кого продвинутого - и баночка кокаина. Очень удобно и нехлопотно. Которые только жуют коку - ходят, а которые уже кокаин - сидят или лежат.
Налоговики в Боливии совсем особачились. Чтобы обозначить расходы, боливийцы даже в кафе берут счет-фактуру за выпитую чашку чая.
По слухам завтра забастовка водителей автобусов, обещанная еще в Кочабамбе. Бьются за "болотную копейку" - кто читал роман сов.класика и буревестника М.Горького.
4 апреля (началось) Да, началось "осенне наступление профсоюзов" - в Ю.А. сейчас осень. Локальными и городскими автобусами перекрыты все. Все! перекрестки славного города Сукре, а на выездах стоят "междугородники". Движение парализовано. Что в Перу, что в Боливии железнодорожный транспорт находится в зачаточном состоянии и поэтому автобусные профсоюзы - великая сила. Думай, президент Моралес, как тебе и рыбку сьесть и сесть на одно место. Трудная задача. Даже важные чиновники вынуждены ездить на мотоциклах, со всеми своими портфелями и надутыми рожами. Забастовка - отдушина для мотоциклистов и возможность хорошо заработать.
5 апреля. Уф! Забастовка оказалась предупредительной. Дороги разблокировали, но общественный транспорт до Потоси не ходит. Добираюсь на перекладных.
Потоси славный город, пролетарский. Основное его достояние - это огромная гора, реющая над городом и давшая еще в позапрошлом веке городу статус богатейшего города мира. Вот уже двести лет из этой горушки выколупывают серебро, а оно все никак не кончается. Хоть в новые времена спрос на серебро и упал, но гору до сих пор разрабатывают активно. Очень интересен район, и особенно одна из его улиц на окраине города Потоси, за которым собственно и начинается рудник. Здесь в продаже все, что может быть полезно боливийскому шахтеру в его нелегком труде по извлечению драгметаллов: обжорные ряды с наваристым супчиком из потрохов, голов и челюстей КРС, всевозможное шахтерское снаряжение и инструмент (в основном заступы и лопаты), большие чаны с кокой, питьевой спирт в различной таре (от чикиты до гранде), динамитные шашки с запалами, аммонал - в общем, что душа желает, то и получай. Динамит продают всем желающим и в любом количестве. Оптом дешевле будет.
6 апреля. Сегодня лезу в шахту, в компании четырех молодых немцев. Обрядили в робу, сапоги, дали каски с фонарями, посадили на таратайку с оторванной дверкой и повезли. Гору за два столетия успели хорошо покопать. Много заброшенных штолен, но много и действующих, у которых копошиться народ, таскают вагонетки с породой в отвал, вытирают пот с разгоряченных лиц и.т.д. Боливийцы народ низкорослый, штольня невысокая, приходится идти в полуприсядке, кое-где на карачках. Но даже в этой позе несколько раз хорошо приложился головой. Чудесное изобретение, шахтерская каска, не позволила получить нормальное сотрясение мозга. Шахтеры работают бригадами или артелями (2-5,6 человек). Рвут серебренную жилу динамитом, породу вывозят на вагонетках двойной или тройной тягой. К концу смены артель несет килограмм 10-15 руды с содержанием серебра до 60%. Можно посчитать. Кто помнит школьный учебник, где изображен бедный боливийский шахтер, который в позе "улитки" долбит кайлом шахту. Картинка совершенно правдивая и в наш индустриальный век. Основные орудия шахтера динамит, зубило и какая то боливийская мать. Пыльно, душно, узко. Ползком добрались до дядюшки Джо в боковом штреке.
Анкл Джо (не путать с кетчупом анкл Бенц и Иосифом Джугашвили) - шахтерский бог, который оберегает, защищает и дает богатую серебрянную жилу. Слеплен он из глины, в два человеческих роста, с большим ртом и метровым пенисом в рабочем положении. Боливийцы перд сменой "кормят" его кокой, окропляют спиртом, суют в рот зажженную сигарету. Благо в шахте нет метана.
7 апреля. Прощай славный город Потоси и вольнолюбивые потосийские шахтеры, прощай гостиничный бокс два на три метра, торговцы кокой, спиртом и динамитом. Всем привет, еду в Уюни. С утра хотел посмотреть потосийский монетный двор, но, не судьба - не было англоговорящего гида, а без гида, миль пардон - не можно. Поболтался, еще раз полюбовался нависшей над городом серебрянной горушкой, прямо на улице съел тарелку боливийской похлебки, и с богом в Uyuni.
Дорога красивая, автобус старый. Когда в третий раз спустило колесо и кончились "запаски" - (шопер-исп.) объявил большой привал. Дорога пустынная, машин немного, но к вечеру общими усилиями и с божьей помощью, добрались до Уюни. Уюни - пограничный городок на краю соляного озера Салар де Уюни и прочей экзотики южной Боливии. Чем-то напоминает китайский горд Гаэрму на границе с Тибетом. Небольшие дома, длинные улицы, очень много пыли и общее состояние переменчивости, временности и бренности всего настоящего.
У "уюнинцев" два бизнеса - добыча соли в озере Салар де Уюнни, а еще "продажа" того же озера туристам. Контор, которые этим занимаются - множество. Предоставляемые услуги, примерно одинаковы у всех: туры от одного до десяти дней, с посещением экзотических и очень экзотических мест, но цены "при хороших отелях" на 20-30% выше, чем при захудалых, боксообразных.
В центре города, около "иглесиа"(церковь) стоит ослица с двумя осликами. Тут же и мужик с маленькими бутылочками. У осликов морды завязаны - молоко добыть не могут, а мужик знай себе сцеживает и продает жителям. Говорят помогает. От чего правда не знаю. Завтра в четырехдневную поездку на джипе за озеро Солар де Уюни.
Аж сам не веришь факту: Из всей бузы и вара встает растенье-кактус трубой от самовара (В.В.Маяковский)
8 апреля. В десять подъехал транспорт, а из него выглянуло два знакомых лица - итальянцы с которыми вместе летали в одном самолете над пустыней Наска, в Перу Вот так встреча. Опять едем в одном аппарате. Неисповедимы пути господни. В "ландкрузере" шесть пассажиров. Кроме нас с итальянцами двое немцев Феликс и Клара и молодая шотландка Фелиция с фенечками и вся запирсингованная: уши, нос, язык..дальше не знаю. Когда я сказал, что имею знакомых в Лондоне, она неопределенно хмыкнула, изобразила на лице пренебрежение и выдала, что мол все англичане "крейзи". Ладно, вот и познакомились. За рулем разговорчивый индеец по имени Лукас. Он так и представился - папа Лукас, а я его называю Лукас-Карнах-старший. Может ему это и приятно. Еще с нами едет бабушка-повариха - она же прислуга за все. На крыше газовая горелка, солидный запас топлива и продуктов. Вперед.
Заехали на паровозное кладбище. Техника, вернее то, что от нее осталось, позапрошлого века - идеальное место для съемок фильмов в жанре "фэнтази" и "вестерн", потом деревня Колчани, дальше озеро.
Озеро то оно озеро, но соляное, и кое-где по нему можно ходить пешком, и даже ездить на автомобиле. Неописуемо красиво. Ярко-синее небо, белая соляная пустыня, горы на горизонте. И вся эта оказия освещена тропическим разрывающим солнцем. Кое где рассол поднимается и тогда под ногами чавкает, а иногда и глубже - "по колено". Посреди озера стоит дом. Дом не дом а гостиница из соли (из соляных блоков, как из кирпичей). На стенке в холле висит русская футболка из Челябинска и Екатеринбурга с именами. Я тоже расписался за свой город, да не обидятся на меня за это хозяева футболки. Папа Лукас-Карнах старший объявил, что обедать будем на о.Пескадо (рыба-исп.), а что подходяще. По мере приближения, остров все больше напоминает рыбину: пол-рыбы вдоль хребта-остров, а пол рыбы его отражение в рассоле. Обед? да, но не это главное на Пескадо. Остров, как и все в округе, продукт вулканической деятельности. Засохшая лава, на которой очень хорошо и мощно растут кактусы. Вообще в Ю.А кактусов навалом везде, но здесь, прошу пардону, что то невероятное. Кактусов не много, а очень много и ростом они до 8-10 метров. Этакие болванчики растут. Сталактитовый шива-лингам в окрестностях кашмирского Сринагара в Гималаях - пшик по сравнению с фалосами, растущими на о.Пескадо. В общем, раздолье для индуистов, шиваистов и прочих близких религиозных сект и конфесий. Надо бы пригласить по обмену, а?
С верхней точки острова великолепная панорама озера Солар, и редкие машины: то ли едут, то ли плывут.
Ночевали на берегу еще в одном соляном "отеле". Две комнаты, одна для спанья, другая для всего остального. Под потолком чучела фламинго, на столе их же яйца, крупные - обещали яичницу на завтрак.
Руководствуясь инструкциями Виктора Осипова по прошлогодней поездке в Непал, купил в Уюни две бутылки спирта, он дешев во всей Боливии, и вечером решил потешить колег по путешествию. Вспомнил дедушку Менделеева с его периодической таблицей и убедил публику, что главное в процессе приготовления бодрящего напитка соблюсти пропорцию 40 на 60, а не наоборот. Народу понравилось, кричали "ещё". Потом немцы достали вино и все сели играть в карты. Названия игры я не знаю, в смысл вник не очень, но втянулся и не проигрывал, потом дизель-генератор выключили, свет погас и осталось одно - смотреть на звездное небо, Круз дель сур (исп.) - Южный крест и Ыджит ош (коми.)-Большую медведицу, которая здесь лежит у самого горизонта, да еще и перевернутая "вверх ногами".
8 апреля. Местность сильно пересеченная. Ландшавты в стиле Сальвадора Дали, одно местечко так и называется - валле де Дали, дымящиеся вулканы, озера с пасущимися фламинго, гейзеры, вулканические "бомбы" вдоль дороги и прочая экзотика этих мест. Но сколь дорожке не виться к вечеру все же подъехали к месту ночевке и штаб-квартире ландшавтного заповедника - Лагуна Колорадо, переводится, как Красное озеро. Именно красное, а не красноватое и не розовое, а стабильно красно - кирпичное по цвету. И здесь хорошо поработала таблица Менделеева, в воде много арсениума, от того и планктон красный а как хотелось испить водички из чудесного озера, но кем после этого станешь, предположить трудно. Явно не козленочком. Дальний берег совсем белый - по словам Карнаха там залежи бора. И конечно фламинго. От того то они такие розовые, что пьют водичку и кушают из этого озера. Лет двадцать назад в продаже имелся заменитель алкоголя (до "трои" тогда еще не додумались) с красивым названием "розовая вода", и что характерно, нос и прилегающие части лица после употребления этой воды внутрь, на самом деле розовели и постепенно доходили до цвета розового фламинго - мистика какая-то. Высота на озере приличная, потому и холодно. Спать надо в неотапливаемых бараках. Распустил спальный мешок - тем и выжил.
Вечером стандарт: разбавленный спирт, рейнское красное и игра в не до конца понятую карточную игру, "не под интерес".
9 апреля. Подняли затемно и не жрамши повезли смотреть гейзеры. Почему в темноте? Не знаю. Может быть тут замешана какая нибудь "военная тайна". Светишь фонариком в воронку-булькает, потом пыхтит, потом опять булькает - интересно.
Боливанцы не особо знают, где в автомобиле находится "печка", а некоторые может знают, но молчат. Так и едем, согреваясь продукцией собственной жизнедеятельности, ждем восхода солнца. Часа через два крайняя точка нашего маршрута Лагуна Верде. Красивое озер о- по форме совершенный круг, обрамленный горами. Вода здесь голубая и даже зелено-голубая, под каким углом смотреть. А рядом лагуна Бланко, правильно - Белое озеро. Отсюда уже рукой подать до чилийского города Сан Педро и страшной пустыни Атакама. Между прочим самое безводное место на земле, вроде как. Тепло попрощались с немцами, которые двинули в сторону Чили. Мы же развернулись в Уюни. По дороге искупались, точнее, приняли ванну "агуас кальендес" в бассейне у самой дороги. Кто хочет, тот и залазит, и сидит или плавает, пока не надоест. Воздух - градусов 5-6, а водичка примерно 40-50 кайф. Проехали пять-шесть небольших селений. Кругом горы, а среди гор бродят альпаки с ламами и жуют травку. Очень красиво. По приезде в Уюни распрощались с народом. Итальянец посоветовал мне тщательнее учить английский а себе русский, на следующий год планирует в более экзотическую страну - Россию, Фелиция поехала в Бразилию, а мне пора к староверам.
10-11 апреля В Потоси еду с оказией. Знакомый шофер Мигуэль будет забирать американцев и любезно согласился подвезти меня. Выехали затемно, звездное небо, собачий холод и любознательный Мигуэль. Едем, беседуем за жизнь. Через пару часов восход. Зрелище увлекательнейшее, горы ежеминутно меняют цвет. В Потоси тепло попрощались с Мигуэлем плюс двадцать боливанов. Часа в три был в Сукре, купил билет на вечерний рейс до Санта-Круза - еду к староверам. На автобусном терминале порядка десяти компаний продают билеты, причем много барыг, которые эти билеты втюхивают населению, не забывая про свои комиссионные. Спросил у информатора цену билета до Санта Круза. Назвали явно завышенную. Автобус слегка попахивает навозом и кокой. Санта-Круз сельхозрайон Боливии и население в основном крестьянствующее. Где-то часов в пять все десять автобусов разных компаний начинают единовременно отправляться и кружить по окрестностям, забивая трюмы синьорами "пасахетос" - пассажирами, по-нашему.
Когда все места в автобусе заполнились, начали садить в проход. Здоровая и жирная аймара плюхнулась на свой мешок прямо у меня под ногами. Говорю бабушка, продвинься сантиметров на двадцать вперед, ногу вытянуть не могу. Бабушка ноль эмоций. Как села, так и села, даже сказала мне что-то неприличное, в общем послала. Ладно думаю, хорошо, и при тряске на ухабах начинаю тихонько бабушку ногой пододвигать вместе с ее тюком, по сантиметру отвоевывя жизненное пространство. С Альтиплано Н-4000 спускаемся вниз и вниз до нуля. Посреди ночи у автобуса отлетел кардан. Хорошо, что на равнине и посреди деревни. Водилы поехали за запчастями, пассажиры в люльки и спать. В Санта Круз приехали утром, а там дождь - сыро и тепло.
12 апреля (день космонавтики) Красивый, большой и богатый город Санта-Круз. Совершенно не похож на другие боливийские города. Народ здесь живет более зажиточный, чувствуется близость Бразилии. Опять же земля, на которой собирают где два а где и три урожая в год.
В центре города у иглесиа (церковь) Ла Мерседес отыскал салон оптики с аналогичным названием. Русская хозяйка Жужа живет в Санта-Крузе уже лет двадцать. История попадания в Боливию банальна и мало чем отличается от других историй. Учеба в Москве или Ленинграда, замужество, переезд, развод, связи с Россией ослабли. Там никто не ждет, жилья нет, а главное, что к этому времени народ уже "объелся лотосом тропиков" и никак не хочет менять свою жизнь.. Кто-то преуспевает, кто-то нет. И лень и... так хорошо.
Жужа очень энергична и гостеприимна, в ее салоне всегда найдется чашечка кофе и поболтать. Она знакома почти со всеми староверами в Санта-Крузе, занимается общественной работой и очень мила. Взял координаты Мартьяна Ануфриева и колонии Табороче.
Между смуглых боливанцев степенно идет красивая пара. Он в зеленой косоворотке, подпоясаный шнурком, с бородой и в бейсболке с надписью "ALASKA", она в красивом белом сарафане до пят и платочке. Разговорились. Евгений Басаргин и его жена Ирина живут в департаменте Бени в Иксиямосе. Это около тысячи километров от Санта-Круза, у черта на куличках, в джунглях. Пригласили в гости, Я сказал, что приеду.
Мальчонка лет трех, ростом чуть ниже метра решил подзаработать. Трет стоящую у обочины "Хонду" тряпочкой, оттирает и без того блестящий мотоцикл, потом забывает, что нужно делать и этой же тряпочкой вытирает лицо. Ждет хозяина, чтоб получить за работу, но тот так и не появляется.
13 апреля. Еду в Табороче. Сначала на автобусе в райцентр Монтеро, где вдруг замечаю, что заканчиваются боливийские деньги. А менять нужно в банке, а банк где-то, кое где - надо ехать на такси - мотоцикле. Техника вроде нашей "макаки", но шустрая. Пока доехали до места, сомбреро, которое пока что лучшее во всей ЮА.,два раза сдувало с головы встречным потоком.
До поворота на Табороче добрался к вечеру. Асфальт закончился, дальше пыльный проселок, а тут грузовичок с открытым кузовом, вроде нашего "козлика". Среди толпы боливийцев нашлось местечко для меня и для рюкзака. Километра через три ребята доехали до своего поворота, а до Мартьяна, по их словам осталось еще километра 2-3. Пошел пешком. После езды цвет лица и остальной одежды поменялся на серый. Пыль на дороге очень мелкая, а в отсутствии ветерка практически не оседает. Навстречу прут грузовики с фижоном (фасоль) и маисом, в попутном же направлении ни фига. Интересные они ребята - боливаны. Шел часа два, умаялся, нет колонии, а тут еще солнце зашло и появились комарики. Отмахал километров десять, пока справа не появились огоньки. Водитель встречного грузовика махнул рукой - Мартьян там. Через пол часа я был в Табороче. Несмотря на темень-тьмущую, народ весь в работе. Сын Мартьяна, Степан руководит перегрузкой кукурузы в поле, дочь Мармия отпускает зерно со склада. Тятенька уехали в Санта-Круз, будут завтра сказала она без улыбки. Встреча была более, чем сдержанной. Потом меня покормили и уложили спать в гостинной большого дома Мартьяна.
А лягушки здесь ползают по стенам - сам видел в санузле. Мармия сказала, чтоб не пугался, если она вдруг ненароком на тебя прыгнет.
14 апреля. С утра пошел по деревне толковать с местными. Статные мужики с бородами, обязательно подпоясанные веревочкой, красивые женщины в сарафанах, с приятными русскими лицами. А какой чудесный говор, мягкий, певучий,
История колонистов Табороче похожа на множество других староверческих историй Начну с того что старообрядцев на Руси преследовали последние триста лет, начиная с раскола церкви, протопопа Аввакума и патриарха Никона. Были такие исторические персонажи.Борцы за идею,самосжигались в скитах за старую православную веру, убегали от "проклятых никониан" и преследований на Печору, в Сибирь, на Дальний восток. Жили обособленно, вдалеке от мирской суеты, крестьянствовали, выращивали хлеб-тем и жили. Вихрь революции и гражданской войны заставил староверов бежать дальше - в Манжурию, в Харбин, а победа Советского Союза над Японией во второй мировой, очередной раз сорвала с обжитых мест. Когда Советские войска вошли в Китай, союзники задали правительству Сталина конкретный вопрос:А что делают в Манжурии 70 тысяч русских? Из Москвы ответили, что таких, мол, не знаем. Американцы через красный крест предложили староверам переселение в Бразилию, обещали землю. Альтернатива эмиграции была - лагерь на родине в России. Основная масса двинула в Бразилию, которые остались - сгинули в сталинских лагерях.
После обеда приехал Мартьян с женой, показал мне хозяйство. Мартьян крупный аграрий. Имеет 2500 гектар своей земли да еще примерно столько же арендует. Сеет сою,фижон (бобы), маис. Два - три урожая в год. Кроме того у Мартьяна пятнадцать прудов с карпом и рыбой Теке - родственницей пираньи, но без зубов. До вечера ловили с ним на удочку. Один заброс - одна рыбка. В плане еще сто прудов, а что спрос на рыбу есть. Зацикливаться на одном направлении Мартьян не хочет. Мало ли что, а вдруг неурожай или цены на зерно упадут. Вот так. На старость Мартьян купил 100 гектар земли под посадку леса. Сейчас посадим, а через 20 лет, под пенсию будет деловой лес...
Сын Степа заправляет всем хозяйством в отсутствии Мартьяна. Он еще не женат. И то, у староверов найти себе половину - проблема. За женами ездят в Бразилию, Америку. Предложил Степе приехать к нам в Усть-Цильму, найти жену среди староверок. Степа сказал, что работы много, то сеять, то убирать, но потом сказал "подумаю". Едим за одним столом. Обязательная молитва. Блюда перед пасхой постные - рис с фасолью. Мне же как гостю, сверху поджаривают яичницу. Пить дают из пластикового стакана.
Молодые мужики по воскресениям играют в футбол, а к большим праздникам гонят брагу, ну бывает и отрываются. Разговорились. Вот мы русские, даже и посол российский к нам приезжал, а чтой-же паспортов российских нам не дают. По боливанскому паспорту далеко не уедешь. Да, говорю, непорядок.
15 апреля Весь день льет дождь, настроение соотвтствующеее. Народ занят приготовлением к пасхе, моют чистят и стирают. Решил, что мне пора. Тепло попрощался с земляками.
Мартьян подарил мне сомбреро с эмблемой Agro Cachete - название мартьяновского хозяйства. Я же обещал ему прислать фильм "Белое солнце пустыни". На том и расстались. Степа подкинул меня до поворота, там сразу же пересел на попутку и уже вечером был в Санта-Крузе.
16 апреля (пасха у католиков), а у нас вербное воскресение - 17 апреля. В Санта-Крузе за неимением православной церкви Жужа отвезла меня в ортодоксальную православную церковь. Батюшка родом из Египта, он один всю службу и проводит. Когда устает, на кафедру выходят прихожане и читают кое-что из Евангелие. А, вообще, народ сидит на скамейках, как в католическом храме и встает только по приглашению пастыря.
Пора ехать к Басаргину в Иксиямос. Посмотрел по карте, наметил маршрут и вперед. В Тринидад - главный город департамента Бени приехали ранним утром. Был вариант ждать автобуса, который отправлялся дальше часов в десять. Чтож, думаю, сидеть без дела. Определил направление, мешок за плечи и пошел через весь городок в сторону переправы через Рио Маморе, потом долго ехал на пароме. Дальше меня подобрал грузовик, набитый разными коробками и народом. Если учесть, что дорога по джунглям плоховатая, доски кузова деревянные, а ехать водила куда-то спешил, процедура оказалась болезненна для некоторых мягких тканей. В Сан Игнасио расплатился с шопером, часа через два поймал попутный джип с "новыми аймара". За рулем молодой индеец Сергио. О! я тоже. Будем знакомы. Рядом с Сергио Элизабет с золотыми кольцами на всех "распальцованных" пальцах. Сзади их родственницы в национальных юбках и я. Пока ехали до Сан Борьи, Элизабет пыталась учить меня аймарскому языку. Основная особенность, что "рю" надо произносить, как "жрю", а город Руринабаки, куда я собственно и направляюсь, звучит как "Жужринабаки". От Сан Борьи ехал на мотоцикле и на тракторе, но к ночи добрался только до городка Уюкумо. В Боливиии в городах принято есть и готовить прямо на улице в людных, торговых местах. Сел поужинать, еще надеялся уехать в Рури, рядышком подсел небольшой пьяненький мужичок-индеец, достал фунфырь спирта, попросил у "мамы" стакан "чичи" отпил половину, разбавил остатки из фунфыря, хряпнул и попросил второй стакан с напитком, опять разбавил, хряпнул. Потом начал со всеми знакомиться за руку, потом говорить, что он шахтер, что "имеет всех ввиду", стал орать, плакать, потом сыграл под лавку - в общем, родная классика. Ошибка боливийцев в том, что они не учат в школе Химию, не ведают заповедей дедушки Менделеева и разбавляют спирт как "бог положит на душу" - на глазок. Вот и проблемы. "Ходячего" транспорта до Рури не предвиделось, пришлось заночевать в местном гадюшнике. А что? На "белые простыни" постелил спальник и очень даже хорошо и комфортно.
18 апреля. До Руринабаки ехал в зерновозе, который здесь называется "камеон". В огромном, высоком кузове, где кроме меня и пустых мешков из под зерна еще человек двадцать народа, а так же велосипеды, мешки с капустой, ружья, корзины с зеленью и младенцами,коза... Характерная деталь - в корыте кузова ветер, даже на большой скорости, "не дует" а солнце печет прямо в темечко. Самые "козырные" места на крыше кабины, но велик риск на кочке сыграть в кювет.
Руринабаки стоит на реке Бени, переплыв которую можно попасть в другой город Сан Буэно, а уже оттуда ехать в Иксиамос. Я же говорю к черту на кулички. Проехать через Бени можно на длинной плоскодонке за 1 боливан.
Дело к вечеру, пассажирского народу до Иксиамоса не много - человек пять. Автобусники релаксируют и похоже сегодня ехать не собираются. Помня небиблейский завет: "а не суитись", сел в тенечке, надвинул на глаза сомбреро, на тот момент все еще лучшее в ЮА, пью потихоньку "чичу". Рынок, как и стакан не терпит пустоты. Обозначился мужичок на раздолбанной полуторке, загрузил нас, неудовлетворенных автобусным сервисом пассажиров в кузов и айда в ночь, в Иксиамос. Грузовик оказался практически без рессор, дорога совершенно грунтовая, а встречный ветер довольно свеж, но созерцание звездного тропического неба затмило все неудобства. В Иксиамос приехали под утро.
19-20 апреля. А Басаргин вернулся из Санта-Круза только к вечеру. Его большой дом на окраине Иксиамоса я нашел сразу. У Евгения была мысль собрать в одном месте всех своих детей, которых у него двенадцать. Его история типична для староверов. Родился Евгений в Китае, куда после революции бежали его родители из Владивостока, потом Бразилия, Аляска.
На Аляске ловили палтус, жили, не бедствовали, но захотелось на склоне лет быть ближе к земле, крестьянствовать, как все его предки крестьянствовали независимо от места, куда забрасывала их судьба. Старшие сыновья приехали, посмотрели и вернулись на Аляску - рыбачить. С Евгением и Ириной в просторном доме живут трое младших сыновей и восемнадцатилетняя дочь.
Евгений человек степенный. Одна большая комната в его доме отведена под часовню. Староверческие книги, образа, алтари. Он, как и все староверы, держит пост, но по случаю приезда дорогого гостя Ирина вытащила из-под пола жбанчик браги. Напиток удивительно вкусный и хмельной. Разговаривали до ночи... На прощание Евгений сунул мне в рюкзак банку соленых огурцов и две банки консервов из лосося - гостинец с Аляски.
Вообще в Иксиамосе живут не только староверы, но и другие русские: хлысты, субботники, пятидесятники из России, Америки,Франции.. Одна мадам из западной Украины. Русские разительно отличаются от боливийцев. И статные и красивые и работать умеют и любят это занятие. По мнению же Басаргина, боливийский народ вороват, ленив и распущен. Такие характеристики я уже где-то слышал. Про кого - не скажу.
21 апреля Попутку обратно в Рури караулю с утра. За двое суток в Иксиамосе появилось много знакомых, раскланиваюсь и здороваюсь с местными жителями, с некоторыми даже опрокинул по стаканчику "чичи". В Руринабаки попал только к вечеру, заночевал в пансионате - гадюшнике.
22 апреля Ура! Есть прямой авторбус до Ла-Паса. Идет чуть меньше суток - вот удача. С нами едет веселая компания - молодые, отвязанные аргентинцы с марихуанами, косичкамии и гитарой. Ночью пели по очереди : аргентинцы что-то романтическое, боливийцы - матерные частушки. Здорово. Ночью же проезжали по так называемой "дороге смерти" через Сорату в Ла Паз. Дело в том, что слишком резкие перепады по высоте постоянно провоцироуют туман, который, вкупе с отвратительной селе-оползневой дорогой, преввращает этот участок дороги действительно в опасный для жизни.
Из наблюдения: когда водитель встречного транспорта видит автобус, то прижимается не вправо к скале, а влево к пропасти!!, хотя движение вполне правостороннее. Тим - молодой рыжий ирландец на остановке купил на два соля бананов. Получился целый мешок, ели всем автобусом.
Утро. В Ла-Пас прибыли ранним утром, куда то в верхнюю часть "кастрюли". Места не знакомые. К тому же очень холодно и тяжелое желание попасть в санузел. Как на зло в обозримом пространстве некуда "кинуть кости". Или отеля нет, или цены ой-ей. Постучался в одну дверь. Индифирентно - заспанный портье долго записывал мои данные, потом показал номер на четвертом этаже. Я решил, что дороговато и говорю - мил человек, и воды горячей вроде как нет, и вообще скинь цену-то. Не изменяя заспанного выражения лица шеф дал указание двум девчонкам - горничным тащить мой рюкзак вниз, потом открыл дверь и недвусмысленно пожелал убираться мне на все четыре стороны. Вот и поговорили, видать не судьба. Приемлемую ночевку нашел часа через полтора, в "пролетарском районе".
Между прочим сегодня канун пасхи и в Российском посольстве прием для всех русских. Пропустить такое мероприятие, и не пообщаться с земляками не мог, и в 16-00 в числе первых гостей был в посольстве, и со своими огурчиками. Компания сугубо женская (смотри пути попадания в Боливию). Из мужиков - посол России в БоливииВладимир Куликов, я и еще один ручной боливиец - чей-то муж. На большом мониторе транслируют праздник из собора Христа Спасителя в Москве, по времени там сейчас 12 ночи. Между прочим в Боливии нет ни одного храма русской православной церкви, но на территории посольства стараниями посла и первой леди строят часовню - уже и маковка готова. Потом посол сказал речь, первая леди, она же зав.орг.массово, культурным сектором просветила насчет истории христьянства и пасхи, потом народ разговелся и немного выпили винца. Я рассказал о себе, посол ушел отдыхать, и тут я вспомнил, что главное - поговорить с ним "про жизь" не успел. С помощью первой леди добился все ж аудиенции. Владимир Леонидович рассказал мне очень много о возможности вложения капитала в боливийскую экономику. К слову сказать, Боливия - богатейшая страна на американском континенте, и русских, в отличии от американцев, здесь помнят и уважают еще по Советскому Союзу за дружбу "бескорыстную помошь", а когда, де это было?
Продолжения банкета не последовало, праздник кончился - пошел отсыпаться, завтра с утра в Лиму.
Только что взошло солнце, свежо и вольно. Ах! Какое прекрасное утро. Из подворотен и подьездов появляются полуживые алкаши и их подруги в разных состояниях, с фунфырями спирта, с помятыми рожами, в истоптаной одеже. Некоторые падают. Проститутки возвращаются домой со второй смены - слышен гудок заводской. Мне же пора в Перу. Километров за сорок до Копакобаны у автобуса "выстрелило" заднее внутренннее колесо. Водилы вышли, поцикали, попинал скаты, полили водички на дымящиеся ошметки покрышки, еще раз поцикали и... поехали дальше. Есть такое емкое выражение "пердящим паром" - вот так и поехали. В Копакобане праздник и базарный день. Еще раз помочил ноги в Титикаке, купил две боливийские шляпы, по конструкции точь в точь наши "банные" - себе и Савину. На границе знакомые ребята, карты, првет, привет, как оно? Нормально. Ну привет, пока.
Пока добрался до Пуно, оставил в микроавтобусе сомбреро, на тот момент лучшее сомбреро во всей ЮА - жалко. От Пуно до Арекуипы ехал на попутном грузовике без денег. Шопер-индеец аймара за всю дорогу не проронил ни слова, только улыбался, я же пытался что то лепетать, потом затих и стал улыбаться тоже. Так и доехали до Арекуипы в двенадцать ночи, почти до самого терминала. Через пару часов автобус на Лиму. Задержался я в Боливии. Времени осталось маловато, а впереди еще Амазония и Эквадор. Вперед.
Пукальпа - порт в среднем течении реки Укояли - притоке Амазонки. (из карманного справочника Франциско Писсаро)
24 апреля 2006 года Из Лимы есть автобус до самой Пукальпы. Раньше надо было ехать через Тингри Мария с пересадкой, а тут сел и будьте любезны завтра, даст бог, буду на месте.
Иди своей дорогой и пусть другие говорят что угодно /Данте Аллигери/
25-ое апреля В Пукальпу прибыли в полдень. Футболка из влажной превратилась в мокрую, хотя дождь пока не прошел. По нюху вышел к месту швартовки параходов на Икитос. Место оказалось довольно противное. Примерно 300 метров берега из совершеннейшей грязи. Может быть здесь и бывает сухо, но дождь каждый день, так что не бывает. Поверх грязи "культурный" слой бытового мусора, отходов и прочих продуктов жизнедеятельности пукальпян. Над всем прибрежным районом реют птички - черные, втрое больше российской вороны, но с кожаной шеей - местные падальщики. Они не только реют, но и сидят на всех столбах, растопырив крылья, неспеша прогуливаются среди куч мусора, а когда им говоришь "кыш" - даже ухом не ведут, наверное язык не понимают, тут же народ ходит: сеньоры "пасахетос", грузчики, барыги, праздношатающиеся. И гам, соответственно, стоит, как на базаре в воскресный день. Пароходы на Икитос обслуживают все среднее и нижнее течение Укояли - очень даже приличный бассейн. Среди всего флота, ошвартованого у берега, выделяется параход "Henri" тем, что на его рубке висит большой фанерный щит с гордой надписью "HOY - в 5-30" (ой-сегодня). Это значит, что отходит на Икитос сегодня в полшестого а не (маньяна-завтра). Вообще-то пароходами Генри, Генри-2, Санта Инесса, Сан-Мигуэль назвать трудновато. Скорее это плоскодонные баржи - самоходки. Ну на худой конец - паромчики. Нижняя палуба - рыба, бананы, верхняя - всякое негабаритное барахло и пустые бочки. В твиндеке живут сеньоры "пасахетос". Еще на подходе к судну меня выловил продавец гамаков и в доходчивой форме объяснил, что гамак мне ну просто необходим, как квартировладельцу матрас. Что и верно. Народ располагается в два ряда в гамаках, которые покупают за 15-25 солей, а бывалые ездоки ездят со своими.
Мейджор выписал билет за 80 солей и спрятал мой рюкзак в каптерку. Мол подальше положишь. Для поездки, кроме гамака, необходимо иметь миску, ложку, кружку, питьевую воду. Сверх програмы я купил большую бутыль джина для дезинфекции и булочек для души. Учитывая, что в рюкзаке две банки лосося от Басаргина, а кормить обещали, думаю, что оголодаю за поездку не сильно.
Ближе к 17 часам народа набилось прилично, покачаться в полную силу не стало возможности, а гамаки все прибывали и сплачивались. Ситуация напоминала ту, когда мы с товарищами ночевали впятером в трехместной палатке на Шайтанке, на Подчеръе - реке, поворачиваясь с боку на бок по команде. Между тем в трюм впихнули груза по объему больше, чем можно по законам физики. Парадокс. Ждем-с. Но Сэр Генри сегодня не отчалил. Видать, затянули с погрузкой, а тут подошло еще несколько судов. Ошвартовались все впритирку, т.к. берега на всех не хватило. А может быть капитан не в духе и решил, что сниматься на ночь плохая примета. Я не знаю. Некоторые пассажиры свернули свои манатки и "отчалили" на берег в теплые квартирки. Бездомный народ, не дождавшись ужина, отходил ко сну. Кормежка отменилась, так как никуда сегодня не поехали. Все мои пожитки остались в рюкзаке, рюкзак где-то в каптерке, укрываться пришлось штанами, а что, нормально. Индейский народ музыкальный, жить без музыки не может и не желает. Всю ночь в разных концах "нашей баржи" звучало прекрасное и вечное, а я как раз посередине, и слушал все разом - красота. В гамаке вполне можно спать - лучше на спине.
26 апреля Спать хорошо, если не обращать внимания на пятисантиметровых тараканов, которые изредка падают на тебя сверху, но потом быстро убегают. Мелкие тараканчики тоже бегут куда-то. Чуткий сон прерывается от ударов гонга - кок лупит поварешкой по трубе, приглашая сеньоров и сеньорит к завтраку. На завтрак каша, по-моему, соевая и жидкая, но много, еще три булочки в форме пирожков. Откушали и в люльку - ждать обед. С утра на реке, как обычно, дождь. Выглянул наружу. Если вчера было четыре судна, то сегодня десять, стоят впритирку, как и народ в параходе, селедочным образом (как в бочке). Теперь ни о каком индивидуальном старте говорить нечего. Если сниматься, то всей флотилией или начиная с краю, а край, увы, не на нашей стороне. Ждем-с. Хорошо еще, что не сняли с довольствия. Обед в 11. Много риса, много вермишели и маленький кусочек мяса. Кто не наелся, может добавить утренней каши - бак на столе. А пароходик все грузят и грузят, в том числе и пассажирами. Висят уже во всех проходах, вплотную к кухне и к туалетам. Вроде комплект, пора ехать, ан нет. Скоро сутки томления. Цыганский табор по сравнению с "нашим" параходом - жалкая иммитация табора, да и "Мейфлаурес" с первыми американскими колонистами, уверен, был более комфортен. Музыки прибавилось. Работают три независимых музыкальных центра, какая-то сволочь укусила в ляжку, ляжка опухла, а народ все паркуется. Наконец дали сирену и пугали ей Пукальпу целый час, собирая загулявших пассажиров и остатки груза - мол вот-вот отходим. При всем торговая жизнь не умерла вместе с сиреной. До последней минуты происходило бойкое предложение всевозможной еды, напитков, галантереи, гамаков и прочих полезных в плавании вещей.
В 17-15 отчалили, с богом. Укояли - река широкая, метров 800, берега заросли тропическими деревьями, как и положено, закат потрясающе кровавый. На параходе есть другой "гринго" - молодой француз Бенджамин, который совсем не волокет в английском, но с местными общается. Ехать до Икитоса три ночи и два дня. Где-то часов в 7 музыка утихла - может батарейки сели, но при этом синхронно включились два ребенка и собака. Гуси на палубе не гоготоали. Почему? Не знаю. Вечернюю кормежку не выдали, но в два часа ночи началась продажа билетов... Чиф, кэптан и матрос ходили по гамакам и нахально требовали денег за билеты. На меня махнули рукой, так как билет я приобрел заранее. От ночной прохлады закрываюсь штанами, но коротковаты штаны. На всего меня штанов не хватает.
27 четверг Сегодня завтрак выдавали уже по билетам - суешь в окошечко билет, а тебе пайка - каша и три булочки под пирожок. Ближе к 8 народ зашебуршился. "Пуэрто Контамамо". В салоне сразу посветлело - человек сорок вышли.
Река здесь, как Печора в среднем течении, но ни одного обстановочного атрибута (буйки, бакены, вешки, створы) я не видел. Интересно, как идут ночью? Река Укояли извилистая. Хотя с другой стороны посмотреть, суденышко плоскодонное, с небольшой осадкой и мощным двигателем. Сядет на мель - газанет хорошенько, глядишь - уже и слез. А разные лоции, эхолоты, радары и приборы ночного видения - это экзотика для амазонских судоводителей.
У местного народа яркая индейская внешность, а у женщин, даже молодых, напрочь отсутствует талия... Народу утром вышло много, но опять не продохнуть. Сегодня не было дождя - солнце печет. На деревенских остановках что только не продают: жареная рыба и разные индейские деликатесы, кокосы с молоком - 3 рубля штука. Ананасы и бананы я уже и за фрукты не считаю, мандарины тоже, от апельсинов только сок, иногда кусочек папайи. Жалко нет здесь моих девушек.
Лежу в гамаке напротив окна. Виден кусочек реки, джунгли, небо. На два качка гамака картинка в окне меняется, но не сильно. Сегодня третий раз стучали по трубе - приглашают к ужину. Не останавливая пароход на Генри с лодок перегружают рыбу. Огромные туши килограмм по 15-аж слюни потекли. Почему-то вспомнил фотографии Валеры Руденко под Астраханью, с большой рыбиной. Странно, двое суток на параходе, а все трезвые и пассажиры и команда, а у меня в мешочке пропадает пузырек Джина, купленный специально для борьбы с желтой лихорадкой... И никакой тебе профилактики.
28 пятница Ну и замерз я сегодня ночью. Была мысль одеть спасательный жилет, который висит на стенке, но вовремя остановился. Мало ли что, паника случиться..тонем! Спасался штанами, свернувшись, сколько мог в клубок, а штаны положив сверху. А в рюкзаке столько полезных вещей. Эх!
Пришел к выводу, что более всего ласкают слух не шелест листвы, не пение птиц и даже не музыка композитора Хондемита,а поварешкой по трубе. Бах,бах,бах - Подьем, выходи за кашей с мисками. Прав был дедушка Павлов со своими собачками. Ночью завалили весь полубак бананами и погрузили свиней. И вот, вся эта "новая" свинская банда в борьбе за жизненное пространство начала теснить нашу "старую" свинскую банду. Визг и вопли, как в святой инквизиции. Имеем на борту двух петухов, курочек. Петухи петушаться, курочки даже не крякают, до того испугались, что это серьезным образом может повлиять на яйценосность.
Забрал рюкзак, побрился, помылся, Сэр Генри вплолне можно называть бездонной посудиной. В каждой деревушке огромные ящики со льдом меняют на стол же огромные ящики с замороженной рыбой, и столько же бананов. Запах стоит ах: бананово-рыбный. Так по мелочам в одной деревне хотели закинуть тушу черного амазонского аллигатора но капитан наложил табу на погрузку - воняет-де сильно, не кинули. Солнце наяривает, сразу понятно, что движимся на север, в сторону экватора.
В деревне с горым названием "Британия" пожилая сеньора сидит на мелководье около своей долбленой лодки на карачках по пояс в воде и подобно господину Кио вытаскивает из воды обеими невооруженными руками с интервалом 10-15 секунд маленьких рыбешок, и кидает в лодку.Наловила таким образом уже прилично. Как правило, когда наша посудина причаливает к очередной деревушке, встречать ее выходят все, даже немощные старики. Кто грузит рыбу, кто смотрит на этот процесс, а кто просто за компанию.
День закончился пьянкой. Да-да, причем инциированой мной. В целях профилактики, вытащил всё же залежавшуюся бутыль джина, дал на пробу соседу. Он отпил глоток, но крышечку не завернул. Пришлось продолжить. С соседних гамаков народ подтянулся. Сначала пили в очередь по глотку, потом решили катать кубик. 1-пьешь ты, 2-указываешь кто пьет, 3 - (дереча) сосед слева, 4-(искьерда) сосед справа. Очень весело. Потом на стоянке мужики притащили три литра местного самогона, поймали сильно сопротивлявшегося француза и тоже напоили. Ночью проскочили слияние Укояли и Мараньона. Вот и Амазонка господа!
29 апреля Икитос. Чувствается амазонский "дух" жарко и влажно. Встретил своих собутыльников по "Генри", мол пошли опять водку жрать, нет, говорю, завязал, у меня дела. В Икитосе, даже теоретически, невозможно попасть под машину, их тут практически почти нет, единицы, икитосийцы предпочитают мототранспорт. Вот тут они могут достать даже и на тротуаре - успевай уворачиваться. На перекрестках в три, четыре ряда на красный сигнал светофора жужжат, газуют, как в фильме Хичкока "про стрекоз".
"Поле дорадо" и здесь неплохо готовят (Жареный ципленок с картофелем фри). Бродвей города Икитос - это бульвар Боливар. Представления для туристов с переодетыми индейцами и индейками, удавами, танцами под барабан и прочей мишурой. Здесь продают всякую всячину и поесть.
Душа жаждет романтикиа жопа приключений (кто сказал не знаю, но правда)
30 апреля Договорился с шаманом на церемнию Аухуяски. Сегодня в 20-00. Шамана зовут Хосе Марио Харама (тел:235113, Iquitos-Peru.) Показал мне все шаманские дипломы, фотографии и атрибуты. Сошлись на 20$. Сегодня воскресение - хороший день для церемонии. Готовлюсь внутрене. Кое что читал об этом.
Утром поехал на лодке с местным народом, куда-то километров за 15 вниз по Амазонке. Хотел искупаться, но мест таких нет. Местные, состоятельные, если сильно приспичит, идут в бассейн, а несостоятельным и так хорошо. Песок в Амазонке мелкий, а вода мутная, да и грязи хватает. Плывет трава, деревья и даже целые острова зелени. Вышел в деревне, прогулялся по жаре. Сегодня воскресение - Мужики все в сисю, а что? Законный выходной. Женщины по хозяйству. Стирают, в огороде вошкаются, продают бананы. Одна старушенция сидит на табуретке около лужи два на два метра в своем огороде и на удочку пытается поймать рыбу, подмигивая при этом заговорщицки. На обратном пути попали в настоящий амазонский ливень. Лодка шла рядом с берегом, против течения. В минуту начался сильный встречный ветер и дождь. Берег в пяти метрах пропал из виду. На винт постоянно наматывается трава, которой в реке изобилие. Приходится останавливаться, очищать винт. Вымокли все, несмотря на то, что лодка с крышей, и опускающимися "стенками" из полиэтиленовой пленки. На берегу съел жареную рыбку - единственную еду за весь день. Есть перед аухуяской не рекомендуется.
В 20-00 я был у Хосе. На улице темнота, все постройки и заборы показались не такими веселыми, как утром. Хосе одел шаманский плащ, повязал голову повязкой, принес ведерко, поставил передо мной и закрыл дверь на щеколду. Потом куда-то сходил и принес рулон туалетной бумаги. Спрашиваю зачем? Так надо. Потом церемония началась. Хосе раскурил сигарету, фигурно выдохнул, потом напустил дыма в бутылку с настоем амазонской лианы, потом дунул мне в ладошки и в темячко, обкурил всего. Потом мы хлопнули по стопарю зелья из заветной бутыли, выключили свет - сидим, дозреваем. Хосе курит, я наблюдаю за своим самочувствием. В комнате совершенно темно, только вдалеке, под крышей сарая, маленькое оконце, и в нем две звездочки. Сидим преем, минут черз тридцать бросило в сильный пот - стал мокрым, как цуцик, появились первые позывы - начало "брать". Вы пробовали блевать на пустой желудок? Нет? Рыба, которую съел днем, проскочила первой и быстро. А дальше пришлось выдавливать из себя на "пустом месте". По чуть-чуть, но ведро стало наполняться. Без перерыва блевал минут двадцать и потом еще делал к снаряду несколько подходов. Где-то в середине процесса пошло и с другой стороны. Вот где пригодилась туалетная бумага, причем в отхожее место Хосе водил меня, как маленького ребенка, чуть ли не под руки, при том, что он ниже на целую голову. Интересное зрелище со стороны: маленький амазонский шаман ведет крупного русского в нужник, при этом русский совершенно потерял координацию движений, валится вправо или влево, наровя снести забор и стенку ветхого дома. Этот эпизод повторялся несколько раз. Где-то в это же время Хосе начал петь на незнакомом мне языке, художественно свистеть сильнее, пускать дым. Потихоньку я стал различать фигуры, которые бесшумно двигались по комнате и даже их лица, в темноте увидел блевательное ведро, но через мгновение, когда посмотрел вновь, оно оказалось в другом месте, в оконном проеме, где раньше находились две звездочки, явно увидел профиль сына шамана с ножом в руках - мне вдруг стало по настоящему страшно. Я понял, что живым отсюда я вряд ли выйду, что заманили меня с целью ограбить и убить. А как бежать? Ноги и руки совершенно ватные. Между тем, шаман взял лопатообразные венички из листьев пальмы и начал ритмично похлопывать меня по всему телу, продолжая петь и пускать дым. Как он все это совмещал - не знаю. Пот лился ручьем. Может я должен был расслабиться, ан нет. Левой, согнутой рукой я защищал сердце от удара ножом, а правою ладонь сунул под ремень видиокамеры, с целью, защищаясь, бить наотмаш душегуба по голове. А Хосе все пел и хлопал, пел и хлопал. Тело от ударов веничками начало гудеть, как бубен, голова же была ясная и незатуманенная, без провалов в памяти. Экзекуция продолжалась минут сорок. Сделав два заключительных захода, шаман спросил меня. "Ху а ю?" и "продолжим, или как?". Я сказал "Или как!" Достаточно и этого, и что обряд я уже прочувствовал, спасибо, пора идти, что то еще, а в голове одна мысль - убежать, уснуть и проснувшись, забыть весь пережитый ужас. Хосе включил свет и "галюны" набежали с новой силой. Я четко видел стаи мух, махал руками, пытаясь отогнать от себя, угрюмый сарай показался мне позолоченной комнатой. Постепенно это прошло. Я заметил на половину полное ведро и жалкий, худой рулончик пипифакса - все, что осталось от церемонии. Потом мы с Хосе Марио обнялись и его дочь нас сфотографировала. После обряда ноги не слушались и Хосе проводил меня до выхода, поддерживая под руку и посадил на моторикшу. Мы тепло распрощались, хотя чувствовал я себя совсем "не очень". В отеле не мог спать без света, сразу же входили в дверь и появлялись перед глазами тени, люди и в голове начинал ритмично постукивать веничек - "шик,шик.." Обряд Аухуяски закончился, и на другой день я окзался вполне "очищенным человеком", была и легкость тела и хорошие мысли в голове
2 мая. Вчера целый день болтался по городу, пиво пил, сидел на лавочке, ел мандарины и до отупения щелкал кнопками телевизора - в общем, полный релакс после обряда аухуяски. Сегодня еду в Науту - местечко недалеко от слияния рек Мараньон и Укояли в одну реку Амазонку.
Между прочим пароход Генри, на котором добирались из Пукальпы, имеет множество однофамильцев. Здесь в Икитосе их Генри под разными номерами, как собак нерезаных. Большие шлындают вниз по Амазонкн через Манаус в Бразилию, которые поменьше в Пукальпу. Да и автобусов с таким названием предостаточно. В общем, спрут.
Терминал, а проще стоянка автобусов в Науту находится в самом центре икитинского торгово-базарного гарлема. Вот где индейский колорит и натуральная жизнь. Туристов же возят в джунгли на костюмированные выходы, а общую аухуяску для них проводят командированные шаманы из Икитоса. Что хотят увидеть - то и увидят, но далеко от прозы жизни.
Приехал в Науту. Местные лодки вполне похожи на печорские "комячки" - такие же длинные, с невысокими бортами, но мотор с винтом на длинном валу. Барыги перевозчики требуют от 50 до 80 солей за поездку до места слияния рек в Амазонку. С ума посходили, на туристской крови. И газолин сейчас дорог и то да се. Я сказал, что больше чем за "чирик" не поеду. Сидим, ждем клиентуру. В конце концов один из мужиков не выдержал и сговорился за двадцатку, при этом вид у него был, как будто его долго били, а потом ограбили. Кроме нас на борту его жена и дочка - года полтора. По течению шли к слиянию рек больше часа и перед финишем, как и водится, попали в штормягу. У меня плащ, а у народа ни хрена. Когда все таки причалили к берегу и я оглянулся назад - мама и дочь насквозь мокрые сидят и улыбаются. Сбегал на смотровую башню, сделал пару снимков места начала реки - делов-то. Пока брали обратный груз - пустые бочки, да и против течения пилить два часа, в Науту пришли затемно, а до Икитоса добираться еще 50 километров.
3 мая. Сегодня уезжаю. В Икитосе второй день идет дождь. Еле нашел муляж пираньи, который присмотрел еще позавчера. Такие же в центре стоят в четыре раза дороже. Идет дождь и икитосцы и икитоски грустны. В аэропуэрто российская группа, человек десять держаться обособленно, в контакт велено не вступать, да и на хрен он им нужен контакт. Летим до Таропото - есть такой город на границе Амазонии и Альтиплано, потом в Чиклато, Тумбес и, даст бог, в Эквадор. На досмотре стоит огромный стеклянный ящик, наполовину загруженный разными ножичками, маникюрными щипчиками, пилками для ногтей и.т.д. С ужасом вспоминаю, что в коробку с сушеной пираньей сунул кинжал. Досмотрщик что то сказал своей помощнице синньорите - на экране монитора явный нож. Я же начал бормотать что то про пиранью. Девчонка задумалась, ну ладно - гуляй Вася. Теперь я на борту с оружием.
В Таропото тепло и дождя нет.
"В бананово-лимонном."
4 мая В 7-30 автобус на Чоклайо и нас десять пассажиров.
Таропото, Марогобаню, Юогор.. В чем прелесть этих провинциальных городов? Наверное в том, что здесь не ходят толпы гринго а жизнь размеренна, не рассчитана на туристскую показуху. Настоящая перуанская провинция. Предгорья - благодатный край. Мандарино-бананово-папайя-кокосовый рай. (каламбур). Жрачка в столовой - два соля. По нашему меньше двадцатки, и не беда, что суп подают на второе. И, если уж и жить в Перу, то не в Лиме, Альтиплано или Сельве, а именно здесь, в департаменте Сан-Мартин. Под вечер приехали. Я за рюкзак, а кондуктор мне, ни фига, мол, ты еще не доехал. Это только город Хаен. Стоим два часа. В Чикайло приедем где-то под утро. Пока сидел, подарил мальчишке перуанцу русский рубль, стыдливо перевел его в доллары по курсу, взамен получил кусок, именно кусок бобов "ВАБА" - бобы в стручке и в сладкой вате, ну очень сладкие. Хорошо бы посадить у себя в огороде. В 3-00 были в Чиклайо.
5 мая. Подлые хаенцы увели последнее сомбреро - подарок Мартьяна Ануфриева. Проснулся, собираюсь выходить в Чоклайо, а шапочки то нет. Обыскал весь автобус, ползал под седушками в оригинальной позе - нет и нет. Взывал к пасахетосам, громко матерился - ничего не помогло. Нет сомбреро - обидно.
На автобус до Тумбеса - границы Перу и Эквадора попал практически сразу, минут через десять. На Севере Перу километров за 150 от Тумбеса много нефти, земля разворочена и качалки, качалки, качалки.
На терминале, как обычно, народ предлагает услуги по завышенным ценам. Вместо десятки обошелся тремя солями. Шпок - выездной штамп и ты уже не принадлежишь республике Перу, ты уже наполовину в Эквадоре. А в Эквадоре для пользы здоровья и чтоб не оставить некоторых эквадорцев без работы, миграционный офис находится в четырех километрах от фронтеры (границы). Бери извоз или ножками. У меня дилемы не было - потихоньку пошел. Пространство - сплошной базар. Иду, глазею по сторонам, а тут из подворотни выруливает автобус. Написано Qito. Мой, думаю, поехали. И поехали. Ребята довезли меня до этого самого "имегрейшин офиса", а народу там, как в Сыктывкаре, в любом казенном присутствии. Местные барыги запихали меня в середину, ближе к окошечку. Автобус, причем шикарный, совершенно новый, с кондиционером, и марки Volvo, с бригадой в отглаженных рубашках и начищенных до блеска туфлях, с полным салоном народу, ждет меня, обливающегося потом пассажира в очереди за вьездным штампиком. Стою, тихонечко матерюсь. Пол часа стоял, автобус тоже. На выходе барыги за "очередь в середину" потребовали десять баксов. Ого! Дал один и тепло попрощался. Билет до Кито, а ехать надо через всю страну на север, стоит 9$, но мне послышалось 90. Со слезами на глазах отдаю сотенную. Кондуктор смотрит вопросительно. Ах..девять! - хорошая страна Эквадор.
Между прочим эквадорцы не вые.. со своей валютой, а прекрасно обходятся американской. Только мелочь своя - эквадорская.
Едем. Кондишен работает в полною силу, только писать хочется и заодно поесть, "комер" по испански. А тут по правому борту, да и по левому тоже пошли банановые плантации и причем сплошным лесом. Сама банановая дура упакована прямо на дереве в дыроватый мешок из пленки, а хвостик торчит снизу. Километры банановых рощ, десятки, а может быть и сотни километров сплошняком. Не сравнить с дикими бананами из Амазонской сельвы. Недаром вся Европа, может и еще кто, жуют эквадорские бананы. Едем не по Панамериканскому шоссе, а по западной дороге, по равнине, по ПА поеду обратно. В Кито прибыл где-то в час и за шесть баксов поселился в задрипанный отель с не менее задрипанным названием Hotel New York, причем последнее k-полуотвалилось. Особенно понравилась туалетная комната с большим окном во всю стену и видом на улицу. Сидя на унитазе можно побеседовать с соседкой и о погоде и о ценах на редиску.
С кольцом Экватора в медной ноздре вставал Материк индейцев. (В.В.Маяковский)
6 мая Куда нужно идти в Кито? Правильно. В информационное агенство. А если они все закрыты, то надо ехать в дель Мундо, на отметку 0 градусов, 00 минут, 00 секунд. Есть в Кито такой вид транспорта - Метробас. Сеть автобусных линий по принципу метрополитена. Ездят по своей, выделенной полосе, а чтоб никто больше на эту полосу не заезжал, полоса огорожена бордюром, выкрашенным в желтый цвет. Ни тебе пробок - красота. Автобусы длинные, с кондиционером, а стоимость, с пересадками 0.25$. По эквадорским ценам очень дешево("чикита"-маленькая бутылочка воды-0.50$). Приехал в дель Мунда, потешил себя. Стоит постамент с глобусом наверху, и от него по асфальту нарисована линия экватора. А вокруг целый город лавок, лавчонок, рестораций. Вход во всю эту прелесть два доллара - вот еще один конкретный пример, делания денег из сплошного нуля 0.00.00.
Плюнул из нашего северного полушария в их южное и пошел себе восвояси.
Опять заглючила камера - собака. Негров тут до хрена. Поведение у них вызывающее. Мол, мы вас всех, и гринго и амиго имели, имеем и будем иметь. Может пора вернуться во времена до принятия декларации независимости, да и ККК тоже гуманная организация. Шутка.
В Кито некоторые полицейские ходят с палками, некоторые с собаками и с саблями, но все при хромовых сапогах со шпорами.
Картинка в центре Кито: стоит большой картонный ящик с мусором. Бич подошел, мусор выкинул и залез в ящике спать. Архитектура в Кито потрясающая : базилики, иглесиаа а улочки крутые. По пути в отель (время 21-00) получил от незнакомой девушки неприличное предложение за десять баксов, но! нет. Русо туристо-облико..
"Приехал в аэропорт Укта, Чемодан пукта. Посмотрел на бабу- Чемодан абу!" (из газет. Характеристика аэропорта Ухта в 70 годы ХХ века)
7 мая (Доминго) - воскресение. В автобусе Кито-Баньос у меня украли видеокамеру, фотоаппарат и диктофон. Выехали спокойно, в салоне три человека. Без задней мысли рюкзачок на верх, на полку. Рюкзачок до того занюханный, что нормальному человеку его и в руки брать не охото. Потом, как обычно, начали кружить по пригородам, собирать пассажиров. Автобус набился полный, под завязку. Мне бы это дело отметить и взять рюкзачок в руки, но леность - сука. В общем, расслабился, а потом расстроился.
Баньос действительно приятный курортный городок во всех отношениях, находится у подножья вулкана (действующего) Алтар. Сегодня он, вроде как, молчит. Искупался в бассейне с "агуа кальенде" (горячей водой). На площади жарят куя - "Куй" - это зверь, размером с кошку, с когтями, крысиным хвостом, остальное напоминает молочного поросеночка, а у меня и фотоаппарата нет. Пока ходил покупал самый дешовый, за 18$, куи закончились - так и не попробовал и не сфотографировал. А готовят его так: вертел разветвлен на три пики - лопаточки, вроде трезубца, на каждый зуб насаживают по потрошенному кую и всю конструкцию потихонько поворачивают над жаровней, пока цвет куя из молочного не превратиться в бронзовый.
Еще одно фирменное блюдо в Баньосе - это конфеты из маракуйи. Когда сок загустевает и преврщается в очень крутой сироп, его наматывают на деревянный крючок, прибитый к косяку двери, потом его плющат, вытягивают, опять плющат, и так по многу раз, пока не получится конфетка, навроде ириски-тянучки. В массу добавляют масла и ароматные добавки - цвет и запах получаются изумительные.
Вообще Эквадор - не дорогая страна, хотя в ходу доллары США. Нормально есть 1.5-2$, ехать - дешево, отель - 4-6$. Дорогие сувениры и прочая сопутствующая хренотень. Завтра Риобамба и поезд до Алауси, далее Куэнка или Гуаякиль.
Под Риобамбой влк. Чимборазо. Коптит потихоньку, а иногда, по своим праздникам, слегка извергается собака. Конечно это не Этна в последний день Помпеи и не Кракотау, снесший в свое время пол мира, но все таки.
8 мая. Утро. Горы в тумане. Погода сыростная и мрачная. Пора разворачиваться на юг. В Риобамбе хотел сесть на поезд "с ветерком", но, к сожалению, "кукушка" ходит только три раза в неделю, а сегодня уже тю-тю, уехала. И время тикает к отъезду домой. Поехал до Куэнки на автобусе. Там буду ночевать, а праздник справлять даже и не знаю где.
Национальная одежда эквадорцев очень отличается от одежды в Перу и Боливии: шляпы с пером европейского типа, много золотых бус, вышитые юбки и рубашки на манер украинских рушников, на плечах широкий шарф.
Везде можно попросить яппу - довесок к стакану от четверти до половины, но за те же деньги, как добавка в пионерской столовой, а ром по испански называется "рон".
Вечером был в Куэнке - не очень большой город, красивый и старый. Много музеев, базилик и вообще Куэнка - культурный центр всего Эквадора.
9 мая. Здрасьте, с праздником. В прошлом году 9 мая встречали с Виктором Осиповым в Гималаях. В этом город Куэнка-Альтиплано, Эквадор. Пробежав по центру, увидел штук десять магазинов похоронных принадлежностей а ля мастер Безенчук и артель "Нимфа". Много католических церквей - иглесиус. Делаю вывод, что два законных святых дела у эквадорцев в этой жизни: сходить в церковь и достойно почить в бозе, а в перерыве можно и аппаратуру свинтить у какого-нибудь зазевавшегося "гринго".
Терминал "Тересте" в Куэнке, впрочем как и все автовокзалы зассан. Запах идет от разогоретого на солнце, асфальта. А что? В автобусе человек 50 и все хотят пи-пи. В Эквадоре проблема с разменом 100 долларовых купюр. Не берут ни в отеле, ни в магазине. В банке да, но его надо еще найти. В Кито еле уговорил хозяина китайца в магазине бытовой техники разменять сотню, а было 9 часов вечера.
Пора на фронтеру. Удачно сошел на повороте, не доезжая до Мачалы и через 15 минут уже ехал в Перу, в Тумбес. Эквадорские миграционники очень похожи на российских милиционеров. Создают очередь, делают постную рожу, потом серьезную и озабоченную, потом опять постную и значительную. То ли дело в Боливии. Оторвался чиновник на минуту от игры в карты, штампик шлепнул и гуляй Вася.
Переехали границу Перу, а тут тебе и барыги с менялами и мототаксисты, и все заглядывают тебе в глаза, прямо лизнуть готовы одно место.
Самолет у меня 13-го. Три дня имею право релаксировать. К вечеру добрался до Маркалы. Изумительное место на берегу океана в 150 километров от Тумбеса на Севере Перу. По наитию в темноте вышел на берег океана, нашел одноэтажный отельчик за 15 солей. Людей мало, видать не сезон, и после захода солнца уже не так жарко. С моря ветерок, а я потный, пыльный с дороги, сижу в кресле и пью ледяную сервезу - красота. Между столиками ходит большой белый и грустный пес. Именно ходит, гуляет и очень независим. Прибой, луна, звезды, Южный крест, все, как положено. Положил футболку стираться полоскаться в умывальник, пустил воду и пошел искать место, куда бы ее повесить чистую, а дверь "кряк" и захлопнулась, как в случае с инжинером Щукиным в одном классическом романе. Когда портье нашел запасной ключ и открыл дверь, изнутри слегка хлынуло, спать пришлось при 100% влажности.
10 мая В семь утра пора на море-океан. Океан спокоен - тихий же. Немного наискосок, на глубине парочка ранних серфингистов ловят волну. И все, больше никого. Потом постепенно появились пацаны на лошадях, народ на работу потянулся. Пришел огромный мастиф и лег рядышком. Вот хорошо, думаю, вещи будет охранять. Завалявшийся кусочек булочки положил перед его мордой. Пес лениво поднял голову, повернулся и внимательно, не мигая, смотрел на меня с пол минуты. Что хотел сказать, могу лишь догадываться: почему булочка, а не пирожок с мясом? Или что, мол, взятку даешь? Потом все-таки сожрал без аппетита. Позже я понял, что пес использовал меня, как предмет, дающий тень.
Милый городишко Маркала. Есть гостиница с названием "Samara" - может рыба какая местная? И гамак от Пукальпы пригодился. Купил дежурных мандарин. Лежу в тенечке, в воздух поплевываю. Публика здесь, в основном, молодые перуанос, немного немцев - серфингистов. До берега метров сто. Через три часа хожу купаться в окиян, хотя некоторые предпочитают булькаться в бассейне - фонтане, наверное потому, что бар ближе. После очередного заплыва хочу в свой гамак, а там уже сидит татуированный индеец в бандане и книгу читает. Ладно, думаю, читай иноверец.
Доска просто, доска под парусом это интересно, но доска под парашютом это впечатляет. После полудня прибой - довольно сильный ветер с моря. Гонять можно на большой скорости вдоль и поперек волны, летать, а при порывах ветра и хорошем разгоне прыгать вверх метров на десять. На берегу много пустых раковин - жемчужниц. А народ опять водку никто не пьет, а время уже около пяти. Шахматы, карты, книги читают, кофе жрут, умные беседы ведут разные. В 18-15 закат, пойду фотографировать. Закат состоялся.
11 мая С утра гуляю по бережку. Народу никого - раздолье для нуддистов. Протопал километров пять, ракушки, камушки собирал, купался, рожа опять подгорела.
Местные рыбаки выходят на ночную рыбалку в океан на плотах. 4-5 связанных бревен, седушка - ящик из под пива, два самодельных весла, уключины из кордовой резины, небольшая сеть. Все. Конструкцию сразу после захода солнца стаскивают в воду. И пошел на веслах за полтора - два километра. Утром та же компания, четыре-пять человек принимают кормильца и на двух катках затаскивают посудину на берег, за линию прибоя. При хорошем раскладе за ночь сети приносят килограмм 15 рыбы, похожей на скумбрию, при плохом..(помните:тятя, тятя наши сети притащили мертвеца) - это про них, рыбачков. Океан и пляж девственно чисты. Ни тебе медуз, водорослей, ни окурков, бутылок. Птички летают, клюют рыбку. А падальщики, здесь они с красными кожанными головами, уныло озираются: ни мусора нет, ни хрена.
В 12-00 меня вежливо попросили из номера. На базаре купил костянной рыбий нос. Человека проткнуть можно, даже двух за раз.
Черное море в Анапе по сравнению с океаном в Маркале - помоечка, городская свалка по сравнению с опочивальней невесты перед свадьбой. Во выдал, и по цвету и по запаху.
12 мая Прибыл в Лиму, отбился от таксистов, прошел по центру. Как стояла Лима, так и стоит. Ничего ей не делается, а мне нравиться. На остаток денег купил сувениры и скотч - клеить рюкзак.
13-14 мая Вылет до Каракаса в 10-15. 30$ аэропортовский сбор - просто "грабють". В толпе пасахетос вычислил четырех джентельменов в пиджаках. И точно, русские, по бизнесу. И гордые. Аэробус А-320. Лету до Каракаса три часа а не кормят в нашем классе. В первом небось и коньяк наливают. Принесли чипсы - пор фавор, сеньор (пожалуйста), за остальное плати солями. Слева от меня нервный толстячок - перуанец заказал гамбургер, может быть страх перед полетом заесть. Гамбургер он сьел, а приложение - баночку с шоколадным кремом, отдал мне, наверное комплекция не позволяет есть сладкое - спасибо (грацияс). Пока летели над альтиплано - погода чудесная, горы, как на ладошке, а заехали в сельву сплошная облачность. Пришлось смотреть в ТV, благо он перед самым носом. Выпил стакан оранжа из пачки - какая гадость. Чтож, пора отвыкать от свежевыжатого. Пересадка в Каракасе, жарко, душно, чувствуется Карибское море. Каракас - это самый близкий со стороны Европы международный аэропорт в ЮА, а лететь сюда через Атлантику это ой-ей-ей. В А-340 оказался по-середине. Слева японка, справа малохольный даже не знаю кто. Когда начали разносить алкоголь, ни справа, ни слева и ухом не повели, сидят себе под одеялом. Народ безмолствует, мало того, тарелки почти полные, а дают ципленка! Пока летели, опытным путем вывел регламент общения со стюардессами. 1)Садиться надо около прохода, если место у окна - поменяться. 2)Мило улыбаться, делать движения в сторону стюарда(ессы), что бы он понял, что ты наш, свой, сочувствующий. 3)Знать хотя бы несколько слов не по-русски: плиз фулл глаас, виски ,пардон, вау. 4)После обеда джентльмены пьют коньяк а не водку. 5)Не стоит зацикливаться на одном напитке. Виски, коньяк, ром по очереди - это сбивает фройлян с толку и тогда легче вести с ней диалог. Если скажешь, что мол налейка нам милая водки побольше и даже покажешь пять сложенных пальцев вертикально, могут не понять, или понять не правильно, или поздороваться за руку. Привет амиго, как дела. Часов в 7 тележки уехали в гараж, а в 9 совсем свет выключили, мол хорош бодрствовать господа, привыкайте к европейскому времени.
Дай бог, чтоб милостью небес Рассудок на Руси воскрес, Он,кажется, совсем исчез (А.С.Пушкин)
Во Франкфурте во всю утро..или день, в Шереметьево прибыли в 17-00.
Долго и упорно высматривал свой, видавший виды рюкзак, на ленте транспортера, потом на соседней ленте среди багажа франкфуртского самолета прилетевшего двадцатью минутами позже нашего. Нет, чемодан абу. Так и остался я в шортах, шлепанцах, но с деньгами и бутылкой Piski, купленной в дьюти фри в Лиме. Милая девушка в отделе розыска багажа компании Люфтганза совсем не удивилась этому событию: "Наверное, в Каракасе застрял, это часто бывает" - размышляла она вслух, "А у меня вот компьютер завис. Может ночным прилетит, но скорее всего завтра,..звоните. Компания Люфтганза готова возместить вам расходы: 100% за новую зубную щетку и 50% за штаны". Повеяло родным и знакомым. Я же знал, что возвращение на родину никогда не проходит гладко. Знал, да забыл.
Поехал к Гене. Выпили мы с ним Писку, потом коньяк, припрятанный им на черный день, еще что-то. На другой день продолжили не забывая периодически задавать компании Люфтганза дурацкий вопрос: "Где вещи Зин?". Рюкзак приехал на вторые сутки ночью в два часа. Домой его доставил парень на старой "Волге". На трех машинах развозим - объяснил он нам ситуацию.
Дома был 17 го мая - успел на день рождения Анжелы и слава богу.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
